Как снять заднее колесо на ттр 125

Обновлено: 11.02.2025

Быстрый просмотр

Добавление в корзину

ВНИМАНИЕ: ЦЕНЫ НА САЙТЕ НЕ АКТУАЛЬНЫ!
Отгрузка заказов временно приостановлена. Вы можете оформить предзаказ через онлайн-чат или по телефону.
Стоимость заказа будет пересчитана на дату отгрузки.

Сегодня рассказываем о том, как поменять резину на питбайке.
Вариант 1. Снимаем колесо, несем на шиномонтаж, согласившийся работать с маленькими колесами от питбайков.
Вариант 2. Снимаем колесо и все делаем сами. Да сложно, да с матами, но освоить процедуру бортировки / разбортировки может каждый.

Мы будем собирать супермото колеса 12" для PitsterPro LXR, хотя особой роли это не играет.

Что понадобится:

Набор инструментов — колесо для начала надо как-то снять.
Как минимум 2 монтажки, лучше коротких мотоциклетных. Но т.к. мы живем во-втором по величине городе России, в магазинах которого ничего нет — пойдут и автомобильные. Главное чтобы не по два метра длинной.
Покрышка подходящего диаметра, ширины и профиля.
Камера подходящего диаметра и ширины.
Тальк, он же детская присыпка.
Средство для мытья окон, либо мыльный раствор (многие используют WD-40).

Опционально (что дополнительно потребовалось в нашем случае):

В случае с питбайк колесами все иначе. Китайская покрышка, штатно установленная на китайском пластилиновом ободе, как правило в своем компаунде имеет больше пластмассы нежели резины, и очевидно бортируется либо 200 тонным прессом либо на горячую прямо из печки. Снять такую покрышку не повредив обод или не порвав камеру — испытание для матерых шиномонтажников. У нас было много опыта снятия и одевания такой резины подручными средствами — заканчивалось все матами, швырянием инструмента, распилом или прогреванием резины феном до состояния близкого гудрону.

Думаю уже понятно, что процедуру снятия колеса с питбайка и разбортировку резины мы опустим, а начнем сразу с самого интересного. Поехали.
Мы посоветуем, для облегчения процесса натягивания покрышки, снять с колеса все лишнее, вроде тормозного диска и звезды.

Протираем внутреннюю часть обода чем нибудь вроде обезжирки, заодно инспектируем нипеля спиц.
Берем ободную ленту и начинаем аккуратно наклеивать, закрывая нипеля спиц. Наматываем в два слоя, внахлест.

Сверху для прочности мотаем еще два слоя армированного скотча. Если нет ленты, в принципе можно обойтись и без нее. Народные-колхозники так же рекомендуют изоленту, тканевый лейкопластырь или простой канцелярский скотч. Нагретым шилом проделываем отверстие под нипель.

Диск будем считать подготовили, откладываем в сторону, достаем камеру. Скручиваем гайки, выкручиваем ниппель, даем слабое давление чтобы камера приняла форму. Отключаем насос, камера должна оставить свою форму и сохранить нужное нам количество воздуха, закручиваем ниппель.

Вставляем камеру в покрышку, так будет удобнее, чем потом заталкивать и на ощупь искать отверстие под нипель. Далее следует определиться с направлением резины. На большинстве брендовой и не очень резины есть стрелка, указывающая в каком направлении должно крутиться колесо. Определив направление резины берем диск, сверху кладем покрышку с камерой внутри, так чтобы нипель совпадал с отверстием в ободе. Проверяем, что и с направлением угадали и подготовительные работы сделали правильно.

Готовим монтажки. Если у вас обычные автомобильные, острые края все затупить напильником, сделать их максимально гладкими и пологими, без резкого утончения на конце. Сами концы которыми будем залезать обмотать в несколько слоев скотча, это поможет предотвратить прокол камеры и порчу краски на ободе.

Далее, взяв в руки распылитель со средством для мытья окон, либо мыльный раствор, смазываем как следует боковой корд покрышки, который находится ближе к ободу. Сперва вставляем нипель в отверстие в обод и фиксируем его гайкой на пару витков — он должен свободно ходить. А дальше начинаем со стороны нипеля бортировать покрышку. Надавливая на покрышку со стороны нипеля вжмаем ее на обод. Примерно на половину — две трети колеса одеть можно не прибегая к инструменту. Далее переворачиваем колесо, вставляем пару монтажек на небольшом расстоянии друг от друга и придерживая ногой уже одетую часть покрышки надеваем оставшуюся. Здесь есть хитрость, дело в том что корд у покрышки практически не растягивается и может создаться впечатление, что покрышка явно меньше диска и одеть ее нереально. Надо со стороны где покрышка уже одета боковой корд утопить в углубление в центре обода (там где нипеля спиц), таким образом покрышка упадет на меньший радиус, высвободив недостающие миллиметры чтобы подлезть инструментом. Обычно с бортировкой одной части проблем не возникает. Если совсем туго идет — больше смазки, больше температуры прогрева резины, меньшие расстояния цеплять монтажками (чем меньше, тем лучше — больше повторений придется сделать, но с меньшим рычагом и риском повредить обод).

Ок, пол дела сделано. Камера внутри, нипель вставлен. Половина покрышки на колесе. Продолжаем по той же схеме. Обильно промазываем корд и начинаем бортировать от нипеля. Эта боковина будет значительно туже налезать, т.к. обода узкие и резине некуда деваться. Здесь нам и понадобиться друг, а лучше два, чтобы придерживали уже одетую сторону покрышки от соскакивания с диска. Инструмент вставляем крайне нежно и аккуратно, ровно настолько чтобы зацепить самый край диска. Спешка здесь ни к чему. Чуть сильнее вогнали монтажку — прокололи камеру, а это опять все разбортировать и ехать в магазин за новой. Рано или поздно наступит тот момент, когда будет казаться, что все, покрышка дальше не лезет, ее растянуло на ободе, большая часть внутри меньшая снаружи. Осталось где-то сантиметров 10-15 — это и есть самая сложная часть, именно в этот момент все рвут камеры. Здесь надо орудовать двумя инструментами сразу, одним отгибать боковину покрышки от диска, другим аккуратно без усилий подлезать под резину и зацепляться за край обода колеса (можно подлезть пальцами и контролировать на ощупь). Брать как можно меньшие расстояния, и прижимая ногой натягивать оставшуюся часть покрышки на диск.

После того как все получилось — обмазываем заправленные края в обод смазкой и даем давление около 4 атмосфер, камера выдавит покрышку на посадочное место на ободе. Может получиться не с первого раза, тогда спускаем давление полностью, обстукиваем покрышку со всех сторон, смазываем и пробуем снова. Уже после того как покрышка села регулируем требуемое давление в колесе. Фиксируем гайками нипель, закручиваем колпачок. Устанавливаем на свои места тормозные диски и звезду.

Колеса нам обошлись:
Комплект широких супермото колес YCF 7116 — 14.500 руб
Покрышки Bridgestone ML50 120/70 R12 — 6.000 руб
Камеры SM-Parts 3.0/12 — 700 руб
Ободная лента — 500 руб
Звезда ведомая на 37 зубов — 1850 руб

Всем привет!
Поделюсь о своей проблеме и её решения.
Ещё в конце прошлого сезона передний тормоз начал тормозить рывками.
Думаю диск перегреть не мог, значит проблема с суппортом. Разобрал посмотрел, и действительно пыльники направляющих задубели и потрескались. В общем сезон закрыл и о проблеме забыл. А в марте вспомнил при первом торможении), а так же обратил внимание, что тормозная жидкость черная, хотя менял я её полтора года назад, залил РОСДОТ с черепахой на наклейке(а говорят разницы в бренде нет:)) )

в общем дерьмо, не рекомендую.
На али заказал комплект резинок для направляющих, он успешно пришел

и вот пришла пора менять!
Всё заменил, тормозуху в этот раз залил тойота ДОТ4

В процессе замены

Для полного вытяснения старой жидкости понадобилось, чуть больше двух бачков, я прокачал 3 бачка.

направляющие смазал смазкой TRW,

направляющие колодок медной смазкой ликвимоли.

Делаю тест-драйв, тормоза не узнать, все плавно без рывков!
Всем пока!

P.S.
Кто будет делать, рекомендую с начала открутить заглушки с направляющих колодок,

далее начать выкручивать сами направляющие(но не до конца), а только потом откручивать суппорт от пера.

Быстрый просмотр

Добавление в корзину

Читайте также: