Как снять рулевой редуктор мерседес 124

Обновлено: 21.04.2025

Пришлось съесть собаку на переборке редуктора, хочу поделиться.
Есть что-то в FAQ, но хочу все объединить в простой и доступной форме.

1. Если редуктор не течет, скорее всего, перебирать его не нужно.
2. Ремкомплект доступен от Lemfoerder.
3. Внутренний червячный узел практически не изнашивается, поэтому возиться с шариками почти бесполезно.
4. При замене сальников из рекмкомплекта самая сложная стадия - снятие рычага с вала сошки. Без надлежащего съемника к этой процедуре не подходить.
5. Распространенный метод регулировки - откручивание контргайки на 19 в верхней части редуктора под коллектором и _выкручивание_ шестигранником на 6 регулировочного винта - регулирует только люфт пары "поршень - сошка".
6. Для полноценной регулировки необходимо регулировать люфт на рулевом валу (в крышке рулевого вала установлены игольчатые подшипники). Делается это довольно просто - откручиваем (лучше на снятом редукторе, хотя получается и на машине) большущую штампованную контргайку на крышке рулевого вала (на редукторе), и подтягиваем гайку с двумя отверстиями (для этого удобно купить за 3 доллара ступичный ключ для жигулей). Зятянув с усилием несколько кг, отпускаем на градус-другой (по ключу пара миллиметров, и затягиваем контргайку. Это, пожалуй, ОСНОВНАЯ процедура регулировки люфта механизма.
7. Никогда не лейте в редуктор красный АТФ (типа Декстрон для АКПП). Покупайте АТФ тип А желтого например FEBI 08972 или родная MB 0009898803. У этого масла совсем другие свойства, нет такого разъедающего эффекта. При замене/промывке слейте из редуктора и бачка все, что там есть (на редукторе со стороны мотора есть сливное отверстие, из бачка выньте фильтр и откачайте жижку шприцем). После этого залейте новую жидкость, добавьте около 20% пятиминутной промывки двигателя, прогрейте редуктор в щадящем режиме, слейте опять, еще раз залейте без промывки и опять слейте. Еще раз замените масло на свежее через месяц - другой.
Описанной регулировки хватает на несколько лет нормальной эксплуатации.

Еще раз самое важное - зубчатая пара "сошка-поршень" практически не вырабатывается, не нужно ее перетягивать. САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ причина люфта (не менее 70% составляющей) - это люфт на рулевом валу в крышке редуктора. Регулировка описана выше.

mb classic lovers
230GE '92
ex-230E '82
ex-c240t esprit '99

МВ 000 989 91 03 или FEBI 02615 тоже, вроде как родными числятся .

S124 Е300TD 1995

Автору - спасибо! Но хорошо бы с фотками для полного счастья, но его не бывает
И номер заменителя оригинальной жидкости от Феби - правильный!

В данном варианте описания ремонта гидроусилителя руля не рассматривается ремонт насоса, также нет фото, показывающих снятие ГУР с машины и последующую установку. Приведу вкратце описание демонтажа редуктора, для тех, у кого нет книги руководства по ремонту.

Первым снимаем вал сошки. Откручиваем 4 болта (1, фото 1). Они посажены на фиксирующей мастике, поэтому отворачиваются неохотно и с большим усилием.
Затем откручиваем полностью контргайку регулировочного винта и, вращая последний (закручивая его в тело редуктора), выталкиваем весь вал в сборе с сошкой и крышкой из редуктора (фото 2). Если не требуется устранения люфта вала сошки в крышке или замена манжеты, то сошку можно не снимать. Как ее снять в случае необходимости, понятно и без объяснений, причем центрирующая метка на валу уже имеется.
Далее откручиваем пробку обратного клапана (3, фото 3), вытаскиваем пружину и вытряхиваем сам клапан (2, фото 1). Это нужно сделать до демонтажа узла вала, т.к. клапан удерживает поршень ГУР и не даст вытащить весь узел в сборе.
Для снятия рулевого вала откручиваем болты крышки (4, фото 3). Осторожно вращаем вал (5, фото 3), чтобы он вытолкнул немного крышку из корпуса. Увлекаться вращением вала не следует, ибо он может вывернуться из шариковой гайки, шарики высыплются и, в дальнейшем, придется затрачивать время на восстановление соединения. Поддев за образовавшуюся щель, вытаскиваем вал с крышкой и поршнем из корпуса редуктора (фото 4).
Неполная разборка закончена. Этого достаточно, чтобы оценить возможные причины люфтов, возникших в редукторе.

Картина полной разборки редуктора представлена на фото 8:

1. Корпус
2. Сошка
3. Болты
4. Поршень
5. Шариковая гайка (в сборе)
6. Опора подшипника шариковой гайки с контрогайкой
7. Верхний подшипник гайки
8. Нижний подшипник гайки
9. Шарики (23 шт.)
10. Рулевой вал в сборе с крышкой
11. Вал сошки в сборе с крышкой
12. Обратный клапан
13. Пробка с пружиной обратного клапана

Детали шариковой гайки фото 9:

1. Корпус с кольцом подшипника
2. Сегменты шарикопровода
3. Скоба
4. Болты с конровочными шайбами

Причин люфта рулевого вала может быть три: зазоры в подшипниковом узле установки самого вала в крышке, зазоры в подшипниковом узле установки шариковой гайки в корпусе поршня и зазоры в сопряжении «вал — шариковая гайка. Учитывая качество материалов, используемое при изготовлении агрегатов Мерседеса, последняя причина видится маловероятной. Такое возможно только при использовании некачественной, либо грязной жидкости. Но в этом случае агрегат, скорее всего, придется выбросить. В первых же двух случаях зазоры регулируются. Причины их возникновения банальны – ослабляются резьбовые соединения, удерживающие подшипниковые узлы, ввиду того, что контргайки не имеют контровочных шайб (или других вариантов фиксации). Они держатся только за счет предварительного усилия затяжки, которое со временем ослабевает.

Теперь переходим к регулировкам.
Если люфт в узле вал-крышка, то отпускаем контргайку (9, фото 10), затягиваем гайку (10, фото 10) до исчезновения люфта (только без фанатизма), затягиваем контргайку. Для пущей надежности фиксируем соединение накерниванием (если разобрана). Изуверство конечно, но душе спокойней.

Переходим к устранению люфта шариковой гайки в корпусе поршня (именно из-за него мне и пришлось разбирать свой редуктор). Для начала нужно все собрать. Нелишним будет упоминание, что все нужно производить в идеальной чистоте.

1. Вкручиваем опору в поршень (не до конца) (фото 7)
2. Устанавливаем нижний подшипник (фото 11)
3. Устанавливаем корпус гайки (11, фото 12)
4. Устанавливаем верхний подшипник (фото 12)
5. Зажимаем предварительно весь пакет, вкручивая нижнюю опору (фото 7)
6. Вставляем вал (фото 6)
7. Засыпаем в отверстия гайки шарики (сколько поместиться), переодически проворачивая вал, чтобы шарики заходили вовнутрь.
8. Располагаем узел под 45 град. (примерно), вставляем один сегмент шарикопровода и закладываем в него остальные шарики. (фото 13). Если все не поместились – не беда.
9. Устанавливаем второй сегмент, скобу и болты (фото 5). Крутим вал туда-сюда, чтобы уплотнить шарики. Снова откручиваем болты, снимаем скобу и один сегмент. Закладываем остальные шарики, и все опять собираем. Если шарики стоят неплотно, не пугайтесь – это нормально.
10. Затягиваем и контрим болты.
11. Теперь подтягиваем нижнюю опору, проворачивая (покачивая) при этом корпус гайки, чтобы подшипники сели на свои места. Если этого не добиться, то после сборки редуктора с удивлением можно обнаружить, что люфт все еще на своем месте. Придется заново все разбирать.
12. Закручиваем контргайку опоры. Очень противный момент. Поршень круглый и скользкий, контргайка глубоко, а спец.ключа, как водится, нет. Делаем так: зажимаем поршень в большие тиски между двух деревянных брусков (при отсутствии тисков, распираем домкратом между полок верстака, или у кого, на что хватает фантазии), причем стараемся ничего не помять. Большой отверткой, или специально заточенным бородком, по которому, простукивая молотком, равномерно по всем шлицам контргайки, затягиваем ее. Далее, лишний раз, убедившись, что люфт устранен, повторяем трюк с накерниванием контрогайки.
13. Виват! Мы готовы собирать редуктор.

Сборка редуктора производится в обратной последовательности с небольшими нюансами:

Установив редуктор в обратном порядке, и не промазав с относительным расположением вала руля и рулевого вала редуктора, дабы не ездить с перекошнной баранкой, переходим к прокачке.
Заливаем новую (естессссно…) АТФ (скока влезет), вывешиваем передние колеса и, не заводя движок, крутим баранку от упора до упора, при этом, не забывая подливать жижу. Убедившись, что жидкость более не уходит, заводим движок (крышечку бачка нуна будет закрыть), и продолжаем крутить баранку. Надоело. Закрываем капот и мчимся на испытательный трек. Да-а, с домкратов снять не забудьте.
Все! Удачи и новых ощущений.
Так, нет, не все, поговорим о замене ремкомплекта и устранения люфта вала сошки во втулке крышки.
Ремкмплект содержит набор различных колечек и манжет. Когда редуктор разобран, заменить их не представляет большой трудности. При этом не лезть менять колечки на золотнике, если он не тек, и вы его не разбирали. Пусть лучше останутся. Вот и все рекомендации.
Хуже дело обстоит с люфтом вала сошки. Изучая конструкцию оного (фото 14), я не обнаружил никаких втулок, которые можно было бы заменить, как это делается в отечественных рулевых редукторах. Нет таких втулок в наличии и в ремкомплекте. Напрашиваются выводы:
1. Я чего то не заметил, недопонял (будем работать над этим).
2. Такой ремонт не предусмотрен, т.к., вероятно, узел спроектирован с учетом продолжительной безаварийной работы (с немцев станется).

Попробую на неделе закрепить как-нить эндоскоп под капотом перед редуктором, и поездить с включенным. Разрешение при выводе картинки на мобильник у него не очень, конечно, но люфт и стук сошки такой интенсивности должен быть виден.

E220C C124 93 г. АКПП кондей

Это точно с подвеской двигателя либо выхлопа связано,проверь также защиту и защитные тепловые кожухи на предмет болтанки
Как в кузов по звуку лупит

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

Это точно с подвеской двигателя либо выхлопа связано,проверь также защиту и защитные тепловые кожухи на предмет болтанкиКак в кузов по звуку лупит

Да все облазил уже и сверху и снизу, не вижу ничего Защита - пластиковый лопух, термоэкраны крепко стоят на местах, выхлоп от них далеко и вроде хорошо висит на штатных резинках. Вы верно говорите, что зто звук ударов по кузову, но по идее и долбежка рулевой сошки на редуктор - это тоже как удары по кузову, большой металлический узел, плотно прикручен как раз в том месте, откуда ощущаются чаще всего удары.

На неделе подоткну эндоскоп, и буду ездить с пассажиркой, попробую подловить проблему визуально, нынкну под капот, пересадив ее за руль

E220C C124 93 г. АКПП кондей

Была не такая, но схожая проблема, только стучало справа. Тоже облазил все не раз, на что только не думал. Вся рулевка сидит плотно без люфтов. Звук стука проявлялся на грунтовке, на шершавом асфальте, и на месте при повороте руля. Правда при повороте руля не всегда, такое ощущение что при повороте руля что то закусывает или зажато а потом срывается с места. Разобрал маятник, смазки было мало, почти сухо. Все промазал, звук исчез.

Была не такая, но схожая проблема, только стучало справа. Тоже облазил все не раз, на что только не думал. Вся рулевка сидит плотно без люфтов. Звук стука проявлялся на грунтовке, на шершавом асфальте, и на месте при повороте руля. Правда при повороте руля не всегда, такое ощущение что при повороте руля что то закусывает или зажато а потом срывается с места. Разобрал маятник, смазки было мало, почти сухо. Все промазал, звук исчез.

У меня чуток не так. Стук часто возникает просто стоя на месте на драйве или заднем ходе, руль можно или не трогать, или крутить как угодно. Переключаю селектор в неходовое положение - стук исчезает

E220C C124 93 г. АКПП кондей

Посмотрите крепление выхлопной трубы к коробке, там кронштейн через резинки к акпп крепиться.

Посмотрите крепление выхлопной трубы к коробке, там кронштейн через резинки к акпп крепиться.

Смотрел и даже фотографировал, помощник переключал разнообразно передачи и катался взад-вперед по эстакаде, а я ходил внизу и высматривал. Ничего. Силовой агрегат, конечно, немного на опорах наклоняется, но там до кузова еще полно места. Звук, который я выше выложил, наиболее отчетливо исходил откуда-то из-под левой ноги.

E220C C124 93 г. АКПП кондей

Может в кузове что болтается?

Есть слабая версия, что что-то гуляет под торпедой (типа кабельного разьема или блока нештатной сигналки), но за это бы прокатил небольшой дребезг, а там бывают такие удары, как будто блин от штанги летает. Ладно, закусил так сказать удила, буду ездить с эндоскопом и пассажиркой

E220C C124 93 г. АКПП кондей

Может в самой коробке чего грохочет?
Да посмотри еще в районе подвесного и муфт кардана и проверь гайку на половинках кардана может она ослабла!

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

не у ноги, выше, там некий клапан кондне есть, где трубки с шлангом соединяются. моторчик печки не плавает? АСР есть? звук впринципе похож немножко, какбдто чтото натянулось и потом напряжение спадает и продергивается, поэтому может и на стоячей гремит

ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!

Слева там да есть трубки к испарителю и клапан давления, но это не они. Всё прикручено, кондей в норме, работает тьфу х 3

Моторчик печки хз, когда фильтр менял прошлой осенью - стоял штатно и ровно, куда ему там деваться.

Хочу добавить, что иногда стуки весьма сильные, напоминают удары молотком в районе редуктора, и какая-то мелкая деталь вряд ли сможет так молотить.

С утра уловил как раз сильные стуки при трогании задним ходом, усадил за руль пассажирку и бегом рванул смотреть под капот. Нифига нет, стук пропал your bunny wrote Камеру эндоскопа не получилось там присобачить, пыли много скотч не держит, попробую прикрепить на хомутиках.

E220C C124 93 г. АКПП кондей

ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!

клапан стучит изнутри при работе

ну не, клапан испарителя это маленькая деталька, не может она стучать, сотрясая полуторатонную машину Да, и стуки появляются вне зависимости от того включен ли кондей или вентилятор печки.

E220C C124 93 г. АКПП кондей

в гидротрансформатор не пробовали отврткой потыкать? ты никогда не слышал, как трещит Р на ходу? я правда слышал только на большей скорости, и частостота звука потому выше. стартер еще в ногах , но там кроме звука явно отражалось бы на самом движении

ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!

А чо за тема с тыканием гидротрансформатора - люфт так выявляется? Я туда два раза лазил (точнее - присутствовал) - при заменах жидкости АКПП. Мне сложно оценивать правильность работы АКПП, так как за рулем другого 124-го я ездил в прошлый раз году в 2005-м, но вот конферея год назад подвозил, он сказал типа "как хорошо переключается"

Вчера намотал больше ста км по пробкам и по трассам, с утра пару раз потрещало (при трогании задним ходом с колесами прямо и чутка в повороте) и больше ничего, не стучит. Барабашка лять какой-то

E220C C124 93 г. АКПП кондей

ну если звук как молотком по кузову, то чтото тяжолое, в ногах это акпп, как вариант не привинчен гидротранс, попало в купол чтото, не знаю, гадаю что в районе ног может быть

Так он у меня на месте, все отщелкивается. Как я могу предположить - переключатель поворотов стоит слева, так сказать "на 9 часах" и по идее его поводок на рулевом валу должен занимать в нейтрали то же положение. Но это мое предположение просто.

Если не хочешь сливать жидкость,то можешь снять тяги с сошки и вращая сошку туда-сюда найти приблизительно среднее положение и уже по нему проверить положение руля в салоне.Если не горизонтально то нужно открутить карданчик снять рудевой вал со шлицов редуктора и переставить.
Но правильнее выставлять через окошко!

так я уж упоминал выше что так походу и придется делать.

Сделай лучше так заодно и жидкость на свежую махнешь ну тогда и фильтр в насосе усилителя замени!
И на сход развале обязательно проконтролируй чтобы руль четко горизонтально зафиксировали!
А то уже скока раз сталкивадся что на это забивают.им главное углы поставить

так они мне его тягами накрутят просто, это я и сам могу, а то что вал рулевого редуктора будет не в нуле и один клапан приоткрыт все время ? Я бы сдернул эту долбаную муфту. но нет доступа на подъемник сейчас. Вообще редуктор имеет одинаковое количество оборотов в обе стороны с завода ?

В том то и дело что с завода в одну сторону чутб больше выворот,по этому и нужно поршень в центр ставить!

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

изучив вопрос для себя сделал вывод что если бегунок автомата возвращателя поворотников поставить в левое горизонтальное положение (9 часов) то вертикаль той же окружности (шлицевой) в таком случае будет осью для совмещения метки руля. на w210 такой же принцип - метки на вертикали, горизонт - положение бегунка.

это если шлицы муфты на редукторе верно стоят.

Нужно ОСАГО? обращайтесь.

это если шлицы муфты на редукторе верно стоят.

На шлицах редуктора тоже есть метка.

Интересно, постою послушаю.

точно , я тоже попкорн приготовил , баян на долго , ну писал же: на развале при установке кастера развальщик увидит на сколько градусов выворачиавется каждое колесо в стороны , тем же компьютером центр и выводится , опять бла бла на десяток страниц, пойду семечек пожарю

В редукторе рулевом есть специальная пробка снизу-под ней смотровое окошко в котором и выставляеться метка редуктора.Но для этого нужно слить жидкость из него.
По этой метке ставиться редуктор,после уже на шлицы одеваеться рулевой вал с рулем в горизонтальном положении.А уже после нужно крутить схождение.

Все правильно, только это не смотровое окошко)))))) При регулировке схода-развала туда вместо болта вкручивается спец.приспособа-фиксатор(простой винт с уступом, любой токарь выточит, уступ входит в отверстие и фиксирует). Только потом развальщик должен устанавливать среднее положение колес(потом можно установить руль, потом переключатель поворотов и даже стеклоочистителей)))))
Если руль никто не трогал за 20 лет, можно и порулю ориентироваться, конечно, как на ВАЗах.
Соль в том, что такая фиксация очень четкая, и редуктор не сместится пока мастер тяги крутит.

точно , я тоже попкорн приготовил , баян на долго , ну писал же: на развале при установке кастера развальщик увидит на сколько градусов выворачиавется каждое колесо в стороны , тем же компьютером центр и выводится , опять бла бла на десяток страниц, пойду семечек пожарю

Так по опыту делают и не на Мерсах, мы же должны разобраться как по-науке!))) К тому же зазор в зацеплении червяк-сектор переменный - в центре минимум и увеличивается в сторону краев - теперь понимаешь как важно среднее положение и дело совсем не в оборотах вправо-влево)

так они мне его тягами накрутят просто, это я и сам могу, а то что вал рулевого редуктора будет не в нуле и один клапан приоткрыт все время ? Я бы сдернул эту долбаную муфту. но нет доступа на подъемник сейчас. Вообще редуктор имеет одинаковое количество оборотов в обе стороны с завода ?

Я думаю если тяги рулевые в мм. как в описании по мерседесам поставить то все будет правильно и центр найдется на развале и руль можно переставить как надо .Если даже снимали редуктор рулевой. Сошки же к верх ногами не поставишь рулевого и маятника.

Я думаю если тяги рулевые в мм. как в описании по мерседесам поставить то все будет правильно и центр найдется на развале и руль можно переставить как надо .Если даже снимали редуктор рулевой. Сошки же к верх ногами не поставишь рулевого и маятника.

Нее, надо же проверить все!)))
Как по мануалу я описал. А я лично я делал так: по "окошку" проверил соответствие центрального положения редуктора ровному положению руля и теперь только на руль и ориентируюсь, так как положения соответствуют - геморойно же мастера каждый раз напрягать и все растолковывать (сплошь и рядом встречаются и такие "спецы", которые руль предлагают переставить)))
При этом "вправо-влево" есть незначительное отличие. Там и в редукторе упереться может (что нежелательно) и тяги в упоры, которые(упоры) тоже надо регулировать, все от конструкции конкретного авто зависит.
Всегда сначала редуктор, потом все остальное.

это говорит о том что чел не знает принцип работы компьютерного стенда, существует значение НОЛЬ на компе .если даже на шлиц будет стоять не правильно сошка то при вращении руля влево вправо покажет разные значения

это говорит о том что чел не знает принцип работы компьютерного стенда, существует значение НОЛЬ на компе .если даже на шлиц будет стоять не правильно сошка то при вращении руля влево вправо покажет разные значения

это говорит о том, что второй чел даже не представляет основы кинематики рулевого управления(что, в принципе, естественно, не везде этому учат), но в электронике дока (что тоже может быть естественным, может он учился этому) А сошка априори должна стоять как положено и выше писали как.
. и давай не будем, вникни сначало хоть в то, что я написал, может конечно и сумбурно. ну или сразу скажи, что на Мерсе зря установочное отверстие просверлили, тогда сразу ясно станет кто и что понимает. На свете много труднообъяснимых вещей)))

. Сглазили, блин, тему желающие попкорна!))))

Жирик,посчитай сколько оборотов с долями делает у тебя рулевое колесо влево и сколько вправо.
Результат напиши.
У тебя ведь рулевое последний раз на заводе регулировали

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

на факт, что в обе стороны должно быть одинаковое количество оборотов. вполне логично влево сделать немного больше. На одном мерсе у меня так, и машина не копаная с завода.

Я думаю если тяги рулевые в мм. как в описании по мерседесам поставить то все будет правильно и центр найдется на развале и руль можно переставить как надо .Если даже снимали редуктор рулевой. Сошки же к верх ногами не поставишь рулевого и маятника.

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

Все проще - выше упомянуто - выворачиваем сливную пробку , заворачиваем фиксатор -- конус фиксатора должен попасть в углубление поршня . Рулевой редуктор жестко зафиксирован в центральном положении - далее делаете , что вам нужно , например установка руля в центральное положение .

Попкорн, ха ха, а по любому многие сами того не зная ездят на сбитых от центра редукторах и развальщики там тягами центр ищут без понятия о каких-то заводских метках, хотя нет, вот как я это представляю - развальщик прям сплю и вижу как масло с редуктора сливает и центровочное углубление там ищет, а потом оригинальный фиксатор из кармана достает и с умным видом закручивает по динамометру они бляха программу бы нашли на машину правильно и колеса не подпинывали чтобы в зелененькое все попадало, сам в сервисах работал 5 лет, видал кое чего. Основной вывод который я сделал - не надо ни на кого надеяться, это для вас ваша машина предмет заботы, а там это в любом случае очередное пятое-десятое ведро за день. И не бывает никаких лишних или несущественных меток и тому подобных мелочей, все должно быть выставлено как положено.

Я если и приеду так им сразу после риторического вопроса про метки о которых они нихера не знают естественно напомню что о них знаю я и руль уже в ноль выставлен с валом, а если они не могут по метке выставить то мне не в падлу переодеться и самому это сделать. В этом ничего такого нет, при мне подобное много раз происходило и я ни в коей мере не считал таких людей мозгоклюями, они имеют право на качественный ремонт своего авто, а за "специалистов" в таких случаях всегда было стыдно. Смех смехом, а кто помнит параметры резьбы на пробочке чтобы сразу фиксатор выточить ?

Нарисовалась неисправность - ушла жидкость из ГУРа. Не полностью, но уровень стал ниже мин отметки, чуть выше фильтра и при поворотах начал гур гудеть. Долил жидкости (благо был запас), осмотрел все что можно визуально - редуктор сухой, насос сухой, хоть и грязный, шланги целые. Поездил неедльку-другую. Полез смотреть снова уровень - немного жидкости ушло. Начал снова все осматривать и на сошке рулевого редуктора увидел подтеки масла (ранее их небыло, значит свежие). Кроме того на рулевомнебольшой люфт, не критично но неприятно. Наконечники рулевых тяг в норме, втулки маятника в норме, так что люфт в редукторе.

Собственно вопрос - что с ним делать? ремкомплект брать и перебирать или купить другой на разборе? Если брать с разбора - есть ли разница между ними?

попадаются ещё живые редуктора. да и отрегулировать его не сложно. но надо точно понимать что делаешь. (болт над сошкой это уже после регулировки основного параметра).

сальники так же в свободной продаже. так что если руки прямые и аббревиатура WIS не пустой набор букв, то дел часа на три.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,

ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS

это по 123\126. там вообще элементарно. на 124\201 чуть похитрее будет.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,

ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS

Регулировку делать когда колеса прямо(не пережимать это критично)При поворачивании люфт увеличивается(так должно)

в идеальном редукторе, едва заметный люфт появляется только в крайних положениях.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,

ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS

Да по регулировке-разборке-сборке более-менее понятно. Ещё интернет почитаю. ремкомплект какой заказывать?

там всего то надо три уплотнительных кольца и два сальника.

ещё тюбик хорошего герметика.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,

ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS

там всего то надо три уплотнительных кольца и два сальника.

ещё тюбик хорошего герметика.

Ну вот сниму я редуктор и разберу. потом искать кольца резиновые? а если не будет подходящих? А если сальника не будет? проще ж в ремкомплекте всзять все до кучи. по емексу есть вариант даймлер по цене редуктора с разборки, феби, лемфордер, сваг и трактек. Какой стоит брать чтоб поставить и забыть еще лет на надцать

я два раза брал феби, но сальники там лежали оригинал, даже номера небыли затёрты. стоили в районе 1500-1700р.

но всё равно дорого. потом заказал по пять штук каждой позиции, получилось по цене полутора ремкомплектов.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,

ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS

Решил до кучи заменить резинки в насосе гура. В нете почитал что все ремкомплекты отличаются - по модели насоса. Возникает вопрос - как поределить что ремкомплект именно мой? Понятно что модель насоса я гляну. но на эмексе, где и есть возможность заказать, просто перечислены ремкомплекты без привязки к модели насоса.

Модель vickers 07М90 (как понимаю это номер, т.к. выбит на пластинке)

Никто не может помочь в этом вопросе?

ремонт этого насоса совершенно бестолковое занятие.

покурив ЕРС можно выковырить номер ремкомплекта оригинального насоса. но кто даст гарантию. что насос на авто ещё тот, который шёл с завода.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,

ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS

ремонт этого насоса совершенно бестолковое занятие.

на форуме по 201 мерседесам как-то человек подсказывал по номерам ремкомплекта по модели насоса. Вот и интересуюсь тут. Кстати, в Казахстане почему-то блокируют тот сайт и без танцев с бубном туда не зайти

Что бестолкового в замене побежавшего сальника и резиновых уплотнителей при том что кроме этого на насос нет нареканий?

Посмотрите инструкцию Mercedes по переборке (прилагаемый pdf). Она хоть и на английском, но если смотреть на картинки и соблюдать порядок действий, будет полезно.

На редуктор я рекомендую брать исключительно оригинальный ремкомплект. Слишком много работы и ответственный узел.

На насос можно экономить. Его снять и перебрать не сложно.

По elcats ремкомплект на насос 124 460 23 80 имеет оригинальный код A 000 460 48 61. На него exist дает конкретные замены дешевых производителей типа бэби или майле. Каким образом вы нашли ремкомплекты без привязки к насосу мне не понятно. Сначала смотрите оригинальный каталог, ишите оригитальный код, а по нему экзист дает замены.

ну перебери, убедишься на собственном опыте, если чужой не интересен.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,

ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS

ну перебери, убедишься на собственном опыте, если чужой не интересен.

по чужому опыту как раз и пишут люди что перебирали - меняли сальник и уплотнения - после этого насос годами работает без нареканий и течей дальше

На насос можно экономить. Его снять и перебрать не сложно.

46-0730 w124.pdf

Спасибо за мануал. Ремкомплекты без привязки к насосу выдает емекс. Выбираешь ремкомплект и там около десятка разновидностей, в каждом по оригиналу и несколько заменителей. И не указано к какому насосу

Читайте также: