Калибровка датчика положения руля ниссан кашкай j10
дженджен ты задавал подобный вопрос в клубе ниссан я читал его сегодня у меня такая же проблемма при повторной заводке ошибки не возникает сам шарюсь по форумам и клубам никто рассудительного ничего не сказал я сегодня был у оф дилера так там мне такую лабуду на уши навешали мол система проверяется и т.д я покивал головой плюнул и уехал. очковтиратели . только народ разводить и могут я просто думаю нужно наверное купить диагностич компьютер и больно то никуда и не ездить
У меня сегодня на ходу загорелись эти иконки.Что делать? Заглушил проехал километров10 опять загорелись.
Сначала проверь тормозуху, если после долива ошибке не уйдет, проверь на сканере какой код ошибки! У меня была ошибка - датчик положения коленвала, после замены датчика все пропало.
Загорелись датчики ABS ESP AVD и "Скользкая дорога"
Какая машина - все должны догадаться сами. :(
Скорее всего - что-то с одним из датчиков АБС. Либо снегом-грязью забило либо провод оторвался.
Может кому пригодиться мой опыт. Было так снял и откапиталил движок, поставил все на место, завел и сразу в пня въехал: загорелась подушка, ESP и скользкая дорога, перестали работать кнопки на руле. После курения форума выяснил, что шлейф порван, руль перед сборкой хорошо покрутил. Заказал шлейф, поменял, с моргающей подушкой быстро справился, а вот ESP как горела так и горит, перечитал кучу форумов, но нигде грамотного совета нет, выяснил только что датчик положения руля сбит и что без официалов не обойтись, мол калибровать надо. Но поседев и подумав решил, что где-то же долно быть это нулевое положение датчика, стал экспериментировать. Самое главное чтобы при движении прямо руль стоял правильно, а остальное все выставляется очень просто. Снял датчик положения руля, открутил его от корпуса шлейфа, подключил к датчику фишку, включил зажигание и стал вращать внутреннее кольцо с усиками (в какую сторону не важно). Повернул несколько раз и загорелась ESP, продолжил вращать дальше в ту же сторону, погасло, и вот от того момента как погасло ровно 4 оборота до того, как снова загорелась ESP, это и были крайние положения, а 0 положение это от того момента как загорится лампа ровно 2 оборота в обратную сторону. Теперь надо сделать так, чтобы шлейф был в нулевом положении и совместить с ним нулевое положение датчика, чтобы усики датчика совместились с пазами шлейфа, для это собираем этот узел (Шлейф в 0 положении, датчик не важно в каком положении будет), ни чего не крутя ставим метку маркером на любом усике и корпусе датчика, откручиваем датчик, подключаем к разъему, включаем зажигание и вращаем внутреннее кольцо в одну и ту же сторону до тех пор, пока ESP не загорится в момент совмещения меток (через каждые 4 оборота положение усиков относительно корпуса в момент загорания ESP смещается), как только поймали этот момент, делаем 2 оборота в обратную сторону и собираем все обратно, заводим проверяем. Шлейф выставить в нулевое положение очень просто, вращаем потихоньку в любую сторону без усилий, как только почувствуете натяжение шлейфа, останавливаемся и также вращаем в обратную сторону и считаем сколько оборотов до того момента как снова шлейф натянется, потом крутим обратно на половину, примерно 2 с небольшим оборота и совмещаем прорези под стопор со стороны баранки, это и будет 0 положение.
Лично у меня все заработало правильно после данных манипуляций. Авто 2006 года левый руль.
вот что написано на этот счёт в мануале:
цитата
Визуальный сигнализатор
При нарушении нормального функционировании системы ESP загораются сигнализатор (пиктограмма автомобиля на скользкой дороге)(С) и индикатор отключения динамической стабилизации ESP,расположенные на панели приборов.До тех пор пока горят указанные индикатор и сигнализатор,система динамической стабилизации работать не будет.
*При использовании не оригинальных узлов и деталей систем двигателя,например глушителя,или при их серьёзном повреждении может загорется индикатор отключения системы или сигнализатор ухудшения сцепных свойств дорожного покрытия,или оба эти указателя
*Запрещается вносить изменения в конструкцию подвески автомобиля.Установка на автомобиль не рекомендованных компанией NISSAN амортизаторов,стоек подвески,пружин,стабилизаторов поперечной устойчивости и втулок или их значительное повреждение могут привести к значительному нарушениюнормального функционированния системы ESP.Это может отрицательно повлиять на управляемость автомобиля,приэтом могут загореться индикатор отключения и/или сигнализатор
* При использовании не оригинальных узлов и деталей тормозной системы,например тормозных накладок,дисков и суппортов,или при их серьёзном повреждении могут также загореться индикатор отключения системы или сгнализатор ухудшения сцепных свойств дорожного покрытия ,или оба эти х указателя.
* Установка на автомобиль не рекомендованных изготовителем шин может привести к нарушению нормальног функционированния системы ЕSP ,при этом может включится указатель или индикатор ,или оба этих индикатора одновременно.
извините что вмешался у меня вопрос! вот включаешь зажигание есп должен гореть или нет? у меня как купил вообще не горит он да и кнопки влючения нету вот и не пойму есть он у меня или нет помогите пожалуйста.
После замены шлейфа у меня стали на приборке гореть 2 лампочки — машинка на скользкой дороге и машинка на скользкой дороге с надписью OFF. Сбился датчик положения руля. Диагностика показала две ошибки — C1143 и C1144.
Как я писал ранее про компьютерную диагностику Ниссана своими силами программой TECU можно сделать и калибровку руля. )
Для этого запускаем прочитку узлов авто. После заходим в узел ABS. Запускаем Информацию о ECU.
Переходим в раздел ошибок. Читаем и удаляем.
Затем идем в раздел Специальные функции
Видим следующий пунктик
Идет отчет…
И Готово!
Выходим. Выключаем программу. Выключаем зажигание.
Заводим. Проезжаемся . по разворачиваемся. Вроде не горит )
Читал также, что якобы можно калибровать руль на Ниссане в ручном режиме.
На прямой дороге — крутим руль вправо до упора, потом крутим руль влево до упора, выставляем ровно и едем по прямой 100-150 метров. И якобы это прокатывает. Скажу честно. У меня не прокатило. Но проба простая, может у кого проканает )
Также активировал функцию автоматической блокировки дверей при начале движения. Для это включаем зажигание, чтоб все лампы загорелись. Но не заводим. Нажимаем на центрально консоли кнопку закрытия центрального замка и держим 5-6сек. Пока не прозвучит сигнал. Отпускаем. Выключаем зажигание. Едем, примерно на скорости 10км/ч двери закрываются автоматически. )
Отключать функцию наоборот.
Всем ни гвоздя ни жезла!
Nissan Qashqai 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 114 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 27
А обнулить датчик положения руля можно ей
Сегодня получилось откалибровать (выставить в ноль) датчик положения руля после замены шлейфа на Nissan Qashqai безо всяких программ.
Снимаем руль, снимаем улитку, можно не рассоединять разьемы, только оттянуть, чтобы можно было открутить датчик положения руля. Откручиваем, разьем не отсоединяем, ориентируем по направлению движения, широкий шлиц зацепления с улиткой вверху, узкий внизу. Включаем зажигание, ждем когда гаснет ESP OFF и скользкая дорога, проворачиваем колесо датчика вправо или влево на примерно 700 градусов (почти два оборота) если до истечении 700гр загораются два вышеупомянутых табло — выключаем зажигание, устанавливаем колесико в исходное положение, затем проворачиваем на один оборот в сторону загорания табло. Включаем зажигание и по-новой. Добавляем по одному обороту в одну и ту-же сторону пока не добьемся срабатывания двух табло в одинаковых позициях при вращении вправо и влево от исходного положения — это примерно 700 градусов (ПОЧТИ два оборота) Примерная картинка прилагается
Похожие публикации
Добрый день. Подскажите пожалуйста нужна помощь, у меня Кашкай J11 2017 года, на панели приборов загорелись два значка скользкая дорога и АБС, менял местами левый датчик на правый, все ровно показывает ошибку в правом. У кого-нибудь на форуме встречалась такая проблема и как ее решили. Спасибо.
Не первая зима, а включенную лампочку ESP не наблюдал ни разу. И дело не в заносах, а хотя бы в простой пробуксовке в снежной каше.
Парковочные места у нас расположены таким образом, что выезжая неминуемо попадаешь в снежный борт после снегоуборочного трактора и выехать часто бывает почти невозможно. Авто просто закапывается в бурый снег. Никаких тебе оранжевых лампочек на панели типа ESP или другого чего и никаких подтормаживаний и прочего. Естественно ESP при этом я не отключал, иначе глупо жаловаться.
Вопрос, это у всех так? Привод передний, но по моим представлениям никакой пробуксовки быть не должно в принципе, на то она и антипробуксовочная система (как бы она не называлась, уже запутался). До этого был фокус 2, вот там вообще без проблем. При малейшем подозрении на проскальзывание ESP врубался по полной программе и не почувствовать его можно было только в состоянии глубокой отключки.
Кстати, выезжать даже из неглубокого сугроба крайне напряжно, часто даже в раскачку. И ладно бы если лед, но просто небольшой снежный слой кашицы и это уже проблема. Понять это сложно. Поначалу думал, что резина такая, но с учетом кое какого предыдущего опыта что-то подсказывает что это не вполне так. По крайней мере не только в этом дело.
Хотел поделиться наблюдением и предложить обсудить.
кашкай на вариаторе, 2 литра, 2007 года выпуска
уже больше года не удается победить следующую проблему:
при движении, бессистемно, в разных ситуациях, зимой или летом, в разную погоду, в том числе просто при езде по прямой, без перестроений, без ускорения или торможения, на приборной панеле вдруг загораются ошибки esp off, slip (скользкая дорога), и check engine. после этого скорость принудительно снижается до 40 км/ч и авто не разгоняется выше, то есть переходит в аварийный режим.
при этом никаких рывков, пинков и посторонних звуков не наблюдалось.
изначально в этой ситуации приходилось останавливать авто, глушить двигатель, и стартовать заново. ошибки исчезали, разгон становился нормальный.
иногда несколько дней может нормально ездить. иногда в течение дня 5 раз такое случается.
позже опытным путём выяснилось, что если в движении, после возникновения этих ошибок, просто нажать на тормоз, и заметно снизить скорость (но не останавливаться полностью), то ошибки не исчезают, но хотя бы двигатель выходит из аварийного режима, и снова разгоняется нормально, ограничение в 40 км/ч пропадает. машина едет совершенно нормально.
только ошибки горят на панели.
разумеется, делались многочисленные попытки разобраться с этой проблемой. в разных сервисах делали диагностику, сканирование, велись разные ремонты, на что только не грешили - и на цепь грм, и на ЭБУ, и с педалью газа возились, и обучение дроссельной заслонки делали, и датчики положения коленвала меняли, и еще какие-то датчики, и свечи менялись, чего только не меняли и не перепробовали. всего наверное и не упомнить уже! все эти замены и манипуляции ни разу не привели к решению проблемы.
в какой-то момент помер вариатор. но там вообще другие симптомы начались - появились рывки (которых не было до этого все время), машина перестала нормально реагировать на педаль газа, и вообще практически перестала ехать. при диагностике были выявлены ошибки характерные для помирающего вариатора (до этого их не было). всё это произошло достаточно резко, и после этого этого вариатор откапиталили. там действительно был сильный износ - и по гидроблоку, и конечно же ремень, и конус один, короче, стандартный набор. бублик тоже подлечили.
но, судя по всему, поломка вариатора была не связана с изначальной проблемой, и произошла своим чередом, от старости так сказать.
после ремонта вариатора ситуация осталась прежней: неожиданно выскакивают esp, check engine и скользкая дорога. без какой-либо закономерности, опять вылазит ограничение в 40 км/ч, а если притормозить, оно пропадает. ошибки продолжают гореть. при этом машина едет плавно, ничего не стучит не дёргается, всё что было связано именно с вариатором - ушло.
при диагностике была идея катушки проверить, т.к. в инете попадалась инфа о том, что при пробое сопротивления на них может быть нечто похожее, но в разных сервисах диагносты хором говорили, что это бы в сканере выдало коды ошибок, а раз их нет, то дело 100% не в катушках.
на данный момент уже вообще нет никаких идей, в какую сторону вообще можно копать, что и как проверить? в чем может быть причина? электрика возможно, но что именно?
ютуб, драйв и профильные форумы прочитаны многократно. да, есть очень много информации по ошибкам esp/slip/check engine, но все они отличаются от этой симптоматики. роликов кучу пересмотрел тоже, но такого не нашлось нигде.
например, почти нигде на форумах не встречалось про то что у людей авто не разгоняется быстрее 40 км/ч, и что это "лечится" притормаживанием. и обычно у народа как раз есть рывки или пинки, или провалы какие-то, а тут ничего такого не наблюдается.
может кто-то тоже ищет решение, или сталкивался именно с такими особенностями.
призываю коллективный разум помочь! или подсказать, если кто знает в какой толковый сервис с такой историей имеет смысл обратиться, т.к. их уже много перепробовано было (санкт-петербург)
Добрый вечер, у меня такая проблема машину заводишь всё в порядке, только нагрелась загораются чеки есп, скользкая дорога и двигатель, обороты прыгают и машина не едит педаль газа не реагирует,кто что подскажет.
Помогите скинуть ошибки, после замены колёс выскочили. Вд- 40 обработал диски тормозные)))- смешно, но не знаю что делать. Пропадают бывает и снова выскакивают,
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
- Ответы 226
- Создано 11 г
- Последний ответ 24 янв
Лучшие авторы в этой теме
chuk78 30 публикаций
desperado 10 публикаций
DANTIST 10 публикаций
Аскар 9 публикаций
Популярные дни
Популярные публикации
pzm76
pzm76
Правильно обратились. Мне Виталий помог с блоком. Оперативно был выслан и не менее оперативно мной заменён. Всё работает отлично. Номерок только сообщите. Он нарисован в этом месте. @chuk78 В
Похожие публикации
Вот рисунок после доработки:
На Кашкае немного другая схема реализована. Патрубки на теплообменник и от него заходят прямо в блок двигателя, причём на подающем патрубке стоит термоклапан (ну или термостат, кому как нравится.). В общем получилась у меня вот такая схема:
На первый взгляд может показаться громоздкой, на самом деле ничего сложного. В разрез нижнего патрубка основного радиатора через тройник втыкаем помпу. Вот сюда:
Далее, через кран с моторным приводом, возвращаем ОЖ в блок (ну или в основной радиатор, нам это в принципе не важно). Данный кран нужен во-первых для того, чтобы зимой, пока движок не прогрет, ОЖ не шла двумя потоками в теплообменник, тем самым отбирая драгоценное тепло у печки (а кашкаеводы знают, что не очень жаркие Кашаки), во-вторых в межсезонье штатная система вполне справляется со своей функцией, а без крана горячая ОЖ будет поступать теплообменник даже после того как термоклапан закроется (при температуре 70 градусов) и продолжит греть вариатор, при этом придется включать помпу.
Управляться система будет по следующей схеме:
При такой схеме постоянно клапаны (их катушки) находятся под напряжением, что не есть хорошо. Кроме того не исключается нагрев ОЖ, протекающей через клапаны до температур выше 100 градусов, а клапаны рассчитаны на 85-90 градусов (особо упоротые наши китайские друзья в описании к клапанам на Алиэкспресс пишут и 110 и 130 градусов, что воспринимается мной с определенной долей скепсиса).
Сегодня, 18.08.2021 приехали последние ингредиенты – краны с Алишки, на 21.08.2021 запланирована реализация проекта. Критика, предложения, пожелания и улучшайзинги приветствуются.
Всем спасибо.
Ниссан Кашкай 2014 2л.4×4 вариатор.
Проблема в том, что никто не может сделать заключение, что ремонтировать и куда лезть.
При наборе скорости, когда переходит на вторую, на скорости от 40ка до 60ти км/ч начинает дёргаться либо мотор либо вариатор, при медленном наборе, если нормально давить на газ проблемы нет,и так через раз. При этом никаких ошибок,обороты в норме, свечи, катушки, давление бенз.н. нормальное. Был у 6 мастеров, кто-то говорит вариатор, кто-то г что какой-то датчик мотора, в общем методом тыка не хочется искать причину. Может было у кого такое?
XiaoYing_Video_1628332203434.mp4
Здравствуйте, со мной произошла неприятная ситуация. В жару мой кашкай j10 2007г начинает пинаться, сбрасывает скорость, перестает реагировать на педаль газа. При этом иногда стрелка тахометра плавает, а иногда нет! Приходится останавливаться, перезапускать автомобиль и ехать дальше! Самое удивительное, что после перезапуска едет нормально, но можно проехать не больше 10 км. потом снова перезапуск. Такая ерунда происходит только при температуре от 24 градусов тепла. Хоть машина и 2007 года, но пробег всего 90к (точно не скручен). За это время масло в вариаторе было поменяно 2 раза (масло ниссановское). На машине ездили всегда аккуратно, без пробуксовок и бездорожья! Все мастера, к которым обращался, говорят, что нужна замена вариатора.. Но компьютерная диагностика показала, что нет ни 1 ошибки. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным? Уже не знаю куда обращаться.
P.s Недавно услышал, что жужжит бензонасос. Может проблема в нем? Симптомы сходятся?
Похожие публикации
Начал воплощать мечту о тёплом руле ещё с прошлой осени. Как холодать начало, так и решился. Купил на Авито б/у руль (с кнопками) за 4000₽, комплект теплого руля за 3250₽, кожаную оплётку за 1800₽ и кнопку за 180₽. Кнопку отправил по интернету на перерисовку, рублей за 200₽, не помню уже. Как потеплело в гараже,приступил к делу. Содрал кожу с б/у руля,
Заполнил силиконовым герметиком пазы в ободе руля
Наклеил нагревательные элементы (тонкая проволока на скотче с выведенными контактными проводами), прорезал в руле канавки под провод, и приступил к обшивке руля китайским комплектом. И вот тут я пожалел, что не прочёл сначала инструкцию. Китайская оплётка ставится поверх штатной! Матерясь отодрал нагревательные элементы (вроде не порвал), и за несколько часов вернул старую оплётку обратно. В принципе, можно не покупать новую обшивку, старая вернулась на место практически без изменений (первый раз шил оплётку). Но тогда при выборе нагревательного элемента нужно учитывать те самые канавки на руле, куда прячутся швы.
На этом силы у меня кончились. Летние дела, ремонт в квартире, обустройство гаража. Снова наступила осень и рукам стало холодно.
Снова наклеил нагревательные элементы и день убил на обшивку руля. В принципе, получилось нормально,
но сказалось отсутствие опыта, при прошивке не дотянул шов. Пока шил, вроде был нормальный. А посмотрел через день - он разошелся на 0,5 мм, а в сложных местах и на 1мм примерно.
Но с водительского места это не заметно и ещё день потратить на перешивку я пока не готов.
С учётом того, что вместо кнопки из комплекта теплого руля я хочу поставить такую кнопку,
докупил реле стартера с колодкой за 130₽.
Продумывая процесс установки понял, что не ясным для меня моментом осталось подключение нагревательных элементов через "улитку" на руле. Вопрос к знатокам: где искать разъем, куда приходит шлейф от улитки? Как выглядит и где находится? Может у кого есть схема с этим шлейфом? Что-то никак не найду в интернете.
Всё начинается с потёртостей в районе швов. Замечено даже на пробеге 4 000 км.
Меняют по гарантии, но надо как обычно надавить.
На фото начальная стадия, потом слезет весь.
Когда колеса стоят прямо, при повороте руля вправо пол оборота затем влево пол оборота слышен глухой стук! Когда руль до упора повернуть вправо, а затем до упора влево стук пропадает. Полазил на сайтах пишут что опорные подшипники менять надо. Кто чего подскажет?
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста как отключить блокировку руля,для ремонта ходовой?Автомобиль с бесключевым доступом(j11).
Читайте также: