Как снять рулевую рейку на фольксваген т4

Обновлено: 11.02.2025

подскажите пожалуйста с начало руль клинил в обе стороны поворота руля разобрал рулевую рейку оказалость что выработка в корпусе рейки где вращается вал .
купил рейку б.у все равно туго вращается купил новый насос и стало полехче но не намного. теперь не клинит но поворачиваеться с усилием уже не знаю где искать причину.
.

ANTYSPY

Коррадовод

Знакомые на Мазде 929 Купе на вал рейки делали напыление металла на каком-то НИИ-заводе сверху хром напыляли и шлифовали все это дело. Замут был такой именно по причине стоимости родной рейки как крыла Боинга. Два года полет нормальный.

-Пап, а СЦ14 может не гудеть?
-нет сынок, это фантастика. Хотя может. если он на полке лежит. (С) Mexicano

Essent

кулибен

поксиполом замазывали с последующей шлифовкой, тоже помогало, но по отзывам не на долго. От жижи ИМХО тоже зависит, попробуй жижу поменять.

мммишутка

бусовод

По себе могу сказать: если ВЫ поменяли и рейку и насос, а результата нет, то либо ждёте слишком многого либо есть ещё "противосила" мешающая повернуть колёса. Думаю для начала ВАМ необходимо покрутить руль у кого нибудь на аналогичном бусе, сравнить так сказать.

amd_extreme

Самоделкин :-)

давление в насосе проверить манометром. проверить герметичность камер в рейке (может пропускать через центральное уплотнительное кольцо, и в соседней камере образуется контрдавление)

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

мммишутка

бусовод

amd_extreme

Самоделкин :-)

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

мммишутка

бусовод

Ты прав(даже до 150 у Мерсов). Я имел ввиду пики прокрутки, ТЫ говоришь об упоре "в стенку".
Однако остаётся чертовски любопытно каким шлангом ТЫ там всё конектишь.

amd_extreme

Самоделкин :-)

Я имел ввиду пики прокрутки, ТЫ говоришь об упоре "в стенку".
Однако остаётся чертовски любопытно каким шлангом ТЫ там всё конектишь.

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

мммишутка

бусовод

"в стенку"-пиковое давление, возникающее в гидросистеме ГУРа, в моментах, когда рулевое колесо достигает крайних положений и некоторое время удерживается там.

А про шланг я спросил потому, что мне тоже хотелось бы иногда померить давление, но что то не наткнулся на простой способ этого сделать. Вот и ЛЮБОПЫТСТВУЮ!

amd_extreme

Самоделкин :-)

Что в "стенку" что в глухую насос будет качать столько сколько ему позволит редукцонный клапан. Не зная как на Вашей, а на пассиках и гольфах давление по букварю равно 75-82. Правда вроде в Эксисте появились на 90 атм. Наконечники на шланг мне выточили (свой токарный), а обжали в цехе РВД в шланг с металической оплеткой (там где рукава высоко давления делают для гидравлики). Второй вариант берешь наконечник со шланга ГУРа ЗИЛа или ГАЗона (резьба с нашими одинаковые) и мастыришь
Методика замера: снимаешь шланг ВД с насоса, вкучиваешь манометр и смотришь. Поднять давление можно подложив шайбы под пружину ред.клапана. Убрать (позавчера насос показал 115 атм) - режешь пружину.

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

Текущее время: 06.04.22, 23:57

Т4, рулевая рейка, замена

Делать, конечно, лучше на подъемнике или на яме. Я просто поднимал передок повыше, предварительно наехав на деревяшки.

1. Пока машина стоит ровно откручиваем и вынимаем болты крепления амортизаторов (головка/ключ на 21)

Чтобы рычаги после поднятия передка не опустились слишком низко, поворачиваем в сторону стойки стабилизатора и вставляем болты на место, так, чтобы они проходили только через рычаг и амортизатор.

2. Снимаем корыто, снимаем подводящую трубку от бачка к насосу ГУР, сливаем жидкость. Если она грязная, то перед снятием рейки насос и трубки имеет смысл промыть, например, ненужным моторным маслом.

3. Поднимаем передок и ставим подрамник на опоры (треноги, деревяшки итд). Снимаем колеса.

4. Откручиваем гайки крепления рулевых наконечников (19я или 18я головка), фиксируя кулаки от поворачивания болванкой подходящей длины между упором правого рычага и кулаком, как на фотографии.

Здесь колеса одеты и болт амортизатора еще фиксирует стойку стабилизатора - это неправильно.

5. Выжимаем наконечники из кулаков. Снимаем (перекусываем) хомуты пыльников рейки, снимаем пыльники, выдвигая рейку вправо-влево откручиваем рулевые тяги (ключ 34 или бОООльшие пассатижи). Тут может потребоваться значительное усилие.

6. Для двигателя 150лс - снимаем приемную трубу выхлопа. Три гайки снизу (тяжело, закисают) и три сверху (все 13е)

и вытаскиваем приемную трубу вниз.
У других двигателей наверное можно обойтись и без снятия трубы, но если есть инструмент для разжимания скоб - не пожалейте 20мин, дальше работать будет значительно легче.

7. Откручиваем от рейки подводящие трубки. Ключ 17, разрезным проще, но можно и парой обычных исхитриться.

После того, как гайки штуцеров перестали цепляться за резьбу, трубки вынимаем строго по оси отверстий. При перекосе развальцованные концы трубок цепляются за резьбу и застревают. Кроме того, при вынимании можно порезать уплотнительные кольца (их желательно заменить). Тут вытекает некоторое количество жидкости, аккуратнее. Концы трубок необходимо заизолировать от грязи подходящими пробками или хотя бы обмотав чистой тряпкой. Если рейка пойдет в ремонт, то отверстия тоже необходимо заткнуть.

8. Самый ответственный момент - откручивание 4 болтов крепления рейки. Обычно для этого нужен торкс Т50, болты, которые продаются на замену, имеют шестигранную головку. Для облегчения процесса я приобрел трещетку 3/8 72 зуба с довольно длинной поворотной ручкой - она вполне себя окупила (и еще потом порадовала при откручивании болтов стартера ). Вот левый задний болт

Передние болты откручиваются сложнее, тут оказывается очень полезным мелкий зуб трещетки или возможность переставлять инструмент под небольшим углом.

9. Если болты крепления открутились, то поднимаем пыльник и откручиваем болтик стягивающий шлицы кардана (кажется 13й). Гайка там самоконтрящаяся, руками не идет, приходится всё время держать и её и болт. Вот на этой фотке видно гайку

Большой отверткой слегка разжимаем шлицы (выше на фотке видна прорезь куда ее можно вставить), потом упирая ее в черную пластмасску снимаем кардан с вала рейки. Рейку при этом придется немного сдвинуть вправо по ходу машины.

10. Очищаем грязь, откручиваем крепления стабилизатора поперечной устойчивости (головка 16).

11. Поднимаем стабилизатор, рейку сдвигаем влево

Собираем в обратной последовательности. При установке у новой рейки необходимо защитить все открытые отверстия и концы штока, например обмотав их стретчем, одев перчатки итп. При затягивании гаек конусов рулевых наконечников в п.4 фиксатор необходимо ставить на левый рычаг. В принципе можно исхитриться и вообще не вынимать наконечники из рычагов, но тогда нужно будет хорошо защитить шарниры тяг и куда-то их подвесить, чтобы не мешались.

Из расходников при замене рейки надо озаботиться хомутами для пыльников (можно поставить пластиковые стяжки), уплотнительными кольцами подводящих штуцеров, новой жидкостью, а также новыми "резинками" (у 27мм там пластик) стабилизатора поперечной устойчивости (раз уж всё равно туда залезли).

Если какой-то из болтов в п.8 не откручивается, то можно попытаться срезать ему шляпку (маленькой болгаркой или раскрошить дремелем) или отрезать (разрушить) всю ногу у рейки. Резать болт под корень крайне нежелательно, т.к. потом остаток можно просто не выкрутить и придется менять подрамник.

Если меняется только рейка, а тяги и наконечники остаются старые, то схождение колес можно заново не выставлять, оно не сбивается.

Я у себя тоже менял , у меня чуть проще. А шланги с бочком промывал при помощи насоса. На замену ушло около четырёх часов.

все ошибки делает моя клавиатура

был грузовой Транспортер АЕТ 1997 год, теперь Shuttle АХА 2005 год

и скайп у меня есть piter080403

Ага!Только болты на подрамнике,крепящие разрезные резинки стаба на 16,а не на18.
Хотя может очепятка.
Боишься-не делай.Делаешь-не бойся.

Nikolai-t5 писал(а): Ага!Только болты на подрамнике,крепящие разрезные резинки стаба на 16,а не на18.
Хотя может очепятка.

Спасибо, это ошибка, исправил. И на фото 16я головка. Делал полтора года назад, помню только, что размер там не из ряда 13-17-19. И насчет болтика кардана не уверен, может там с одной стороны 12.

Было бы здорово, если б кто-нибудь еще соображениями поделился, как можно улучшить процесс. Или, например, как обойтись с выпускной трубой, там где она на скобах крепится (может она не так сильно мешает?).

Снять скобы не сложно. Поставить тоже не особо, если в место клина из мануала засунуть кусок прутка подходящей длины.
Скобу не сложно разжать двумя прутками вставив их в отверстия и развести в стороны.

БТр писал(а): Было бы здорово, если б кто-нибудь еще соображениями поделился, как можно улучшить процесс. Или, например, как обойтись с выпускной трубой, там где она на скобах крепится (может она не так сильно мешает?).

Менял недавно рейку.
Кроме рулевых тяг ничего не трогал, ни стабилизатор, ни глушитель, ни колёса.
Я снял обе рулевые тяги, но думаю что достаточно было бы снять только правую (руль влево до упора и моксом 3 - 4 номером), пыльник перед этим стянуть к колесу.
Потом, когда рейку вытаскивал увидел что левую тягу можно было с рейки не снимать (не удобно снимать на месте), по моему её можно легко снять вместе с рейкой (хотя, если хотите, можете снять и её, тогда рейку вообще снять не проблема).
Порядок отсоединения и откручивания самой рейки как в первом посте.
Дальше рейка подаётся немного влево (к водительской стороне), проворачивается валом к которому крепится карданчик вперёд (к морде авто) и вытаскивается впереди подрамника (вперёд и вниз), там достаточно места, рейке ничего не мешает.
После этого рейка подаётся вправо (к пассажирской стороне) и вуаля.
Снимал на самодельной эстакадке.

Денис
…And Justice For All.
"1993 г., ААВ, длинный грузопасожир, АКПП" - был , "1999 г., ACV, длинный Мульти-Каравел, АКПП"

Боюсь, что там свои подводные камни
К ней же ещё блок управления нужен вроде как
И восколько ценник вывалится?
Время на поиск. У нас вроде как за сутки ремонтируют с гарантией на год, а у меня половина подвески раскидана, так что осталось открутить пять болтов и две трубки
К тому же здесь я писал по поводу способа её снятия, описанного последним

Блок продаётся вместе с ЭУР, только аналоговых сложно найти, везде кан. Соответственно не подключаешь КАНлинию, но при любой скорости имеешь лёгкий руль.

Денис
…And Justice For All.
"1993 г., ААВ, длинный грузопасожир, АКПП" - был , "1999 г., ACV, длинный Мульти-Каравел, АКПП"

Клёво в оригинале 90000
Аналог 20000
Все что меньше червонца это рейка для ЭУР, то есть без него и без блока.
Идея может и хороша, но ты сам то себе готов её реализовать?

Короче на синхре полюбасу надо сниматт приемную трубу и правую тягу, про левую сто пудово не могу сказать, поскольку она у меня была снята до того. Но скорее всего её тоже надо. И снимать так же кувырнув вперёд правой стороной назад над стабилизатором. Разом не снимается туда сюда надо мримостыриться

Верхние саленты уже махнул до этого и если честно приёмная труба намного легче балки,а уж учитывая, что на ней ещё и КПП со стабом лежат. )

Кто сейчас на конференции

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Замена рулевой рейки

В сервисе 14-16т. с переборкой Я поменял гидроусилитель и поменял жижу 2 раза,прокачал пропал гул.Пока полёт нормальный

Очень хороший вопрос! Планирую тоже, через пару часов пойти поменять рулевую рейку. Вопрос ее можно в сторону вытащить или приспускать подрамник?

все просто, откручиваешь все крепежные болты, масляные трубки, тяги, боковую левую защиту и вытаскиваешь влево. 30 минут делов.

Поменяли рейку, но конечно не за 30 минут, как супер-герои. Часа 3 ковырялись. В общем и целом: Поднимаем машину, снимаем колеса, отсоединяем р/наконечники от поворотных кулаков, откручиваем крепление рейки к подрамнику, крепление задней подушки двигателя к подрамнику, крепление к подрамнику выхлопной системы, центральные крепления стабилизатора поперечной устойчивости и соответственно сам подрамник (передние болты ослабляем, а задние выкручиваем полностью, предварительно подперев подрамник домкратами (или одним домкратом)).

Вложения крепление р/рейки, подушка двигателя, выхлопной системы. приспускаем подрамник сняли р/наконечник (желательно иметь съемник)

Откручиваем р/вал от р/рейки, предварительно сняв хомут и сдвинув пыльник. Болт торкс 50 который его стопорит с эксцентриком, гайка на 16. Откручиваем трубки рожковым ключом на 17.

Одна трубка рожковым ключом не пошла (начали грани слизываться). Была в наличии самодельная усиленная удлиненная головка на 17 (раньше ее делали для форсунок 3л. TDI туарег) еще больше прорезь для трубки распилили.

Приспустив заднюю часть подрамника и открутив все крепления, вытаскиваем р/рейку в сторону левого колеса. Обратите внимание, что трубка гидравлики крепится к самой рейке болтом на 10 (а то будете дергать и сломаете, чего-нибудь).
Рейка снята, снимаем пыльники, замеряем штангенциркулем крепления р/наконечников для правильной установки на новую рейку и соответственно расстояние выдвинутых штоков на старой рейке для правильной установки новой рейки. Мало ли, руль криво встанет.
Причина неисправности старой рейки, ржавый шток с правой стороны, но и слева при снятии пыльника тоже полилась жидкость ужасного цвета.

Собираем новую р/рейку соблюдая вымеренные размеры. Обратите внимание, что при съеме пыльников, на самой рейке есть манжеты, которые можно повредить.
Гайка на р/тяге на 38, но т.к. такой ключик редкость крутили двумя газовыми ключами.

Наша рейка была б/у восстановленная и проверялась на стенде, поэтому прокрутив ее вправо-влево вылилось некоторое количество г/жидкости через отверстия подсоединения трубок. Все собрали, установили в последовательности обратной снятию. Обратите внимание, что на штуцерах трубок есть тоже уплотнительные манжеты и конечно желательно их поменять. Систему прокачали, промыли, клиент доволен. Машинка была с мотором axa 2л. бензин. За работу взяли 4 т.р. Человек был свой, да и мы не борзеем.

Привет форумчане. Вот решил перебрать рейку, течь она не сильно текла, так подтекала, давно хотел перебрать и ремкомплект был закуплен а вот руки никак не доходили, щяс машина разобрана и достать рейку на состовляет особого труда, вот и решил заняться.

1. сальники штока (2 штуки зелененких )
2. верхний сальник вала шестерни
3. разрезанное центровочное кольцо поршня штока
4. уплотнительное кольцо (не из резины) поршня штока
5. тонкое резиновое уплотнительное кольцо поршня штока (кладетца под кольцо № 4
6. 4 штуки уплотнительных колец вала шестерни (не из резины)
7. 4 штуки тонких резиновых уплотнительных колец вала шестерни (кладутся под кольца №6, так же как и кольца 4-5, только эти меньше в диаметре)
8. уплотнительные кольца на соденительные трубки
9. уплотнительное кольцо под крышку прижимного механизма
10. уплотнительное кольцо для верхней втулки вала шестерни
11. уплотнительное кольцо на конец трубки от насоса ГУР-а
12. уплотнительное кольцо на прижимной поршень прижимного механизма
13. уплотнительное кольцо на втулку штока
14. нижний сальник вала шестерни
,
это все то что нам предстоит заменить
для начала снимаем с рейки резиновую опору и карданчик открутив с карданчика болтик на 13 (надо вынуть болт весь а не только ослабить, отмечать положение не стоит он по другому не встанет да и шестерню все равно вытскивать придется и метки все равно собъются, центрировать легче потом сняв руль и переставив по нужный угол), потом все моем

затем откручиваем трубки и снимаем их пошатывая, после снятия заменяем резиновые колечки и ставим трубки в сторону

потом откручиваем два болтика на 10 и снимаем крышку прижимного механизма

взяв рейку в руки за конец В и постукивая по толстым частям корпуса вблизи прижимного механизма вынимаем прижимной поршень, до снятия надо отметить его положение, пластик то на нем уже приработался со штоком, заменяем его уплотнительное кольцо моем и ставим в сторону (внимание все надеваемые резиновые кольца надевать предварительно смочив их жидкостью для ГУР, чтобы легче недевались)

далее снимаем стопорное кольцо в верхней часть вала шестерни

снизу вал закрыт пробкой, открутив ее увидим следующее

болтик этот надо открутить, методом подбора была подобрана 12-и лучевая головка на 5/16 (сорри точного размера сказать не могу , 6 - и лучевой у меня не оказалось , а головки с европейской метрикой не подошли)

после откручивания болтика снимаем вал с шестерней (вытягиваем за временно прикрученный на место карданчик)

с верхней части вала снимаем втулку в которой подшипник и сальник под ним, легкими постукиваниями через что нибудь подходящее по диаметру которое проходит через сальник но не проходит через подшипник снимаем подшипник (он не туго сидит и с подшипником ничего не будет если постукивать по его внутреннему кольцу, иначе просто не снять без какого нить спец инструмента)

выкарчевываем старый сальник (не перестарайтесь и не повредите втулку) запресовываем новый, вслед за ним запресовываем подшипник, меняем резиновое кольцо № 10, и втулку ложим в сторону до сборки

далее берем вал с шестерней и меняем уплотнительные кольца на нем, снимаем сначала верхнее потом 2 - е и т.д., (так легче перемещать их через канавки, а можно просто перекрамсать и снять ),

затем надеваем сначала тонкие резиновые кольца №7, потом поверх их надеваем кольца №6, сначала самое нижнее, следующее и до первого, не забыв предварительно смочить их в жидкости ГУР, будте осторожны эти кольца не из резины и можно их повредить если растянуть больше положенного, легче надевать перемещая их через выступы как на шиномонтаже

и не перепутайте канавки в которых должны быть кольца, они сидят в тех в которых нет дырочек
с валом с шестерней покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки

берем рейку и смотрим через конец А, видим стопорное кольцо которое надо снять, для снятия преусмотрен паз в корпусе рейки а само кольцо с одного края подточено чтобы можно было поддеть (отмечено красным кружочком), так и поддеваем и снимаем его

потом вытаскиваем сам шток через конец А вместе с втулкой на нем

теперь меняем кольца № 3, 4, 5 на поршне штока, процедура аналогичная процедуре замены колец вала шестерни, за исключением кольца №3, которое меняется без труда .

со штоком покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки

теперь самое трудоемкое во всем процессе, замена сальника в втулке штока, он зараза у меня приржавел а зацепится было не за что

выпресовывать через пластиковые втулки низя можно повредить, остаетса тока выкорячивать, что и было сделано хотя с трудом (осторожно не повредите втулку она из мягкого метала)

после снятия сальника запресовываем новый до конца чтобы он прижал пластиковые втулки (конечно не забываем их поставить на место ). надеваем новое резиновое кольцо №13 на втулку и откладываем втулку в сторону до сборки

теперь надо выбить второй сальник штока который сидит в середине корпуса рейки,

его надо выбить через конец В, внимание отверстие конусное если оправка вошла в отверстие то это еще не значит что она дойдет до сальника, будте внимательны. после того как сальник вынут вслед за ним выпадет и пластиковая втулка, ее надо проверить на предмет повреждения, так как она стоит до сальника и сальник выбивался через нее. Если повреждения не исправимы то лучше выточить новую втулку, у меня ничего особенного не было, только края чуток помялись что было легко исправимо (никак не пойму почему в рем комплете этих втулок нет ). ставим втулку на место и запресовываем новый сальник, ВНИМАНИЕ если сальник запресовывается оправкрй диаметр которой больше чем у сальника то потом его надо довести до конца оправкой диаметр которой равен диаметру сальника, это надо для того чтобы сальник зашел в свою дырку ло конца и прижал пластиковую втулку под ним.

ну вот почти все, остался последний, нижний сальник вала шестерни, для его замены надо снять нижний маленький подшипник вала шестерни чтобы добраться до сальника который сидит под средним подшипником вала шестерни (помечен красной стрелкой)

сидит не туго, и сальник и подшипник, после выпресовки, запресовываем новый сальник до конца, а вот с подшипником не переусердствуйте, он запресован не до конца, хотя насколько помню там разные диаметры у отверстий под сальник и под подшипник, но разница оочень мала, так что лучше до снятия подшипника замерить насколько глубоко он сидит чтобы потом на столько и запресовать, по моему подшипник сидит на глубине 58 мм.

Ну вот и все, сборка в обратной последовательности, все детали сначала смазываем жидкостью для ГУР потом суем на место.
Суем шток, его втулку, ставим стопорное кольцо втулки штока потом суем вал шестерни, при этом покручавая и вал и шток, ставим стопорное кольцо втулки вала шестерни, вдавливаем смазку, я использовал обычный литол, в отверстие прижимного механизма,

затягиваем болтик внизу вала, затягиваем нижнюю заглушку и подбиваем край чтобы не открутилась, собираем прижимной механизм не забыв совместить метки которые поставили.
ставим на место трубки, перепутать их низя, хотя если случайно изогнулись то можно, лучше отметить кто где, и не очень затягивайте, алюминий все же

Спасибо за внимание и Удачи

AVANTgardist

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

macho

Юрий Юрич на Тойоте

Мастер советчик

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

да на здоровье .
еще хотел сказать что сегодня установил дрынгатель и . позвольте немного отвлечся от темы и дать совет на будущее всем кто будет менять прокладку ГБЦ, ПРОВЕРЯЙТЕ ее на предмет пересыхания, я из за этого не смог завести потому как все свечи были мокрыми от просачившейся ОЖ , пришлось опять снимать ГБЦ , оказалась что прокладка настока сухая черствая, старая наверно была или что еще, что толком нигде ничего не прижалось , поменял прокладку поставил затянул завел и все акей , тьфу тьфу тьфу , а насчет рейки, ничего нигде не течет и не просачивается, даже жужжать перестала, щяс в нормальном положении почти не слышно а при вывернутом руле в крайнее положение жужжит так как жужжала раньше в нормальном положении, так что переборка дала результат

Admin

Создатель сайта

SUNNY39

Просто заглянул

gregSPb

Завсегдатай

to ventosha
нельзя ли написать маленькую инструкцию по снятию самой рейки с авто??
там где будут перебирать стоит 1800 снять поставить+попадалово на целый день
реально вообще самоу снять без опыта? но руки вроде из нужного места растут, гараж есть..
спасибо!

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

снять с неразобранного авто можно конечно, но чессно говоря не снимал и сказать точно не могу, могу только описать как бы я это сделал а делать или нет решать Вам .
Обязательно нужна яма (подьемник не знаю наверно сложнее будет, там подпирать надо будет), берем подходящую по длине деревянную балку чтобы точно легла поперек капота от левого крыла до правого и не опиралась на сами крылья( ну как сказать, чтобы легла на то масто где крыло прикручено к кузову и балка должна быть достаточной толщины чтобы выдержала двигатель), откручиваем три болта которыми двигатель крепиться к подушкам, (один со внутренним шестигранником спереди, номер не помню , и два на 19 сзади по сторонам, потом подвешиваем двигатель на нашу балку которую устонавили поперек капота, да так чтобы он чуток приподнялся, потом залазим под машину и откручиваем 6 болтов которыми трапеция (ну та на которой сидит двигатель двумя задними падушками) крепитца к кузову (2 болта крепления самой трапеции к кузову, 2 болта задних сайлент блоков, эти 4 болта на 18, и 2 болта саамые крайние), до откручивания стоит поставвить домкрат (или подставку) под саму трапецию, она скорей всего тяжелая будет и может рухнуть ) после того как все откручено подставлям другой домкрат под переднюю поперечину (в которой сидит передняя подушка) посередине и приподнимаем передок авто, передок поднимается а трапеция с рейкой нет , (она должна за счет своего веса не подняться Но если все же поднимится то это не страшно, легко можно потянуть и опустить вниз ), ну вот поднимаем на столько чтобы открылся доступ к рейке, откручиваем трубки от насоса ГУР и тяги (чтобы открутить тяги на конце штока рейки со стороны руля есть место под ключ, откручивать тяги просто за шарнир и не держа шток не советуется ), 4 болта с гайками на 13 самой рейка и вынимаем рейку
да и совсем забыл, перед всем этим нада отсоединить рейку от рулевого колеса для чего нада открутить две гайки на 13 в самом конце рулевого вала, снять пластину с болтиками (на которых были эти гайки) и отодвинуть хомутик который связывает вал рулевого колеса и карданчик рейки, к этому добру можно добраться снутри салона если снять декоративную облицовку где вал рулевого уходит наружу.
Сборка в обратной последовательности, устонавливаем рейку потом опускаем передок и если трапеция опустилась те ее поднимаем совмещяя отверстия под болты.

ПС. еще раз хочу сказать что это все теория а как будет на практике сказать не могу , но я бы сделал именно так чтобы достать рейку , и думаю проблем быть не должно.

Читайте также: