Как снять суппорт на москвиче

Обновлено: 11.02.2025

Перебор передних тормозных суппортов на 41-ом

Эта процедура необходима как правило при закисании одного из поршней (видно по характерному износу колодки), либо при появлении подтеков тормозной жидкости на самом суппорте.

На данный момент существует два рем.комплекта: 1-только резинки (пылники, полпачки, манжеты); 2-полный комплект (поршни, штуцера, пыльники, колпачки, манжеты).
Стоимость первого рем.комплекта составляет где-то 30-40руб. на оба суппорта, а второго - 200-250руб на один суппорт.
Второй рем.комплект Вам может понадобиться только, если у Вас вышли из строя сами поршни, а в остальных случаях - дешевле и проще обойтись первым рем.комплектом.

Для справки - стоимость одного нового переднего тормозного суппорта на Москвич 2141, на данный момент - не ниже 800руб.

Описание процесса:
Вывешиваем переднюю часть машины, снимаем передние колеса. В принципе это можно делать поочередно, сначала с одной стороны, потом - с другой. Откручиваем тормозные шланги, снимаем скобу переднего суппорта, снимаем сам суппорт. Сливаем из него остатки торм.жидкости. Если суппорт подтекал, то на нем скорее всего будет очень много грязи, которую желательно удалить перед разбором. Для этого заворачиваем в отверстия для торм.шлангов болты подходящего диаметра (с тем-же шагом резьбы), и очищаем суппорт промывая его в керосине. Затем вытираем его и начинаем разбирать.
Снимаем пыльники. Сжатым воздухом аккуратно выдавливаем поршни из рабочих цилиндров, придерживая их рукой! Достаем манжеты из проточек в корпусе цилиндров. Отвертка для этого не подходит, желательно использовать что-то магкое например деревянную зубочиску. Дело в том, что копус суппорта выполнен из алюминия и его легко поцарапать!
Затем тщательно промываем суппорт (внутри и снаружи). Тоже самое делаем с его поршнями. На зеркале поршней и цилиндрах суппорта не должно быть царапин, рисок, зазубрин и других повреждений.
В случае обнаружения повреждений на одном из поршней - его необходимо заменить на новый!
Далее, промываем все детали проточной водой, после чего протираем их чистой сухой тряпкой, сушим и готовимся собирать.
При сборке, аккуратно укладываем новые манжеты в соответствующие пазы, предворительно смазав их чистой тормозной жидкостью. Затем обильно промазываем торм. жидкостью полость рабочего цилинра и внешнюю часть поршня, после чего аккуратно вставляем поршень в цилиндр, и слегка прокручивая аккуратно вводим его в манжеты цилиндра. При этом нужно применять только силу рук, не применяя ни какого инструмента. Далее, надеваем пыльники, ставим новые колпачки на штуцера и устанавливаем собранный суппорт на машину.
На этом работа - завершена! Естественно, необходимо прокачать тормозную систему!

Сезон 2019 года начался с заклинившего тормоза левого переднего колеса.

Вскрытие суппорта показало, что заржавели все 4 поршня (Фото 03, фото 04).

Аналогичная картина была и на другом суппорте. Но там поршни ещё двигались.

Сначала решил зачистить ржавчину и отполировать поршни. Но в результате обнаружил глубокие язвы питтинговой (точечной) коррозии. Такие поршни только в металлолом…

Поиски замены привели к следующей позиции:
D41193C SEINSA — Ремкомплект тормозного суппорта. Ставится на тормозную систему SUMITOMO, которую устонавливали на Тоуота Hilux II И Toyota Landcruiser 1985-88 года.

Заказал два комплекта. Приехали через 8 дней.
Вот фото содержимого (фото 05 — 09).

В ремкомплекте находятся малые и большие поршни, резиновые кольца, резиновые пыльники, 2 резиновых колечка для уплотнения внутренних каналов, металлические пружинные полукольца для фиксации пыльников.

Отличия родных и новых поршней можно увидеть на фото 10 и 11.

Посадочные размеры родных и новых поршней совпадают.

Для удобной сборки тормозных узлов приобрёл специальную пасту.
Код для заказа: ATE03990205112 ATE ПАСТА
Фото 12, 13.

Для предотвращения коррозии заложил под пыльники смазку TRW
Код для заказа: TRWPFG110
Фото 14.

С новой пастой новые поршни легко вошли в цилиндры родного суппорта.
Фото 15.

Автомобиль в полном здравии выехал на улицы города!
Фото 16, 17.

Запчасти

Москвич 2140 1978, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 29

Материал суппортов -чугунина?

Вот спасибо за артикульный номера. В работе твоей чувствуется подход основательный. Ни гвоздя тебе ни жезла на дороге

применение смазки трв тут не очень целесообразно. АТЕ и под пыльники закладывают и поршни смазывают

Так, так. А вот тут по-подробней! )))
По моему разумению, данная смазка-паста АТЕ предназначена для сборочно-монтажных работ. Она растворяется в тормозной жидкости. При попадании тормозной жидкости из-под уплотнительных поршневых колец в пыльниковую полость (это при эксплуатации неизбежно) паста АТЕ растворится. Под пыльником тормозная жидкость из-за своей гигроскопичности будет набирать влагу. Дальше — очередная коррозия.
Смазка TRW — наоборот не растворяется в тормозной жидкости, отталкивает влагу и защищает от коррозии.

Такие бы смазки, да лет 40 назад! Да в свободном доступе!

за бугром делали все смазки и на заводах закладывали. у нас так не принято было))

ате не растворяется тормозной жидкостью. иначе зачем она была бы нужна? по прошествии многих годов разбираю суппорта для обслуживания — она как там была так и есть. ну да, чуть пожиже, не как новая пластичная, но она там остается.

если манжета держит то ничего из под нее не попадет под пыльник. как бы, надо же позитивно мыслить) даже если попадет — под пыльником та же ате будет находится.

на любом форуме, тут у спецов тормозных посмотри, ате закладывают под пыльник, в канавку манжеты (чтобы она не прилипла), смазывают ею поршень. При сборке — все везде однородно. А не: тут одна, тут другая смазка, при сборке еще перемешается…

пфг110 мажут обычно направляйки скоб.

прежде чем собирать на новых деталях суппорты, это тормозная система, тормозная система! нужно взять ведро или кастрюлю ненужную и набрать туда воды наполовину, делее сыпим лимонной кислоты и варим что у кого получится! очистятся до магазинного вида не только снаружи но и внутри!

П.С.:отвар употреблять холодным.

Я же писал, что после полировки проявились глубокие язвы. Так что данные поршни варить теперь только при температуре более 1500 градусов по Цельсию )))

А хрен ты угадал! Я не поршни имел ввиду кипятить а суппорта! В разобранном виде.
А ты можешь свои поршни и в 1500 град. по Цельсию вскипятить!)))))

Была мысль такая — почистить суппорты кислотой. Но прошёлся по ним металлической щёткой, отмочил в керосине. Грязь ушла.

Ещё раз повторю: керосин не отъедает ржавчину и накипь! А кистолота отъедает! Она ее растворяет.
Я свои так мыл — я офигел просто! Прям дома кипятил!

Я в курсе про кислоту. Но тогда уж лучше обработать ортофосфорной кислотой или как его называют преобразователь ржавчины "Цинкарь".

Налёт оставляет! Ничего с ним не сделаешь внутри суппорта! Придется возвращаться к кислоте другой — к лимонной!

Компоненты сборки тормозного механизма переднего колеса представлены на иллюстрации Сборка переднего тормозного механизма.

Сборка заднего тормозного механизма

Снятие и разборка

Выверните установочные болты суппорта (на заднем тормозном механизме – один болт) и снимите суппорт со скобы.
Снимите тормозные колодки с антивизговыми накладками и держателями колодок.
На заднем тормозном механизме снимите, главную шпильку, направляющую втулку с двумя сальниками и чехол главной шпильки.
При помощи отвёртки снимите кольцо чехла тормозного поршня и сам чехол.
Проложите между поршнем и суппортом ветошь чтобы не повредить поршень при его извлечении и, подав сжатый воздух в штуцер тормозного механизма, вытолкните поршень из цилиндра.

Измерьте толщину тормозных дисков и накладок тормозных колодок и сравните полученные значения с требованиями Спецификаций Главы Тормозная система. Осмотрите колодки и диски на наличие механических повреждений. При необходимости замените колодки и/или диски.
Измерьте осевое биение диска на расстоянии 10 мм от его наружного края и сравните результат измерения с требованиями Спецификаций Главы Тормозная система. При необходимости проверьте осевой люфт подшипника. Отрегулируйте биение диска, для чего выполните следующие операции:
- Выверните два болта крепления скобы суппорта к поворотному кулаку и снимите скобу;
- Снимите тормозной диск и установите его в положении, повёрнутом от оригинального на 1/5 оборота;
- Затяните колёсные гайки с усилием 103 Нм;
- Измерьте биение диска в этом положении и запишите результаты измерения;
- Повторите последние три операции для оставшихся трёх положений диска на ступице;
- Если в каком-либо из положений биение диска удовлетворяет требованиям Спецификаций Главы Тормозная система, установите диск в это положение. В противном случае замените диск и снова измерьте его осевое биение;
- Установите скобу суппорта и затяните болты её крепления с требуемым усилием.

Сборка и установка

Сборка и установка производятся в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
- Не допускайте попадания масла и смазки на фрикционные накладки тормозных колодок;
- При установке пыльников проследите, чтобы их металлические части надёжно прилегали к скобе суппорта;
- Затягивайте все соединения с требуемыми усилиями;
- После установки заполните тормозную систему жидкостью, прокачайте её и проверьте систему на утечки.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Тормозной шланг не отсоединяйте, в противном случае после установки придется удалять воздух из тормозной системы.

– У переднего суппорта отверните тормозной трубопровод у муфты.
– У заднего суппорта сначала отверните тормозной трубопровод у места соединения со шлангом. Затем, если необходимо, отверните шланг у суппорта. Дополнительно отсоедините трос стояночного тормоза. ВНИМАНИЕ

При открывании тормозного контура вытекает тормозная жидкость. Жидкость необходимо собрать в емкость, предназначенную специально для этого. Можно также выкачать жидкость предварительно из резервуара.

Нельзя снимать тормозной диск со ступицы с применением силы (удары молотком). Необходимо использовать для этого средство для растворения ржавчины. Если снятие диска возможно только с применением ударов молотка, по соображениям безопасности необходимо заменить тормозные диски и подшипники колес. Замена подшипников должна производиться в условиях СТО, так как только там, как правило, может быть в наличии соответствующий пресс. После применения съемника также необходимо заменить тормозные диски.

Для получения равномерного торможения с обеих сторон оба тормозных диска должны иметь одинаковую поверхность в отношении шероховатости. Поэтому обязательно необходимо заменить оба тормозных диска. В условиях СТО можно проверить диск на биение. Максимальное биение поверхности диска: 0.05 мм; максимальная допустимая разница в толщине дисков: 0.01 мм.

Если вновь применяются старые ребристые болты, очистите предварительно ребра щеткой.

Если тормозной шланг снимался, установите его и удалите воздух из тормозной системы, при этом обратитесь к подразделу Удаление воздуха из тормозной системы .

Несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза так, чтобы ощущалось отчетливое сопротивление педали. Таким образом колодки прилягут к тормозному диску и займут свое место.

проведите проверку надежности:

– Надежно ли затянуты крепления тормозных шлангов?
– Закреплен ли тормозной шланг в держателе?
– Затянуты ли штуцеры удаления воздуха?
– Достаточно ли в резервуаре тормозной жидкости?
– При работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого нажмите на педаль тормоза усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна отходить. Проверьте на герметичность все соединения

Необходимость возникла вдруг, когда ставил летние колеса и проверял подвеску и тормоза. Подклинило маленький поршенек суппорта на левом колесе. Тормоза он не блокировал, но и не работал. Как не хотелось, но было решено разбирать суппорт. Да и замену тормозной жидкости я сделал только на задних тормозах. Вот представился случай заменить и жидкость в суппортах и шланги тормозные поменять, которым более 20 лет и они в маленьких трещинках. Все разобралось легко. Трубки тормозные открутил обычным рожковым ключом, суппорта тоже открутил без проблем взяв хороший рычаг. Суппорт разобрал зажав его в тиски. Там затяжка в 5 кг, но нужно сорвать. Тоже с удлинителем ключа.

Поршеньки оказались в гадости. Тормозная жидкость не менялась очень давно и в ней много влаги.

Из-за этой грязи поршеньки не работали на всю амплитуду и при износе колодок на 50% они уже не дотормаживали, так как заедали поршеньки. В общем разборка назревала очень давно :)
Вся эта грязь легко удаляется трепкой с растворителем.

Но на заклинившем поршеньке оказались раковины

Заменить его было нечем на тот момент. И так как раковины выше сальника было принято решение его оставить. А из ремонтных наборов с поршеньками есть только Totti, но его тоже еще поискать.
Все поршеньки отполированы пастой ГОИ

Использовал ремкомплект ВРТ. Вроде лучшее что можно найти. 45 грн на один суппорт (2$)
Пыльники очень мягкие, сальники с четкими прямыми краями без заусенец. Поршеньки зашли очень четко усилием руки. Предварительно все промазалось тормозухой.

Вот ток "малой кровью" перебрал левый суппорт. Но уже нужно было и правый перебрать и тоже поменять шланги и жидкость. Но тут все оказалось куда сложнее. С помощью спец. ключа мне удалось сорвать трубки, но вот сама гайка на трубке не проворачивалась. При попытке крутить дальше я бы просто скрутил трубки. А менять такие длинные трубки через весь моторный отсек мне не хотелось. Провозился несколько часов, сорвал все крепления с места — все откручивается легко, кроме трубок. Они прикипели намертво. Не раз заливал их WD-шкой и пробовал снова. Даже думал, что этот суппорт полностью рабочий и может не стоит его разбирать такой ценой. Хотя при 50% износе колодок тут была такая же проблема как и на левом. Решил оставить решение до утра.

Утром решившись на радикальные меры и даже на замену трубок если придется снова стал пробовать. Но гайки на трубках уже немного прокручивались. Оставалось аккуратно их расшатать и открутить. Все снял и стал разбирать. И не зря столько провозился. Со вторым суппортом оказалось все гораздо хуже.

Два из четырех поршеньков оказались полностью убитыми. Такие уже не отполировать и оставлять нельзя. Порывшись нашел старый бу-шный суппорт из которого взял два нормальных поршенька. Потом все отполировал и начал собирать

Но тут ждала меня засада. Второй ремкомплект резинок, такой как и первый, но внутри оказался хуже. Пыльники и сальники с торчащими заусенцами. На пыльниках не критично, резина мягкая. А вот на сальниках такие заусенцы не канают. На маленьких поршеньках еще нормально, а вот на больших очень туго заходили поршеньки. Рукой не смог засунуть до конца. Такой поршень подклинит и он не будет возвращаться. Пришлось поставить старые резинки, предварительно их почистив и вымыв. Старые советские оказались на высоте! Поршенек заходит плотно, а сами резинки без повреждений как новые. Вот вам советское качество! :)
Все собрано и установлено на место.

Прокачка по книжке: сначала большие поршеньки на обоих колесах, потом маленькие. Я изначально вывесил и снял оба колеса, чтобы удобней работать! Заменил попутно жидкость.
Еще на втором суппорте долго откручивал штуцера прокачки. Грани уже были слизаны. С запасного суппорта взял другие, как новые. Старые открутить смог только глубокой головкой на 8.

А теперь осмотр шлангов. Слева были с небольшими трещинками, которые меня волновали. А справа уже были порваны оба. Причем снизу, там где не видно. Так что решение разбирать второй любой ценой было очень оправдано. Вместо них установлены Венгерские шланги K&K. Лучшее что смог найти. 2$ за штуку

Читайте также: