Как снять впускной коллектор на вольво s40

Обновлено: 11.02.2025

Комментарии к теме Снятие выпускного коллектора Volvo S40

блин, купил машину, гонит турбина масло, турбина как сказал хазяин новая 5т проехала только! клапан егр был заглушен, но я почистил и поставил его как должен стоятЬ! на месте где он стоял было масло, и рядом тоже было масло в металлической трубке воздуховода! Так вот почистил поставил как должен стоять проехал километров 5 двигатель нагрелся нормально и на холостых оборотах дымит как незнаю что! подскажи плз! так должно быть или обратно заглушить 1.5 dci рено меган система как у этого видео!

вот и на моём Ситроене с 3 Пикассо тоже - пропуски зажигания, ошибка..всё на первом цилиндре, первый цилиндр перставал работать и машина не тянула. причём если скинуть ошибку и дать остыть то на холодный какое то время нормально, а как прогреется - всё опять то же самое. Ездил к дилерам 2 раза и в другой автосервис - без толку - вот такие 'мастера' . Поменял свечи, заменил катущку зажигания - была неисправна, а проблема осталась и в автосервисах ни одна собака не сказала про ДД. Я сам догадался только когда продал машину.

самый простой способ мужики надо немного раслабить болты соед. перед катал.нажимаешь на педаль газа сразу чувствуешь как набирает обороты если как раньше набирает медленно то это не кат.,если обороты резкие. меняем кат.

короче уточню ставите все поршня в ровень посередине, ловите отверстие на мохавике направляющей и все ставим валы горизонтально можно использовать штангель

А почему такой грохот стоит? Посмотри отрегулируй клапана может один зажат другие прослаблены.Или цепь растянута.

Спасибо большое за информацию! Купил Ауди А4 2002 года, масло стала жрать литрами. Резко разгоняюсь,в салоне прямо запах гари сильный и сам короб воздушного фильтра покрывается тонкой пленкой масла в некоторых местах. Что это может быть? Очень прошу, если кто знает подскажите пожалуйста! Расход масла примерно литр на 500-600 км. Если кто знает что может быть, напишите пожалуйста! Заранее спасибо большое!

Инструмент: ключ на 8, ключ на 10, отвертка с плоским шлицем, набор торксионных ключей, вороток (ключ-"трещотка") с удлинителем 150 мм (размер проверен) и головки на 8 и 10, отвертка крестовая, тряпки, чистящие средства, перчатки, шприц со шлангом для откачки бензина из топливной рейки, емкость под отходы, влажные салфетки.

В субботу был полностью снять и почищен впускной коллектор и клапана немножко, топливная рейка, противотуманные фары, катушки зажигания, сломан еще один винт впускного коллектора и заменены уплотнительные кольца на форсунках, эстетически почищен фильтр салона (скоро будет заменен).
Начну с неприятного известия. В виду усталости металла и всяких сторонних факторов, сломался еще один винт на впускном коллекторе. Сломался в очень неудобном месте. Единственное, что радует — его можно относительно легко выкрутить пассатижами снизу, т.к. край винта на 2 мм выглядывает. Прошлый винт был таким же образом удален. Фото не делал, т.к. разобрать все равно не получится.
Итак. Для начала был снят впускной коллектор пластиковый и алюминиевые трубы, сняты топливные форсунки (которые оказались на редкость чистыми). Для снятия коллектора из пластика необходимо сначала открутить верхнюю крышку ремня ГРМ торксом (2 винта), затем головкой на 8 открутить 8 болтом М7х1,0. Затем, да да, именно после откручивания, ослабить хомут, крепящий гофру между дроссельной заслонкой и корпусом воздушного фильтра со стороны возд. фильтра (для последующего удобства одевания). Гофру на самом дросселе оставить пока на нем. С дроссельной заслонки снять управляющий кабель, также отсоединить разъем с датчика масс расхода воздуха, который находится со стороны дросселя. С правого дальнего края вытащить вакуумный шланг черный, при этом придерживать красное стопорное колечко в положении вдавленного внутрь, иначе шланг не выйдет. Отсоединить на правом ближнем углу провод датчика давления (или разрежения) и затем в правом дальнем углу пластикового коллектора рукой нащупать снизу тоненький патрубок. Стянуть его вниз, покачивая из стороны в сторону (он достаточно плотно сидит). При желании заказать себе уплотнительные кольца впуска кат. номер 30637438 (менять каждые 40000 км) и кольцо на дросс. заслонке кат. номер 30637439.
Гофру, которая соединяет дроссель с корпусом возд. фильтра (кат. номер 30650078) менять каждые 100 тыс. км.
Затем откручиваем болт хомута, держащего топливный шланг (железный) на впускном коллекторе металлическом. Снимаем разъемы с топливной рейки (5+1). Откручиваем 10 ключом 6 винтов алюминиевого тракта, аккуратно снимаем его, чтоб не сломать прокладку впуска (кат. номер 30677525). Внимательно наблюдаем при снятии за шлангом угловым, который крепится к низу алюминиевого коллектора и входит в корпус масляного фильтра. Он может слететь и упасть вниз. Потом при надевании обратно коллектора так же внимательно следить за его правильной установкой.

Была почищена дроссельная заслонка (так, скорее для профилактики), хотя нагара почти не было. Снимается не очень легко, т.к. 4 торксионных болта в пластик обычно заворачивают до упора, и от температуры и времени они закисают.

Продут воздухом ДМРВ (откручиваются торксионным ключом два винта), алюминиевая часть впускного коллектора снята и почищена карбклинером (нагар был достаточно серьезный). Еще, если есть время посушить час-полтора все хозяйство, рекомендую карбклинером прочистить маслоотводящие каналы, которые видны с дальней стороны коллектора (где большая черная прокладка ставится). Они обычно после кастрола имеют коричневый такой пластилиновый налет, который мешает свободному перемещению свежезалитого Motul-a, ревностно давая понять, что "Нет, весь я не умру, душа в заветной лире Кастрол переживет!".
После этого пришла очередь клапанов. Хотя я и сомневался в правильности данного решения (карбклинером), но т.к. других средств под рукой не было, а разбирать еще раз я очень не хочу, то струя химиката устремилась прямиком на клапана. Видимо, на них было защитное покрытие (темное такое), т.к. они были черного цвета на самой шляпе "грибка", после карбклинера стали блестящими =)) Не знаю, как это на них отразится, но вот так уж получилось неожиданно. Подскажите, если кто знает, делается ли на клапанах B5244S5 двигателей покрытие какое темного цвета, или они должны блестеть. Я что-то склоняюсь к тому, что они блестящие в оригинале.
После чистки коллектора очередь пришла форсункам стать жертвой юного техника. Вытащить топливную рейку оказалось не таким уж и легким делом. Открутить ключом на 8 винты, держащие рейку на впускном коллекторе, открутить торксионным ключиком винт, держащий замок топливного шланга (металлического) Ее нужно тянуть за два края на себя, попеременно меняя усилия на краях, чтоб она немножко раскачивалась.
Если кому интересен процесс чистки самих форсунок с видео и подробным изложением, читайте в бортовике LeN-RUS .

Уплотнительные кольца (5 штук, кат. номер 6900369) задубели, и при снятии форсунок пара даже отвалилась =) Кстати, рекомендую при КАЖДОЙ чистке форсунок заказывать колечки для замены. И каждые 100 000 километров менять также верхние кольца (5 штук, кат. номер 6900368) вместе с уплотнителем бензошланга (1 шт., кат. номер 8642736).

Ну да ладно. Т.к. по диаметру таких колец в наличии не было, пришлось день машину в разобранном виде держать. Заехал в воскр. в volvo-viking и купил дешевле, чем в экзисте (там предлагали по 130 рублей, взял за 90).
Затем были прочищены все окружности и поверхности, и коллектор водружен на свое законное место.
Принялся за чистку катушек зажигания. Их чистить нужно крайне аккуратно и желательно обычным спиртом. Снимаются они легко. Ключ на 8 и 1 болт и 1 разъем. Разъем лучше всего снимать методом поддевания замочка отверткой с внешней стороны разъема, т.к. пальцами выдавить его в положенном месте очень тяжело.
Кому кажется, что резинка защищает от попадания внутрь пыли и песка — тот СИЛЬНО заблуждается. Фото доказывает. что со временем песок туда попадает.

И так…Сегодня был очень тяжелый день, мы провели в гараже чуть больше 6-ти часов, под стуки молотка, трехэтажные маты механика, пытавшегося впрессовать очередной сайленблок в рычаг и под мерные звуки трещотки, пока я самостоятельно разбирал впускной коллектор для экономии времени, пока не догадываясь в чему это все приведет.

Для начала хорошая новость, наконец то обнаружилась причина сводящего с ума стука при езде по мало мальски неровной дороге, этот металлический стук заставил меня перебрать практически всю ходовку ( опорники, наконечники, тяги, стойки стабилизатора), я до последнего отказывался думать, что причина в сайлентблоках т.к. в декабре 2015 года мне их вытачивали на заказ из танковой резины, а проехал я с того времени всего лишь около 18 тыс.
Долго мучились снимая и выдалбливая сайлентблоки с левого переднего рычага, неоригинальные точенные резинки несмотря на легкую изорванность, крепко держались в седле. Когда же дело дошло до правого рычага, все закончилось весьма быстро, сайлентблоки выскочили из гнезда буквально от одного движения руки! При этом большой сайленблок весьма ощутимо люфтил, а в месте где он протер резину, движениями рук можно было воспроизвести тот самый сводящий с ума металлический стук!
Запрессовали новые сайленблоки фирмы Lemforder 30801 01 и 30800 01, особых сложностей с установкой новых не возникло.

Так же заменил резиновые кольца пластиковой головы коллектора.

Далее, сняли крышку корпуса маслянного фильтра и заменили порванную мембрану на новую HR30788494, а пружину поставили от дизельной крышки, предварительно расширив ее до нужных размеров руками и плоскогубцами. Как я писал ранее, у меня был неудачный опыт установки дизельной мембраны, который закончился тем, что мы порвали новую мембрану от дизеля, но зато теперь нам пригодилась пружина от него) т.к. у меня там пружины не было вообще до этого.
Тут все прошло без нареканий, мебрана Херманн встала легко и как родная, крышку захлопнули и начали собирать разобранную голову, процесс был тоже не из легких и когда все закончилось завели машину.

И тут FATALITY, движка начала то ли троить, то ли пердеть, то ли просто материться. Я решил, что это все адаптация мозгов к обновленной системе картерных газов и решил пока покататься по городу.
К сожалению двигатель не прекратил сходить с ума и поэтому мне пришлось подцепить сканер ELM 327 и прочитать ошибки.
К старым 2-м ошибкам о неисправности датчика расхода воздуха и давления топлива добавились еще 2, а именно: P0017 Положение коленчатого или распределительного валов, банк 1, датчик В, корелляция
и еще одна : P0441 система улавливания паров топлива- некорректный расход.

Жду вашей помощи и советов, что же мы могли сломать, завтра к обеду поеду в гараж, буду опять разбирать впускной коллектор, пробовать дожать в гнезда форсунки, проверить подключение всех датчиков и думать… Прикладываю ссылку на видео работающего двигателя после нашего ремонта.

p.s. в любом случае, я избавился от стука, а мембрана обеспечила работу системы картерных газов, т.к. в двигателе перестало скапливаться избыточное давление, при откручивании маслозаливной горловины больше нет звука ПШШШШ.

ДОПОЛНЕНИЕ ОТ 04.04.2017 года.
Вернулись проблемы связанные с некорректной работой картерных газов, мне посоветовали опять снять крышку корпуса маслянного фильтра и поставить мембрану в крышку т.к. до этого я просто положил мембрану в корпус и захлопнул крышку сверху.
На обеде полез прямо в пиджаке под капот)) Снял отверткой крышку корпуса маслянного фильтра и вытащил новую мембрану ( слава богу целую еще), после этого вставил плотно в пазы которые были в крышке специально под мембрану, после этого захлопнул крышку обратно.
Вот теперь точно стало лучше! Пропал дым при вытаскивании щупа уровня масла, появился звук сосущего воздуха да и сама машина стала гораздо отзывчивее на педаль газа, буду наблюдать дальше)

Отсоедините шланг клапана системы принудительной вентиляции картера и вакуумный шланг усилителя тормозов.

Перед отсоединением топливного шланга высокого давления от топливного коллектора сбросьте остаточное давление в системе.

Проверьте состояние каналов прохода воздуха, водяной рубашки и штуцеров вакуумных шлангов. Прочистите при необходимости

С помощью разметочной линейки и плоского щупа измерьте коробление привалочной плоскости впускного коллектора.

Подсоедините разъем сервопривода регулятора оборотов холостого хода и разъем датчика положения дроссельной заслонки.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Снятие и установку впускного коллектора система впрыска топлива Digifant выполняйте в следующем порядке:

Все работы по снятию и установке впускного коллектора необходимо проводить при снятом проводе с отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

Рис. 5.66. Элементы системы впрыска топлива Digifant: 1 – фильтрующий элемент; 2 – крышка воздушного фильтра; 3 – регулятор температуры; 4, 14, 24, 26, 28, 32, 33, 36 – болт; 5 – прокладка; 6 – измеритель потока воздуха; 7 – электрический разъем; 8 – винт регулировки содержания СО; 9 – заглушка; 10 – уплотнительное кольцо; 11 – хомут; 12 – патрубок; 13 – винт регулировки оборотов холостого хода; 15 – шланг; 16 – соединитель; 17 – корпус дроссельной заслонки; 18 – прокладка; 19 – шланг; 20 – выключатель холостого хода; 21 – выключатель открытой дроссельной заслонки; 22 – потенциометр положения дроссельной заслонки, 23 – кронштейн; 25 – впускной коллектор; 27 – шланг к вакуумному усилителю тормозов; 29 – пластина крепления впускного к выпускному коллектору; 30 – колпачок; 31 – труба СО; 34 – кронштейн; 35 – держатель; 37 – прокладка; 38 – клапан стабилизации оборотов холостого хода; 39, 41, 42, 43 – шланг; 40 – тройник; 44 – кольцо; 45 – резиновые прокладки; 46 – корпус воздушного фильтра; 47 – заборник воздуха

Снятие и установку впускного коллектора системы впрыска топлива Mono-Jetronic выполняйте в следующем порядке:

Рис. 5.67. Элементы системы впрыска топлива Mono-Jetronic: 1 – дополнительный резистор; 2 – вакуумный шлан; 3 – болт; 4 – регулятор температуры поступающего в двигатель воздуха; 5 – крышка клапана; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – инжектор; 8 – электрический разъем; 9 – блок управления, 10 – пластина крепления; 11 – вентиляционная трубка; 12 – клапан управления; 13 – вакуумный шланг, 14 – трубка возврата топлива (синяя); 15 – трубка подачи топлива (черная); 16 – крышка воздухозаборника инжектора; 17 – штуцер воздухозаборника; 18 – штекер; 19 – электрический разъем дополнительного резистора

Рис. 5.74. Впускной коллектор с системой впрыска топлива Mono-Jetronic: 1 – заборник подогретого воздуха; 2 – гайка; 3 – проставка; 4 – болт; 5 – кронштейн; 6 – Лямбда-датчик; 7 – болт; 8 – впускной коллектор; 9 – уплотнение; 10 – прокладка; 11 – заглушка трубы измерения содержания СО; 12 – труба измерения содержания СО; 13 – прокладка; 14 – штуцер для охлаждающей жидкости; 15 – штуцер вакуумной трубы; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – датчик температуры (красный); 18 – скобы крепления датчиков; 19 – датчик температуры (синий); 20 – подогреватель впускного коллектора; 21 – винт; 22 – электрический разъем

– на обратной стороне коллектора отверните патрубок 1 заборника подогретого воздуха и трубу 12 для измерения содержания СО;

– отверните болты и гайки и отсоедините впускной коллектор 8 и прокладку 10 от головки блока цилиндров;

Установку впускного коллектора производите в последовательности, обратной снятию. При установке коллектора используйте новые прокладки и уплотнительные кольца.

Снятие и установку впускного коллектора системы впрыска топлива К-Jetronic и KE-Motronic выполняйте в следующем порядке.

Впускной коллектор с системами впрыска топлива K-Jetronic и KE-Motronic состоит из верхней и нижней частей. Верхнюю часть можно снять отдельно или снять коллектор в сборе и затем отделить верхнюю часть.

Рис. 5.70. Элементы подачи воздуха в двигатель на системе впрыска топлива K-Jetronic: 1 – измеритель расхода воздуха; 2 – винт регулировки содержания СО; 3 – заглушка; 4 – патрубок подачи воздуха; 5 – вакуумная соединительная муфта; 6 – болт; 7 – датчик давления диафрагмы; 8 – соединительная муфта; 9 – регулятор температуры; 10 – выключатель дроссельной заслонки; 11 – винт регулировки оборотов холостого хода; 12 – уплотнитепьное кольцо; 13 – болт, 14 – прокладка; 15 – корпус дроссельной заслонки; 16 – верхний впускной коллектор; 17 – шланг к нагревателю; 18 – клапан стабилизации оборотов холостого хода; 19 – клапан холодного пуска; 20 – болты; 21 – штуцер; 22 – шланг вентиляции картера; 23 – нижний впускной коллектор; 24 – штуцер; 25 – клапан торможения двигателем; 26 – шланг подачи подогретого воздуха; 27 – регулировка откидной заслонки; 28 – корпус воздушного фильтра; 29 – воздушный фильтр; 30 – крышка воздушного фильтра

– отсоедините электрический штекер от клапана 18 стабилизации оборотов холостого хода 19 и клапана холодного запуска;

– стравите давление в топливной системе, для чего ослабьте хомут соединения впускного шланга в моторном отсеке;

Рис. 5.69. Элементы системы впрыска топлива K-Jefronic: 1 – болт; 2 – винт; 3 – распределитель топлива; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – топливные шланги; 6, 27 – пустотелый болт; 7 – заглушка; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – регулятор давления; 10 – электрический разъем (синий); 11 – выключатель пусковой подачи топлива; 12 – электрический разъем (коричневый); 13 – датчик температуры; 14 – электрический разъем (серый); 15 – нагреватель; 16 – вакуумный штуцер; 17 – клапан холодного пуска; 18 – прокладка; 19 – втулка; 20 – уплотнительное кольцо; 21 – форсунка; 22 – гайка топливной магистрали; 23 – измеритель расхода воздуха; 24 – плунжер; 25 – винт регулировки содержания СО; 26 – пружина; 28 – регулировочная шайба

– при необходимости отсоедините электрические разъемы от выключателей режима холостого хода и полностью открытой дроссельной заслонки или потенциометра положения дроссельной заслонки.

– постепенно и последовательно вывинтите гайки крепления впускного коллектора к головке блока цилиндров и снимите коллектор вместе с прокладкой.

– проверьте, чтобы все вакуумные шланги и электрические разъемы были правильно подсоединены и надежно закреплены.

Читайте также: