Как снять стрелку спидометра нива

Обновлено: 11.02.2025

рыбак
Спасибо за информацию. Пока ограничился заменой гибкого вала ("троса"), дёргаться стрелка перестала, но спидометр стал нагло врать - на 20 км/час занижает. При 2500 об/мин. на 5й передаче показывает 70км/час, а раньше было 90. Надо стрелку переставить правее, но лень разбирать панель. Будет настроение - сделаю, а пока в голове держу поправку.
Удачи!

А у меня оба одометра встали и стрелка спидометра легла на ограничитель.
Можно поставить точный диагноз?

JPM
Конечно. Вскрытие покажет!

Сначала вскрой трос.

у меня был такой случай еду звук такой "бдзынь" и срелка ушла за 180, проехался км 100 до дома с положенной стрелкой, дома разобрал и увидел что демпферная пружинка отпаялась и намоталась на ось стрелки, распрямил пружинку как смог(она просто пожеванная) и припаял обратно, итог спидометр точно показывает вплоть до 60 км\ч (судя по GPS), а вот максимальная скорость какую можно развить судя спидометру это 85 км и только с горки зато не дергается.. Правда "квадрат" я обмазал ПВА и вставил тросик..

Купить новый спидометр дорого, я хотел купить сам механизм спидометра, тоесть нижнюю его часть, только шестерни, ось с магнитом и пружинкой.. заломили за это дело у нас 180 грн (800-900 руб) вот и давит.

31" резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

Что-то случилось со спидометром, - не реагирует стрелка, не работает одометр и общий пробег.
Трос спидометра заменил на новый. Снял приборку и проверил трос на ходу, - он крутится нормально.
Спидометр вроде тоже работает, я вставил отвёртку куда ввинчивается трос и резко провернул, - стрелка реагирует и показывает скорость.
Само отверстие в спидометре имеет квадратное сечение, тоесть не убитое.
А когда ввинчиваю трос и ставлю всё на место, то спидометр не работает.

Ну всё понятно, не крутит трос спидометр, сам так парился видать квадратик в троссе меньше бывает, или всё же износ, у себя вылечил тем что посадил "квадратик" тросса в спидометре на обычный супер клей, совсем чуток клея нужно только чтобы прихватить, а вынимать потом не проблема, проверял (нужно было приборку снимать) просто открутить и расшатать клей растрескивается и все дела. Можно на квадратик тросса намотать скажем ниток и покрыть их лаком\краской\клеем, чтобы плотно сидело.

И вариант 2 трос тупо не вставляется внутрь спидометра, а уходит внутрь оболочки.

Сабж в Ниве применен от 2108 так что если у вас отрубился спидометр - ищите бу КП 2108 вынимайте спид. и меняйте.
При этом не требуется проверки установки стрелки - она ставится на ось в положении соотв старому.
Тоже могу сказать и про тахометр он такой же.

Engineer
chubik-s
С ГП 3,9 и стандартной резиной на 27" на 5-й при 2500 оборотах д.б. 84 км/ч примерно. 27*25,4*π/0,82/1,2/3,9/1000000*60*2500≈84
У меня, кстати, так и показывает.

kayotte, вчера ещё раз разобрал. Похоже, что именно так как ты говоришь. Сечение внутри спидака хоть и квадратное, но у тросика оно, видимо, меньше, и он просто крутит внутри вхолостую
Непонимаю, как он мог так "разбиться" и остаться в сечении квадратным.
А если садить не на суперклей, а обернуть кончик троса фольгой?

Ratex
Вполне возможно и фольгу, без разницы что намотать, главное чтобы плотно оделся "штырек" тросса в гнездо спидометра, а так можно посадить на какой нибудь эластичный клеей (типа медецинского БФ) чтобы потом снать при желании без проблем можно было, или намотать чего-то на "квадратик" (изолента, нитки, ткань, фольга и т.д.)

Таже фигня - стрелка спидометра дергается где до 40-50км/ч и слышно потрескивание, такое очучение, что трос об рубашку трет. Пробовал менять трос, капать масло - не помогло. Может конечно посадочное место подразбито, хотя когда новый трос ставил проверял, вроде как нормальное. Так езжу ужо года 2, не лучне и не хуже.
Когда была 2105 дык после ремонта КПП стрелка так же стала дергаться, потом все больше и больше, а потом вообще зашкалила, поменнял спидометр не помогло, трос поменял - не помогло. Как потом выяснилось те сервисмены, что коробку перебирали, что то не так собрали (уж и не помню, хотя мастер обьяснял, давно дело было). После того как все поставили как надо, дерганье стрелки не прошло, но спидометр больше не вылетал.

Не даром говорил великий и мудрый Абу-Ахмат-ибн-Бей, первый шофер этой машины. Один Аллах ведает, куда девается искра у этого недостойного выродка в славной семье двигателей у-нутреннего изгорания.

я сделал очень просто купил "спортивный приборник с просветом" дырдочки прорезаны под шкалой и лампа одна или две в панели за 5000 а старый разобрал кстати с трудом.

шестерни почти в хлам и смазки нет вообще одометр зза этого и вклинил
сразу просмотрел свежекупленный смазки полно и успокоился

50 тык ни каких проблем. кроме
оказалось вещб кооперативная
дырочки просверлили стекло матовое подложили ((( я думал что у фсех так а изза ламп .расплавилась панель пришлось опять лезть
поставил шестерни из спортивной в новую и пока фсё круто((

В автомашины ВАЗ-21213/4 устанавливались два типа комбинаций приборов (КП), полностью совместимых по габаритно-присоединительным размерам и подключению. Примерно до 1998 года ставилась КП производства Венгрии, а в настоящее время - владимирская (производитель ООО "Автоприбор").

Венгерская КП состоит из отдельных приборов со своими шкалами. Зазоры между шкалами легко обнаружить, хотя они и не бросаются в глаза. У владимирской КП черная пластина со шкалами - общая для всех приборов. На фотографиях в этой статье изображена владимирская панель.

Надо заметить, что фотографии делались в процессе работы по регулировке показаний датчика уровня топлива, т. е. попутно, а не специально. При выполнении ремонтных работ с разборкой комбинации приборов статья будет дополнена.

Снятие комбинации приборов

Предупреждение. Обязательно выключите зажигание, еще лучше - снимите клемму с аккумулятора! Печатная плата на задней стороне комбинации приборов ничем не защищена. Если печатные проводники закоротить на массу автомобиля, может произойти их выгорание. Особенно неприятно, если такое выгорание произойдет на обратной, невидимой поверхности печатной платы - для ремонта потребуется полная разборка КП.

Отвинтить два самореза на нижней поверхности обрамления КП:

Обрамление снизу свободно:

Захватить обрамление справа и слева и потянуть на себя, чтобы снять его с защелок в верхней части проема:

Отвинтить справа и слева от КП два капроновых винта. Можно сделать это или отверткой под крест, или ключом:

Внимание! Проверьте, выключено ли зажигание или снята ли клемма с аккумулятора! Ниже комбинации приборов из проема торпеды торчат два стальных кронштейна крепления обрамления КП. Были случаи выгорания проводников печатной платы из-за короткого замыкания на эти кронштейны (стрелка на фото вверху).

Немного выдвинуть панель, просунуть за нее руку и отвинтить гайку троса спидометра:

Вынуть панель и повернуть ее:

Дальнейшая разборка КП ведется на столе.

Снятие козырька с защитным стеклом

Снять ручку сброса суточного одометра:

Отвинтить гибкий шлейф подсветки и саморезы крепления козырька с защитным стеклом, снять козырек:

Снятие и установка стрелок

Стрелки снимаются и устанавливаются при разборке комбинации приборов для снятия шкалы, а также для изменения показаний приборов, если ранее они (стрелки) были установлены неправильно. Можно подвести под стрелку около ее оси широкую плоскую отвертку, подложив с нижней стороны тонкую ткань, чтобы не поцарапать шкалу. Но можно снимать стрелки и просто рукой (осторожно - не сломайте ось!):

Для установки стрелок подключите разъемы и поставьте КП на свое место - на показания приборов влияет положение панели относительно вертикали:

Наденьте клемму на аккумулятор и включите зажигание. Правильно поставить стрелку можно только в случаях, когда прибор должен показывать заведомо известное значение. Для тахометра такое положение - ноль. Для индикатора температуры это 90 о на прогретом двигателе. Для датчика уровня топлива перед установкой стрелки лучше залить полный бак. Поставьте стрелку на ось, поверните в правильное положение и нажатием пальца посадите на ось.

Возможно, потребуется сделать несколько попыток:

Со спидометром несколько сложнее: у стоящей машины стрелка лежит на ограничителе и показывает 10 км/ч. Нужно поступить следующим образом: начать одевать стрелку так, чтобы она показывала на ноль, затем повернуть ее вместе с осью по часовой стрелке, чтобы обойти ограничитель, и посадить до конца.

Прежде, чем вынуть КП из проема торпеды, выключите зажигание или снимите клемму с аккумулятора! , Для сборки КП снимите ее и отстыкуйте разъемы.

Сборка и установка комбинации приборов

Сборка и установка КП производится в обратном порядке. Нюансы, на которые нужно обратить внимание, указаны ниже.

Убедитесь, что зажигание выключено или снята клемма с аккумулятора!

При подключении шлейфа подсветки нужно проследить, чтобы между металлическими полосками шлейфа не возникло замыкания, иначе будет, как в статье Погасла подсветка комбинации приборов.

Разъемы перепутать трудно: они разного цвета, но возможно, т. к. они одинаковы по форме.

С тросом спидометра нужно обращаться аккуратно и не допускать его резких перегибов. Было несколько случаев, когда центральная жила троса ломалась после снятия-установки комбинации приборов.

КП в проем торпеды поставьте так, чтобы она стояла посередине.

Пластиковые втулки под саморезы крепления обрамления (втулка показана стрелкой) поставьте против середины отверстий в кронштейнах:

Обрамление одевать так: из нормального положения немного наклонить от себя, вставить верхний край в защелки торпеды, затем опустить и привинтить саморезами снизу.

Типичный дефект КП

У владимирской КП часто происходит выгорание печатного проводника, по которому идет питание от контакта A2 к тахометру и лампочкам правой (со стороны водителя) половины панели. При этом тахометр не работает и указанные лампочки не горят. Проблема в том, что этот печатный проводник идет по невидимой стороне основной печатной платы КП. Чтобы в этом удостовериться, прозвоните тестером цепь между контактом A2 и шиной питания лампочек. Если эта цепь не звонится, просто снимите корпус разъема (нужно отвинтить два самореза) и припаяйте проводник между указанными цепями. Этот проводник должен звониться также с клеммой "+" тахометра - при необходимости припаяйте еще одну перемычку.

Вероятную причину такого выгорания назвала в письме Cockchafer:
"Мне тут двигали трехрычажный переключатель вверх по колонке, в результате провода, проходящие штатно от него внизу колонки, были перебиты болтом карданчика рулевой колонки (идиоты, а не конструкторы: разве нельзя было сразу вверху колонки проложить!?). Из-за этого вылетал второй предохранитель, но это все понятно и это все ерунда. Самое интересное то, что когда я переложила провода поверх колонки, вырубилась половина приборки (тахометр и лампы заряда батареи, давления масла и тормозухи), из-за чего перестал опять пускаться генератор (тоже гениальная весчь: завязать пуск генератора на горение лампочки!). Я, конечно, подумала, что это опять провода, все излазила, но приборка так и не заработала.
А собака порылась как оказалось вот в чем: из-за перенапряга сети перегорела плюсовая дорожка на самой плате приборки.
Я собственно вот почему пишу: такой трабл после перебития проводов, наверное, закономерность, т. к. точно такая же картина была и у Дика в свое время".

Другая возможная причина - монтаж/демонтаж КП при включенном зажигании. Такие случаи тоже были, поэтому обратите внимание на предупреждения, сделанные красным шрифтом.

Дополнение от 10.08.05.

Еще один дефект комбинации приборов описан shs_sf в статье Горит лампа АКБ. Заряда нет, потом есть.

Увы, Вселенная существует без каких-либо недостатков, их придумал человек. Ему же суждено их устранять.

И так… в 21-й НИВЕ среди стандартных приборов контроля нет вольтметра. Учитывая, что данный прибор может оперативно "рассказать" водителю о многих неисправностях либо возможностях автомобиля в целом и электрики в частности решился установить его.

Купил: пластмаску панели приборов (испорчу, не так жало будет); краску в аэрозоле, пластик в тюбике для ремонта бамперов и сам электронный вольтметр. Все обошлось примерно 550 рублей. Вольтметр взял из тех, что на торпеде приклеиваются, их сейчас много разных, поэтому описывать не его буду.

Поставить решил под указателем температуры взамен двух контрольных лампочек.

Сначала просверлил по периметру, а потом напильником довел. Пришлось попотеть, так как в том месте две металлические шайбы стоят.
Вставил вольтметр, после чего привинтил часть его разборного корпуса к пластмассе. Стыки заровнял пастой для ремонта бамперов, а когда она высохла обработал надфилями и наждачкой. Перед покраской залепил кнопки и экран прибора малярным скотчем. Для того, что бы выкрашенная вещь не блестела, и пластик оставался шероховатым, у меня есть простой способ: когда краска уже подсохла, но окончательно не закрепилась нужно взять обычную кухонную губку и начать ее прижимать по месту покраски.

После этого я наклеил зеркальную пленку на конусные части панельной доски (кто не хочет может не делать). И просверлил два отверстия на 17 для ламп контроля уровня тормозной жидкости в бачке и блокировки дифференциала.

Затем пошел в машину и заменил доски, переставив указатели. Для контрольной лампы уровня тормозной жидкости пришлось сделать небольшой удлинитель.

В итоге: финансовые затраты незначительные, сил много работа не занимает, время требуется только для выпиливания отверстия и сушки изделия, информационность панели повысилась. Кроме вольтметра в приборе сочетаются тахометр, часы, будильник, к тому же контроль напряжения осуществляется автоматически (вне зависимости от выбранного режима) и при существенном отклонении параметра прибор начинает истошно вопить и показывать, что ему не нравится. На фотографиях панель светлее салона. Это не оптический обман, а моя прихоть, хочу позже весь салон осветлить.

Молдаван Сергей г. Челябинск (RUMIN), 24.08.07.

Эта статья предназначена для тех, кому надоела стоковая подслеповатая подсветка приборки ВАЗ-2121 и кому не чуждо желание поработать собственными руками для устранения этого недостатка:-)

Для начала определимся с тем, что для этого нужно. По моему мнению, основанному на практике, желательно проводить всю работу дома, в спокойной обстановке, поскольку работа требует удобного рабочего места, внимания и аккуратности.

Итак, самое главное - изготовить сами шкалы. Есть макеты в Corel'е, можно использовать их, можно самому доработать их под собственный вкус. Я заказывал в рекламном агентстве несколько разных вариантов шкал, причем печатать их необходимо на непрозрачной белой самоклеющейся бумаге с плоттерной резкой по периметру удаляемых элементов. Если печатать на прозрачной, то будет очень сильная засветка светодиодами, которую убрать очень трудно. Вот пример того, как эти шкалы напечатаны:

Образцы шкал в натуральном размере (подгонять не нужно) в прилагаемых файлах (в Corel Draw): pkp21_1.cdr, pkp21_2.cdr, pkp21_3.cdr.

Далее нужно вооружиться инструментами и расходными материалами. Перечисляю их:
1. Самоклеющаяся светодиодная лента красного и синего цветов (каждым цвет выбирает для себя сам, согласно цветам цифр и делений на шкалах). Ленту лучше брать без силиконового покрытия, такую удобней гнуть и паять. Брал по 1 м каждой ленты, по ценам Саратова это примерно 200 руб.
2. Проводки для пайки, сечение может быть минимально, поскольку ток там мизерный.
3. Паяльник, кислота для пайки, припой, изолента.
4. Термопистолет с термоклеем.
5. Отвертки разных видов, пассатижи, надфили.
6. Флюоресцентный лак для поплавков красного цвета (можно взять обычный у девушки/жены/сестры/дочери) .
7. Сверла диаметром 1; 1,5; 2 мм.

Приступаем к делу. В Ниве есть 2 больших прибора (спидометр и тахометр), а также 3 маленьких (температуры охлаждающей жидкости, уровня топлива и давления масла). Для того, чтобы получить доступ к "потрохам" приборов, нужно снять декоративное блестящее кольцо, которое скрепляет корпус прибора и его стекло. Для этого переворачиваем прибор и аккуратно лезвием отвертки проходим по краю завальцовки, немного отгибая ее. Старайтесь не погнуть и не повредить лицевую сторону этого колечка. После того, как немного отогнули завальцованную часть, вставьте лезвие отвертки в образовавшуюся щель (все это с задней стороны прибора) и аккуратными движениями продвигая отвертку по окружности снимите декоративное колечко. Дальше все будет ясно по месту. Разобранный спидометр выглядит например так:

У маленьких приборов далее просто - снимите пластмассовое уплотнительное кольцо, стекло, светофильтр. Отверните маленькой отверткой два винтика и слегка отогнув вверх стрелку индикатора, снимите шкалу прибора.

У больших приборов несколько сложнее - нужно снять стрелку. Чтобы снять стрелку, нужно для начала вынуть механизм спидометра или тахометра из корпуса, отвернув соответствующие винты на корпусе и сняв тросик (у спидометра) и клеммы (у тахометра). Возьмите подходящую отвертку с широким лезвием и подложив ее как можно ближе к оси прибора, как рычагом торцом отвертки пытайтесь сдернуть стрелку вверх:

Усилие должно быть достаточным, чтобы сорвать стрелку с оси, но не чрезмерным, чтоб не изуродовать прибор. При снятии стрелка может отлететь в сторону, такое бывает. Не крутите стрелку в стороны и не пытайтесь снять ее пальцами - вы можете сломать или погнуть ось и стрелку! Чтобы приборы после установки стрелки в дальнейшем не врали, снимайте стрелку тахометра и соответственно устанавливайте ее в положение 0, а стрелку спидометра снимать нужно после снятия маленького ограничительного шпенька-ограничителя на шкале (можно просто подрезать канцелярским ножом с обратной стороны шкалы его пластмассовое основание и аккуратно вынуть его). При этом отметьте на корпусе прибора положение стрелки тахометра, чтобы при установке она была ориентирована так же.

Для тех, кто не хочет заморачиваться с отметками положения стрелки, предложу другой способ. Как известно, в состоянии покоя стрелка спидометра немного подпружинена и упирается в шпенек-ограничитель на делении шкалы 10. Так вот, при установке стрелки спидометра нужно ее установить так, чтобы в состоянии покоя (БЕЗ шпенька-ограничителя) она находилась примерно посередине между цифрами 0 и 10 шкалы. После этого, слегка отведя установленную стрелку в сторону, устанавливаем шпенек-ограничитель.

После чего отвернув два винта, снимаем шкалы с больших приборов.

Итак, вы разобрали приборы.

Дальше рассказываю на примере спидометра. Отрезаем по линии отреза кусок светодиодной ленты с 6 синими и 9 красными диодами. С помощью кусочков провода длиной примерно 1 см спаиваем оба отрезка светодиодной ленты (+ с +, - с -), потом подпаиваем к + и - два проводка длиной примерно 10 см, которые в дальнейшем будут использоваться для подключения питания. Эту подпайку лучше сделать в середине получившейся светодиодной ленты, так удобней выпустить концы проводов в отверстие для стандартной подсветки.

Закрепляем получившуюся ленту по периметру корпуса прибора так, чтобы она была расположена симметрично вертикальной воображаемой оси. Хоть лента и самоклеющаяся, для надежности я закрепил ее концы термоклеем. Пропускаем провода питания в отверстие для подсветки. Вот что получается:

Теперь пробуем подать питание. Вот фото в темноте:

Цветопередача фотоаппарата несколько отличается от реальной картинки, на самом деле цвета ярко-красный и насыщенно-синий.

Получилось - можно отдохнуть :-) Если нет - ищем обрыв питания и устраняем его.

Берем стрелку, стоковая стрелка белого цвета, что на мой взгляд некрасиво и плохо читается на приборе. Тщательно обезжириваем ее. Держа стрелку за ее крепление к оси, пытаемся аккуратно и без потеков покрасить ее флюоресцентным лаком. Если ваши руки привыкли к топору, поручите сделать это знакомой особи женского пола, у ней получится аккуратней :-) У меня это выглядело так:

Можно, конечно, соорудить стрелку самому из кусочка оргстекла и подсветить ее красными диодами, но на мой взгляд, эта переделка чревата отказом работы прибора, потому что сделать балансировку и развесовку самодельной стрелки в домашних условиях очень проблематично.

Переходим к шкале. Чтобы соорудить работоспособную шкалу, нужно найти подходящее основание для наклейки заказанной ранее пленки с рисунком. Я использовал прозрачный тонкий и жесткий пластик от коробочки для компьютерной мышки. Можно взять пластиковую прозрачную крышку от майонезной банки или по собственному разумению найти ей замену. Поскольку я заказывал шкалы с плоттерной резкой, то резать саму пленку не пришлось. Я аккуратно снял рисунок с клейкой обратной стороной с основы и наклеил его на кусок пластика. Исходя из моей практики, если оставить такую шкалу, то светодиоды будут чересчур сильно просвечивать через прозрачный пластик, поэтому будет лучше, если с оборотной стороны дополнительно наклеить кусок белой самоклейки от уже имеющегося куска. Получится такой "бутерброд", где лицевую часть составит пленка с рисунком, в середине пластик, а на обороте - белая самоклейка.

Теперь в полученном "бутерброде" соответствующими сверлами делаем отверстия для винтов крепления и для оси установки стрелки. Канцелярским ножом (маникюрными ножницами) прорезаем окошки для одометра. В результате получаем готовую шкалу:

Зачищаем огрехи от ножниц надфилем. Собираем прибор, устанавливаем стрелку как сказано выше, шпенек-ограничитель, закрепляем отмытое от пыли стекло и завальцовываем хромированное кольцо. Устанавливаем тросик. Подсоединяем провода питания подсветки в гнезда соединительной колодки. Еще раз проверяем на работоспособность подсветки и наслаждаемся ярким светодиодным светом :

Аналогично делаем тахометр, только уже используем ленту с 9 синими и 6 красными диодами.

Далее по желанию - можно оставить лампочки подсветки индикаторов включения габаритов/поворотников/дальнего света у спидометра и ручника/заряда аккумулятора/подсоса у тахометра либо стоковые, либо установить светодиодную лампочку соответствующего цвета. Я выбрал второе, для этого нужны 7-мм яркие светодиоды. Так выглядит стоковая лампочка и светодиод:

Чтобы не уродовать стоковые держатели лампочек, можно сделать так:
- берем родную лампочку подсветки, кладем ее в полиэтиленовый пакет и пассатижами давим стеклянную колбу,
- светодиод (я брал со встроенным резистором) соответствующего индикатору цвета одной ножкой припаиваем к корпусу лампочки, а другую выводим в центральное отверстие и припаиваем тоже.

В результате получаем светодиод в корпусе стоковой лампочки, которую удобно закрепить в предназначенный для этого держатель. Необходимо только учесть, что у спидометра лампочки индикаторов на корпусе имеют "минус", а лампочки индикаторов тахометра наоборот, "плюс", так что паять нужно, учитывая этот факт.

Переделка маленьких приборов несколько проще, рассказываю на примере указателя уровня топлива.

Технология изготовления новой шкалы аналогична большим приборам. Поскольку в отличие от больших приборов корпуса, маленьких сделаны из металла, чтобы исключить вероятность замыкания светодиодной ленты предварительно приклеиваем на корпус прибора пару кусочков изоленты, а уже сверху клеим диодную ленту.

Необходимо также учесть, что в каждом маленьком прибое нужно сделать две шкалы - она с цифрами, а другая с символами температуры/масленки/топливной колонки. Для закрепления последних от стокового светофильтра отделяем стоковую же шкалу с соответствующим символом, на светофильтре надфилем стачиваем два маленьких выступа и приклеиваем готовую шкалу к светофильтру. Светофильтр выбрасывать нельзя, он является держателем верхней шкалы. Аналогично большому прибору красим стрелку флюоресцентным лаком.

На шкале с цифрами есть контрольная лампа низкого уровня топлива. Чтобы избавиться от стокового светофильтра этой лампы и добиться более равномерной подсветки шкалы, вынимаем из прибора этот цилиндрик светофильтра, сверлом делаем в полученной шкале отверстие и закрепляем 3-мм красный обычный (неяркий) светодиод на суперклее. К ножкам светодиода предварительно подпаиваем провода и выводим их в соответствующие гнезда соединительной колодки:

Приборы температуры и давления масла делаем аналогично.

Собираем все приборы, проверяем их подсветку, радуемся, устанавливаем в приборную панель, радуемся повторно и идем пить пиво/чай/сок :-)

Дополнение от 27.02.12, автор Nickklan

Как ни парадоксально, но маленький прибор получается тусклым с одним рядом диодов. А такая комбинация плотности бумаги и количества диодов как раз дает нужное неяркое, но читаемое свечение. Также поездив пару дней со спидометром, сделанным для проверки и отладки технологии, я понял, что напечатанные значки поворотников, габаритов и дальнего света абсолютно не информативны днем. Их подсветку просто не видно, несмотря на сверхяркие диоды под ними! Было принято решение оставить на финальной конструкции штатные круглые светофильтры всех контрольных ламп. Установив их по принципу установки на штатном циферблате. В маленьких приборах я также сохранил штатный светофильтр, получив дополнительную опору для циферблата. В результате: приборная панель хорошо различима в любое время суток и при любой погоде. В остальном технологию автора я полностью повторил. Спасибо Stas2121 за отличную идею.

хочу сделать подсветку стрелок, остановился на снятии стрелок ну никак они не хотят сниматься как только не пробовал! подскажите может я просто не по технологии делаю! кто снимал или знает как правильно это сделать скажите!

Комментарии 11

и еще, ставь так же! Крутя в сторону максимального значения и подавая от себя (свою приборку я разбирал раз 6, 7, я знаю о чем говорю! Всё держится мама не горюй, чтобы что то сломать или согнуть — надо быть "гением")

спасибо! проблему решил все таки разобрал осталось все правильно выставить!

ток запомни че они показывали изначально (чуть больше или чуть меньше нуля) так же выстави!

хрень всё! Крути плавно в сторону нуля прибора! И подачей на себя, будет тебе счастье, зацени мою приборку :)
успеха!

стрелки я снимал, когда разбирал приборку. Они снимаются вверх, на щелчке, только нужно это делать аккуратно и тянуть строго вверх иначе можно(как я думаю) погнуть прут, на котором они сидят. Ну и ставить нормально(я сначала воткнул криво — положения не работали)

огромное спасибо, попробую!

главное аккуратнее и не перестараться!) и все получится)
подсветку смотри как сделать, смотря что внутри(я уже не помню)
я думал вокруг стрелки внутри кольцом светнуть диодную ленту нужного цвета)
ну вобщем фантазии порывы вперед!

не буду 100% утверждать, но как мне кажется они напрессованы. в разных ситуациях пробовал с приборов снимать стрелки. на месте потом они не держались.на таврии клеем моментом пытался фиксировать… если где то валяется с битой машины шиток приборов попробуй поэкспериментировать. а так не спеши потом пойдеш покупать панель приборов (не дай Бог)

спасибо за совет учту!

вроде они просто откручиваются, тока в какую сторону крутить не помню, и есть опасность того что не встанут четко обратно

Читайте также: