Как снять замок зажигания тойота надия

Обновлено: 11.02.2025

Проблемы с замком зажигания автомобилей Тойота в процессе эксплуатации возникают совсем нередко. Замки Toyota конечно имеют более надежное устройство, чем, например замки Хонда, но все равно вечного ничего не бывает. По истечении нескольких лет без проблемного использования своей тойоты, с замком зажигания начинаются проблемы, казалось бы ни с того ни с сего.

Очень приблизительно неполадки с замками и ключами этих "японцев" можно разделить на две группы.

Ключевые признаки неисправности замков зажигания Тойота и Лексус:

Не поворачивается ключ в замке зажигания Тойота
Ключ в замке Toyota проворачивается, но зажигание не включается

Как отремонтировать замок зажигания на Тойоте ?

Очень заманчиво было бы осуществлять ремонт замка без его снятия прямо на автомобиле. Но, это из области фантастики - для того, чтобы отремонтировать замок зажигания , его как минимум надо разобрать, предварительно сняв с машины.
Итак, замок снят с автомобиля, находится в мастерской и теперь готов для проведения необходимых работ. Требуется разобрать замок и вытащить личинку.

Как вытащить личинку замка зажигания Тойота ?

Для того, чтобы вытащить личинку из замка зажигания toyota необходимо повернуть замок в первое положение и нажать на подпружиненный стопор. Но если ключ не поворачивается в замке сделать это не получится!
В смысле не получится у автовладельца или даже начинающего мастера, но нормальный специалист сможет вытащить тоетовскую личинку из замка.

ВИДЕО о том, как снять личинку без ключа
на примере Хонда Цивик смотреть на нашем канале по ссылке ===>>>

И вот, замок разобран, личинка вынута:

При заедании ключа в замке, первое, что обычно приходит в голову водителю - это налить в замок "ВэДэшки". Ну-ну, лейте лейте, тем самым вы только усугубите ситуацию в случае, если имеет место быть изношенность замка и ключа. Если раньше можно было "потыркать", потрясти ключ и найти положение, когда ключ повернется в замке, то после применения WD-40 и аналогов, машина встанет на прикол в том месте, где находится на данную минуту. Это называется приехали, теперь бросаем свой авто и становимся пешеходами! :)
Вы можете возразить: - не может быть!? Как может ВэДэшка (она же типа смазка) вместо помощи навредить?!
А вот об этом сейчас расскажу.

В чем причина того, что заклинил замок зажигания Тойота ?

А все дело в том, что кодовые окна в кодовых элементы замка (они же рамки, пины и т.д.) настолько износились, что даже нормальный ключ не сможет их утопить в тело цилиндра на нужную глубину.
На фото изношенные пины замка Тойота:

Чтобы все пины были утоплены "заподлицо" с поверхностью цилиндра и не мешали его вращению в замке. И это ещё если предположить, что ключ имеет нормальный размер и полную высоту. Но на практике ключ зажигания изнашивается в равной степени с замком. Получаем двойной эффект и причину того, что ключ не может утопить пины на нужную глубину и они торчат над поверхностью. Но! Парадокс в том, что все равно пины выходят не на всю высоту, на которую способны, раз их уже не утапливает изношенный ключ. А мешает им грязь, смазка, отработка и т.д. Все это задерживает пины на какой-то определенной высоте. То есть ещё можно повернуть ключ в замке, если его пошевелить и подергать. И тут в замок лезет шаловливая рука автовладельца с WD-40 и смывает грязь!
Пины теперь вылезают на всю высоту, на которую стали способны из-за износов ключа и самих пинов.
Теперь шансов хоть как-то завести авто и доехать до дома нет.
Вот на фото как раз такой случай, даже не верится, что это личинка Тойота с родным ключом - настолько высоко торчат пины!

Временами перестал поворачиваться ключ в замке зажигания . Но если он прошел положение АСС, то дальше легко идет на включение остальных позиций.
И однажды случилось то, что и следовало ожидать. Ключ стал поворачиваться в положение, достаточное лишь для разблокировки руля, а дальше (ACC->ON ->START) бесполезно :( … Хорошо, что это произошло возле гаража.
Закатив машину в гараж и придя домой, сразу просмотрел ФАК (королла-спринтер-кариб) – тишина. В поиске нашел несколько тем для моего случая:
1. Как снять замок зажигания?
2. Замок зажигания ЕЕ 103 Тойота Королла
3. Личинка замка зажигания
4. Общая тема про замки зажигания (Выключатель стартера)
и т.п.
В данных ссылках фото практически нет .
Задал вопрос на Карибовской ветке:
Карибы! давайте объединимся!
Здесь был совет по замене замка зажигания на контракт. Обзвонив организации, которые работают по контрактам, был немного удивлен ценами и особенно одним предложением - "продаем в сборе с рулевой колонкой"…

Дай, думаю, разберу и посмотрю, что за зверь такой хитрый, заодно сделать снимки на примере Тойота-Кариб, 115 кузов и поделится на форуме.

Первым делом отключил минус аккумулятора.

В итоге кое-как удалось повернуть ключ в нужное положение:

нажал на фиксатор:

И, потянув за ключ, вытащил замок:

Проверил работу механизма контактной группы , поворачивая по часовой стрелке и обратно длинным медицинским зажимом ответную часть:

Все положения свободно включаются. Следовательно, неисправность в самом замке зажигания.

Далее проще. Снял стопорную шайбу и извлек личинку:

Нижняя часть личинки конкретно была забита грязью (смазка + пыль + хз чего)
Для начала прочистил, промыл бензином. После этого вставляю ключ в личинку и наблюдаю следующее:

Более подробную разборку личинки личинки можно посмотреть здесь: Замок зажигания кто менял. *

Далее окончательно промыл личинку (в гараже были остатки карбклинера), смазал и собрал в обратном порядке.

Ключ в замке теперь поворачивается свободно.

РС Мой совет: при первых признаках заедания, закусывания ключа в замке зажигания (сначала проверьте положение АКПП и блокировки руля), снимите замок и проверьте состояние личинки. Возможно, обойдется простой профилактикой, нет – заменить. Не придется потом пилить / сверлить / ломать замок.

Как наиболее "безболезненно"вытащить личинку замка зажигания? Нужен совет.

Доброго времени.Проблема пишла неожиданно,за 170 вёрст от дома.Не смог повернуть ключ зажигания.Авто постоял на жаре,хорошо раскалился,я думаю причина поломки в этом+усталость личики,износ бронзового ключа.Был я с супругой на тот момент,когда машина не завелась.Машина в лесу на берегу реки,в округе несколько деревень на приличном расстоянии.Темнеет,в супружьих глазах паника на грани истерики.Окна у тачки открыты,скраб с собой весь не утащить.Да и тащить некуда.К вечеру стада комаров.При себе имелся набор головок и универсальная отвёртка.Машину завёл добравшись до плстиковой"шайбы" которая находится под замком зажигания,блокировку снял ключём.Ключ не доходит до АСС но руль разблокирует и ручка переключения передач,если постараться, снимается с парковки.

Теперь я дома и нужен совет.Как вытащить личинку?Если сверлить,то в каком месте сверлить?Если ломать и курочить,то чем и откуда начинать что б не сломать замок полностью?Спасибо.Может у кого есть личинка с ключём?В Тольятти я 100% ненайду.

В букваре сказано как вытащить личинку замка если ключ работает.У меня он не поворачивается.В букваре не написано то, что я спрашиваю.Конкретно.Я хочу попытаться сделать так,чтобы замок работал хотя бы временно и поворачивался любым тоётовским ключём.Пока будет ехать запчасть.Дело тут не в моей жадности,а в сроках доставки того же замка.Я вот о чём.Машина нужна как воздух.

Снимать нужно весь замок с рулевой колонки. Для этого спиливать (высверливать) 2 конуса (это остатки от головок срывных). Потом сняв весь механизм высверливать или выбивать стальной штифт блокирующий личинку. Затем вытащив личинку выкинуть из нее нерабочие латунные задвижки (у меня две из пяти или шести уже не помню были сточены ключом от времени) и полностью не залазили когда вставляешь ключ (именно они и не дают повернуть ключ). Выкинув их конечно снижается секретность замка, но зато не нужно все личинки менять (на дверях тоже) и все продолжает работать от родного ключа.

Снимать нужно весь замок с рулевой колонки. Для этого спиливать (высверливать) 2 конуса (это остатки от головок срывных). Потом сняв весь механизм высверливать или выбивать стальной штифт блокирующий личинку. Затем вытащив личинку выкинуть из нее нерабочие латунные задвижки (у меня две из пяти или шести уже не помню были сточены ключом от времени) и полностью не залазили когда вставляешь ключ (именно они и не дают повернуть ключ). Выкинув их конечно снижается секретность замка, но зато не нужно все личинки менять (на дверях тоже) и все продолжает работать от родного ключа.

Помню еще долго штифт крепящий личинку не мог додуматься как вытащить. Он с одной стороны забит только вроде. В итоге высверлил отверстие в силумине с обратной стороны (примерно угадав где он находится) и тогда уже выбил его через это отверстие в ту сторону с которой он вставлен, после ремонта закрепил не на этот штифт, а на тоненький саморез. Обратно замок ставил на колонку на болты под шестигранник (вместо срывных, их найти не реально, да и на будущее, если опять такое приключится, чтобы снять без болгарки и шуруповерта можно было)

P.S. Все это дело заняло у меня несколько дней. Все это время ездил без замка, заводил машину специально обученной шлицевой отверткой. :)

Где будешь покупать, попроси, чтобы отправили экспресс-почтой, посылка небольшая, получится не очень дорого, зато быстро.

Просто так личинку, не разобрав замок, ты не вынешь, потому я тебя в букварь и отправил, смотри как разобрать замок а потом и до личинки доберешься, там наверно надо какие нибудь стопора выбивать или высверливать.

была такая беда на моем опосуме просто пробрызгал вд в личинку и раза с пятого провернулась снимать не пришлось слава богу ничего

правда ушел весь баллон а так тоже сначала была мысль что на замок попал

И на сколько этого хватило? Там проблема не в заедании\залипании, а в износе латуни. И никаким образом никакой вэдэшкой и другими "чудо" жидкостями эту сношенную латунь на место не вернуть. Но это становится понятно только когда разберешь и увидишь принцип работы, а так поначалу тоже себя тешил надеждой что просто смазки нет.

P.S. Кстати первые раза три, когда такое происходило, мне удавалось повернуть ключ раза со 150-го. Сидишь пол часа в машине и дрюкаешь его туда сюда. На четвертый раз и часа не хватило чтобы повернуть, пришлось разбирать и чинить. Кстати вэдэшкой уже не пользуюсь давно, абсолютно бесполезная вещь. Нихрена не откисают закисшие болты и гайки, хоть на неделю оставляй, ну это я тогда неопытный был и велся на рекламу. Оно и не может откисать ибо Вд это тупо керосин. и отдушка для запаха. Еще и гигроскопичная, как то в личинку двери набрызгал осенью так через неделю дождей в перемешку с первыми морозами замок наглухо замерз, лучше бы вообще не брызгал. Для размораживания замков есть спец средство - жидкий ключ называется. А смазывать замки нужно жидкими силиконовыми смазками, но никак не вэдэ40.

Кузов АСМ. ключ не выходит, АСС оключается. Давал мужикам на вскидку посмотреть - механического тросика не наблюдается.
Наверное типа соленоида стоит. Курение форума по другим моделям с такой проблемойц ясности не внесло.

Есть может у кого опыт?

Скок дней такое или только щас пишишь? Автомат в положение Порковки поставил)? Попробуй поставить на N и вытощить, А так хз. ps. когда забываю с D,R убрать(тк ручником пользуюсь всегда) тоже иногда затупаю!

Конечно хорошо что поддерживаете, но подергивание руля ни к чему не приводит.
Просто вал поаорачивается и все.
Блокировки вала не происходит, так как ключ в замке.
в положении N ничего не происходит

тогда упс. возможно что-то слетело. Конечно холодно сейчас разбирать.
А на N ключ и не должен вытаскиваться, насколько я помню.

тогда упс. возможно что-то слетело. Конечно холодно сейчас разбирать.
А на N ключ и не должен вытаскиваться, насколько я помню.

Да ну не должен, На остольных скоростях не будет а на Н будет, и На ходу Тоже и машина будет работать!

№1
Я сам это чинил - концевик под кожухом селектора коробки засорился и не давал контакта. В результате релюха не отключала соленоид в замке зажигания который "думал" что у меня селектор стоит не на P или N. Пришлось кучу облицовки снять чтобы добраться до этого концевика. Доступ к соленоиду легче - достаточно снять облицовку рулевой колонки. Если снова застрянет - можете так и сделать: снять ее и затем отключить соленоид разъединив его разъем. Если вынется после этого - значит причина такая же.

№2
У меня на тайоте тоже такое бывало пару раз.

Как лечил - последовательность действий не пмоню, но примерно так -
жмешь кнопку на автомате и гоняешь рячаг
дергаешь руль
крутишь ключ

вытаскивалось с нескольких попыток.
че это было - я хз.

№3
Короче я заметил, что это случается только тогда, когда машина постоит на морозе! Я специально проверял. Заводишь, включаешь печку, отогреваешь машину в салоне, соответсвенно замок зажигание тоже "оттаивает" и хоп..ключ вытаскивается. во прикол. замок зажигания замерзет и неотдает ключ, первый раз такое вижу.

№4
Проверьте просто отключением минусовой клеммы аккумулятора. Если ключ не вынимается потому что соленоид не отключается из-за неисправности в цепи управления его реле, то без тока он отключится и якорь втянется пружиной - ключ можно будет вытащить. Если нет - значит причина механическая.

1. АКБ уже отключал и отключал на ночь.
2. В связи с морозами сейчас стоит в гараже уже больше месяца (скока я на такси скатал денег).
3. Дергал все что только можно и нажимал все что только можно.
Грамотный электрик в запое сейчас - отлаживается режшение.

Зато как в преи=миум классе подходишь снимаешь с сиги, садишься заводишся почти как с кнопки и едешь)

А ты Когда дергал рычаг одновременно ключ пытался вытощить?

№5
Без паники, а то ключ спортишь )). Сам пару недель назад так-же вперся, смазка вряд-ли поможет. Докладываю по-порядку:
1) спокойно разбирай рулевой кожух (ну пластик где переключатели поворотов и фар)
1.1) если будут мешать, то и переключатели сними
2.1) на замке внизу (почти под ключом) есть кнопка, диаметр около 2-3мм (нажимается отверткой, правда не очень легко) лучше чем-нибудь металлическим и коротким, я для этого ломал отвертку чтобы длина жала получилась где-то 4 см. в противном случае в книге написано, что руль надо снимать.
2) сними антенну замка зажигания, но не отключай ее на всяк случай
3) открути переключатель зажигания (около левого переключателя штуковина с проводами)
4) Поверни ключ в положение ACC
5) нажми кнопку (п.2.1) поувереннее и в этот момент вытащи личинку вместе с ключом.
6) прополощи в керосине вставку и вытащи ключ, затем смаж вставку
7) вытащи внутренности блокировки руля (там всего 1 штуковина) и набей туда смазку
8) как собрать - уже трудностей не возникнет, главное не нервничать и все будет ок.

№6
Подъехав к магазу я заглушил пихло, а ключ достать не смог.
Он стопорится во втором положении (как будто селектор в положении Р не перевёл) и ни как не хочет вылазить - ПАДЛА. Жапень.
ревизия (повторная) предов "косяков" не выявила, НО когда извлекаешь нижний левый пред (отвечает за прикуриватель, мафчик и часы), то ключ без проблем достаётся, а если установить на место, то опять застревает.

может ключ подсточился, новый сделать чуть больше, мастеру объяснить в чем дело думаю поймет, было такое на премке

Тоже думаю, что за почти 15 лет эта сборка ключ-замок может получить износ, что несомненно должно повлечь за собой подобное. но почему молоток помог?
Не уверен, что ключных дел мастер сможет сделать подобное, видел как они изготавливают? Может только самому попробовать в тисочках надфилем.

допуска сделать поболе. сходил померил, вернулся подточили. ну может кто еще что подскажет. Отпишись как решишь вопрос, с молотком я не знаю почему, так как это место не разбирал. А двери нормально открывает ключ ?

Правильно,говоришь надо новый ключ сделать!
А про молоток все просто,это то что с точилось с ключа,то есть не достающие восполняешь ударами!
А так как у бабки с корытом! Надо что то пробовать,не получится тогда новый замок!

насчет того, что смазка замерзла-не думаю. И покруче морозы были, ничего не замерзало.
А если кончик ключа подточить, т.е. уменьшить длину ключа, может он упирается там во что то и не до конца входит? надо копию ключа сделать а с ней экспериментировать.
se-sergi, это ссылки на FF, а на toyota личинка так же вынимается? или это в мурзилке есть. просто она в машине лежит.
А замки дверей открывались, но плохо. опять же это связываю с тем, что ключ в них вставлялся так же, раза три за 5 лет, и воти там то и смазка и грязь и чего только нет.

Считаю что с ключом можно результата не добиться, например если запал флажок в личинке и все пипец, никакой ключ не поможет. Если все же ремонтировать личинку будете, то сердечник личинки заклепан, и при разборе очень аккуратным надо быть, если развалится, то на вряд ли сможете назад все собрать, чтоб работало.
Что б не рисковать лучше заменить все личинки по кругу(личинки не ремонтно пригодны ), или наоборот сломать принудительно(провернув хорошей отверткой с помощью гаечного ключа) личинку замка зажигания, главное чтоб двери запирались, в принципе все равно если будут угонять то личинка не остановит.

Советов может быть много.
Сними личинку и всё станет ясно.
А снимается она так;
-сними пластиковую защиту подрулевой колонки
-сними подсветку замка
-вставь ключ и попытайся провернуть его в замке.
-нажми на фиксатор в нижней части замка и вытаскивай личинку
Потом разбирайся.

Не ключник, к любому ключевому мастеру и вопрос будет решен. Кто ж его знает какой из секретов?

Причина - износ от времени и ничего тут сверестественного. У меня РВР как-то был и был один ключ уже почти поломанный, ключник новый ключ вытачил он к замку подходит на ура, а к дверям - "балалайка". Снял ему лечинки с двери и с замка, он по ним двум ключ подогнал и все, подходило и к дверям и к замку, "просто секрет в личинке замка изнашивается быстрее" сказал он и наточил еще 2 ключа, по уже имеющемосю, подходил везде.

[b] Чем помог молоток[ /b] и как дальше поступить? Не хочется менять замок. точнее не хочется вешать второй(отличный от дверей и багажника) ключ

верно все советуют, варианта два, или ключ, или личинка.
но не нужно сбрасывать со счетов и смазку в личинке, правильно Сергей говорит.
ты же сам пишешь "И поворот личинки какой-то туговатый. мягко-плавно-туговатый.", может из за смазки?
а двери этим ключом открывал, который ты в замок зажигания вставляешь?

я тоже крайне редко пользуюсь ключом при открывании дверей, но всегда открываются идеально, значит скорее всего виноват ключ, если плохо открывает дверные замки и не включает замок зажигания

Не ключник, к любому ключевому мастеру и вопрос будет решен. Кто ж его знает какой из секретов?

В общем. сегодня завел утром с надавливанием на ключ, в течении дня, когда, видимо, прогрелась Машина, замок работал хорошо.
Как остынет тоже наверно начнет мозги клевать.
снимать личинку надо и к мастеру.

Вот похожая ситуация. только у него лето на дворе)))

Fisher013, как можно сделать один ключ к двем разным личинкам?(разные т.к. износ разный), либо личинку двери тоже "подогнал" под ключ. а как тогда с багажником?

Парни!
Вот ещё не большая тонкость. Которую нужно знать.
Обратите внимание на оригинальные ТОЙОТОвские ключи.
Все они выполнены из материала похожего на бронзу, латунь или их производные.
Если посмотреть на выемки и выпуклости в ключе, а лучше через лупу, то вы увидите ровную и гладкую поверхность. Это и есть главное ключ-ликинка.
Многократно вставляя и вынимая ключ, вы подвергаете трению секретного флажка и ключа в личинке.
Но, в процессе эксплуатации авто, ключи теряются, ломаются, машинки перепродаются и ключики изготавливают мастера ключники.
Теперь обратите внимание на эти самопальные ключи, у них лезвие стальное.
А при изготовлении на зарезных станках мастеров ключников, (а они чаще при нарезке используют фрезы) на ключе остаются мелкие неровности (их хорошо видно через лупу) что напоминают напильник, надфиль.
Вот у многих, эти напильники точат себе дороги, меняя секретный код в замке и вы сталкиваетесь с проблемами.

даже если и так, то со временем ключ пооботрется, да и сколько машин с неродными ключами ездит, проблема не частая, лучше сослаться на время,у всего есть свой срок, 15 лет не так уж и мало

Но если ты думаешь что пооботрётся, не знаю.
Стальной ключ прочнее флажка секретки. Быстрее флажок подизносится.

вобщем, решил снять личинку замка, а там(у кого то в подписи) Вскрытие покажет! всякие вэдэшки считаю временным спасением. Пока ключ встает на АСс надо вынимать, иначе такого гемора добавится. На днях время будет-доберусь, потом отчитаюсь.

сейчас на свой посмотрел, не оригинал, он явно не из стали, у брата на хонде тоже не из стали. Спорить не буду, так как с описаным выше согласен

какую смазку лучше использовать в этом узле?
Просто есть в гараже только моторное масло и смазка для шрус shell gadus. Последнюю думаю использовать

Я не думаю, что в этот узел нужно пихать графитовую или молибденовую смазку.
Я бы наверное брызнул силиконовую смазку.
А если грамотно, то вот типа такого купить надо.
Смазка для автомобльных замков
Аэрозольная проникающая смазка-спрей для автомобильных замков.
Смазывает и обеспечивает легкую работу механизма замка.
Вытесняет влагу с поверхности деталей и защищает их от коррозии.

lubricant в переводе с английского смазочный материал, никакой связи с интимом

Ну так-то ты с замком периодически "интимом" занят!

Почти закончилась моя история с замком зажигания. Проблема устранена собственными силами!

Симптомы:
Ключ в замке не поворачивался вообще. Как-будто ключ не от этого замка.
Повернуть его можно было лишь легкими постукиваниями молотка по ключу с усилием на поворот. Тк острой необходимости в автомобиле каждый день нет, есть немножко времени по вечерам и желания решил делать сам. Хотя знакомый сказал, что знает где сделать подобное за 2000 р.

Что бы снять личинку, необходимо повернуть ключ в положение ACC. Благо, что это у меня с трудом, но получалось.

В авто:
По возможности, заводимся, чтоб включить музыку и печку , ну и что бы руль легко вращался. Ставим баранку как бы Вертикально и откручиваем саморез пластиковой обшивки рулевой колонки(слева и справа по одному):
[attachmentid=10280]
Один саморез прячется внизу. по направлению от нашего "аппарата" к рулевой колонке.
Аккуратно, ровно вниз снимаем нижний пластик. Затем откручиваем один саморез проходящий через ушко замка зажигания и приподнимаем верхний пластик вверх(снимать не обязательно).
[attachmentid=10281]
Далее отключаем синий разъем и вынимаем белый пистон:
[attachmentid=10282]
и снимаем подсветку замка.
Делать нечего, придется выключать музыку и печку. Переводим ключ в положение ACC, нажимаем тонкой отверткой в мет. стопор, который прекрасно видно на 2м фото. Легко нажимается и тянем личинку на себя. Переживать не за что, ничего оттуда не посыпется)).
Пока у меня не было замка я заводил авто подручным шестигранником 6мм(прекрасно подходит):
[attachmentid=10283]
Берем личинку и домой.
Т.к. двери у меня открывались тоже очень плохо. то я еще снял личинку замка багажника.
Исследование показало, что. (чуть забегаю вперед) короче виноват ключ и его износ! Несоизмеримо количество "втыканий" ключа в замок зажигания и багажник, а секретики имеют почти одинаковый разнос(никто меня не понял). Секретики почти не изнашиваются. Стирается ключ.
Короче ладно.
Дома:
вот она личинка. нет, это не личинка. Будем называть Замок зажигания ( ЗЗ):
[attachmentid=10284]
Чистенькая сухонькая.
Снимаем сзади стопорное кольцо, втыкаем ключ. и. вот оно))):
[attachmentid=10285]
Вот Это будет личинка. Пока ключ находится в ней, секретики не посыпятся.
На фото плоховато, но видно, что, при вставленном ключе, некоторые секреты выступают над профилем личинки. Такого быть не должно.
[attachmentid=10286]
На соседних форумах люди подтачивали их и типа все дела..но это же не наш метод)) стачивание приводит вот к чему:
+замок зажигания работает.
- замки дверей не работают.
- ключ вываливается из ЗЗ.
Я решил сделать новый ключ, который, как я надеялся, будет подходить и к ЗЗ и к багажнику и дверям соответственно.
Код ЗЗ состоит из 8ми таких секретов:
[attachmentid=10287]
Опять же на соседнем форуме писали, что можно смело их все высыпать, они, якобы, пронумерованы.
Цифра на них есть, но это ее . как бы код. Могут быть от 1 до 4.
1 соответствует максимальной проточке(обработке) ключа.
4 соответствует наибольшей ширине ключа, т.е. без проточки.

Я купил в ларьке, где делают ключи, заготовку ключа за 100 рублей.
разметил на заготовке оси(центры) секретов. Если кому интересно, то это:
от кончика ключа до первой оси секретика 6.0мм, до каждой следующей оси +2.3 мм.
Зажимаем ключ в тисочки и погнал надфилем. Под каждый секрет. Стачиваем, втыкаем ключ, смотрим, что бы профиль этого секрета не выступал над личинкой. и так все восемь. В принципе, само вытачивание заняло минут 30. Так я сделал одну сторону ключа. Надо было перенести симметрично на вторую, но что-то не хотелось, да и заготовка у меня была куплена самая дешевая, стремная. Решил потом дойти до ключника, что бы он выточил на нормальной заготовке этот профиль. на обе стороны.

Итог: Ключ поворачивается отлично! и в замке багажника тоже.
+ какой-никакой опыт в подобных вещах.

В дверях не проверял, да и ЗЗ еще не поставил на место.)) но от этого профиль ключа не зависит))

И вот ещё!
Кому надоел ключ и замок зажигания, можно заменить на кнопку.

Почти закончилась моя история с замком зажигания. Проблема устранена собственными силами!

молодчина что отписался. Все таки ключ, как у большинства стачивается. Заготовку стальную взял или изчего помягче ? хз как называеься, у меня желтоватый, ароде все давно работает и открывает. Так то пластины из чего то весьма прочного сделаны, может и все равно какая заготовка

И вот ещё!
Кому надоел ключ и замок зажигания, можно заменить на кнопку.

Читайте также: