Как снять шестерню коленвала уаз

Обновлено: 11.02.2025

На автомобиле УАЗ-452 с инжекторным двигателем УМЗ начали сильно стучать клапана. Стучали клапана только на горячем двигателе. Решено было их отрегулировать.

Во время поездки автомобиль УАЗ-452 заглох, водитель со стажем сразу определил неисправность.

При включении стартера изменялся звук от двигателя.

Порядок действия при определении неисправности был следующий:

Автомобиль пришлось притащить на буксире в гараж.

Двигатель разрабатывался для автомобиля ГАЗ-21 в 1954 году. После доработки его установили на ГАЗ-24 (ЗМЗ-402).

Двигатель УМЗ-4126 имеющий электронное управление с 2003 года начали устанавливать на авто.

Вернемся к ремонту нашего автомобиля. Двигатель решили полностью не разбирать.

Далее ход действия был следующий:

Вот и нашлась причина поломки, стало ясно, что сломались зубья шестерни привода распредвала.

Открутили храповик и сняли датчики коленвала и распредвала, вытащили шкив с коленвала со шпонкой.

Передняя крышка двигателя снялась легко и за ней оказалась разбитая шестерня распредвала.

Шестерню снять смогли только со съёмником. После осмотра шестерни распредвала стало ясно, почему стучали клапана.

В корпусе расшаталась внутренняя обойма шестерни.

Шестерня не рассчитана на большие обороты

Цена шестерни для инжекторных двигателей в магазинах начиналась от 500 рублей до 2500 рублей.

Купили шестерню распредвала, сальник на коленвал, комплект прокладок для двигателя, масло, масляный фильтр, тосол и герметик.

Перед сборкой ножом аккуратно убрали остатки старой прокладки, поставили сальник на переднюю крышку.

Перед установкой шестерни распредвала ставится резиновая шайба, на старой была железная шайба.

Для правильной установки есть отметки на шестерне коленвала и шестерне распредвала, их надо совместить.

Передняя крышка устанавливается и крепится легко, но для установки на место поддона двигателя надо поддержать пробковые прокладки, поэтому в такой работе нужен помощник.

Установив шкив на коленвал затягиваем его храповиком, ставим на место радиатор и заливаем тосол. Натягиваем ремень генератором, ставим воздушный патрубок и соединяем провода.

Еще раз осматриваем возможную протечку тосола, устанавливаем новый масляный фильтр и заливаем автомобильное масло в двигатель.

Перед запуском смотрим все крепежи и соединения.

Подписывайтесь на мой канал здесь , ставьте лайк и делитесь в соцсетях, Спасибо!

Я не сказанно рад тому, что наконец-то я дособрал Спартанца. Сколько форумов было "перелопаченно", сколько постов прочитанно, ни счесть. Но все хорошо, что хорошо кончается.
Итак, сняв шестерню распредвала, я озаботился поиском оной, вернее их (т.к. шестерни лучше менять парами, да к тому же на ведущей — была выработка). К моему сожалению, я не нашел в продаже групп шестерен, только по отдельности=( Шестерня коленвала от 402 (благо они взаимозаменяемые), шестерня РВ — от УМЗ 417.

Спрессовав старые шестерни, я обнаружил разбег по меткам от шпонки (у новой шестерни КВ — на два с половиной зуба, у новой шестерни РВ — на зуб).

Кстати, когда спрессовывал шестерню КВ, у меня выпала шпонка из шпонпаза=)) При детальном осмотре она оказалась гораздо меньше УМЗ-шной, то ли от ВАЗа, то ли от чего-то еще, х.з…

Скорее всего шестерня КВ люфтила из-за этого, т.к. шайба осевого смещения была повреждена у нижнего основания.

С запрессовкой шестерен (от механического воздействия я отказался) пришлось немного повозиться, а именно изготовить аля запрессовщик=)) Для этого, в родном храповике, была нарезана резьба под удлиненную шпильку от ВАЗовского болта под ГБЦ с шагом 1.25 и через кусок тонкостенной трубки на 60 мм, я запрессовал шестерню без каких-либо проблем. Главное не перепутать сторону установки упорной шайбы, фаской к блоку.

Долго возился с выставлением меток, по книге одно, на деле другое, на форумах вообще советуют на них забить. Вообщем плюнул и решил выставить по меткам, как в уазбуке. При совмещении, все поршни заняли одинаковое положение, при подходе 1 и 4 цилиндров к ВМТ соответственно. А при подходе к ВМТ 1 цилиндра, бегунок на трамблере у меня смотрел на 4 цилиндр. Нуууу, думаю опять что-то напортачил, прокрутил, совместил, подвел к ВМТ и опять перст бегунка указует на 4 цилиндр. Была не была, решил заводить, подкачал бенз и…УАЗка завелся с пол-пинка, заглушил, думаю просто удача=))) завел еще раз, с пол-пинка заводится и уверенно работает…алилуя блин=) Даже клапана не пришлось регулировать=))

Попутно решил заменить масло, Лукойл Супер 10W40 (сильно не ругайте) и тосол.

С заменой тосола тоже намучился, т.к. сливал его полностью (радиатор+блок) систему соответственно завоздушило. Что я только не делал что бы развоздушить ее, и на уклон вставал (мордой к верху) и руками патрубки прокачивал, все бестолку. Логически поразмыслив, что воздух может "стоять" только в районе отопителей салона, т.к. подача из ГБЦ была горячей, а обратка на помпу холодной и соотвествено пустой. Развоздушив шланги, сначала подачу задней печки, потом обратку на помпе, удалось развоздушить систему полностью. Температуру держит стабильно 80, печки жарят=)) Ура!

разрушилась шестерня привода распредвала на скорости 85км.ч.Надо ли менять клапана и загибает ли клапана на умз-4218 при разрушении шестерни привода?

Благодарю!А шестерню на коленвале тоже лучше заменить или можно только текстолитовую?И еще-какую лучше текстолитовую,пластмассовую,или есть такие белые?

Когда я выбирал шестерню, не нашел ни одной текстолитовой приемлемого качества, причем метки везде по-разному. Поэтому я сделал вывод, что все текстолитовые шестеренки – левак. Кроме того, в инструкции по 421 двигателю написано, что шестерня изготавливается из полиамида (обеспечивающего бесшумность работы двигателя). Это склонило меня в пользу пластиковой шестерни. В продаже нашел два вида шестерней из пластика, безымянная – не понравилось качество обработки пластика и двойной ресурс – ее я и взял (собственно больше ни чего не было).
З.Ы. Рекомендую пластиковую шестерню от двойного ресурса.
Шестерню коленвала можно не менять (Если конечно зубья на месте).

З.Ы. Рекомендую пластиковую шестерню от двойного ресурса.
Шестерню коленвала можно не менять (Если конечно зубья на месте).

С этим я бы поосторожничал. Ведь должна быть причина разрушения старой шестерни. Она работает практически в масленной ванне и просто так не разрушается. Надо очень внимательно и придирчиво осмотреть шестерню на колене, толкатели, ось карамысел, клапана, пружины клапанов, сам распред. Что-то из перечисленного скорее всего не в порядке.

во первых, никакой масляной ванны там нет, там вообще масла нет. на 421 и 417 н/о эти шестерни смазываются исключительно масляным туманом.

во вторых шестерню может срубить банально от износа. но нужно обязательно проверить толкатели и рв

шестерни можно менять и по отдельности, но, учитывая качество изготовления новую, текстолитку иногда закусывает. а в комплекте они (якобы) подобраны друг к другу

Я в общем это и имел ввиду. Но смазка там хорошая. Я за примерно 120 тыков эксплуатации 421 движка ни разу не сталкивался с износом привода ГРМ. Мне кажется, на то обязательно должна существовать причина. И ее надо искать, а то так и будешь менять одну шестерню за другой. Что до пары - совершенно точно. По крайней мере, так должно быть.

Метка ставится на четвертом зубе от шпонки(для справки)Клапана не гнет. Ставил и текстолит и пластик проблем небыло. При установке либо вытащить распредвал или пользоватся специальным съемником. Если набивать на месте задняя заглушка распредвала вылетает на ура и потом течет масло. Обратить внимание на медную трубочку смазки.Ну вроде все

Обратить внимание на медную трубочку смазки.Ну вроде все

нет её на 421. и 417 тоже нет.

она есть на 21, 24, 402, 410.

нет её на 421. и 417 тоже нет.

она есть на 21, 24, 402, 410.

Странно на 414 и 451 есть, а потом упразднили может потому и ломаются шестерни.

на 451м уже нет (только на той неделе закончил сборку)
414 ни разу не видел его блок, не могу сказать

на моделях умз старше 414 нет.

На умз-414 никаких трубочек иканалов нет,я перебираю такой двигатель с машины 1983 года выпуска.

В общем расскажу как сломалась.На уаз езжу на расстояние примерно 450 км. в один конец,дороги в основном хорошие.В общем моя крейсерская скорость 85км.ч .еду Я еду и вдруг мотор заработал просто зашибись-появился обалденный прием,пропали вибрации,в общем в кайф,и вдруг-щелк и все-мотор умер.стартер крутит очень легко,трамблер не вращается.В общем 150км на буксире,спасибо добрым людям.

В момент, когда мотор заработал шашибись - улетел один зуб. Это кстати говорит о неправильном совмещении валов. Надо было их совмещать на один зуб по другому. Ну а потом возникший люфт добил шестерню. Тщательный и придирчивый осмотр всего ГРМ обязателен. Разрушение шестерни должно иметь причину. В список деталей, подлежащих тщательному осмотру следует так же включить масляный насос и трамблер. Они тоже приводятся распредвалом. Хотя рискну предположить, что наиболее вероятная причина - нагортовка кулачков.

В общем,заменил я шестерню.Клапана не погнуло,мотор стал работать тише,старая шестерня была текстолитовая,поставил какую-то пластмассовую производства УМЗ.В общем совет всем владельцам старых моторов-414,417,421-как появится дизельный звук-меняйте эту шестерню или возите на всякий случай с собой запасную и с,емник фланца коленвала,и этой шестерни,запчасти для волга-уаз есть не везде.А еще мне показалось,что эту шестерню надо менять также как ремень газораспределительного механизма-примерно через 80000км. пробега,примерно также как рекомендуют менять ремень газораспределительного механизма на других машинах.

У меня больше 100 тыков отходила, и не жужжит. В любом случае рад, что у тебя все получилось.

Стал менять шестерню распредвала и столкнулся с таким нюансом.Внешне выглядит как смещение распредвала на 1,0-1,5мм на зад.Шестерня своим металическим основанием терлась об упорный фланец и уже вот эти 1,0-1,5мм основания седены и фланец потерт.Тоесть распорное кольцо свою функцию невыполняло так как было утоплено за уровень фланца.Вот и вопрос может ли распредвал по каким либо причинам смещатся? Или такая сборка с нова,что врядли.
Может распред вал выдвинуть на положенное место? Как это лучше сделать? И не какой гарантии что он опять непопалзет. Вот и сижу мозг парю.

Если сильно изношены втулки распредвала то так и будет из-за плохой смазки этих упорных поверхностеи,и еще неплохо проверить штангелем высоту распорной втулки и упорного фланца.
Втулку и фланец конечно надо будет промерить.А из за изношеных втулок может вал сместится? Опятьже если втулки подносились, давление масла падало бы.

Совершенно случайно вышел на знакомого человека работающего мотористом на автопредприятии, ну и затащил его к себе в гараж. Посмотрел он на мое приобритение "Двойной ресурс" в виде шестерни распредвала(белого цвета) и угрожающе сказал НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ. С его слов ставить можно текстолит и пластик желтый.Все мои опасения по смещению вала он опроверг.Поставил шестерню текстолит , сказал что такие шли на ГАЗ-? и по запасу прочности расчитаны на шесть цилиндров.Из старых запасов.Один в один с 402. Сборка продолжается.

С его слов ставить можно текстолит и пластик желтый.Все мои опасения по смещению вала он опроверг.Поставил шестерню текстолит , сказал что такие шли на ГАЗ-? и по запасу прочности расчитаны на шесть цилиндров.Из старых запасов.Один в один с 402. Сборка продолжается.
IMHO, предрассудки это все. По прочности капролон и текстолит не настолько далеки друг от друга.

IMHO, предрассудки это все. По прочности капролон и текстолит не настолько далеки друг от друга.
Прочность здесь не причем.Когда я поглядел и сравнил , то текстолитовая сделана гараздо грамотнее.Форма шестерни (сечение)выполнена с учетом нагрузок, об этом говорит ее сечение,а не экономии материала как делают сейчас.Несколько лет назад пришли четыре новых Волгаря с 402 дв.так вот максимальный пробег из 4 составил 15 000 до разрушения шестерни ГРМ.
Именно белые. У него их сейчас воляется штук 20, как он говорит все на помойку.
Я не агетирую за текстолит, с нова у меня тоже пластик стоял,правда по цвету затрудняюсь. 130 000 он добротно отходил и замена потребовалась из за ее износа, что выражалось в характерном звуке, как будто работает дизель. Шестерня была целая но имела небольшой люфт между металическим основанием и пластиком.Сегодня закончил сборку и завел, мне показалось двигун новый громче шептал.

Кто-то предложил возитьс собой шестерню и съемники?! По этому поводу вопрос возник: а можно ли поменять шестерню не снимая двигателя? И подскажите как это проявляется дизельный звук двигателя.
Менять не снимая двигателя можно. Только геморройно немного. Скинуть радиатор, чтобы не было так тесно и вперед. Съемник для шестерни и для шкива коленвала нужен будет. И переднюю крышку двигателя и ее окрестности надо отмыть до начала работ, чтобы грязь не попала. Для того, чтобы легче одевались шкив КВ и шестерня я их грел в кипятке, после этого идут гораздо легче. Для установки шкива КВ нужен специальный болт, которого купить не получилось, можно попробовать пристроить домкрат и им напрессовать шкив на половину глубины, дальше его штатный винт прижимает уже.

Дизельный звук - вероятно имеется в виду постоянная детонация.

Спасибо! Ну чтож если сильно приспичит придется менять так.
Но лучше я потренируюсь на снятом, благо такой есть!

Так как я недавно проделал это в лесу осмелюсь сообщить.Родиатор снимать не надо,мотор тоже не надо снимать.надо снять щитки которые снизу и лежа на спине под машиной все прекрасно разбирается,да и еще мне пришлось при этом снять поддон так как иначе не снять переднюю крышку потому что в ней снизу шпильки и они входят в отверстия в поддоне,а также пришлось выкрутить шпильки которыми передняя крышка крепится к картеру.Я ничего не грел,только надо осторожно напрессовывать шестерню распредвала-по неосторожности можно выбить заглушку с противоположной стороны и тогда-финиш.В общем у меня все собралось от легкого удара.

В лесу это конечно экстрим.Трудно представить.Я делал в гараже не спеша.Снял кенгурин,переднюю панель, радиатор,оказалось все не так сложно. Чуть по времени подольше,зато простору море.Можно работать хоть сидя в кресле.Двигатель снимать незачем.Поддон снимать необязательно,достаточно выкрутить три шпильки поддона которые входят в лобовую крышку.При сборке я их заменил на болты.Из тонкостей сборки я бы отметил посадку шестерни на распредва.Аккуратно постукива,лиш наживить, затем длинный болт вместо штатного и закручивая осаживаем до места.Затем ставим родной болт.Так же при снятии ступици каленвала надо сделать метку в каком положении ступица сидела на валу. При постановке ступици на вал легко это место можно пролететь.

Дизельный звук - вероятно имеется в виду постоянная детонация.
Нет не детонация. Первое что в голову приходит " какойто клапан стучит". Проверить можно подгазовывая. Добавив немного оборотов и резко сбросить,прослушивается характерная трещетка. Так проявляет себя шестерня распредвала при появлении начанающихся разрушений
между металической частью и самой шестернью.Там появляется люфток в радиальном направлении, вот он и прослушивается.

Прочность здесь не причем.Когда я поглядел и сравнил , то текстолитовая сделана гараздо грамотнее.Форма шестерни (сечение)выполнена с учетом нагрузок, об этом говорит ее сечение,а не экономии материала как делают сейчас.Несколько лет назад пришли четыре новых Волгаря с 402 дв.так вот максимальный пробег из 4 составил 15 000 до разрушения шестерни ГРМ.
Именно белые. У него их сейчас воляется штук 20, как он говорит все на помойку.
Я не агетирую за текстолит, с нова у меня тоже пластик стоял,правда по цвету затрудняюсь. 130 000 он добротно отходил и замена потребовалась из за ее износа, что выражалось в характерном звуке, как будто работает дизель. Шестерня была целая но имела небольшой люфт между металическим основанием и пластиком.Сегодня закончил сборку и завел, мне показалось двигун новый громче шептал.

качество изготовления зависит не от того из чего сделано, а от того чем рубят и на чем (от прессформы), а пластик на то и пластик, что он лучше выдерживает пластические деформации, что по моему спасет от возможных разрушений.

Заказал у Родоса новые башмаки и натяжители, получил посылку и в день России развала СССР снял привод ГРМ (кроме звезды на коленвале):

Работы много: надо снять всё навесное, кроме стартера и кронштейн кондиционера и гены. Обычно ещё снимают правую подушку двигателя, которая мешает открутить один из болтов этого кронштейна, но у меня часть кронштейна под этот болт была предусмотрительно спилена первым хозяином. Правда потом подушку я всё равно снял для замены .
Ступицу коленвала еле стянул трёхлапым съёмником:

Впоследствии ступица была проточена на токарном станке для посадки с небольшим натягом.

Помпу от крышки не откручивал:

В процессе разборки выявил осевой люфт провала 1,5 мм . Это очень много, допустимо 0.2 мм.
Пришлось снимать промвал. Для этого в свою очередь пришлось снять ресивер и впускную трубу, иначе в нее упирается вал привода масляного насоса.

Теперь дефектовка:
1. Звёзды в порядке:

Цепи под замену — на каждой повреждены по 2 — ролика:

Бронзовая пластина фиксации промвала без заметного износа:

А вот промвал с торца стёрся на 3 мм!

Натяжители как новые, но тоже будут заменены на новые модернизированные:

Дефектовка распредвалов: Сняты, удалены гидрокомпенсаторы, установлены, подёргал — не болтаются, осевого люфта нет( стоят бронзовые полукольца):

звёзды распредвалов стоят в одной плоскости:

Но имеется износ шеек распредвалов более 0.1 мм от номинала, т.о валы подлежат замене. Пока поставлю их, после отпуска куплю валы от ЗМЗ-Про и поменяю.
Сначала хотел купить цепи от Нивы и укоротить их, но вечером написал Родосу. оказалось у него есть нужные цепи Диттон, на следующий день он мне отправил цепи и промвал.
Выводы:
1. качеством ЗМЗ я разочарован: за 150 т.км движок сожрал 2 привода ГРМ( благодаря говённому промвалу)
2. надо было мне всё-таки менять привод ГРМ целиком на двухрядную цепь на башмаках. как более надёжную.
3. Надеюсь что промвал от Родоса не износится так быстро и ГРМ будет жить долго.
…
Пока жду посылку, занимаюсь сопутствующими работами:
1. Установил ЖМТ, отлежавший на полке около года:

2. Удалил штуцер подачи ОЖ в печку из БЦ( у меня сделан забор ОЖ из термостата)

3. При помощи дрели и болгарки доработал впускную трубу, чтобы она не мешала снятию вала привода маслонасоса:

4. Т.к. стоят мехнатяжители, то подвод масла к ним не нужен, каналы можно заглушить. Но я их решил зажиклёрить. Купил ремкомплект карбюратора 2107 и вставил самый маленький жиклёр в канал верхнего натяжителя:

5. Стамеской срубил часть прокладки ГБЦ:

6. В маслоотделитель клапанной крышки внедрил металлические губки, фото не делал.
7 насверлил звёзды распредвалов по кондуктору сверлом 6,1 мм. Фото нет.
Жду посылку из Москвы с цепями и промвалом, потом будет сборка и вторая часть отчёта.
Советы и вопросы приветсвуются .
Срач в комментах тоже:)

Читайте также: