Как снять заднее колесо strida

Обновлено: 11.02.2025

Стрида (Strida) и только она

Под спойлером собирается опыт стридоводов в виде микропомощи со ссылками на ресурсы с этим опытом:

Прошу владельцев Стрид в новую тему.

Стрида (Strida) по определению ВЕНСКОЙ КОНВЕНЦИИ 1968 ГОДА и ПДД РФ это велосипед:

l) термин "велосипед" означает любое транспортное средство, которое имеет по
крайней мере два колеса и приводится в движение исключительно мускульной энергией
лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности с помощью педалей или
рукояток; (Конвенция 1968 г.)

1.2 "Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.03.2014 N 221)
"Велосипедист" - лицо, управляющее велосипедом.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 22.03.2014 N 221)
(ПДД РФ)

Предлагаю стридовладельцам в данной теме делиться действительно важными техническими аспектами эксплуатации стрид без флуда, размещая в ней ссылки на необходимую информацию и примеры из собственной практики, и прилагать усилия к удалению из темы оофтопа силами модераторов.

Как часто и из-за чего рвется ремень на стридах:

Основные темы:
1. Три скрипа.
2. Фривилл
3. Ремень.
4. Прижимной ролик
5. Покрышка и колесо
Каждые 100 км подтягивать, затягивать и так далее. В дождь и снег не выводить, кормить овсом
На Душинской встречал тех, у кого ручки руля одна затягивалась, другая болталась, нижняя оглобя надевалась, но не фиксировалась(вот на этой Стриде точно не надо прыгать)
Кстати, многие не понимают, почему прыгать, стоя на педалях ездить, нельзя. Треугольник, у обычного вело каретка в углу, у Стриды же посередине. Толстобрюх( больше 70кг) выгнет нижнюю оглоблю. Или каретка оторвется(у английских Стрид на болтах любимая травма) или просто кривой станет, или палец отвернется, или вообще его вырвет. Кто сомневается, пусть посмотрит, где сварка дополнительная
Колодки, крылья(вот нахера они и без того слабую трубу ослабили дырками под крылья. ) неработающие, правда, говорят, только в 18
Писать ещё.
А, седло Брукс. Хорошее седло. Правда и стоковое тож неплохо. Есть же в Стриде что нибудь хорошее? А?

Ян, если корректно, то натяжителя на стриде нет. Ремень натягивается поворотом эксцентриковой каретки. А ролик прижимной, он не натягивает ремень, а не допускает его проскакивание над зубьями. Перед снятием колеса удобнее сбросить ремень с переднего шкива, при правильном натяжении это можно сделать, не ослабляя его.

Ян, он. Потребуется ключик, для снятия фривила. 350 рублей. Проще в мастерскую. При покупке фривила меняют бесплатно. Все равно купить больше негде.

Ян, я там в предыдущем комментарии дописал, гляньте. Я покупал в мастерской к дилера. Если вы не собираетесь часто снимать фривил, это бесполезная покупка. Один раз можно обойтись и отверткой с молотком. Снимите ремень и покажите фото. Если зубов нет, то придется менять,

Ян, они всегда есть, но снашиваются. Ремень начинает проскальзывать. Особенно при нагрузке: старт, подъем и др.

Ян, ну если есть новый меняйте. Там ничего хитрого. Кроме как открутить. В инструкции есть взрыв схема, если запутаетесь.

Ян, если у вас велосипеду меньше трех лет, то нужно купить и заменят бесплатно. Если больше трех, то узнайте сколько стоит работа и прикиньте что к чему. Возможно выгоднее купиь фривил и съемник и сделать самому. Там ничего хитрого.

Ян, если меньше трех лет, то сгоняйте в сервис. Фривил все равно покупать. Все остальное задарма. Ребята делают за 10 минут.

Александр, вроде бы нет сейчас алюминиевых фривилов

Алексей, позавчера при очной встрече они мне сказали, что нет в наличии. Мой, мол, уже начал стираться, но заменить сейчас нечем.

Pavel, на конец июля планируется изготовление тестовых образцов.
Хотя у меня уже стоит стальной, чему я крайне рад.

Алексей, как достать стальной в Питере?
Вчера забирал Стриду из сервиса, подтвердили, что у них фривилов нет.

Если новый фривил вообще не обслуживать, а просто ездить, то срок службы одинаковый, примерно 1000-2000 км,если обслуживать то хватит на долго (сужу по своему примеру). Я поставил новый алюминиевый фривил, он заскрипел через месяц (1000 км).

Генпалыч, как его обслуживать-то? Просто зубья стираются и всё. Недолговечная штука.
Ремень прочнее и живучее фривила получается.

Pavel, у меня фривил (алл) прошёл 12000 км за три года эксплуатации, в год раза 3-4 разбираю, мою, меняю смазку (жидкую и вязкую) и опять собираю и все. Вот когда зубья полностью строчились, тогда и пришлось поменять. Ещё в эти три года поменял внутри пружину стягивающую (сам сделал из стального кольза от связки ключей) и в общем то и все. Ремень то же был один и тот же, за этот период,
Я выкладывал фото на М Strida, сейчас этот фривил у меня валяется в коробке, в прозападные, в принципена нем ещё можнопоездить, но я капиталил велик, вот и поменял (фривил, ремень, тормозной диск)

Стрида (Strida) и только она

Под спойлером собирается опыт стридоводов в виде микропомощи со ссылками на ресурсы с этим опытом:

Прошу владельцев Стрид в новую тему.

Стрида (Strida) по определению ВЕНСКОЙ КОНВЕНЦИИ 1968 ГОДА и ПДД РФ это велосипед:

Как часто и из-за чего рвется ремень на стридах:

Некоторые начинающие велосипедисты задают вопрос, как же снять колесо с велосипеда. Причём трудности возникают, как правило, с задним колесом. Довольно часто можно услышать подобные фразы: “Ой, я боюсь снять заднее колесо, там так много всего наверчено, накручено, я его обратно никогда не надену и точно что-нибудь сломаю. Пойду в сервисный центр лучше.” Конечно, можно поступить и так, но чем многократно тратить свое время и средства для похода в велоремонт, проще просто разобраться, как же самостоятельно сделать эту операцию, тем более, что такая необходимость может возникнуть где-нибудь в лесу за городом, и веломастерской там точно будет не найти. Дисковый тормоз Фото: Яндекс.Картинки

Подробная инструкция

Перед тем как снимать колеса с велосипеда, необходимо разобраться в особенностях тормозной системы, установленной на нем. Скоростные байки выпускают с разными видами устройств, отличающихся принципом работы. Самый простой демонтаж – если стоит дисковый тормоз, сложный и более продолжительный – при наличии ободной системы. Если не обратить на это внимание, а сразу приняться за работу, велика вероятность заблокировать систему так, что колесо закрепится навечно, и снять его станет невозможно.

Ободной тормоз Фото: Яндекс.Картинки

Демонтаж колеса

Работать будет легче, если делать это в месте, где удобно подойти к байку с любой стороны. Демонтаж колес с велосипеда с ободными тормозами проводят по следующей схеме:

Перед демонтажем заднего колеса велосипеда желательно ослабить цепь. Для этого нужно выставить минимальное передаточное число (звездочку). Далее ход работы зависит от вида крепления:

Гаечное. Установить два ключа с противоположных сторон колеса, зафиксировав один в неподвижном состоянии. Крутить вторым против часовой стрелки. Гайки можно снять полностью или только ослабить.
Эксцентрик. Ослабить крепление, подняв рычажок вверх, с обратной стороны – чуть открутить, сделав пару оборотов против стрелки часов. Взяв в руки тряпку, чтобы не испачкаться, отвести колесо чуть в сторону, чтобы снять с крепления. Цепь убирают в последнюю очередь.

Если ваш велосипед с дисковыми тормозами, тогда прежде чем снимать колеса, нужно позаботиться, чтобы диски нечаянно не сомкнулись. В противном случае придется потратить много времени и сил на разжимание. Чтобы этого не произошло, нужно вставить в щель какой-либо предмет (кусочек картона, дощечку) или заглушку из пластика (прилагается в комплекте).

Гаечное крепление Фото: Яндекс.Картинки

Установка колеса

В работе нет никакой сложности, когда есть знания, как установить заднее или переднее колесо на велосипед. Все операции демонтажа нужно выполнять строго в обратном порядке:

Надеть велосипедную цепь на наименьшую звездочку. Вставить колесо в крепление корпуса, стараясь попасть как можно точнее. Проверить, зафиксировалась ли деталь правильно.
Гаечные крепления затянуть с помощью ключа, у велосипеда с эксцентриком – повернуть рычажок в обратном направлении.
Если у байка ободная тормозная система – закрепить ее, четко отзеркаливая последовательность операций демонтажа, чтобы обеспечить безопасность при движении.

Если требуется установка переднего колеса на велосипед с дисковой тормозной системой, то одновременно при монтаже нужно вставить тормозной диск в щель между колодками. Если они стоят тесно, и пространство между ними слишком мало, можно расширить его с помощью отвертки.

В завершение нужно обязательно протестировать все механизмы велосипеда. При выявлении недостатков – снять колеса и повторить все сначала. Пренебрегать проверкой не стоит, ведь состояние байка напрямую влияет на безопасность. Удостоверившись, что все сделано правильно, – прикрутить к велосипеду снятые ранее аксессуары.

Итак, вы решили снять кассету. Причин для снятия кассеты может быть уйма, это нужно для замены, для сервиса или для очистки. А может вы хотите разобрать втулку и проверить как поживает барабан, собачки и подшипники. В любом случае, для всех этих операций придется снимать кассету и первое, что вам потребуется, это обзавестись подходящим инструментом.

Что такое велосипедная кассета, и зачем ее снимать

В ранних моделях велосипедов усилия, прилагаемые к педалям двухколесного транспорта, передавались колесам с помощью т.н. “трещотки”. Она представляла собой набор деталей в виде звезд разного диаметра, соединенных тем или иным способом в одно целое.
Трещотка навинчивалась на резьбу втулки заднего колеса. И сейчас в более дешевых моделях велосипедов применяется эта система.
В кассетном механизме соединение “звезд” с осью колеса происходит при помощи барабана с выступами, которые входят в пазы крепежного элемента кассеты (шлицы).

Это усовершенствованная система, которая имеет следующие преимущества по сравнению с ранее разработанной трещоткой:

Увеличенное количество передач. Если трещотка имеет 6-7 звезд, то у большинства кассет — 7-12.
Повышенную надежность. При наезде на камень, палку или другое препятствие вероятность поломать втулку заднего колеса меньше.
Возможность замены только одной или нескольких “звезд” из всего комплекта.

Много звезд разного диаметра необходимо для переключения скоростей велосипеда с помощью особого механизма трансмиссии в зависимости от скорости, качества дорожного покрытия и т.п. Между собой звезды соединяются заклепками, штифтами или с помощью специальной детали — “паука”.

Съемник

Сам съемник может выглядеть по-разному. Это может быть, как отдельная головка, так и целый ключ, со штырем для центровки или без (мы рекомендуем брать без штыря, т.к. такой съёмник совместим с большим количеством втулок). Суть везде проста, на стопорной гайке кассеты есть пазы, а на съемнике есть шлицы, которые подходят к этим пазам. Кстати, если у вас тормозные роторы с типом крепления Center Lock от Shimano, то этот съемник подойдет и к ним. Выглядит он как-то так:

Ключ-хлыст. Такой ключ вам понадобится, чтобы зафиксировать кассету и открутить стопорную гайку. Без него кассета будет просто прокручиваться и у вас ничего не получится. Выглядит он так:

Если ключа у вас нет, а есть старая, неиспользуемая цепь, но можно воспользоваться ней. Берем цепь, делаем пару витков вокруг любого рожкового ключа или подходящей палки и ВУАЛЯ, ваш ключ готов.

Снятие кассеты съемником

Чтобы выполнить эту работу, вам потребуется “хлыст”, съемник кассеты и большой разводной ключ, также вместо ключа можно использовать тиски.

Шаг 1.Снимите заднее колесо с рамы и вытащите ось с эксцентриком, будьте осторожны, не потеряйте центрирующие пружины с каждой стороны. Вставьте съемник таким образом, чтобы он полностью вошел в выступы. Если сцепление будет неглубоким, а на съемнике отверстие, вы можете использовать быстросъемный зажим, чтобы удерживать съемник на месте, установив ось обратно сквозь втулку и съемник и закрепив его. На некоторых съемниках есть шток, который занимает место эксцентрика.
Шаг 2. Установите “хлыст”, убедившись, что он полностью зацепляется со звездочкой. Задача “хлыста” удерживать кассету и втулку от вращения, когда вы ослабляете стопорное кольцо. Если вы встанете лицом к кассете, вам удобно будет, чтобы ручка хлыста находилась справа, как на фотографии.
Шаг 3. Теперь пора ослаблять стопорное кольцо. Когда колесо лежит на рабочем столе расположите рукоятки инструментов на прямой линии, и крутите съемник против часовой стрелки, а хлыст по часовой стрелке, при этом втулка с кассетой должны оставаться на месте. Прикладывайте давление равномерно, чтобы хлыст не соскочил с зубьев, но если он все же будет постоянно соскакивать, то значит, по-видимому, конкретная звезда слишком изношена и хлыст с нее просто соскальзывает. Переместитесь на большую звезду и повторите попытку. Для ослабления некоторых слишком сильно затянутых стопорных колец может потребоваться приложить усилие всей массой тела. Если у вас такой случай, расположите колесо вертикально на земле перед вами, так чтобы кассета смотрела от вас. Встав над колесом, расположите инструменты по горизонтали, и навалитесь всей массой тела, чтобы ослабить стопорное кольцо, надавив на ключ и хлыст.
Шаг 4. Открутите стопорное кольцо и отложите в сторону. Снимите звезды с барабана, обратите внимание, в каком порядке установлены разделительные кольца и положите их на столе в безопасном месте. Их нужно будет установить обратно в точности в том же порядке, как вы их снимали, чтобы переключение скоростей работало как надо.

Теперь настало время хорошенько почистить звезды и втулку, но будьте аккуратны, не перемешайте разделительные кольца, когда будете это делать. Осмотрите кассету на наличие сломанных зубьев, а также заусенцев, которые можно убрать с помощью напильника.

Установка кассеты

Замена кассеты состоит в простом поднятии её с широких шлицов храповой втулки вверх и насаживании нового набора звезд по имеющимся в них канавкам обратно.

Установить кассету обратно так же легко, как снять. Это, по сути, обратная операция. Звездочки должны плотно насаживаться на шлицы храповика. Нужно запомнить, что один из шлицов отличается по ширине от остальных. Будьте осторожны. Не повредите фланец шлицов при надевании двух последних маленьких звездочек. Зная это, достаточно лишь надеть тело кассеты (кольца и звезды) на храповик и окончательно накрутить по резьбе прижимную гайку.

Будьте внимательны. Соблюдайте порядок установки звезд и распорных колечек, которые просто набираются на шлицы втулки храповика один за другим. Каждое дистанционное колечко имеет два небольших штырька, которые должны точно вписаться в соответствующие отверстия в звездочках. Если этого не сделать, то звездочки возле кольца будут поставлены слишком далеко друг от друга, что испортит точную работу переключателя скоростей.

Затягивать торцевую гайку нужно крепко всё тем же съемником и большим ключом. Мы же не хотим, чтобы кассета раскрутилась в дороге, поэтому будет хорошей идеей поставить колесо вертикально и надавить сверху вниз на рычаг ключа основательно. Но не нужно давить ногой! Рекомендуется применять усилие, равное 21.7–36.2 Н∙м (около 3 кгс∙м). Закручивается гайка по часовой стрелке, в эту сторону храповик блокируется, поэтому вам не понадобится цепной ключ для установки кассеты.

Смазку следует применять наподобие консистентной велосипедной в тюбиках или любое другое не литиевое, пылеотталкивающее масло.

Собрав кассету, удостоверьтесь, что звездочки не шатаются относительно друг друга. Неплохо также проследить, чтобы расстояние между ними было одинаковое. Если всё верно, тогда ставьте колесо и отправляйтесь кататься!

Читайте также: