Как снять задний барабан на ниссан атлас

Обновлено: 11.02.2025

Ребята,подскажите как правильно отрегулировать задние тормоза(барабанные)
Поставил новые барабаны,колодки не менял,т.к. там запас ещё очень хороший
Как правильно развести колодки?ставить колесо и через окошко крутить звёздочку?
А то у меня получается либо сильно разведу,либо так что ручник на макс выкручу и кое как держит.

_________________
Была марина 1997 1.8 автомат.
Есть аурис 2008 1.8 вариатор.
Настоящий японец - только правый руль,остальные "японцы" - пародия)

мануал пишет поставьте колесо на место,прикрутите его гайками и через окошко крутите звёздочку пока колодки не начнут шоркат,потом надо крутить назад звёздочку пока шоркать не перестанет)
а вообще на рабочем тормозе если вывесить колесо оно должно свободно вращаться?

мля Заколебался разбираться
мне непонятен вот такой момент:
если после установки барабана механизм должен сам развести колодки при нажатии на педаль тормоза,то почему когда отрегулируешь звёздочкой так,что барабан немного шоркает колодки,ручник отлично настраивается и держит,а когда как по мануалу,чтоб свободно барабан вращался - то ручник настраиваешь на макс и он кое как удерживает на последнем щелчке машину на D?

когда настраивал так чтоб шоркал барабан,то со 110 до 0 торможу,хоть и срабатывает абс,слышно как сзади слегка посвистывает резина
может просто новые барабаны и их надо прикатать?но ручник то мля должен нормально работать(

б..ля,завтра сделаю чтоб немного шоркало,зато ручник на 3-м щелчке машину держит и тормозит машина колом моментально.

ты колодки разведи без ручника , потом резинку на ручнике из салона отогни и ключом длинным головкой не помню точно 10 или 12 подтяни болт регулировки рычага , когда тянуть начнеш проверяй как будет по высоте ручник

1. Снимаешь автоматический регулятор (который колодки разводит), чистишь и смазывашь его смазкой для тормозных механизмов.
2. Ставишь на место. Сводишь колодки до максимуму.
3. Ставишь барабан на место + колесо.
4. Повторяешь пункты 1-3 для второго колеса.
5. Дергаешь ручником пока слышны щелчки (на тормоз жать ну нужно), колодки сами разведутся и встунут как надо!
6. Проверяешь ручник, держать должен на 4-7 шелчке. Если не держит, то регулируем из салона.
7. Радуемся нормальным тормозам

согласен с Levin'ovod ,так же делал , там храповик их сам разведет , нужно только не ленится ручник подергать пока щелкает , но это все при условии что тросы в порядке ,то у меня один был дохлый ,мучился мучился ,потом поменял и сразу получилось , щас на драйве в пробке на 1-2 щелчке держит машину ( когда тормоз лень держать) правда то колесо что с новым тросом колом встает а со старым не так схватывает ,надо было сразу оба троса менять
а торможения то от них не густо даже от разведенных , за колесо по моему можно провернуть ,я уже не помню ,но факт что если поотормаживаться то диски оч.горячие а барабаны еле теплые , хотя у меня они поди изношены )

барабаны herth+bass; заказывал у Антохи с москвы
скорее у меня что то с тросами,т.к. машина педалью хорошо тормозит
попробую ещё конечно сделаю ревизию разводному механизму и осмотрю тросы на эстакаде.

сейчас у меня регулировочная гайка в салоне выкручена навсю,а ручник кое как держит в самом последнем положении((

ход у них приличный по моему должен быть , планку которую трос тянет на которой колодка , перемешается чет на 1-2 см вроде ,а если трос дохлый то она еле двигаться будет , да и на яме их снять можно по идее ,и снятые заценить , помню на форуме видел как в старые масло что ли заливали и расхаживали их ,разрабатывали

Эльфийский рыцарь писал(а): сейчас у меня регулировочная гайка в салоне выкручена навсю,а ручник кое как держит в самом последнем положении((

Тоже недавно поменял колодки задние, шестеренкой сразу развел колодки но чтоб барабан налез. Дергал потом ручником, нихрена не щелкает, ручник держит в самом конце. Вот думаю надо под машину лезть и через микро окошечко пробовать разводить колодки, ну а потом наверно ручник должен схватывать либо подтягивать его.
не по теме немного - У меня еще проблема может кто подскажет: педаль тормоза очень тугая, все прокачал вчера, воздуха нет. по мануалу проверял вакумник, педаль не уходит только при заводке чуть утопиться но не до конца. и все. Может главному пора на ревизию?

Александр163 писал(а): Тоже недавно поменял колодки задние, шестеренкой сразу развел колодки но чтоб барабан налез. Дергал потом ручником, нихрена не щелкает, ручник держит в самом конце. Вот думаю надо под машину лезть и через микро окошечко пробовать разводить колодки, ну а потом наверно ручник должен схватывать либо подтягивать его.
не по теме немного - У меня еще проблема может кто подскажет: педаль тормоза очень тугая, все прокачал вчера, воздуха нет. по мануалу проверял вакумник, педаль не уходит только при заводке чуть утопиться но не до конца. и все. Может главному пора на ревизию?

вобщем робята,в 25-ый раз снял барабаны,снял тормозные механизмы,всё промыл,прочистил,смазал везде где нужно и ненужно) высокотемпературной смазкой для суппортов и тормозных механизмов,собрал всё,свёл колодки до минимума,поставил барабаны,закрутил колёса ииииииии))тормозов задних практически нет)ручник пропал и вовсе)поездил,активно потормозил,ничего не поменялось,и тут я вспомнил букварь,в котором чётко было написано,что при замене тормозных колодок обязательно надо менять пружину регулятора развода колодок,т.е. она от температуры меняет свои свойства и со временем уже не разжимается как надо,но ес-но где я во дворе найду новую пружину)вобщем снял барабаны и вручную звёздочкой развёл колодки так,чтоб они немного шоркали при вращении барабана,поставил колёса и о,чудо,появились тормоза))вобщем теперь машина равномерно быстро тормозит,никуда её не уводит,ручник на 2-м щелчке спокойно держит машину на D,на 3-м на D+кондей,на 4-м задние колёса встают колом))да и обязательно нужно смазывать конец тросика ручника в суппорте,там где он трётся о свой паз,теперь у меня ручник очень предсказуем и мягкий,не надо сильно его тянуть

Всем спасибо за отклик!
После неоднократных сборов и разборов задних тормозов появилось желание поставить диски)))

В прошлой записи были просто фотографии без описания, вот теперь решил накатать небольшой отчетик.
У меня давно уже уходила тормозуха с бачка, знал что это с заднего правого колеса идет но как то не до этого постоянно было. Тут собрался все таки вскрыть, посмотреть. Так как делал на двухскатнике в первый раз, то почти сразу начались приключения:
1. Сперва не мог гайки сорвать, труба полтора метра с ломом 18 мм гнется, а они не в какую. Ладно, поехал на шиномонтажку, там ударным гайковертом мне прогнали обе стороны (право-лево).
2. Гайки прогнал, а про футорки и не подумал… Короче пришлось еще раз заезжать, теперь и футорки прогонять. (одну убил, надо менять будет)
3. Колеса все таки снял, а дальше хрен его знает что делать, как барабан стягивать (первый раз же). Потом дома в интернете посмотрел, спасибо добрым людям.
Напишу тоже тут, может пригодится кому.

2. Открутить и вытащить полуось.

3. Вытащить аккуратно наружный сальник. Он довольно твердый на ощупь.

4. Там стоит стопорная шайба, прикрученная к основной шайбе (которая конический подшипник держит) на два болтика.

5. После того как открутил и вытащил стопорную шайбу открутил и основную. В интернете написано что надо спец ключом, но у меня так пошла, при помощи отвертки.

6. Потом спокойно вытаскивается внешний подшипник (он конический) и потом тормозной барабан.Ну может быть придется еще колодки свести. Но у меня так выскочил.

А в итоге я увидел что наступил локальный пушной зверек по имени писец.

Сидел репу чесал что со всем этим безобразием делать. Потом снял колодки, тормозные цилиндры (сперва наивный думал в гараже по быстренькому сделаю), магистраль тормозную отглушил. Цилиндры домой забрал почистить и привести в порядок.

Задний тормозной барабан. ⇐ Atlas. Ходовая

затормаживаем машину противооткатами, устанавливаем домкрат и ложим рядом пару чурок на которые будет установлена задняя ось откручиваем гайки и снимаем колеса откручиваем болты тянем полуось на себя вытащенная полуось откручиваем болтики снимаем стопорную пластину выкручиваем пластину вытаскиваем подшипник снимаем барабан видим что за тормозным барабаном находиться :)

zhekm, а тебя чего, сальника под полуосью нема? У меня задние ступицы очень похожи, но сальники стоят, причем размерность нерусская (не ГОСтовская) - 94*50, соответственно - добро пожаловать в Экзист!

Тор, вроде все что было показал, может до меня скомуниздили и фото я делал когда ремонтировал рабочий тормозной цилиндр

Если на полуоси еще и прокладки не было - значит скомуниздили, на фото просматривается проточка под сальник точ-в-точ как у меня!

На первом же фото со снятой полуосью, у меня как только полуось вынимаешь, сразу под ней сальник стоит, закрывает собой регулировочную и стопорную шайбы. Я на следующей неделе планирую туда с инспекцией заглянуть - заодно и сфотографирую.

Все в исходном положении

сняли полуось, под которой хорошо виден сальник размерностью 94*51*9,5 мм

вот он зараза, кстати, при аккуратном обращении можно снять и поставить несколько раз, хотя мануал и считает его одноразовым.

тонкой отверткой снимаем стопорную шайбу

откручиваем регулировочную гайку ступичных подшипников, лучше специальным ключом

слегка покачав барабан вынимаем наружный подшипник

Снимаем тормозной барабан, хорошо видно, что он прикручен к ступице намертво. так же виден внутренний сальник перекрывающий обойму внутреннего ступичного подшипника

Новый наружный ступичный сальник в упаковке, цена в Красноярске -300 р/шт

Общий вид заднего тормозного механизма

Доброго времени суток. Сегодня повторил твои движения описанные выше. Фото очень помогли, спасибо! Сальника под полуосью тоже не было, зато увидел герметик. Вопрос ставил ли ты сальник? Какой № по каталогу? И насколько сильно закручивал регулировочную пластину? Надеюсь на ответ, спасибо.
PS: вопрос к zhekm,у т.к ступица как у него.

Спасибо, понял.А стоит рублей 300? И еще искал номер сальника по каталожной схеме- нет на моем кузове сальника!

sobol, ну как нет у меня такая же машина стоит 170р. оригинал .Можно заказать по размеру

sobol: Вопрос ставил ли ты сальник? Какой № по каталогу? И насколько сильно закручивал регулировочную пластину? Надеюсь на ответ, спасибо.
PS: вопрос к zhekm,у т.к ступица как у него.

садил на герметик, номер сальника не знаю, т.к. и не искал его, пластину закручивал до того момента как остановиться потом только отверстия под болтики подгонял, чтобы была возможность их закрутить

sobol, да, гайку регулировочную затягивал сам, сперва ключом от руки, до отсутствия люфта, потом, слегка покачивавая ступицу, еще примерно одну треть оборота. Нормально затянутая ступица должна вращаться свободно, с небольшим усилием, при этом люфт даже незначительный должен отсутствовать. Правильность затяжки проверяется старым дедовским способом - после небольшого пробега 5-10 км прикладываешь руку к ступице - если рука терпит (это примерно до 50-60 гр.), значит все в порядке, если нет, значит подшипник перетянути нужно немного ослабить затяжку.
Мануал, правда, рекомендует измерять момент затяжки специальным прибором или хотя бы, безменом, но и тот способ, что я описал вполне достаточен - проверено неоднократно, на СВОЕЙ машине.

да дедовский способ у меня после такого на 110 колесо колом встало ))) благо машину на гололеде не крутануло. потом ступицу менял.
а про затянуть до исчезновения люфта и "отпустить" на 3\4 ?или что то вроде того (уже не помню давно это делали)

Ребята кто менял задние тормозные колодки на ниссан атласе, 1992 года шасси G2H41, двигатель FD42. Интересует с какой машины подойдут, и сколько они примерно стоят? Да так же и по колодкам на ручной тормоз, с какого авто можно подобрать?

Делаю таким способом, только отпустить на 1\4, на больших машинах так делается. Но я так думаю можно и больше отпустить, здесь думается мне лучше недотянуть, чем перетянуть. Когда первый раз менял (~40т. км после прихода с японии) стопорные гайки вообще не были затянуты, открутились рукой даже без инструмента.

Хозяин грузовика Ниссан Атлас (Nissan Atlas) позвонил нам и говорит:

— Я хочу съездить на море, отдохнуть, а вы пока можете мой грузовик отремонтировать?

— Законный отдых на Японском море – всегда хорошо! А что делать надо?

Вот список, что нужно было сделать на грузовике Ниссан Атлас (Nissan Atlas) :

1). Проверить и заменить шкворня.

2). Заменить втулки рессор на передней оси.

3). Последнее время грузовик плохо тормозит. Наверное, тормозные колодки уже стерлись. Или может, развести их нужно…

4). Устранить течь масла из-под тросика спидометра, где он входит в кпп.

А вот, что мы сделали:

1). Шкворня проверили. Они в хорошем состоянии, трогать не будем, т.к. родные японские проходят в пять раз больше, чем новые китайские!

2). Резиновые втулки рессор заменили на новые вместе с обечайками.

3). Смотровых лючков на барабанах нет, поэтому пришлось снимать тормозные барабаны целиком.

Не зря сделали, т.к. все тормозные колодки надо менять без исключения. Проверили рабочие тормозные цилиндры, тоже надо поменять ремкомплекты.

Когда сняли главный цилиндр сцепления и главный тормозной, то ахнули хором.

Главные цилиндры выполнены не из стали, а из какого-то сплава, похожего на алюминий. Так вот, там прям кусками было вырвано.

Соответственно, ни о каком хорошем торможении речи быть не может.

В автомагазинах Владивостока удалось найти и купить только главный тормозной цилиндр. Оригинальный японский за 8500 рублей. Правда, пришлось немного переделать выходящие трубки…

На главный цилиндр сцепления нашли только ремкомплект за 1200 рублей, но мы заказали в Японию новый цилиндр сцепления, т.к. замена ремкомплекта на таком цилиндре — это временная мера. Через месяц другой он снова побежит.

4). Течь масла из-под тросика спидометра. Здесь поможет только замена тросика, т.к. замята обжимная шайба. Она выполнена из алюминия и ничего с ней не сделать.

P.S. Тормозная жидкость в системе больше походила на густой какао, чем на текучую тормозную жидкость зеленого цвета.

Поэтому хочется дать небольшой полезный совет: чтобы избежать подобных проблем и затрат по ремонту тормозов, обязательно проверяйте состояние тормозной жидкости минимум два раза в год. Меняйте тормозную жидкость один раз в год! И тормоза будут эффективней, и цилиндры останутся целыми. ?

Грузовик Ниссан Атлас Nissan Atlas (Бортовой с манипулятором ) 1990г рама — H5NS41 двигатель — FD46

Несмотря на то, что сегодня большинство автомобилей оснащаются дисковой системой тормозов, тормозные системы барабанного типа не утрачивают своей актуальности. Они используются в автомобилях уже больше века и в их надежности сомнений никогда не возникало. Но как любой тормозные системы при постоянной работе подвержены износу. Что разумеется, сразу же отражается на безопасности движения. Изношенная деталь подлежит обязательной замене и в этой статье мы расскажем, как снять тормозной барабан. Мы приведем несколько различных способов, но для начала надо поговорить о конструкции данного элемента, его преимуществах и недостатках, а также возможных неисправностях и вариантах их устранения.

Устройство элемента

Задний тормозной барабан состоит из нескольких деталей:

При торможении тормозная колодка трется по поверхности пустотелого барабана. Для обеспечения подвижности колодки в механизме предусмотрены пружины, которые, в зависимости от положения педали газа, будут сжиматься либо разжиматься. За корректную работу колодки и ее своевременное срабатывание отвечает специальный цилиндр, прижимающий ее к поверхности вращающегося барабана под давлением тормозной жидкости. Крепление всего механизма выполняется на щитке, сделанном методом штамповки.

Но задний тормозной барабан в некоторых случаях имеет иное устройство. Одним из ключевых элементов ленточной конструкции, как видно из названия, являются гибкие ленты, выполненные из металла. В процессе торможения ленты натягиваются и плотно обжимают барабан. Впрочем, такая конструкция тормозной системы уже давно не используется в автомобилях.

О преимуществах и недостатках

Плюсы барабанного тормоза

Одним из главных преимуществ данного механизма заключается в его надежной защите от воздействия внешних факторов. Подобная система тормозов идеальна для транспортных средств, эксплуатирующихся в сложных/экстремальных природных условиях. В тормозные колодки почти не проникает пыль, они постоянно находятся в условиях оптимальной влажности. А это заметно увеличивает рабочий ресурс всего механизма. Кроме того, при торможении в такой конструкции выделяется меньшее количество тепловой энергии, что позволяет применять недорогие жидкости, имеющие низкую температуру кипения.

Снимаем тормозной барабан

Недостатки барабанной тормозной системы

Но, несмотря на явные преимущества, данный тип тормозной системы имеет определенные недостатки:

Кроме того, специалисты не советуют пользоваться ручным тормозом при отрицательных температурах. Нередко происходят случаи примерзания колодок к барабанам. Во избежание подобных ситуаций на современных и дорогих автомобилях данный тип тормозной системы заменяется на дисковый вариант. В основном, тормозную систему с задними барабанами встречается на бюджетных машинах и малолитражках, в которых они ставятся на задние колеса. Еще данной тормозной системой оснащаются грузовые транспортные средства.

Снимаем тормозной барабан

Неисправности: причины и симптомы

Поскольку участие в торможении задних колес намного меньше, чем передних, автомобилист не сразу замечает снижение эффективности их работы. При этом процесс снижения эффективности может длиться достаточно долго.

Утечка рабочей жидкости нередко приводит к отключению одного/двух контуров системы торможения – это провоцирует снижение ее эффективности до 60%. Воздух в гидравлике создает ощущение мягкости нажатия на педаль. При этом тормоз может срабатывать лишь в конце хода.

Виды поломок

В числе наиболее распространенных причин, которые предполагают снятие заднего тормозного барабана и его замену из-за потери эффективности, не только износ колодок, а высокая изношенность самого барабана. На его внутренней рабочей поверхности происходит увеличение окружности. Если сразу происходит износ колодок и рабочей поверхности, то появляются риски выдавливания поршней из цилиндра, заклинивания колес или утечки тормозной жидкости.

Поломка тормозного барабана

Способы устранения неисправности

Прежде чем говорить о способах снятия заднего тормозного барабана, если он прикипел, нужно назвать причины, по которым это может произойти:

Нагревание тормозной колодки приводит к расширению металла, из которого выполнен барабан, поэтому крышка залипает на корпусе.
Грязь, скопившаяся между крышкой и корпусом.
Быстрый нагрев элемента при торможении, а затем резкое охлаждение (к примеру, в водяной луже).

Все это приводит к прилипанию тормозного барабана. Отметим, что его демонтаж – дело довольно трудное. А потому специалисты не рекомендуют прибегать к резкому торможению в дождливую погоду, который демонтировать при замене колодок достаточно тяжело. А теперь расскажем о наиболее приемлемых способах снятия прикипевшего барабана.

Если мастера автосервиса практически без усилий справляются с данной задачей, имея достаточный опыт и необходимый инструмент, то обычному автомобилисту, решившему самостоятельно выполнить такую работу необходимо запастись определенным инструментом. Причем для каждого конкретного случая этот инструмент может быть разным.

Но всегда вам потребуется средство WD40, используемое при ремонте различных транспортных средств.

Смазка тормозного барабана

Кувалда вам в помощь

Использование данного метода предполагает надежную фиксацию авто. Лучше выполнять все действия на подъемнике (автомобильный домкрат не способен обеспечить максимальную устойчивость приподнятой машины). Кроме того, для этого может подойти металлический козел, предназначенный для опоры машины, либо обыкновенный пень от большого дерева. Перейдем непосредственно к последовательности действий при демонтаже тормозного барабана. Вам потребуется:

Снять колесо.
С помощью железной щетки почистить полость от скопления грязи.
Обильно опрыскать поверхность составом WD40.
С аккуратностью обстукать бурт барабана у днища, пока он не станет подвижным. Не нужно наносить удары чересчур сильно – это может привести к повреждению элементов авто.

Но целесообразно предупредить, что данный способ имеет один существенный недостаток – не у всех имеется кувалда и не все умет навыки обращения с ней. А потому целесообразно рассмотреть другие варианты решения данной задачи.

Тормозной барабан демонтирован

Экстремальный способ

Данный способ предполагает абсолютную фиксацию машины. Перед началом работ следует все тщательно проверить, ведь при соскоке автомобиля угрозы получения серьезных травм возрастают практически на 100%. Выбрав данный вариант снятия прикипевшего барабана, потребуется выполнить следующие действия:

Сесть за руль.
Включить зажигание.
Включить 2 (3) передачу и бросить сцепление.
Раскрутить мотор до средних оборотов.
Заглушить силовой агрегат и демонтировать барабан.

Смысл данного метода заключается в раскручивании подвижной части оси, а значит, и самого барабана посредством центробежной силы. В данном варианте барабан элементарно будет сорван накипи.

Демонтаж тормозного барабана

Радикальная мера

Если вдруг описанные выше методы не привели к требуемому результату, кроме того, заклинило цилиндр тормозной системы, то целесообразно применить радикальные меры. Для выполнения работы потребуется дрель со сверлом (размер диаметра 2-3мм), медицинский шприц, кувалда. А вот что нужно сделать, если ничего не помогло:

В местах стыка полуоси и барабана сделать несколько скважин.
Шприцем заливать в отверстия тормозной жидкости и одновременно аккуратно бить по барабану кувалдой.

Для упрощения выполнения действий используйте специальный съемный ключ (можно купить или сделать самостоятельно). После выполнения подобных действий залипший барабан должен сняться. Но, если и сейчас этого не удалось сделать, то нужно посетить автосервис. Здесь мастера наверняка справятся с демонтажем тормозного барабана. Разумеется, за услугу нужно будет заплатить, но это будет дешевле, чем покупка новой ступицы или поворотного кулака, в случае их поломки.

Как снять барабан на некоторых авто

Итак, мы выяснили, что барабанный элемент подлежит замене в случае износа, деформации и залипания. Был описан общий порядок выполнения действий при снятии данного элемента. А сейчас хотим рассказать, как снимается барабан на вазовских моделях.

Ключ для снятия тормозного барабана

ВАЗ (2101-07)

Замена заднего барабанного элемента производится на вывешенном авто с отпущенным ручником. Для начала снимите колесо, на котором предстоит демонтировать элемент. Затем с помощью гаечного/накидного ключа отверните направляющий крепеж (штифты), который удерживает барабан и крепит колеса к ступице. После выполнения этих действий потяните корпус элемента. Он должен достаточно легко сняться.

Если этого не произойдет, что случается часто, тогда возьмите пару болтов (M8) и заверните их отверстия, в которые они легко завернуться. Вкручивать их надо ровно. В результате барабан поддастся.

Для снятия задних тормозных барабанных элементов на этих вазовских моделях включается первая передача и устанавливаются упоры под передние колеса автомобиля. Ручник должен быть отпущен. Потом снимаются колеса, а тормозные механизмы зачищают от грязи.

После этого выворачиваются монтажные штифты, на ступицу наносится WD40 и счищается следы грязи/коррозии. Нанося легкие удары резиновым/полимерным молоточком, со ступицы стягивается барабан. Если элемент не поддается, то барабаны спрессовываются с помощью крепежных деталей (штифты/болты M8).

Lada (2110)

Снятие тормозных барабанных элементов на данных моделях, нередко, доставляет автовладельцу некоторые проблемы. Элемент легко демонтировать на новой машине, а для снятия на старых авто потребуется добротный молоток, головка глубиной 7мм и трещотка. Для начала ослабляются болты, крепящие заднее колесо. Затем автомобиль поднимается с помощью домкрата, крепеж полностью выворачивается и снимается колесо.

Ремонт тормозной системы

Далее с барабанного элемента выкручивают шпильки. Но сделать это лучше тогда, когда авто еще не сняты колеса. Затягивается ручной тормоз. Далее с обратной стороны молоточком со ступицы сбивается барабан. Если возникли затруднения, помогут шпильки – они вворачиваются в соответствующие скважины, а при их равном вкручивании барабан извлекается. Кстати, аналогично снимается барабан и на корейских авто. Но иногда потребуется применение силы, но обычно обработка WD40 места контакта барабана позволяет легко его снять. Как видно, выполнить демонтаж тормозных барабанов не всегда бывает просто, поэтому целесообразность регулярного техосмотра очевидна.

Системе тормозов диагностика требуется после 40 000 км. В этом случае проблем со снятием барабана не возникает.

Важно учитывать, что если автовладелец берется за выполнение описанных выше действий самостоятельно, то на первом месте должна стоять на первом месте!

Читайте также: