Как снять задний бампер лифан солано
Тормоза автомобиля предназначены для регулирования скорости движения машины вплоть до полной ее остановки. Система разработана таким образом, чтобы обеспечить плавную и постепенную остановку без заносов кузова. В процессе принимает участие не только механизм, но и мотор, и трансмиссия в совокупности.
Принцип действия механизма прост: нажимая на тормоз, водитель таким образом передает это усилие в цилиндр, откуда под давлением подается в шланг специального состава и консистенции жидкость. Это приводит суппорт в движение, вследствие чего колодки Лифан Солано расходятся по бокам и под действием прижимной силы и трения останавливают скорость вращения колеса.
В зависимости от комплектации, система может дополняться вспомогательными устройствами, такими как ABS (антиблокировочная система), пневмо- и электропривод и т. д.
Замена тормозных колодок Лифан Солано
Сроки замены колодок
От состояния данных элементов зависит не только эффективность тормозной способности авто, но и безопасность автовладельца и его пассажиров.
Существует способ, благодаря которому можно примерно определить износ колодок. Чем сильнее водителю приходится нажимать на педаль тормоза, тем тоньше фрикционная накладка колодки Лифан Солано. Соответственно, если вы заметили, что раньше приходилось прилагать меньше усилий, при этом тормоза были более эффективны, вероятнее всего, колодки подлежат скорой замене.
Как правило, передние колодки подвержены износу намного сильнее, чем задние колодки. Это объясняется тем, что передняя часть авто испытывает наибольшую нагрузку в момент торможения.
Вопрос о том, когда же рекомендуется менять колодки Лифан Солано, отпадает после прочтения техпаспорта. В нем указано, что 2 мм — это минимальный показатель толщины фрикционного слоя, когда допускается эксплуатация машины.
- Условий эксплуатации;
- Климата;
- Состояния дорожного полотна;
- Стиля вождения;
- Регулярности проведения техосмотра и диагностики.
Примеры показателей эксплуатационного срока колодок на дисках:
- Авто отечественного производства — 10-15 тыс. км. пробега;
- Машины иностранных производителей — 15-20 тыс. км;
- Спорткары — 5 тыс. км.
Сокращает срок также регулярная езда по бездорожью, с большим количеством пыли, грязи и иных абразивных веществ.
2 мм — это минимальный показатель толщины фрикционного слоя, когда допускается эксплуатация машины.
Каковы же признаки изношенных колодок:
Сигналы датчика. Многие иномарки оснащены датчиком, указывающим на износ — при остановке авто водитель может слышать писк. Также многие машины имеют электронный датчик, который выводит оповещение об износе на приборную панель авто;
Внезапно низкий уровень ТЖ. При работе изношенных колодок суппорту требуется больше жидкости, чтобы обеспечить достаточно прижимной силы;
Повышенное усилие при задействовании педали. Если водитель заметил, что приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы остановить автомобиль, вероятнее всего колодки Лифан Солано нужно менять;
Видимые механические повреждения. Колодки видны за диском колеса, поэтому владелец в любой момент может их осмотреть на наличие трещин и сколов. Если таковые обнаружены, потребуется произвести замену;
Увеличенный тормозной путь. Снижение эффективности работы тормозов может указывать как на износ фрикционного слоя, так и на нарушения в работе других элементов системы;
Неравномерный износ. Причина одна — нарушение работы суппорта, который также стоит заменить.
Водителям, которые приобрели машины бренда Лифан не стоит переживать, поскольку колодки Лифан Солано оснащены специальными датчиками, сигнализирующими о необходимости замены.
Замена передних тормозных колодок
Замена тормозных колодок на Lifan Solano ничем не отличается от работы с другими марками авто. Единственное, что важно соблюсти — это подбор запчастей строго по оригинальным артикулам каталога. Однако многие автовладельцы не используют оригинальные детали, а ищут альтернативу.
Необходимые инструменты для проведения работ своими руками:
- Домкрат. Чтобы добраться до колодки, придется домкратить машину;
- Отвертки и ключи.
- Поднимаем рабочую сторону авто на домкрате. Лучше подставить бетонные опоры, чтобы надежно зафиксировать машину в таком положении;
- Снимаем колесо. Теперь необходимо снять его вместе с суппортом. Заодно можно заметить и пыльники. Стоят они дешево, поэтому можно потратиться, раз уж работаем в этой зоне;
- Снятие суппорта. Придется использовать прямую отвертку. Инструмент вставляется между тормозным элементом и диском, и немного проворачивается, пока детали не раздвинутся;
- Болты. Теперь откручиваются болты, удерживающие суппорт на стойке;
- Демонтаж колодок. Теперь водитель подобрался к колодкам. Снять их очень легко, потянув немного детали на себя;
- Установка новых запчастей. Перед этим нужно тщательно зачистить и смазать крепежное место.
Установив обратно суппорт нужно проверить плавность хода его подвижного элемента. Если чувствуется сложность, а движения стали неровными, придется провести дополнительную чистку и смазывание направляющих.
Замена задних тормозных колодок
Замена тормозных колодок сзади практически идентична с предыдущей процедурой. Отличие заключается в необходимости прокачки тормоза.
Вся работа состоит из следующих шагов:
- Откручивание гаек колес;
- Поддомкрачивание автомобиля;
- Снятие колес;
- Ослабление болта, удерживающего на месте тормозной барабан;
- Снятие пружин;
- Выполнение ревизии механизма, смазка его основных частей.
После замены колодок важно прокачать тормоза и проверить состояние тормозной жидкости. Если она черного и мутного цвета, следует немедленно ее заменить, иначе эффективность тормозов даже с новыми колодками будет снижена.
Последовательность прокачки тормоза:
- Передняя часть: левое, затем правое колесо;
- Задняя часть: левое, правое колесо.
Судя из всего вышеперечисленного следует, что замена колодок на авто Лифан Солано — это вполне простая задача, с которой справится каждый. Для проведения работы не потребуются особые навыки и инструменты, поэтому задачу можно выполнить своими руками в кратчайшие сроки.
Оставить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
После вы платы по очередному ДПТ у меня появилась новая передняя ходовка, но покалеченным бампером ездить не в кайф… потому было решено на выходных заняться пока задним бампером…
на хозяйственном рынке было приобретено все необходимое: сетка(потолще), газовая горелка с баллончиком газа и прямые руки ))))
Ну после подъема на СТО я понял что нужно будет еще доделать машинку по коррозии, потому купил еще банку резино-битумной мастики, "Цинкарь", перчатки и на работе взял 1.5 литровую бутылку бензина…
И вот, наконец, мое семейство уехало к родителям, а я решил все выходные потратить на задуманную идею…
Снятие заднего бампера не составило много времени (тем более была в электронном виде книженция по ремонту с картинками).
Минут за 20 с перекурами и перестановкой машины я снял бампер вместе с задними подкрылками…
Сказать что я был в шоке — значит ничего не сказать! Под бампером и подкрылками слой грязи! в нишах где заканчиваются подкрылки ее вообще немерено!
Машина не обрабатывалась ничем с самого завода, потому под подкрылками увидел небольшие проявления рыжего цвета. С ними поборолся с помощью шкурки и Цинкаря. Пока все это вспенивалось и сохло мастика вальяжно размокала в бензине…
Мотом нанес в 3 слоя.
Пока все нанесенное сохло, взялся за бампер…
Нарезал небольшими кусками сетку. Разжег паялку, и работа закипела…
минут за 40 управился с бампером ( это с учетом всех подгонок и склеивания с нуля левое крепление бампера…
Потом прошелся еще раз паялкой по приклеенной к бамперу сетке и выровнял отверткой…
Оставил остывать бампер до следующего дня…
После Работа пошла над доделывание подкрылок…
Все было тщательно отмыто и высушено. После чего на подкрылки с внутренней стороны легла СТПэшка…а сверху 4мм сплен… чтобы уж было глухо как в танке!
К этому времени ниша над колесами не высохла, потому было решено ставить подкрылки на то, что есть… потому как на следующий день надо было ехать за женой на вокзал…
Так как цинкаря у меня еще осталось, потому решено было обработать хромированную накладку заднего номера…
Конечно цинкарь сделал свое дело и рамка стала блестящей, но к сожалению хромированное покрытие рамки стало волнообразной, потому решил затянуть серебристой пленкой.
Плюс обновил черным маркером номера… и все поставил на место…
Сегодня уже поставил бампер на штатное место. Проверив крепления те, которые я сделал и штатные понял, что руки купил те что надо! новое крепление было в разы прочнее чем штатное!
Теперь очередь за передним бампером и арками… но это уже не сегодня…
Итого на ремонт потрачено:
1. Цинкарь — 80 рублей
2. Сетка — 100 рублей за кусок
3. Мастика резино-битумная — 200 рублей (хотя предлагали боди за 1000, но результат одинаков)
4. Паяльная лампа с пьезо розжигом 450 руьлей
5. Баллон с газом — 50 рублей
6. Перчатки — 10 рублей
7. Бензин 1.5 литра — спасибо Вова!
8. Прямые руки — спасибо мама и папа!
9. Пассатижи, отвертка и прочий инструмент — спасибо ящику! )))))
10. Свободное время — пару часов
Lifan Solano / 620. Как снять передний и задний бампер
Как снять передний бампер
Процедура у разных марок машин может несущественно отличаться, но в общем порядок всегда примерно одинаков. Для того, чтобы снять передний бампер, вам понадобится торцовый ключ с головкой на 10 и крестообразная отвертка. В целом работа не займёт больше получаса вашего времени, если делать все правильно.
Для начала необходимо поставить автомобиль на ровную, хорошо освещенную площадку. Затем вам следует открыть капот и внимательно изучить защитные накладки из пластика – они находятся под радиатором. Для того чтобы поучить полный доступ, нужно убрать защитный кожух, основная функция которого – скрывать зажимы и винты, на которых есть крепление. Все эти демонтированные части сохраняются для того, чтобы элемент можно было поставить на прежнее место.
Снятие начинается с винтов, которые находятся посредине, а затем следует продвигаться к боковым креплениям. Винты ослабляются и снимаются при помощи заранее припасенной отвертки – такую процедуру придется проделать не менее 12 раз. В некоторых старых моделях легковушек бампер крепится к раме с помощью четырёх болтов – их тоже следует найти и отсоединить.
Когда крепления будут сняты, необходимо изучить место, где демонтируемый элемент примыкает к крыльям автомобиля. Деталь нужно отсоединить от крыльев, а также от фар. Края бампера вытягиваются очень осторожно, поскольку высокая плотность конструкции делает вполне вероятным риск повредить другие части.
Теперь, последнее что удерживает снимаемую часть на корпусе – это зажимы. Найти нужные зажимы довольно просто – их должно быть четыре. Чтобы аккуратно разжать их, понадобится второй помощник, который будет поддерживать часть с одной стороны, пока вы работаете с другой. Сами зажимы могут иметь крючковатую конструкцию, или быть исполненными в виде защелок. Чтобы сделать демонтаж в первом случае – достаточно будет просто приподнять его. Второй вариант предполагает отгибание зажимов с помощью отвертки.
После следует отсоединить провода, которые имеют соединение с фарами в бампере и деталь можно снимать. Если она все еще не хочет отсоединяться – значит, вы пропустили какой-либо зажим или крепление.
Присоединение переднего бампера на прежнее место происходит так же как и снятие, только в обратном порядке.
Как снять задний бампер
Если ваш автомобиль имеет кузов седан – следует всего лишь убрать коврик багажного отсека, а вот кузов универсала требует полного снятия обшивки задней двери. К тому же в багажном отсеке может присутствовать боковая обшивка, которая обязательно снимается с фиксирующих деталей и немного оттягивается в сторону.
Далее между задним крылом и обшивкой помещается торцовый ключ с 5-6-сантиметровым удлинителем. Он надевается на болты, которые аккуратно выворачиваем.
После нужно отсоединить крепежи, которые находятся с обеих сторон. Это винты-саморезы, соединяющие задний бампер с подкрылком. В конце можно сильно нажать на элемент, чтобы он отделился от кронштейнов на кузове. Затем он приподнимается и аккуратно снимается с задней части авто.
На этом процесс завершается. Присоединение заднего бампера на прежнее место происходит так же как и снятие, только в обратном порядке.
Lifan Solano / 620. Быстро загрязняется масло в двигателе (темнеет или чернеет)
Почему загрязняется масло в двигателе (темнеет или чернеет)
Если масло загрязняется, приобретая темный, затем – черный цвет, то основных причин две, как правило:
1) износ деталей двигателя и попадание в масло продуктов их износа
2) образование нагара, вызванное сгоранием масла, содержащегося в топливно-воздушной смеси и последующий смыв его
Так же есть совсем обычные причины, например, нарушение работы (или отсутствие) воздушного фильтра, в результате чего в цилиндры попадает пыль из воздуха, которая вызывает загрязнение масла или же попросту некачественное масло, быстро разрушающееся при работе двигателя.
Если на на магнитной пробке слива масла нет металлические частиц. Тогда, очевидно, черные частицы, вызывающие потемнение масла, это не что иное, как кокс, смытый со стенок цилиндров. Ведь в большинстве современных моторных масел содержатся достаточно эффективные моющие присадки, которые и помогают смывать нагар. Если бы не они, то в результате поршневые кольца попросту закоксовались бы. Быстро. Ну, а их присутствие в масле спасает, тем самым, двигатель. Правда, весь удар при этом принимает на себя масло, которое быстро загрязняется.
Так как нагар образуется ПОСТЕПЕННО, его частицы имеют очень малый размер, они, будучи смытыми со стенок цилиндра, свободно проходят через масляный фильтр и по этой причине остаются в масле, вызывая необходимость его ускоренной замены.
Здесь может также иметь место и слишком богатая смесь. Которая также дает черный нагар на свечах зажигания, а также на поверхности цилиндра. Соответственно, после того, как этот нагар будет смыт маслом, он попадет в картер двигателя.
Масло в двигателе темнеет
Любое моторное масло является минеральной, синтетической или полусинтетической базовой основой, в которой также содержится пакет активных присадок. Указанные присадки позволяют всесторонне улучшать различные эксплуатационные характеристики смазки: снизить потери на трение, стабилизировать температурные показатели, продлить срок службы масла и замедлить его старение, обеспечить моющий эффект и т.д.
В списке химических добавок в базовую основу отдельное место занимает показатель щелочного числа того или иного моторного масла. Другими словами, в составе смазки обязательно должна присутствовать щелочь. Главной задачей этой добавки является нейтрализация кислот, которые образуются в ДВС во время работы агрегата и затем попадают в систему смазки. Щелочные присадки также активно борются с возникновением отложений в моторе, смывают нагар, кокс и т.п. Если проще, щелочь в составе моторного масла защищает от окисления и выполняет моющие свойства, позволяя поддерживать силовой агрегат изнутри в чистоте.
Почернение масла было одним из главных показателей для его замены. Дешевый смазочный материал мог начинать темнеть уже через 400-800 км, в то время как более дорогие варианты оставались чистыми 2-3 тыс. км, затем постепенно темнели к 5 тыс. км. и далее чернели. Отметим, что цвет смазки менялся не в результате действия присадок, а с учетом свойств базового масла. Сегодня ситуация кардинально изменилась, так как современные автомасла содержат большое количество активных присадок.
Потемнение масла указывает на то, что смазка удерживает в себе и связывает химические компоненты, отложения и т.д. Получается, кислоты не имеют контакта с деталями, замедляется коррозия и минимизируется износ ДВС. В процессе замены смазочного материала загрязнения сливаются вместе с отработавшим маслом, а не оседают на поверхностях деталей. Другими словами, все получается с точностью до наоборот — если масло долго не чернеет, тогда оно не моет и не очищает мотор, не обеспечивает надежную защиту от вредных продуктов. Долгая прозрачность и чистота масла указывает на то, что моющие функции смазка выполнить попросту не способна.
Особенно быстро смазка темнеет в моторах, которые изначально были загрязнены. Другими словами, потемнение означает то, что масло активно моет двигатель. С учетом данного факта больше должна настораживать чистота масла, то есть когда его цвет практически не меняется с пробегом. Это может указывать на то, что смазочный материал имеет низкую моющую способность и двигатель не очищается.
Масло в моторе быстро почернело
Бывает, что масло не просто темнеет, а становится черным и больше похожим на мазут. В этом случае данному моменту стоит уделить особое внимание.
1) В самом начале необходимо извлечь масляный щуп и вытереть с него масло чистой тряпкой. Остатки черных разводов укажут на то, что смазочный материал в двигателе угарает. Причиной может быть значительный износ ЦПГ, то есть масло попадает в камеру сгорания. Параллельно топливо также стекает в катер двигателя, разжижая смазку. В результате рабочая жидкость смазочной системы ДВС теряет свои защитные, моющие и другие полезные свойства. Получается, быстрое почернение масла указывает на наличие проблем с самим двигателем. Дополнительными симптомами обычно являются повышенный расход топлива и масла, снижение мощности мотора, дымность выхлопа, затрудненный пуск на холодную и т.д.
2) Второй причиной, которая объясняет, почему масло в дизельном двигателе быстро чернеет или происходит почернение смазки в бензиновом агрегате, является перегрев масла. Быстрое изменение цвета на черный происходит в случае, если мотор постоянно эксплуатируется в тяжелых режимах на высоких оборотах и максимальных нагрузках. Также масло перегревается тогда, когда изначально был неправильно подобран смазочный материал по характеристикам вязкости. Фактически, происходит закипание, смазка становится однородной массой черного цвета.
Становится понятно, что в случае проблем с ЦПГ мотору нужен ремонт. Если же масло не подходит для данного типа двигателя, тогда такую смазку нужно немедленно заменить на подходящий вариант, который является рекомендованным производителем ДВС и соответствует всем допускам. Не стоит также забывать о том, что в мотор может быть случайно залита низкосортная подделка. По этой причине рекомендуется приобретать ГСМ только в проверенных точках продажи.
Помните, дальнейшая эксплуатация двигателя с черным маслом может привести к серьезным поломкам силового агрегата в случае отсутствия уже имеющихся неполадок, а также дополнительным проблемам при откладывании ремонта и замены смазки на агрегатах, в которых замечено почернение масла по причине износа отдельных элементов.
Вопреки существующему мнению о том, что качество продукции от китайских производителей оставляет желать лучшего, автомобиль Лифан Солано выполнен достаточно качественно. Лифан Солано 620 быстро завоевал популярность на современном рынке автомобилей. Обусловлено это прежде всего отличным сочетанием цены и качества, стильным дизайном машины и удобством при эксплуатации.
Как снять передний бампер?
При желании сэкономить время можно обратиться за помощью в сервисный центр, в котором специалисты произведут тщательную диагностику и замену составных элементов автомобиля. Однако обращение в сервисный центр потребует от владельца больших финансовых затрат. Чтобы сэкономить деньги, можно выполнить процедуру замены своими руками. Чтобы правильно выполнить все действия, необходимо заранее выделить свободное время, подготовить рабочее место, а также приобрести необходимые инструменты и расходные материалы. В процессе работы могут потребоваться следующие материалы:
Замена бампера не составит труда даже для новичка, для удобства стоит воспользоваться пошаговой инструкцией по установке нового элемента кузова:
- Прежде чем снять бампер Лифан Солано, загоните машину в гараж. Заглушите двигатель, подождите несколько минут для охлаждения мотора.
- Отсоедините клеммы на аккумуляторе под капотом, чтобы обесточить автомобиль.
- С помощью отвёртки открутите фиксирующие болты на правой и левой стороне возле колёс. Для полного удаления болтов следует слегка отогнуть крыло, после этого можно вывернуть болт, удерживающий бампер.
- На нижней поверхности найдите два фиксирующих винта, которые соединяют между собой бампер и подкрылки. Открутите винты с обеих сторон автомобиля.
- Останется лишь открутить два винта нижнего крепления и брызговиков. Выполнить манипуляцию необходимо также с обеих сторон.
- Откройте капот машины, найдите два демпфера, расположенных по бокам от радиаторной решётки возле фар. Открутите фиксирующие болты с помощью отвёртки, а затем в центральной части над значком автомобиля открутите удерживающий пистон бампера.
- После удаления всех удерживающих винтов стоит отсоединить бампер Лифан Солано от основного корпуса машины. В данном случае потребуется приложить небольшие усилия, чтобы вывести бампер из-под креплений по всему периметру.
ВАЖНО: Откручивая фиксирующие болты, не забывайте располагать их в тех местах, откуда они были извлечены. Для удобства можно подписывать их или фотографировать.
После снятия пластикового каркаса стоит отделить его от проводов и жгутов. Для этого слегка отодвиньте каркас, отключите колодки, идущие к противотуманным фарам, а затем полностью отсоедините каркас. Возьмите хомуты проводов и жгутов, аккуратно отодвиньте их в сторону, чтобы получить доступ к усилителю бампера.
Получив доступ к усилителю, найдите и открутите по два болта с каждой стороны. Также необходимо открутить по одному винту на каждой стороне в верхней части усилителя. В заключительном этапе можно полностью отсоединить усилитель бампера. После выполнения всех действий следует установить новый элемент, для сборки автомобиля достаточно выполнить все действия в строго обратной последовательности.
Как снять задний бампер?
Если повреждение пришлось на заднюю часть транспортного средства, потребуется заменить задний бампер Лифан Солано. В таком случае алгоритм выполнения работ будет состоять из следующих этапов:
- Подготовьте рабочее место, а также инструменты и материалы, как и при выполнении работ по смене переднего бампера. Загоните авто в гараж, для удобства можно слегка приподнять машину при помощи домкрата.
- Снимите заднюю облицовку, для этого аккуратно отсоедините три удерживающих крепления. Затем при помощи отвёртки следует раскрутить восемь фиксирующих зажимов. Для предотвращения царапин и других повреждений рекомендуется обмотать отвёртку скотчем или изоляционной лентой.
- Откройте багажное отделение, удалите из него ковровое покрытие. Затем с помощью отвёртки открутите фиксирующие зацепы с левой и правой части облицовки багажника.
- Удалите с правой и левой стороны комбинированные фонари, которые прикреплены тремя гайками. Отсоедините от них электрические провода, аккуратно отведите их в сторону.
- Открутите фиксирующие элементы брызговиков, а затем снимите их. При помощи отвёртки выкрутите саморезы из каркаса, найдите крепления справа и слева, выкрутите все болты на нижней поверхности.
- С боковых частей отсоедините кронштейны, а в нижней части откройте две защёлки. Аккуратно раскачайте бампер, чтобы снять его, в заключительном этапе открутите монтажные кронштейны.
- На место повреждённого каркаса поставьте новый элемент, произведите сборку авто в строго обратной последовательности.
Оставить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Читайте также: