Как снять заднее колесо на днепре
Чтобы снять кузов коляски, отвинчивают гайки, которые крепят резиновые элементы задней подвески кузова к задней трубе рамы. Потом вынимают коврик, отвинчивают гайки болтов переднего крепления кузова, снимают скобы и подушки подвески, снимают кузов коляски с рамы.
Чтобы отсоединить рычаг подвески колеса мотоциклов "Днепр", под раму коляски подставляют опору и снимают колесо, отсоединяют болты крепления амортизатора и снимают амортизатор. Потом отвинчивают и вынимают два стяжных болта, левой съемной цапфы рычага, отвинчивают и вынимают болты, размещенные с торцов оси, которые прижимают резиновые втулки рычага, вынимают цапфу с оси рычага и, поворачивая рычаг влево вниз, вынимают его из рамы.
Для разборки рычага подвески мотоциклов "Урал" надо открутить гайки и вынуть пальцы крепления рычага оси, открутить болт верхнего крепления амортизатора, отодвинуть рычаг оси и снять амортизатор с верхней точки крепления и вынуть рычаг оси с амортизатором из рамы. Сборку рычагов подвески и кузова с рамой проводят в обратной последовательности.
Для достижения максимального срока эксплуатации шин необходимо выдерживать определенный угол "развала колес" мотоцикла и коляски в вертикальной плоскости и их "схождения" в горизонтальной плоскости. Рекомендуемая величина "схождения" плоскостей колес
- 10 мм на длине базы мотоцикла. При измерении необходимо подвести линейку к точкам касания на ободах заднего колеса и колеса коляски (рис. 5.32). Угол "развала" колес - отклонение оси мотоцикла от вертикальной плоскости - рекомендуется выдерживать до 2°.
Рис. 5.32. Установочная схема мотоцикла с коляской
При регулировке "схождения" колес нужно отпустить стяжные болты, зажимающие кронштейн крепления коляски. Вдвигая и выдвигая его из задней трубы рамы, подобрать нужное "схождение", которое проверяется двумя прямыми брусками, приложенными к колесам на высоте 90 -100 мм от земли. Необходимый угол "развала" достигается увеличением или уменьшением длины регулируемых тяг. При установке коляски все шарниры следует смазать. Правильность установки коляски проверяется во время движения (мотоцикл должен легко управляться).
РЕМОНТ КОЛЯСКИ
На кузове коляски устраняют трещины, вмятины. Трещины зачищают и заваривают. Для рихтовки вмятин используют набор инструментов для рихтовки автомобилей. Небольшие вмятины, которые остаются после рихтовки, можно запаять оловянным припоем, а потом зачистить напильником или зашпатлевать эпоксидной шпатлевкой. Трещины в раме коляски заваривают. Для этого подготавливают усилительные накладки. Приваривать их должен опытный сварщик. Лучше использовать газовую сварку. При электросварке силу тока регулируют так, чтобы не было подрезов и прожига.
Мне кажется этим вопросом задаются многие.
Делитесь опытом.
Сам снимал лет 6 назад только переднее. Сейчас предстоит снимать оба. Как сделать это быстро и в правильной последовательности?
2↑ Ответ от Рома 05-11-2013 23:38:00
Заднее:
1. Ставишь мотоцикл на центральную подставку.
2. Справа из моста торчит ось, на ней гайка на 22 зашплинтована.
3. Расшплинтовываешь, откручиваешь гайку.
4. Слева на маятнике на самом конце есть болтик с гаечкой, это зажим оси. Ослабляешь их.
5. Вытаскиваешь ось. (в ней есть отверстие, слева, в него отвертку например вставляешь и тянешь (частенько, просто так не вылазит, можно покрутить, или каким нить стержнем !!ДЕРЕВЯННЫМ. попробовать со стороны моста выбить))
6. Ну и снимаешь колесо (подходишь с левой стороны, тянешь колесо на себя, чтобы с тормозных колодок снять, потом ставишь на землю и выкатываешь из под мота!) бывает что колодки снимаются вместе с колесом. Бывает чтобы поставить колесо,нужно тормоза ослабить!
А так там делов на минуту. Если сильно уж надо, завтра могу видосик снять.
3↑ Ответ от Tiburon 06-11-2013 10:43:55
Заднее:
1. Ставишь мотоцикл на центральную подставку.
2. Справа из моста торчит ось, на ней гайка на 22 зашплинтована.
3. Расшплинтовываешь, откручиваешь гайку.
4. Слева на маятнике на самом конце есть болтик с гаечкой, это зажим оси. Ослабляешь их.
5. Вытаскиваешь ось. (в ней есть отверстие, слева, в него отвертку например вставляешь и тянешь (частенько, просто так не вылазит, можно покрутить, или каким нить стержнем !!ДЕРЕВЯННЫМ. попробовать со стороны моста выбить))
6. Ну и снимаешь колесо (подходишь с левой стороны, тянешь колесо на себя, чтобы с тормозных колодок снять, потом ставишь на землю и выкатываешь из под мота!) бывает что колодки снимаются вместе с колесом. Бывает чтобы поставить колесо,нужно тормоза ослабить!
А так там делов на минуту. Если сильно уж надо, завтра могу видосик снять.
Супер, а если видео будет, да еще и с переднем, уверен полезно всем будет!
Спасибо!
4↑ Ответ от mexanik62 06-11-2013 11:00:06
Оба колеса на одиночке лучше всего снимать так:
Ставиш на центральную подставку , грузиш задок - снимаеш переднее (предварительно отпустить тросик тормоза и (или) ежели Днепр конус.
Подставляеш шо то под перья и грузиш перед (только шоб бензин не выливался) и снимаеш заднее.
Почему так? Очень часто высоты центральной подставки не хватает для снятия колеса. С люлей можно поддомкратить. А одиночку? До МТ9 это было легко - полкрыла откидывалось. На МТ9 крыло вообсче длинное и цельное. Даже короткие крылья от МТ10 не дают возможности снять заднее колесо при помосчи стандартной подставки.
5↑ Ответ от САНЯ пиф 06-11-2013 12:13:09
Заднее:
1. Ставишь мотоцикл на центральную подставку.
2. Справа из моста торчит ось, на ней гайка на 22 зашплинтована.
3. Расшплинтовываешь, откручиваешь гайку.
4. Слева на маятнике на самом конце есть болтик с гаечкой, это зажим оси. Ослабляешь их.
5. Вытаскиваешь ось. (в ней есть отверстие, слева, в него отвертку например вставляешь и тянешь (частенько, просто так не вылазит, можно покрутить, или каким нить стержнем !!ДЕРЕВЯННЫМ. попробовать со стороны моста выбить))
6. Ну и снимаешь колесо (подходишь с левой стороны, тянешь колесо на себя, чтобы с тормозных колодок снять, потом ставишь на землю и выкатываешь из под мота!) бывает что колодки снимаются вместе с колесом. Бывает чтобы поставить колесо,нужно тормоза ослабить!
А так там делов на минуту. Если сильно уж надо, завтра могу видосик снять.
все так ,ток лучше сразу тормаза ослабить что заднее что переднее легче снимается и легче одевается,ТОК тормаза потом не забудь отрегулировать
а при снятии переднего колеса если дома ,то чурочку под движок,подымаешь за перед крыла и ногой чурочку двигаешь под движок,а еще желательно обзавестись домкратом мотоциклетным,в дороге чурочку можно и не найти и одному ойойой
конечно не супер пупер но тем не менее вместительный,разборный ,со своей функцией справляется ну конечно не без словестного мата
Приветствую! Поставил я значит для примерки задний обод с редуктором, рама и маятник днепручие, а обод смещен влево сантиметров аж на 6. и никак его вправо не подать, всё притянуто до упора. Если спицами выравнивать то получится, что короткие спицы (обод урал) встанут прямо, что неправильно. Так то по грамоте колесо заспицевал, а оно эвона как получается. Пока размышлял решил примерить новый китайский хромучий аморт и получил очередную пулю в мозг - аморт не встаёт, он тупо трёт об раму и не дотягивается до отверстия крепления. При этом у старых и пружина диаметром поболее и стакан, а вроде не было такой дилеммы.
Фото смещения
Фото как не лезет аморт
2↑ Ответ от [Победит] 10-10-2019 22:41:28
Чегой то фотка со смещением обода не открывается.
Так а амортизатор со старым сравни и может чего выяснится?
3↑ Ответ от Watto 11-10-2019 00:03:21
амортизатор со старым сравни и может чего выяснится?
А чего там сравнивать-то? Длиннее они наших миллиметров так на 50 - От того и все проблемы при установке.
Отредактировано Watto (16-10-2019 19:52:19)
"И что это вы рукой машете, словно джедай какой-нибудь?! Я тойдарианец! Мы на такие трюки не клюем. "
+2
4↑ Ответ от Мальчик Бананан 11-10-2019 18:12:09
Длиннее. не на 50, на 35 гдето. Остальные размеры одинаковые. Но проблема скорее в маятнике или раме. Я собрал и установил старые, правый встал и в вывешенном состоянии зазор от рамы миллиметра 2 в нижней точке, стоит под углом, в верхней зазор большой. Хотя смотрю фотки в сети и у многих аморт стоит параллельно раме и зазор везде сантиметра 2-3. А левый аморт вообще не встал, прямо как китайский. Завтра буду их тасовать и крутить, может в какой то комбинации встанут оба.
А со смещением вообще беда, не знаю как победить, выглядит неосуществимым. Вот ещё фотки смещения.
5↑ Ответ от Luis 16-10-2019 08:20:07
Что то отбойников на раме я не заметил. Может в них дело? Днепр какого года? У меня на 11-ом маятник правой стороной тер об раму. на 16-ой раме зазор был мм. 5
6↑ Ответ от Мальчик Бананан 25-10-2019 14:17:18
А где должны быть отбойники? Маятник висит на амортах и в обоих мертвых точках будет отбиваться от них. Если аморты снять то маятник падает на землю и ему не обо что упереться, можно даже перпендикулярно вниз его загнуть. Но смещение не маятника, зазоры более менее одинаковые у него с рамой, смещение именно колеса внутри.
Вот фото зазоров
Вот еще одно фото общий план
А теперь интересное, решил провести эксперимент и подсадил этот обод на переднюю вилку и. тоже огромное смещение.
Наклон коротких спиц заснять не удалось, кажется что он большой но это не так. Если колесо положить на пол одной и другой стороной то обод от пола одинаково приподнят сантиметра на 2. Спицевал сам, начальное положение не догадался заснять и колес нету для примера. Но в интернете так спицуют вроде. И если выбрать смещение короткими спицами, то они встанут без угла, перпендикулярно ободу. Может ли такое быть из-за того, что колеса от урала? Раньше мот был с коляской, может изначально было смещение, но на это забили?
Конструкция тормоза заднего колеса показана на рис. 5.24 Тормоз колеса коляски устанавливается на модель "Днепр-16" с 1984 г, а на модель "Днепр-11" - с 1985 г. Привод тормозов колес заднего и коляски - механический от ножной педали. Тормоза обеих моделей одинаковые по конструкции и полностью унифицированы с тормозом заднего колеса. Различие только в дополнительной пружине на тормозе колеса коляски, которая оттягивает кулачек в исходное положение. Из-за большой силы трения троса в оболочке усилия стягивающих пружин колодок недостаточны, чтобы вернуть кулачек и колодки в исходное положение. Дополнительная пружина компенсирует эту силу. Износ накладки тормоза компенсируется за счет закручивания регулирующего конуса.
В системе привода ножного тормоза особое место занимает уравниватель. Он распределяет усилия на тормоза (обратно пропорциональной величине плечей) и обеспечивает стабильную работу обоих тормозов, независимо от разницы регулировки тормозов, неравномерности износа тормозных накладок или вытягивания троса.
Привод заднего тормоза и привод тормоза колеса коляски не могут работать абсолютно синхронно. Поэтому неравномерность натяжения приводов тормоза заднего колеса и тормоза колеса коляски компенсируются поворотом уравнивателя вокруг оси вращения При правильной регулировке мотоцикла в начале торможения сначала срабатывает тормоз заднего колеса (из-за меньшего сопротивления в системе тяг). В этот момент нижний шарнир уравнивателя начинает вращается относительно педали вокруг оси по часовой стрелке. С увеличением силы давления на переднее плечо педали, увеличивается сила натяжения в приводе тормоза заднего колеса, перемещение верхнего шарнира уравнивателя замедляется, и начинается перемещение нижнего, уравниватель начинает вращаться относительно педали против часовой стрелки. При дальнейшем нажатии на педаль уравниватель вместе с ней перемещается в сторону привода, немного вращаясь вокруг своей оси и уравнивая моменты сил натяжения привода тормозов заднего колеса и колеса коляски. При этом обеспечивается равная эффективность действия приводов тормозов.
Конструкция привода тормозов показана на рис 5.26.
Регулирование привода тормозов этой конструкции имеет особенности Регулирование начинают с проверки и установки правильного положения внешнего и внутреннего рычагов промежуточного шарнира. Показанные на рис. 5.26 углы 15° и 30° надо выдерживать с точностью ±5°. При регулировке привода тормозов сперва устанавливают внешний рычаг под углом 15° к вертикали и верхний шарнир уравнивателя так, чтобы центр шарнира должен был удален от оси колебания рычага задней подвески (центра головки болта крепления - сайлент-блока) на расстояние 3-9 мм. Это достигается изменением длины передней тяги Длина завинчивания тяги в вилки должна быть не менее 5 мм. Вилки на тяге должны быть зафиксированы.
Рис. 5.24. Тормоз заднего колеса: 1 - регулировочный конус, 2 -толкатель, 3 - ось рычага, 4 - рычаг, 5 - кулачок, 6 - подвижный элемент; 7 - штифт, 8 - картер главной передачи, 9 - колодка тормоза; 10 -пружина; 11 - кронштейн
Рис. 5.26. Привод тормозов заднего колеса и колеса коляски: 1 - гайка; 2 - ось рычага; 3 - рычаг кулачка тормоза; 4 - задняя тяга; 5 - внутренний рычаг; 6 - внешний рычаг; 7 - промежуточный шарнир; 8 - передняя тяга в сборе; 9, 11, 32 - пружины; 10 - выключатель сигнала торможения; 12 -стержень фиксатора стояночного тормоза; 13, 16 - упорный болт фиксатора; 14 - упор педали; 15 -уравниватель; 17 - педаль тормоза; 18 - валик подножки; 19 - поворотная пружина; 20 - втулка; 21, 27 - защитные муфты; 22-регулирующая гайка; 23 - кронштейн (упор); 24 - гайка; 25 - регулирующие штуцеры; 26 -вилка тяги; 28 - ось колебания уравнивателя; 29 - переходник; 30 - ось рычага кулачка; 31 - наконечник троса; 33 - пластина для зацепления пружины
После этого внутренний рычаг надевают на шлицы и закрепляют гайкой под углом 30° к внешнему рычагу. Потом при снятом заднем колесе завинчивают или отвинчивают гайку 1 так, чтобы она касалась оси 20 рычага, который должен быть в исходном (заднем) положении. Грани гайки 1 в рабочем положении размещаются между рычагом кулачка тормоза и накладкой приваренной к нему. При вращении гайки рычаг надо отжимать от оси. После окончания регулировки заднее колесо устанавливают на место. Во время работы педаль должна быть прижата снизу к валику подножки. При правильном положении педали уравниватель должен быть расположен параллельно ее верхнему плечу.
После этого приступают к регулированию натяжения троса тормоза колеса коляски. С рычагом кулачка тормоза трос связан при помощи наконечника, припаянного к тросу. Это соединение в отличие от заднего тормоза не регулируется. Порядок регулирования такой: сначала немного поднимают колесо коляски и вывешивают его. После этого натяжение троса ослабляют (трос можно вынуть с вильчатого кронштейна на раме) и регулируют зазор между тормозной колодкой и барабаном при помощи конуса. Затем одним или обоими регулирующими штуцерами трос натягивают до начала момента торможения. После этого несколько раз нажимают ногой на педаль тормоза, и проверяют, как вращается колесо. Если колесо тормозит, надо ослабить натяжение троса до свободного вращения и законтрить гайкой регулирующие штуцеры. Трос натягивают и потом ослабляют до свободного вращения колеса. После окончания регулировки, заднее колесо и колесо коляски должны свободно вращаться и не нагреваться во время движения
В процессе регулирования надо обращать внимание на укладку троса. Не допускаются крутые перегибы троса. Кронштейн (упор) оболочки троса должен быть закручен в бобышку рамы так, чтобы не было перегиба троса от уравнивателя до переднего регулирующего штуцера. Перегиб троса увеличивает потери на трение, что приводит к снижению эффективности тормоза. Последняя регулировочная операция - фиксация положения болта 16, предназначенного для упора нижнего плеча уравнивателя в случае обрыва троса. Болт закручивают в кронштейн педали так, чтобы его торец не доходил до уравнивателя на 2 - 3 мм в заторможенном положении (педаль под нагрузкой). Если болт упирается в уравниватель, ослабляется действие тормоза. Если же болт упирается в уравниватель еще до наступления момента торможения колеса коляски, то тормоз не работает.
Рис. 5.27. Привод тормозов мотоцикла "Днепр-11/16": 1 - гайка специальная; 2 - ось рычага; 3 -муфта; 4 - тяга задняя в сборе; 5 - тяга задняя; 6, 16, 26 - гайки; 7 - вилка тяги; 8 - палец; 9 - втулка; 10 - рычаг промежуточный; 11 - тяга передняя в сборе; 12 - тяга передняя; 13 - трос тормоза колеса коляски; 14 - шплинт; 15, 17, 23 -шайбы; 18 - рычаг внутренний; 19 - рукоятка стояночного тормоза; 20 - штифт; 21, 25 - болты; 22 - пружина; 24 - пружина возвратная; 27 - рычаг ножной в сборе; 28 - уравниватель тормоза; 29 - накладка
Завершающий этап после регулирования - герметизация троса. Резиновая трубка с двух сторон должна быть натянута на регулирующие штуцеры, уплотняющая муфта натянута на регулирующую гайку и втулку, которой зажат трос. Попадание грязи во внутреннюю оболочку троса недопустимо, так как это ведет к возрастанию механических потерь и полной потере подвижности троса в оболочке.
В состав тормозной системы входит стояночный тормоз. Это фиксатор, который удерживает педаль в положении торможения. Для фиксации тормозной системы в заторможенном положении надо нажать ногой на тормозную педаль, опустить стержень фиксатора вниз и повернуть его на четверть оборота по часовой стрелке. При этом головка упорного болта 13, займет положение напротив упора 14 педали, не давая ей вернуться в исходное положение. Болт выкручивают настолько, чтобы в заторможенном состоянии мотоцикл, удерживался на уклоне 18°. После установки болта в нужное положение его надо законтргаить. Для возвращения педали в исходное положение на нее надо нажать, освободив упорный болт, повернуть рукоятку в исходное положение и отпустить педаль.
Внимание! Резкое торможение тормозом переднего колеса может перевернуть мотоцикл даже на сухой дороге с твердым покрытием. Резкое торможение мотоцикла только ножным
тормозом при исправном тормозе колеса коляски разворачивает мотоцикл вправо. Устойчивость мотоцикла обеспечивается только при использовании всех тормозов. Надо быть особенно осторожным на скользкой дороге, где вообще нельзя использовать резкое торможение, т.к. в этом случае мотоцикл теряет управляемость. Поэтому для безопасности водитель должен в спокойной обстановке проверить все варианты торможения, начиная с малых скоростей.
Привод тормоза уравнивателей заднего колеса мотоциклов без тормоза колеса коляски мало отличается от привода тормоза заднего колеса мотоциклов "Днепр-11/16". Главное отличие -конструкция педалей, в которой нет уравнивателя, верхняя тяга присоединяется непосредственно к верхнему плечу педали.
Исправно работающая тормозная система, обеспечивает остановку мотоцикла на участке менее 30 метров со скорости 60 км/ч при полной нагрузке и использовании всех тормозов.
На мотоциклах "Урал" установлен тормоз колеса коляски по конструкции и принципу действия привода отличный от тормозов киевских мотоциклов. У коляски есть самостоятельная тормозная система (рис. 5.28), с педалью в виде рычага 3 без уравнивателя. При нажатии водителем на педаль 2 тормоза, педаль через приваренный к ней палец 1 нажимает на рычаг тормоза коляски 3. Рычаг поворачивает поперечный вал 4, который через рычаг шарнирно соединяется с продольной тягой 5, соединенной с рычагом, насажанным на кулачок 6.
Рис. 5.28. Схема привода тормоза ко-леса коляски на мотоциклах "Урал": 1- палец педали тормоза;
2 - педаль тормоза; 3 - рычаг; 4 - поперечный вал; 5 - продольная тяга; 6 - кулачок тормоза
Для снятия переднего колеса мотоцикл устанавливают на подставку и вывешивают его постановкой подкладки под переднюю часть рамы. Отворачивают на несколько ниток гайку стяжного болта левого наконечника пера вилки и выворачивают переднюю ось колеса, имеющую левую резьбу; вынимают переднюю ось, поддерживая при этом колесо, затем снимают с колеса защитный колпак, вынимают колесо вместе с тормозной крышкой и освобождают его от тормозной крышки.
При снятии заднего колеса вынимают шплинт из гайки оси, отворачивают гайку, затем ослабляют гайку стяжного болта левого наконечника маятниковой вилки, вынимают ось
и снимают защитный колпак. Сдвигают колесо с тормозных колодок влево и вынимают его из рамы. Для снятия колеса боковой коляски вынимают шплинт, отворачивают гайку
и снимают защитный колпак. Подставляют под раму коляски подставку, чтобы вывесить колесо, и снимают ее, а затем защитный щиток. Перед установкой колес на место их оси смазывают моторным маслом.
Колеса требуют проведения ремонтных операций для установки новых спиц, устранения осевого (восьмерка) и радиального биения; замены подшипников и сальников ступицы, а также замены фрикционных накладок тормозных колодок.
При установке одной или нескольких спиц взамен оборванных новые спицы располагают только в соответствующие им пары отверстий обода и ступицы. Когда оборвано много спиц, соответствующие отверстия для установки новой спицы следует определять по аналогии с расположением спиц у исправного колеса.
На установленные спицы навертывают ниппели рукой или отверткой до половины резьбы, а затем затягивают ключом.
Весь комплект спиц в колесе устанавливают обычно лишь при замене обода. Эту работу можно выполнить, руководствуясь расположением спиц в исправном колесе. Для определения биения колеса его с достаточно сильно натянутыми спицами вращают на оси, закрепленной в вилке мотоцикла или в тисках, и к ободу подводят кусок мела. По оставленному мелом следу определяют осевое и радиальное биение обода. Допустимое биение по радиусу - не более 1,5 мм и осевое - не более 3 мм (рис. 4).
Биение колеса устраняют натяжением спиц. После окончательного устранения биения обода все спицы должны быть равномерно натянуты. Равномерность натяжения определяют на ощупь и по звуку их от отвертки, проведенной посередине спиц. После этого, положив обод на две опоры, наступают на ступицу обеими ногами (с двух сторон ступицы), а затем вновь проверяют биение и при необходимости дополнительно регулируют натяжение спиц.
В желобе обода после окончания работ по натяжению спиц спиливают их выступающие концы заподлицо с ниппелями.
Для сохранения покрышек рекомендуется через 2500. 3000 км пробега мотоцикла переставлять колеса (рис. 5).
Накладки снимают с колодок и заменяют новыми. Закрепляют накладки (рис. 6) алюминиевыми или медными (желательно) трубчатыми заклепками. Прикрепляют накладки с таким расчетом, чтобы головка каждой заклепки утопала в отверстии накладки не менее чем на 0,8..1 мм.
После замены накладок колесо проверяют на надежность торможения. Для этого внутреннюю поверхность барабана натирают тонким слоем мела или сажи, затем устанавливают колесо и запускают двигатель. Нажимая на тормоз, колесо несколько раз
тормозят, вновь снимают колесо и осматривают поверхность накладок.
По окраске тормозных накладок можно судить о степени прилегания тормозных колодок и, следовательно, о надежной работе тормоза. Для надежной работы тормоза необходимо, чтобы колеса мотоцикла не имели волнообразной поверхности и соприкасание с поверхностью тормозного барабана было не менее чем на три четверти всей поверхности.
Если при осмотре обнаружится, что накладки неплотно прилегают к тормозному барабану, их необходимо обработать, чтобы увеличить площадь их соприкосновения. Для этого колодки протачивают на токарном станке или зажимают колодку в тиски и напильником снимают материал накладки с тех мест, где наиболее сильно сошла краска.
После снятия незначительного слоя материала накладки колодки вновь собирают в тормозном диске и проверяют торможением. Эта работа проводится до тех пор, пока не менее 3/4 поверхности накладок не будет соприкасаться с поверхностью тормозного барабана, а степень торможения будет достаточной для безопасной езды.
Читайте также: