Как снять впускной коллектор на ваз 2107 инжектор
За нашу практику, еще ни разу не приходилось сталкиваться с такими случаями, когда впускной коллектор ВАЗ 2107 нуждался в замене. Так как деталь выполнена из алюминиевого сплава, то она на самом деле очень надежна и служит практически всю жизнь автомобиля. Тем не менее такие случаи бывают, и в данном фотоотчёте наглядно показано как своими руками произвести замену впускного коллектора на автомобиле ВАЗ 2107. Процедура замены очень простая. Перед начало в первую очередь необходимо будет снять карбюратор. Инструкция и артикулы запчастей применима для всех двигателей ВАЗ, оснащенных карбюратором, объемом 1.3 и 1.5 литров.
Какие запчасти и инструменты необходимы для замены впускного коллектора на ВАЗ 2107
- Плоскогубцы.
- Ключ-трещётка и головка к нему на 13, а также удлинитель.
- Впускной коллектор. Каталожный номер Lada 21070-100801400 по цене 1850 руб.
- Прокладка впускного-выпускного коллектора. Здесь используется две прокладки, для их замены придется отсоединить выпускной коллектор от ГБЦ. Оригинальный номер 2101-1008081 по цене 80 руб.
- Шпильки впускного коллектора. Зачастую шпильки требуют замены, особенно на автомобилях с большим пробегом. Оригинальный номер 2101-1008082 по цене 40 руб/шт, необходимо 2 шт. Также необходимо приобрести гайки на новые шпильки коллектора. Размер гаек М8*1,25, артикул 16100811, цена варьируется от 10 до 40 рублей.
- Прокладка карбюратора под впускной коллектор. Оригинальный номер 2101-1107015. Цена за изделие под данным номером производителя LADA или ВАТИ составляет 46 рублей.
Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2107
Прежде чем приступать к выполнению данной процедуры, необходимо сначала снять карбюратор. После того, как с этим справились, можно идти дальше.
Первым делом необходимо отсоединить два шланга: подвод охлаждающей жидкости и от вакуумного усилителя тормозов.
Теперь можно открутить две гайки крепления впускного коллектора сверху.
Удобнее всего делать это с помощью трещотки и среднего удлинителя.
Затем отворачиваем три гайки снизу, которые видны на картинке ниже (центральная не видна).
Также с помощью трещоточной рукоятки делаем это довольно быстро и удобно.
После этого можно приступать к снятию коллектора. Слегка потянув его в сторону и снять со шпилек.
Как снять впускной и выпускной коллектор ВАЗ-2107-20
Для удобства работы снимаем с автомобиля аккумуляторную батарею.
Снимаем с кронштейна бачок омывателя ветрового стекла, не отсоединяя от выводов электронасоса наконечники проводов, а от патрубка насоса – шланг
Отводим бачок в сторону, расположив его на площадке под аккумуляторную батарею.
Тем же инструментом ослабляем затяжку гайки крепления переднего опорного кронштейна к шпильке кронштейна правой опоры силового агрегата.
Снимаем передний опорный кронштейн.
Ослабив верхний болт крепления стартера, отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора
Отворачиваем две гайки и болт крепления щитка стартера и снимаем щиток со шпилек выпускного коллектора
Осторожно отгибая отверткой, отводим кронштейн трубки отвода охлаждающей жидкости от шпильки выпускного коллектора.
Снимаем десять шайб со шпилек крепления.
В четырех местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы
Отведя выпускной коллектор от головки блока цилиндров, снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров
Снимаем выпускной коллектор
Извлекаем уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора
Отверстия под шпильки общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора
Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.
Заменив прокладку новой, установку проводим в обратной последовательности.
Ослабляем хомут крепления и снимаем шланг отвода охлаждающей жидкости из впускного коллектора.
Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.
Снимаем с отводящей трубы шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя
Между трубой и насосом установлена уплотнительная прокладка.
И снимаем впускной и выпускной коллекторы.коллектора
Снимаем со шпилек две прокладки.
Устанавливаем коллекторы в обратной последовательности, заменив прокладки на новые и смазав резьбу шпилек графитной смазкой.
Посмотрев где что откручивать надо снимаем патрубки от инжектора и пару штекеров от датчиков, и еще планку которая держит топливные трубки.
Берем ключ на 13 и начинаем, справа болт один откручиваем, на котором был кронштейн для снятия двигателя
Слева один, зараза так не удобно его откручивать, трещеткой не подобраться.
Ещё две гайки с верху.
Затем два болта на держателях.
Думал все открутил, дергал дергал не шевелиться, решил получше посмотреть, оказалось ещё две гайки есть с низу, сразу их и не увидешь… Открутил и снял инжектор.
Сползал в яму, отсоединил штаны от другой части глушака. Открутил штаны от коллектора, и затем оставшиеся 3 гайки.
Вот так обломались шпильки((
Одну шпильку смог открутить газовым ключем, вторую пришлось высверливать и заново нарезать резьбу, к счастью все удачно получилось!
Благо была у меня промывка для карбюратора, промыл часть головы и компрессором продул.
Берем новую прокладку ставим на свое место и прикручиваем коллектор.
Заодно решил снять кронштейн с коробки к которому прикреплялся хамут от глушака, там тоже был обломан болт, и так же газовым ключем открутил, и ставим его обратно
Ставим обратно штаны, прикручиваем к коллектору и у коробки ставим новый хомут)
И пошел обратный процесс сборки))
Провозился 4,5 часа, перепливался весь от того как все не удобно. Но в итоге результатом остался доволен машина стала работать тихо)))
Всем добра на дорогах)
Lada 2107 2007, engine Gasoline 1.5 liter., 83 h. p., Rear drive, Manual — DIY
Comments 16
чтоб чуток легче было нужно снять ресивер. там вроде 5 гаек на 13, а потом уже откручивать коллектора…
только суровый мужик может обслуживать жигуль сам! Респект и уважуха!
Хочу добавить. Если настоящий водитель жигулятора плачет то только горькими слезами "отработки".
только суровый мужик может обслуживать жигуль сам! Респект и уважуха!
Там все проще некуда)) за 8 лет эксплуатации машина сервис видела только по сходразвалу и усе))
у меня и того не видела, и это сам делаю))) ХЕХ))))
Ну в этом я не силен к сожалению)) точнее нет нужного инструмента)
Сегодня вот задок перебирал весь ( тяги и амортизаторы от нивы) без ямы без подъемника и втобще не поднимая машины)) намучился ппц)
две досочки длиной 1-1.5 метра толщиной 40мм и по ширине что бы колесико поместилось, два чурачка диаметром 30 см не больше или какие дибо подставочки высотой не больше 30 см досочки на подставочки машинку колесиками на досочки . я и меняю масло так и с задней подвеской ковыряюсь на импровизированой наклонной микро эстакаде на 2 колеса. Возьми на заметку не пожалеешь
Хм не имел возможности сегодня так сделать) а так всегда так делаю)) в один прекрасный день доверился жене при съезде посмотреть ровно ли лежит доска (доска упала из под колеса когда я заезжал) как итог доску она поставила криво машина с нее слетела и колесо встало на попа и уперлось в фартук, который благополучно замяло в сторону бампера ((
Доверяй но проверяй как говорится.
Сто раз один заезжал и съезжал, но тут…
Сам виноват батенька))) не доверяй бабам. Особенно жене))) ладно хоть так а не придавила никого машинка
Моя вина целиком и полностью в этом я согласен))
две досочки длиной 1-1.5 метра толщиной 40мм и по ширине что бы колесико поместилось, два чурачка диаметром 30 см не больше или какие дибо подставочки высотой не больше 30 см досочки на подставочки машинку колесиками на досочки . я и меняю масло так и с задней подвеской ковыряюсь на импровизированой наклонной микро эстакаде на 2 колеса. Возьми на заметку не пожалеешь
две досочки длиной 1-1.5 метра толщиной 40мм и по ширине что бы колесико поместилось, два чурачка диаметром 30 см не больше или какие дибо подставочки высотой не больше 30 см досочки на подставочки машинку колесиками на досочки . я и меняю масло так и с задней подвеской ковыряюсь на импровизированой наклонной микро эстакаде на 2 колеса. Возьми на заметку не пожалеешь
Осталось написать в бж инструкцию, для чайников, по самостоятельному развалу.
Карбюратор, конечно, вещь хорошая. И меня он почти никогда не подводил, отремонтировать можно в поле отверткой, но… состав смеси далек от оптимального, серьезная доработка мотора упирается только в неё, милую – в систему питания. Бытует мнение, что инжектор дорого и сложно ставить. Возможно, но занявшись постройкой мотора карбюратор меня перестал удовлетворять. Это был краеугольный камень мотора. Я бы не сказал, что поставить на классику инжектор трудно, просто нужно найти нужные детали. И уж точно не трудно – поставить его можно за световой день. Лично мне для этого потребовалось полтора дня на всю установку, хотя я сам никогда этого не делал и не видел как это делают, но все получилось, главное хорошая подготовка.
В первую очередь, необходимо закупиться нужными частями. ЭБУ я покупал Январь 5.1 2111 -71 от 8 клапанной девятки. Именно этот ЭБУ мне приглянулся тем что не нем нет ни лямбда зонда, ни адсорбера, ни датчика фаз. Для меня это лишнее. Датчики от девятки брал на разборке, ресивер заказывал на турботеме (не просто так), ну и всякие мелочи — бензошланги, термокембрики, хомуты.
Надеваем ресивер с форсунками и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе — удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.
Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки. Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 — то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку. Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).
Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.
Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.
Читайте также: