Как снять рычаг кпп опель вектра б
Ребятааааааа! (улыбка до ушей) Жду с нетерпением ваших комментариев! И очень надеюсь, что они будут только положительные!Итак…
Многие вектроводы меняют (или мечтают) заменить рукоятку МКПП на аналогичную, но от Астры G.Вот они рядом:
Суть замены думаю ясна.
Но опять же многократно описанная проблема-цена на астровскую рукоятку (читай кулису в сборе) кусается, как стая диких псов!(((( Опечаленный этим фактом я начал рыть землю в поисках осуществления этой мечты! И вот, о чудо!На Drive2 я наткнулся на пост человека (человечище!) под ником maxx096 о замене рукоятки МКПП Шевроле Лачетти на рукоятку от Ланоса.
И глядя на эти фото, я подумал-ведь механизм похож на вектровский! А что…а вдруг?А ведь кроме Ланоса такой же механизм с короткой рукояткой и на Daewoo Nexia! После недолгих поисков на Авито была найдена кулиса МКПП от Нексии в отличном состоянии за 300 (триста, друзья!) рублей. КУЛИСА В СБОРЕ ЗА 300 деревянных! Мчусь немедленно к человеку с кулисой, и прямо там, на коленке начинаю замену ( ну очень нетерпелось узнать результат! ).
Значит в чем основное различие.Это посадочное гнездо "шарика"
А у Вектры пластиковое гнездо, которое дальше стыкуется с тягой. (Ну, как умею объясняю, не ругайтесь!)
Моя машина старенькая и изрядно заезжена, поэтому в моём подраздолбанном посадочном гнезде уже был произведен (не мной, прошу заметить!) колхозный ремонт путем надевания вкруг пластиковых хомутов-стяжек.
Процесс снятия рукоятки (вынимание шплинта) описывать не буду, итак много букаф, а инфы в инете полно.Я сначала решил примерить свою рукоятку в кулису Нексии. "Шарик" вполне успешно провалился в кольцо, ну как зевака в канализационный люк, без намека на фиксацию.Но это вселило надежду, что с моей кулисой всё будет наоборот! И действительно, рукоятка от Дэу с легким усилием встала в пластик Вектры! Даже стяжки не помешали! Шплинт встал на место как родной ( тоже взял от Нексии).
Ещё пара минут, и вот тест-драйв.Рычаг КПП стал ходить четче, нейтраль болтается намного меньше, и сами ходы рычага стали короче.Ну прям спорткоробка!)) Ехал домой и терзался сомнениями-почему до сих пор не встречал нигде такой замены?Может есть какой то косяк, о котором я не знаю, и чего то я не учёл?((((
Поэтому очень жду ваших комментариев, может кто так делал уже, и подскажет можно так было или нельзя!
P.S.: Проехал после замены по Спб из конца в конец, и по кольцевой, и по городу-ощущения чудесные! Не спускайте меня на землю, а!))
Уже не Проблема - Рычаг переключения передач (кулиса) - фото
Уже не Проблема - Рычаг переключения передач (кулиса) - фото
Помогите кто знает. У меня вектра Б 1997 г. двиг X16XEL. Плохо включается 1ая передача - попадаю в 3 -ю. Прочитал на этом сайт в какой то статье, что дело в износившемся кольце, в кулисе, и замена которого всё исправит. Заказал в existe демпфирующее кольцо - оно оказалось резиновое и вообщее никуда не подходит, хотя на схеме оно показано (под цифрой 5). Люфт в кулисе между шарниром рычага переключения (шариком) и рычагом (втулкой). Кто нибудь сталкивался с этим?
Картинка здесь
Посмотри ещё под капотом соединение с коробкой, у меня такая же проблема была, я там хомутом соединение затянул и процентов 80 люфта исчезло.
Ага у Меня была такая же фигня-причина была в соединении вала который идет от кулисы с коробкой,там стоит палец,взять достать его и заменить на болт с гайкой,стянуть и будет хорошо
Дима писал(а): Ага у Меня была такая же фигня-причина была в соединении вала который идет от кулисы с коробкой,там стоит палец,взять достать его и заменить на болт с гайкой,стянуть и будет хорошо
наверное,но как ни странно при замене "болта галимого" у Меня пропал люфт и передачи стали втыкаться куда положено
Это не болт галимый, а нечто на бодобии штифта. У меня тож самое было. я его АКУРАТНЭНЬКА вытянул, подручным инструментом немного развальцевал, немного типа увиличил в диаметре, и АКУРАТНЭНЬКА захерячил на место.
Идём далее. г-н Шеховец на твоём рисунке между шарниром рычага переключения (шариком) и рычагом (втулкой) взял обыкновенный пластиковый хомутик как на рисунке под № 10 и просто намотал его на втулку, типа между втулкой и шарниром. Чуть позже выложу фотку, как. И с тех пор езжу уже наверное с год, и всё ОК. А до этого был тот-же гемор, но со второй передачей, поподал частенько на четвёртую.
Шеховец писал(а): Помогите кто знает. У меня вектра Б 1997 г. двиг X16XEL. Плохо включается 1ая передача - попадаю в 3 -ю. Прочитал на этом сайт в какой то статье, что дело в износившемся кольце, в кулисе, и замена которого всё исправит. Заказал в existe демпфирующее кольцо - оно оказалось резиновое и вообщее никуда не подходит, хотя на схеме оно показано (под цифрой 5). Люфт в кулисе между шарниром рычага переключения (шариком) и рычагом (втулкой). Кто нибудь сталкивался с этим?
Все таки поборол я эту неисправность - и достаточно просто: Подобрал подходящего диаметра пластиковую бутылочку (пузырек) из под витаминов. Вырезал из неё горлышко и донышко и получилась пластиковая трубка её вставил и закрепил в рычаг (на картинке под номером 5), в итоге убрался образовавшийся зазор между шарниром рычага переключения (шариком) и рычагом (втулкой).
Теперь в кулисе ни каких люфтов и все передачи включается четко и легко.
Рис. 11.10. Рычаг переключения передач автомобилей с 1995 года с коробками передач F5MR1 и F5MR2: 1 – рукоятка рычага переключения передач; 2 – пружина; 3 – кольцо блокировки включения передачи заднего хода; 4 – защитный кожух рычага переключения передач; 5 – трубка блокировки включения передачи заднего хода; 6 – резиновый упор А; 7 – кольцевая прокладка; 8 – рычаг переключения передач; 9 – кольцевая прокладка; 10 – втулка рычага переключения передач; 11, 16, 17 – резиновые втулки; 12 – гайка (22 Н•м); 13 – кольцевая уплотнительная прокладка; 14 – втулка; 15 – гильза; 18 – втулка; 19 – основание; 20 – стопорный элемент; 21 – болт (12 Н•м); 22 – упор передачи заднего хода; 23 – гайка (29 Н•м); 24 – возвратная пружина; 25 – упор 5-й передачи; 26 – кронштейн в сборе; 27 – болт (74 Н•м); 28 – втулка; 29 – дистанционная втулка; 30 – кронштейн основания; 31 – уплотнитель; 32 – пыльник; 33 – держатель; 34 – гайка (10 Н•м); 35 – вилка тяги переключения передач; 36 – гайка (16 Н•м)
4. Снимите трубку блокировки 5 включения передачи заднего хода, резиновый упор 6 и кольцевые прокладки 7.
9. Отверните гайку, извлеките болт и снимите кольцевую прокладку 9, втулку рычага 10 переключения передач и резиновую втулку 11.
Рис. 11.11. Рычаг переключения передач автомобилей с 1999 года с коробками передач F5MR1 и F5MR3: 1 – пылезащитная крышка; 2 – опора в сборе; 3 – изолирующая проставка; 4 – стопор в сборе; 5 – кольцевая прокладка; 6 – втулка; 7 – рычаг переключения передач в сборе; 8 – соединительная трубка; 9 – резиновый фиксатор А; 10 – кольцевая прокладка; 11 – фиксатор; 12 – нижний стопор в сборе
1. Снимите резиновый фиксатор 9 ( рис. 11.11 ), соединительную трубку 8 включения передачи заднего хода и кольцевые прокладки 10.
Если после ремонта или замены привода переключения передач сохранится вибрация рычага переключения передач при движении, значит, имеется повышенный люфт в шарнирах рычага и их необходимо отремонтировать.
1. В моторном отсеке ослабьте гайку болта клеммового соединения наконечника рычага и тяги переключения передач.
4. В салоне извлеките из передней части облицовки тоннеля пола рамку чехла рычага управления коробкой передач, преодолевая усилие ее фиксаторов.
5. Выверните чехол рычага наизнанку, перекусите бокорезами (или разрежьте ножом) хомут крепления чехла и снимите чехол с рычага.
Хомут крепления чехла рычага переключения передач одноразового использования. При сборке установите новый хомут.
10. Протолкните отверткой внутрь корпуса рычага резинопластмассовую направляющую втулку и продвиньте ее вдоль по валу.
14. Осмотрите снятые детали. Если отверстие направляющей втулки изношено или ее резиновый массив деформирован или затвердел, замените втулку в сборе. Если в шарнирах кулисы есть люфт или сильно изношено отверстие под ось рычага, замените кулису.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Добрый день всем читающим.
Букв будет много, но и фото к ним прилагаются)))
Сегодня речь пойдет о замене сцепления и всех мелких деталюшек, которые связаны с этой работой.
Уже больше года Немец сильно дергается при трогание с места, особенно в жару и в горку тронуться без постукиваний зубами было вообще нереально! Первое, что приходит на ум — диск сцепления, но только им всё не обошлось. Месяца два назад при запуске и трогании с места что-то начало бить и дребезжать в районе ног водителя. Методом исключений пришел к выводу — Задняя опора двигателя, она же — опора КПП…
Поскольку машинка у меня в семье уже 13 лет и в КПП я еще не был ни разу( только один раз менял выжимной и диск сцепления) было принято решение закупить всё, что нужно менять при такой работе( кроме выжимного — его я менял на сто года 2 назад, да и стоит он через чур дорого, что бы менять его за одно).
Итак, было куплено:
1)Масло в двигатель ZIC X7 LS 5W30
2)Масляный фильтр Bosch 0 451 103 079
3)Масло в КПП Febi 21829( Это масло соответствует оригинальному допуску и не требует замены)
4)Диск сцепления SACHS 1878 040 545
5)Корзина сцепления SACHS 3082 172 031
6)Опора КПП Febi 14 599
7)Сальник вала коленчатого задний Elring 590.797
8)Прокладка поддона двигателя Elring 409.880
9)Прокладка поддона КПП Jp Group 1232000500
10)Сальники полуосей 2шт Corteco 12017376B
11) Крестовина штока КПП AutoMega 130115610
12) Штифты штока КПП( которые вставляются в крестовину) AutoMega 130098610
13) Тормозная жидкость TRW DOT4 1,5л.
14) Пыльник и хомуты наружного ШРУСа( просто один потрескался, решил поменять) GKN-Spidan 23124
Это не весь список, есть еще часть деталей, их я покажу в следующей записи БЖ, там и поймете почему!
Основная часть обновок.
Итак, когда все было закуплено я поехал на СТО, решил узнать стоимость работ… Иииии цифра, которую я услышал меня не порадовала — 3 000 грн, если все пойдет хорошо, а там может и до 4 000грн.
И это только за работу!
Гаража у меня в Харькове нет, но есть в деревне у бабушки — туда я и направился в ближайшие выходные.
Дальше я постараюсь подробно описать процесс снятия КПП( делал впервые и долго искал подробную информацию о данной работе, поэтому думаю, что таким же как я эта запись пригодится!)
Перейдем к самому интересному:
Снятие КПП. Здесь, многие могут сказать: "Зачем снимать КПП полностью? Её можно просто отодвинуть, поменять сцепление и поставить на место" Да, да, да и да! Можно, но при всем объеме работ, что я запланировал, её было проще вытащить с машины и сделать все это на снятой КПП.
Итак, что бы снять КПП делаем следующее
1) Снимаем аккумулятор и его площадку( 6 болтов на 13), что бы было удобно добираться до штока переключения передач, где находится крестовина со штифтами, которые нам нужно вытащить!
2)Находим штоки с крестовиной и двумя штифтами, так они выглядят после установки КПП на свое место, в начале разбора не фоткал — там было примерно 1см слоя грязи и масла.
Достаем один из штифтов( причем я пытался достать штифт на нейтралке, было не очень удобно, включил заднюю — другое дело!) с одной стороны штифт имеет фиксатор — его нужно найти и нажать на фиксатор плоскогубцами — он выйдет со своего места!
3) Когда разъединили крестовину — видим на этой же фотографии два болта на 13, их нужно выкрутить, НО во время разбора я их не увидел, все из-за той же грязи! Поэтому я снял стопор( на фото его видно, за трубкой), и таким образом отсоединил КПП от вертолёта!
4)Далее нужно освободить полуоси! Пока авто еще стоит на колёсах сбиваем колпачки гаек ступицы (Гайка на 30),
выбиваем шплинт, который контрит эту гайку. Не забываем все это побрызгать WDшкой. Одеваем хорошую головку и, что есть силы, тянем( усилие там будь здоров.) Вот что случилось с СССРовским рычагом, на это место я одел головку, оно просто обломалось от усилия. Но гайку я все таки скрутил другим инструментом.
5) После этого вывешиваем перед авто и снимаем колёса! Нужно достать полуоси из КПП. Я читал, что для этого сбивают шаровые опоры, рулевые наконечники и стойки стаба, но я пошел другим путём и просто открутил цапфу от амортизаторов( два болта с гайкой на 18).
Таким образом вся ступица с диском и суппортом ушла вниз, и повисла на тормозных шлангах, прикрутил проволкой к пружинам! И достаем полуоси из ступиц!
6) Самое время слить масло из КПП, что бы оно не вытекло на нас, когда мы будем доставать полуоси из коробки! Находим поддон КПП и начинаем постепенно откручивать болты на 12 или на 13, забыл!))) Потихоньку отдираем поддон и ждем появления масла!
Если оно у Вас появилось, то Вам крупно повезло! Я полностью снял поддон и мне на руку капнуло грамм 20-30 масла О_о! а должно быть 1,6 литра. сказать, что я был в шоке- ничего не сказать! Коробка не издавала ни звука! Как же во время я полез её делать!
7) Берём монтировку или мощную отвёртку, лезем в яму, находим места в КПП, куда вставляются полуоси и подковыриваем их, они должны без особых сложностей выйти из КПП, НО правая полуось у меня вышла без проблем, а левая ни в какую не хотела! не смог я достаточно её зацепить! решил снимать коробку вместе с полуосью.
9)Итак, коробку открутили и она повисла на подрамнике! Следующая задача — по максимуму опустить подрамник, что бы достать КПП через левую колесную нишу! Под двигатель ставим домкрат и фиксируем двиг на одном уровне!
Находим крепления подрамника, а именно: два болта на 18 спереди возле бампера, два болта на 18 в колесных арках( возле амортизаторов), 6 болтов на 18 сзади под водительскими и пассажирскими ногами! Еще нужно открутить крепление двух передних подушек двигателя( одна гайка на 16 с каждой стороны ).
Постепенно подрамник опуститься на 15-20см. Этого достаточно, что бы отодвинуть КПП от двигателя, НО не достаточно что бы полностью её достать! Весь подрамник повис на рулевой рейке, которую держит один маленький болтик рулевого карданчика в салоне!( болтик на 12)
10) Лезем в салон! под педалью газа видим этот самый болтик на 12 — откручиваем его, заранее поставив пеньки под подрамник, что бы тот совсем не ушел вниз( ведь к нему прикреплен радиатор, а значит и патрубки с тосолом и двигатель соответственно тоже!)
11) Подрамник опустился на достаточное расстояние и достать КПП теперь ничего не мешает, КРОМЕ гидравлической трубки подвода жидкости к сцеплению! находим соединение шланга из КПП с медной трубкой чуть ниже и правее от бачка с тормозухой, раскручиваем это соединение ключом на 13 и вуаля!
На фото видно шланг — на его конце и есть то самое соединение! Коробка вся в г*вне( масле. которое из неё вытекло)
12) Снимаем корзину сцепления ключом на 10 откручиваем по кругу несколько болтов! Диск и корзина у нас в руках!
Диску жопа, демпферные пружины рассыпались и стерся он уже сильно! Поэтому дергала при трогании.
Корзина еще родная Valeo и еще походила бы, но ставить не стал, все равно новая уже лежит!
13) Открутил маховик ( 6 болтов на 19 или 21, не помню точно!) и увидел сопливый сальник коленвала, вокруг которого все в масле! Выковыривал его как мог, хорошо, зараза, сидел! Смог достать его только сталистой проволкой с крючком( загнул крючок плоскогубцами, засунул внутрь сальника, провернул и дёрнул на себя).
Вид без коробки, сцепы, маховика и уже нет старого сальника.
Новый сальник на своем месте
маховик и полуоси( рабочая атмосфера)
14) Что бы поставить новый сальник на коленвал, смазал внешнюю и внутреннюю часть сальника маслом, взял деревянную наставку и забил его легкими ударами на место! Почистил КПП, заменил сальники полуосей( они рассыпались в руках), заменил прокладку поддона КПП, она так же рассыпалась.
Кстати, все внутренности КПП целые, думаю без масла она ездила не очень долго!
Когда поменяли всё, что планировали, переходим к сборке!
15) Маховик прикручиваем на место динамометрическим ключом. Усилие 80Нм или 8кг на метр.
16)Нужно отцентровать сцепление, но ничего подобного первичному валу я не нашел, взял рычаг-удлинитель из инструмента, намотал на него изоленты( по диаметру так же, как и первичный вал) и по нему отцентровал сцепление, на глаз выглядело отлично! Всё по центру!
17) Далее следует замена задней опоры КПП, её держат 4 болта на 13, к одному из них крепится еще и вертолет! Выкручивать эти болты ну очень не удобно, но кто хочет, тот найдет способ! В ход пошли и удлинители с карданчиакми, и головки разной величины, и рожковые и накидные ключи. Подбирался к ней я и с ямы, и сверху! В общем кое-как поменял!
18) Засовываем КПП на место и попадаем шлицами первичного вала в шлицы диска сцепления! Вдвоем это делать не очень удобно, поэтому позвали еще одного помощника. Отцентровали сцепление действительно хорошо, буквально с первого раза КПП стала на место, как буд-то её и не снимали!
Дальше собираем все в обратном порядке. Мучаемся с установкой подрамника на свое место и с попаданием рулевой рейки в рулевой кардан в салоне! на сборку авто у меня ушло примерно 7-8 часов!
Теперь, когда подрамник и двигатель надежно стоят на своих местах — убираем домкрат.
Можно менять прокладку масляного поддона двигателя! Из под неё конкретно давило масло! Снять поддон мешает выпускная труба! Срываем два болта на выпускном коллекторе.
Для этого пшикаем WDшкой и ждем, пробуем скрутить, потом опять пшикаем и ждем, опять пробуем, что бы ни в коем случае их не сломать!
Читайте также: