Как снять задний суппорт опель астра j
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Opel Astra J , прокачка тормозов Opel Astra J , схема тормозной системы Opel Astra J , ремонт тормозной системы Opel Astra J , неисправности тормозной системы Opel Astra J , нет тормозов Buick Excelle XT , прокачка тормозов Buick Excelle XT , схема тормозной системы Buick Excelle XT , ремонт тормозной системы Buick Excelle XT , неисправности тормозной системы Buick Excelle XT
4. Задние тормоза
Замена задних тормозных колодок
Снятие
1. Проверить уровень жидкости в расширительном бачке тормозной системы.
2. Если уровень тормозной жидкости находится посредине между метками максимального и минимального уровня, нет необходимости удалять часть тормозной жидкости перед выполнением процедуры замены.
3. Если уровень тормозной жидкости выше средней точки между метками максимального и минимального уровня, необходимо удалить часть тормозной жидкости (до середины между метками).
4. Поднять и зафиксировать автомобиль.
5. Снять колесо с автомобиля.
6. Снять вибрационный демпфер тормозного суппорта (2).
7. Не отсоединяя тормозной шланг, перевернуть суппорт (1) вверх и зафиксировать при помощи проволоки или чего-либо подобного.
Внимание:
Зафиксировать тормозной суппорт металлической проволокой или чем-либо подобным после того, как он будет снят с креплений, не отсоединяя тормозной шланг. Не допускать подвешивания тормозного суппорта на тормозном шланге, поскольку это может привести к растяжению шланга и, как следствие, к его повреждениям и возникновению утечек тормозной жидкости.
Примечание:
Отметить положение поршня суппорта относительно цилиндра.
8. Снять тормозные колодки (1) со скобы суппорта (2).
9. Ввинтить поршень тормозного суппорта (1) в цилиндр при помощи приспособления CH-6007-B с переходником CH-6007-50 (2).
10. Снять пружинные держатели (1) со скобы суппорта (2).
11. Тщательно очистить поверхности контакта тормозных колодок со скобой суппорта от продуктов коррозии и износа.
12. Проверить свободу перемещения направляющих штифтов тормозного суппорта и состояние пыльников направляющих штифтов. Перемещая направляющие штифты внутрь-наружу в отверстиях скобы суппорта, не отсоединяя пыльники, проверить следующее:
- Ограниченное суппортом перемещение направляющего штифта.
- Ослабление в скобе суппорта.
- Наличие заеданий или застреваний напрвляющих штифтов.
- Растрескивание или задирание пыльников.
13. При обнаружении любых из описанных дефектов необходимо заменить направляющие штифты и/или пыльники.
Установка
1. Убедиться в том, что установочные поверхности тормозных колодок чистые.
2. Установить пружинные держатели (1) тормозных колодок на скобу суппорта (2) и нанести тонкий слой высокотемпературной силиконовой смазки на держатели.
3. Установить тормозные колодки (1) на скобу суппорта (2).
Примечание:
Датчик износа, которым оборудована тормозная колодка, должен быть установлен с внутренней стороны тормозного диска, причем передний край датчика должен быть направлен вперед при вращении колеса или вверх при установке на автомобиль.
4. Проверить правильность положения поршня тормозного суппорта (1). Углубления (1) для штифтов тормозного диска (2) должны быть расположены, как показано на рисунке, для правильной установки внутренней тормозной колодки.
5. Расфиксировать и установить тормозной суппорт (1) на место на тормозные колодки и на скобу суппорта.
6. Установить демпфер (2) на нижнюю часть тормозного суппорта и затянуть моментом 28 Н · м.
7. Проверить положение канавки в поршне после установки суппорта (1).
8. Установить колесо на автомобиль.
9. Опустить автомобиль.
10. При выключенном двигателе постепенно нажать на педаль тормоза приблизительно на 2/3 от её общего хода.
11. Медленно отпустить педаль тормоза.
12. Подождать 15 секунд, затем снова постепенно нажать на педаль тормоза приблизительно на 2/3 от её общего хода. Благодаря этой процедуре поршни тормозных суппортов и тормозные колодки примут надлежащее положение в тормозных механизмах.
Замена вибрационного демпфера заднего тормозного суппорта
Снятие
1. Поднять и зафиксировать автомобиль.
4. Снять шпильку (1) с заднего тормоза.
Установка
1. Установить демпферную шпильку на задний тормоз и затянуть моментом 28 Н · м.
2. Установить вибрационный демпфер на шпильку, навинтив его ТОЛЬКО на два витка резьбы.
3. Затянуть вибрационный демпфер при помощи подходящего инструмента моментом 9 Н · м.
4. Закрыть колпачок (2) вибрационного демпфера тормозного суппорта (1).
5. Опустить автомобиль.
Замена заднего тормозного диска
Снятие
1. Снять тормозной суппорт со скобой в сборе с цапфы подвески.
Внимание:
Зафиксировать тормозной суппорт металлической проволокой или чем-либо подобным после того, как он будет снят с креплений, не отсоединяя тормозной шланг. Не допускать подвешивания тормозного суппорта на тормозном шланге, поскольку это может привести к растяжению шланга и, как следствие, к его повреждениям и возникновению утечек тормозной жидкости.
2. Пометить положение тормозного диска относительно колесных шпилек.
3. Отвернуть болт крепления заднего тормозного диска (2).
4. Снять задний тормозной диск (1) с колесной ступицы.
Установка
1. Используя комплект CH 42450-A, тщательно очистить ржавчину или коррозию с контактных поверхностей фланца ступицы.
2. Используя комплект CH 41013, тщательно очистить ржавчину или коррозию с контактных и установочных поверхностей тормозного диска.
3. Проверить контактные поверхности фланца ступицы и тормозного диска, чтобы убедиться в отсутствии посторонних частиц.
4. Установить тормозной диск (1) на фланец ступицы. Использовать метку, нанесенную при снятии, для правильного расположения тормозного диска.
5. Установить болт крепления заднего тормозного диска (2) и затянуть моментом 7 Н · м.
6. Установить тормозной суппорт со скобой на цапфу подвески.
7. Если тормозной диск снимался для проведения ремонта тормозной системы, измерить осевое биение тормозного диска. Если полученное значение осевого биения диска превышает допустимую норму, необходимо произвести соответствующие процедуры.
Примечание:
- Отклонение толщины тормозного диска должно быть проверено ДО проверки осевого биения тормозного диска.
- Повышенный осевой люфт тормозного диска может стать причиной неравномерного износа диска, обычно в диапазоне 4800-11300 км пробега.
Суппорт тормозного механизма снимают для замены или ремонта, а также для получения доступа к другим агрегатам. Снять суппорт можно, только частично разобрав, снимая по очереди непосредственно суппорт и направляющую колодок, так как суппорт своим корпусом закрывает доступ к верхнему болту крепления направляющей, в связи с чем снять узел в сборе невозможно.
Для снятия деталей суппорта по отдельности выполните следующее.
2. Выверните болт-штуцер крепления наконечника тормозного шланга к суппорту…
3. …и отсоедините шланг от суппорта.
Заглушите отверстия наконечника шланга любым доступным способом, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
Наконечник шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами. При каждой разборке соединения заменяйте шайбы новыми.
4. Отсоедините оттяжную пружину от рычага привода стояночного тормоза…
5. …и от кронштейна, затем снимите пружину.
6. Отсоедините наконечник заднего троса привода стояночного тормоза от рычага механизма привода, выведя наконечник из прорези рычага.
7. Сожмите пассатижами два фиксатора упора оболочки троса привода стояночного тормоза…
8. …и извлеките трос из отверстия кронштейна механизма привода стояночного тормоза.
9. Ослабьте затяжку стойки крепления нижнего направляющего пальца суппорта, удерживая палец от проворачивания вторым ключом…
10. …и выверните стойку.
11. Ослабьте затяжку болта крепления верхнего направляющего пальца суппорта, удерживая палец от проворачивания вторым ключом…
12. …выверните болт и снимите суппорт.
13. Снимите внутреннюю…
14. …и наружную тормозные колодки.
15. Ослабьте затяжку двух болтов нижнего и верхнего креплений направляющей колодок к поворотному кулаку…
16. …выверните болты…
17. …и снимите направляющую с поворотного кулака.
18. Суппорт второго колеса снимают аналогично.
19. Установите детали суппорта в порядке, обратном снятию. Перед установкой болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку нанесите на резьбу болтов анаэробный фиксатор резьбы.
20. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).
21. Отрегулируйте привод стояночного тормоза (см. Регулировка привода стояночного тормоза).
Автомобиль Opel Astra J оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке.
Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. Все автомобили оснащены антиблокировочной системой тормозов (ABS) c подсистемой курсовой устойчивости (ESP).
Стояночная тормозная система — с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес. По заказу на автомобиль может быть установлен электропривод стояночного тормоза.
Рис. 1. Тормозной механизм переднего колеса:
1 – тормозной шланг; 2 – клапан выпуска воздуха; 3 – направляющий палец суппорта (закрыт защитным чехлом); 4 – направляющая колодок; 5 – суппорт тормозного механизма; 6 – тормозной диск; 7 – тормозные колодки (наружная колодка не видна, так как закрыта суппортом)
Тормозные механизмы передних колес дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 7 (рис. 1) и диском 6, с плавающей скобой. Подвижная скоба образуется суппортом 5 c однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба крепится болтами к направляющим пальцам 3, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки и между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Рис. 2. Главный тормозной цилиндр с бачком:
1 – главный тормозной цилиндр; 2 – бачок главного тормозного цилиндра; 3 – датчик уровня тормозной жидкости; 4 – винт крепления бачка; 5 – соединительные втулки; 6 – уплотнительное кольцо фланца главного тормозного цилиндра
На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 5 установлен бачок 2, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления.
При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.
В верхней половине корпуса бачка установлен датчик 3 уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы. Соединение главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем тормозов уплотнено резиновым кольцом 6.
Рис. 3. Вакуумный усилитель
Вакуумный усилитель (рис. 3), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.
На автомобиле Opel Astra J для гарантированного обеспечения максимального значения разрежения в вакуумном усилителе на всех режимах работы двигателя дополнительно установлен вакуумный насос с электроприводом, соединенный шлангом с обратным клапаном основного шланга от усилителя к впускной трубе.
В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан. Он удерживает разрежение в усилителе при его падении во впускной трубе.
Особенность обратного клапана вакуумного усилителя автомобиля Opel Astra J в том, что он служит тройником для соединения шлангов от впускной трубы и вакуумного насоса, а также выполняет функцию коммутирующего устройства с электроприводом, подключая к вакуумному усилителю по очереди эти шланги в зависимости от условий работы автомобиля. При высоких нагрузках и большом угле открытия дроссельной заслонки разрежение во впускной трубе мало и может оказаться недостаточным для эффективной работы усилителя. На этом режиме обратный клапан перекрывает шланг к впускной трубе и полностью открывает шланг к вакуумному насосу.
Рис. 4. Тормозной механизм заднего колеса:
1 – суппорт тормозного механизма; 2 – тормозной диск; 3 – направляющая колодок; 4 – тормозные колодки; 5 – направляющие пальцы суппорта; 6 – тормозной шланг; 7 – клапан выпуска воздуха; 8 – механизм привода стояночного тормоза; 9 – заглушка места установки соленоида электропривода стояночного тормоза (электропривод устанавливают по заказу)
Тормозные механизмы задних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора, по конструкции практически аналогичны тормозным механизмам передних колес. Тормозные колодки 4 (рис. 4) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес. Отличие тормозного механизма заднего колеса от переднего тормозного механизма — в невентилируемом тормозном диске и в дополнительном механизме привода стояночного тормоза. Особенностью автомобиля Opel Astra J является возможность установки электропривода стояночного тормоза с управлением кнопкой, расположенной на облицовке тоннеля пола, вместо рычага. В этом случае на нижние кронштейны направляющих колодок обоих тормозных механизмов вместо заглушек 9 устанавливают соленоиды, перемещающие суппорты при подаче электропитания и тем самым затормаживающие автомобиль на стоянке.
Стояночный тормозной механизм, приводимый в действие механически, состоит из рычага, тяги с уравнителем и регулировочным устройством, двух задних тросов и механизмов на задних колесах. На разжимной рычаг механизма 8 привода стояночного тормоза, установленного на суппорте дискового тормозного механизма заднего колеса, воздействует задний трос привода. Механизм привода стояночного тормоза воздействует непосредственно на тормозные колодки 4 рабочего тормозного механизма. Перемещаясь, разжимные рычаги перемещают поршни тормозных цилиндров, далее через них сдвигают внутренние тормозные колодки до упора в тормозные диски и, получив жесткий упор, перемещают суппорты вместе с наружными колодками, также прижимая их к дискам и блокируя диски.
Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, соединен с тягой, совмещенной с уравнителем, имеющей резьбовой хвостовик для регулировки натяжения тросов. Передние наконечники задних тросов соединены с уравнителем.
Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.
При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросов замените их новыми.
Антиблокировочная система тормозов (АBS) с подсистемой курсовой устойчивости (ESP) описана в разд. Системы безопасности (см. Антиблокировочная система тормозов).
Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости описан в подразделе Замена тормозной жидкости.
Проверка тормозной системы описана ниже (см. Проверка тормозной системы).
Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антиблокировочной системы тормозов и не является признаком неисправности.
Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.
Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.
После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.
Таблица 1. Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
Сразу после покупки машины провел ревизию тормозной системы с заменой всех тормозных дисков, колодок, направляющих задних суппортов и тросов ручника. На выходе, машина стала тормозить всеми колесами равномерно (вывод по ощущениям от торможения и равномерного нагрева тормозных дисков на разных осях).
Но, осталось, одно большое НО. Ручник не работал. На машине после длительной стоянки еле-еле держало левое колесо и то переставало после движения. (коромысло ручника было перетянуто в правую сторону, т.е. правая сторона тянула в холостую). Одним словом, механизмы ручника в задних суппортах были не исправны, учитывая состояние направляющих, когда я их менял, это не удивительно.
После долгого шуршания интернета пришёл к двум выводам: либо перебирать суппорта с заменой цилиндров, либо покупать новые/бу.
Первый вариант отмёл/отложил, т.к. опыта нет, какой рем. комплект покупать определиться не мог, либо только цилиндры, либо с механизмами внутри, а это уже по 2 рубля за комплект.
Второй вариант, новые суппорта космос, аналог тоже недешево, решил рискнуть, заказать с разборки.
Неожиданно подвернулись только сами суппорта без скоб по 1200 рублей с машины с Англии, по внешнему виду, в более, чем приличном состоянии. Заказал задний правый, т.к. думал, что левый ещё ниче.
Суппорт пришел, и тут я понял, как работает механизм ручника на исправном суппорте, четкий ход тормозного цилиндра, на моих были какие-то микродвижения с возвратом назад. Купил заранее медные шайбы (с ГАЗ 3110, диаметром 10 мм, единственное как потом выяснилось, диаметр медной части чуть больше, чем на оригинальных). Снял старый суппорт, ничего сложного, два болта и болт крепления тормозного шланга, тормозуха течёт не сильно, заткнул болтом, обмотанным тонкой тряпочкой, вроде не текло. Поставил, прокачал, вышел воздух, полилась чистая тормозуха. Ручник стал намертво тормозить правое колесо, перекос коромысла сместился в левую сторону. Пока не было поздно заказал и задний левый суппорт с той же машины, замена аналогично, коромысло встало ровно, ручник держит как на новой. Проблема была в суппортах, может свои перебиру как-нибудь, что получше разобраться в их устройстве. Обошелся малой кровью и малыми деньгами, с авито доставкой вышло по 1500 за штуку, заказывал бы вместе, было бы наверное, дешевле.
P.S. При замене первого суппорта слегка потом сочила тормозуха, пришлось разобрать, получше зачистил посадочные места, и посильней закрутил на новые шайбы, течь перестало. Наученный опытом, при замене второго суппорта, отжёг медные шайбы с остыванием на воздухе, они стали помягче, болт крепления тормозного шланга по ощущениям закрутился поплотней, течей тоже нет.
P.S.S. Перед установкой суппортов все пыльники отмыл силиконовой смазкой.
Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании.
Тормозные колодки требуют замены при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок – 2,0 мм), непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, при наличии глубоких борозд или сколов.
Заменяйте тормозные колодки задних тормозных механизмов только комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
1. Снимите заднее колесо со стороны заменяемых колодок.
2. Отсоедините оттяжную пружину от рычага привода стояночного тормоза…
3. …и от кронштейна, затем снимите пружину.
4. Отсоедините наконечник заднего троса привода стояночного тормоза от рычага механизма привода, выведя наконечник из прорези рычага.
5. Сожмите пассатижами два фиксатора упора оболочки троса привода стояночного тормоза…
6. …и извлеките трос из отверстия кронштейна механизма привода стояночного тормоза.
7. Ослабьте затяжку стойки крепления нижнего направляющего пальца суппорта, удерживая палец от проворачивания вторым ключом…
8. …и выверните стойку.
9. Поднимите суппорт вверх…
10. …и снимите внутреннюю…
11. …и наружную тормозные колодки.
Так выглядят тормозные колодки заднего тормозного механизма. Они одинаковы по форме, но несколько различаются по конструкции (на внутренней колодке установлен звуковой индикатор предельного износа, показанный на фото стрелкой) и имеют разные каталожные номера.
12. Снимите обе прижимные пружины колодок и осмотрите их.
Деформированные или сильно корродированные пружины замените.
При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние защитных резиновых чехлов направляющего пальца и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок.
Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта.
Для этого извлеките направляющий палец…
..смажьте его консистентной смазкой, а затем смажьте смазкой защитный чехол пальца. Аналогично смажьте второй направляющий палец и его чехол.
Установите направляющие пальцы в порядке, обратном снятию.
Замените защитные чехлы направляющих пальцев, если они затвердели, деформировались или порвались.
13. Установите новые тормозные колодки заднего тормозного механизма в порядке, обратном снятию.
Поскольку новые тормозные колодки толще, поршень суппорта необходимо утопить в цилиндр.
Для этого на торце поршня выполнены два паза.
14. Установите специальное приспособление (см. ниже) в суппорт, как показано на фото, при этом два цилиндрических выступа на шайбе приспособления должны войти в пазы на торце поршня.
Так выглядят детали приспособления для утапливания поршня тормозного механизма заднего колеса.
15. Вращая червяк приспособления, утопите поршень в цилиндр суппорта.
16. Установите детали в порядке, обратном снятию.
17. Для исключения самоотворачивания направляющих пальцев суппорта смажьте их резьбу перед установкой анаэробным фиксатором резьбы.
18. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к диску.
19. Установите колесо.
20. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого заднего колеса.
21. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки установлены фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя.
Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.
Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными.
Читайте также: