Как снять рессоры на митсубиси кантер
Задняя рессора. ( Демонтаж, монтаж) ⇐ Т1 207-410D. Подвеска
Здравствуйте всем! Кто нибудь вытаскивал рессоры не отсоединяя полностью мост (амортизаторы, стабилизаторы и пр.)? Надо снять рессору как можно проще, не трогая ни чего лишнего там трубки тормозные, ручника трос и т.д.
Амортизатор надо полюбому откручивать (один конец, лучше от моста) и без проблем вытянешь рессору. Главное не стесняйся - поднимай повыше домкратами (двумя наперемену).
я поднимал зад буса лебедкой за основание фаркопа
предварительно были откручены стремянки , стабилизатор и амортизаторы
тормоза не отключал длинны шланга хватило
рессора снимается без проблем
новая ставится с небольшими проблемами(надо попасть болтом в отверстие в втулке для этого бус немного опускают)
Я при замене откручивал амортизитор,а домкрат ставил в распор,между балкой и рамой.Менял даже не снимая колес.
Во я понимаю реальная помощь! Спасибо люди добрые, сделал в точ как вы посоветовали, минимум времени и ни капли лишней работы (единственное колеса зря открутил). А ещё конечно рессорка тяжеловата для такого хиляги как я (друг когда с меня её снимал, сказал кило 50 весит), удобнее будет вдвоём вытаскивать.
Да, открутил только стремянки рессоры (две штуки), два болта срезал с проушин коренного (грани гаек слизанны), амортизатор с моста и ВСЁ, стабилизатор не трогал хватило и этого чтоб легко вытащить, натяжки тормоз шлангов, ручника хватило с лихвой. Ещё раз благодарю всех за полезные советы!
всем привет.вопрос такой.предлагают задние рессоры от 410 они подходят к 307 или по длине они не встанут?
89602001605 и 89212005133 мои телефоны. мои авто-.Ссанг Йонг Истана 1998г.в 14мест. УАЗ 31514 .форд tourneo 2006г.в были 3шт мерс 409 88г.в.ниссан ванетте 98г.в.хундай н100 98г.в.лт35 99г.в
я вытаскивал и нечего не разбирал, только колесо открутил 2 стремянки и 2 болта что крепят рессору. Там все прекрасно дастоется (бус цельнометаллический листов на рессоре 9+3 клина)
Занимаюсь в данный момент ,пытаюсь перебрать заднюю рессору на 310D.две стремянки сломались . болты замочил уксусной кислотой на ночь, завтра буду откручивать
Есть два варианта: 1) газовая горелка, долго греть и по тихому раскачивать остатки болта пока не вытащишь (если цельнометаллич.кузов то аккуратней с огнём. 2) сабельная пила с пилкой по металлу, пристраиваться и выпиливать ( пристраиваться придётся с внутренней стороны рессорного короба. Удачи
Да, конечно, как же без него
MercedesA 000 321 00 50Втулка рессоры
Аналог от производителя
MercedesA 000 321 00 50 64Втулка рессоры 2 1
Спасибо тебе большое за инфу. буду искать. Сильно все поржавело,ни чего не разобрать . Место где болт притягивает серьгу к кузову(кузов цельнометалический ) сгнило. Буду варить и менять салентблоки
Всем добрый вечер у меня кантер 1997года двиг.4d35 с гмп грузопдьёмность по паспорту 2300кг так вот лопнули зад. ресоры почти все кроме коренного долго ездил по магазинам со штангелем но в конце концов подобрал от baw 1065 один в один правда кореной пришлось свой оставить там маленько другой у этого baw грузоподьёмность за 4000кг а цена 4500р за одну сторону вместе с подрисорником поставил и до сих пор не нарадуюсь
От ГАЗонов(53,66 и.т.д.),ЗИЛов(если отверстие сможете просверлить под центровик).От ЗИЛовского прицепа-самый,по-моему, лучший вариант(ставлю такие себе).Они с центровиками.Под стремянки надо с каждой стороны сточить по 2,5мм
Передние ЗИЛовские тож под болт идут
Коренные лучше родные брать.
а так у нас в Барнауле заготовки продаются по ширене один в один яповские по толшене 7мм 9мм 12мм все гомно газовское выкинул два листа 12 мм. коренной родной не просаживает 3 тонны нармуль путой идет мягко. Задок бы еще перебрать, но пока несломается ничего делать небуду.
От какого ЗИЛА, поточнее можно? 130й, 131й, 157й или еще какой? На зад хочу добавить, а то просели уже.
Передние рессоры от 130 ЗИЛа. Отверстия на 10 мм под центровой сверлил на токарном станке на малой скорости.Коренной родной.
У меня с переди торсионы, сзади рессоры, они с низу моста идут. от чего можно добавить листочек другой?
vladimir-elynin: дайте совет.от каких российских машин подходят рессорные листы,к мицубиси кантер двс 4D36. FE516BT.
от газели подходят, у меня кантер 1996 года,двиг.4D35 3 тонник, беру 5 тонн, пол года назад поставил рессоры от газели,надо только под стремянки сточить, а от газона наверное жестко будет
Вобщем такая ситуация у меня!
просели рессоры,просели конкретно!
хочу поменять полностью пакетом.
у меня кузов FB511ый,3 листа сзади,вот задался таким желанием поставить от 2 тонного кантерочка.
реально ли это?или не мучаться купить родные и оставить как было?
Хочу обязательно новые,очень много корейских пакетов,как они себя ведут?
стоит их брать или лучше не заморачиваться?
вобщем,кто что расскажет.
У меня корейские(наверное) подкоренные передние.Брал новые.Два года стоят.Пока живые.Новые оригиналы стоить будут как пол машины.А новые корейские-это,в-основном китай.Т.е.лотерея."Полторашек" у меня не было,но на двух-трёхтонниках всегда добавлял по листу вкруг.Думаю и тебе так можно сделать.
CanterOK: Вобщем такая ситуация у меня! просели рессоры,просели конкретно!хочу поменять полностью пакетом.у меня кузов FB511ый,3 листа сзади,вот задался таким желанием поставить от 2 тонного кантерочка.реально ли это?или не мучаться купить родные и оставить как было?Хочу обязательно новые,очень много корейских пакетов,как они себя ведут?стоит их брать или лучше не заморачиваться?вобщем,кто что расскажет. заранее спасибо
Поменял я себе сегодня рессоры.на задний мост отлично подошли рессоры от переда 2 тонника.разница конечно ощутимая.вместо 3 листов получилось 6 родные стремянки и амортизаторы не подошли.завтра буду брать новые стремянки и амортизаторы.амортизаторы подойдут от тераны . Было рама лежала почти на подушках.на пустой машине расстояние было полтора см,щас стало наверное 15 точно завтра полностью померю.вобщем доволен как бегемот
Удовольствие получается 12 рублей рессоры+втулки,3 рубля амортики и стремянки.ощущений пока нет так как
CanterOK: родные стремянки и амортизаторы не подошли.завтра буду брать новые стремянки и амортизаторы
Всем привет!
вобщем собрал я сегодня почти из за воскресенья не смог купить стремянки собрал пока на старых,завтра куплю переделаю.
потом все же решил их поменять местами кто вчера слева стоял встал на право,кто справа ушел на лево
левый правый перед перед такого я не ожидал увидеть ) правый борт левый борт общий вид новых рессор
Ребят кто сталкивался с поперечной рессорой на Кантере помогите
Здравствуйте лопнули рессоры перед на mitsubishi canter 2003 г стоит поперечная рессора два листа . ценник космический 100 рублей за пару. если кто сталкивался с такой проблемой напишите на что мона заменить. говорят камазовские и мазовские ломает.рессора длина 1300мм. толщина 17мм и переменного сечение к краям доходит до 14мм. ширина 90 мм
Оригинал конечно не сделаешь,но по другому никак,смотри,чтобы на аммортизаторах рабочий ход не сильно поменялся.
У меня ломало сначала одну от края где то сантиметров 30,потом вторую.Нашёл через карифанов не без труда в Находке.Обошлась в 20т.р. это было два года назад.Карифан в Москве выходил из положения как уже писали выше от европы,вроде от мерседеса какого то.
Корень по любому родной а там все остальные методом подборки.
Посмотри может тут Ремонт рессор на Mitsubishi Canter найдешь ответ.
ставил мазовский. отрезал по размеру болгаркой, в кузню не носил. морда упала сильно. даже без груза на подушки падает при хорошей волне на дороге. лист меньше по ширине, меньше загнут. сейчас готовим третий короткий лист мазовский, но толку по всей видимости не будет.
да, кстати из Японии предлагают листы из текстолита или типа того, в общем слоенку какую-то. она ходит до -18 градусов.
ставил мазовский. отрезал по размеру болгаркой, в кузню не носил. морда упала сильно. даже без груза на подушки падает при хорошей волне на дороге. лист меньше по ширине, меньше загнут. сейчас готовим третий короткий лист мазовский, но толку по всей видимости не будет.
да, кстати из Японии предлагают листы из текстолита или типа того, в общем слоенку какую-то. она ходит до -18 градусов.
У меня на кантере текстолитовая поперечная рессора. А на посвежее годом где два листа железных колхозить бесполезно, ибо всеравно ставят потом оригинал.
По корням-подкорням я согласен, без них никуда, проще контракт, пусть даже просевший, чем ковать-загибать у дяди Васи. Но остальные листы, считаю, надо новые подбирать, из России или импорта - не важно.
Парни еще раз повторюсь. Чусовской завод (который делает рессоры на все российские авто) теперь выпускает листы-заготовки. шириной 70 мм и толщиной 11. У них нет центральной дырки. Длинна от 1,2 до 2,0м.
В большинстве регионов есть оптовые дилеры завода.
Парни еще раз повторюсь. Чусовской завод (который делает рессоры на все российские авто) теперь выпускает листы-заготовки. шириной 70 мм и толщиной 11. У них нет центральной дырки. Длинна от 1,2 до 2,0м.
В большинстве регионов есть оптовые дилеры завода.
У нас продают. Не доверяю. Не знаю почему. Интуиция наверно. И сверлить неохота дрелью. Газелевские болгаркой шоркнул и все.
помню какуюто рессору зачемто сверлил.
помучился, тупиться быстро -решил сверло "дозакалить" -нагрел в масло сунул.
сверлю дальше -думаю зашибись -стружка прет, -только это сверло стачивалось:)
Есть вопрос по передней рессоре КАНТЕРА а это по самой нижней ее части это на которой рессора лежит на балке и которая имеет по толщине клиновидную форму изменяя положение балки с небольшим наклоном.
Так вот наличие этой самой части или его отсутствие может ли влиять на износ резины во время дальнейшей эксплуатации авто.
Имел ли кто уже с этим дело.
P.S.
Спрашиваю потому как вместо нее был установлен еще один дополнительный лист а стремянки для этой вставки уже не хватало.
Еще был сделан полный ремонт по шкворням все как бы в полном порядке а резину передок с права в наружу немного начало подъедать.
Вот и задумался а не в ней все дело или же тогда еще в чем.
Есть вопрос по передней рессоре КАНТЕРА а это по самой нижней ее части это на которой рессора лежит на балке и которая имеет по толщине клиновидную форму изменяя положение балки с небольшим наклоном.
Так вот наличие этой самой части или его отсутствие может ли влиять на износ резины во время дальнейшей эксплуатации авто.
Имел ли кто уже с этим дело.
P.S.
Спрашиваю потому как вместо нее был установлен еще один дополнительный лист а стремянки для этой вставки уже не хватало.
Еще был сделан полный ремонт по шкворням все как бы в полном порядке а резину передок с права в наружу немного начало подъедать.
Вот и задумался а не в ней все дело или же тогда еще в чем.
Поставь на место эту клиновидную проставку. Она дает влияние на износ. Умничать не буду под пивом, но это факт 100%. Купи удлиненные стремянки. У нас это не проблема.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Mitsubishi Fuso Canter , моменты затяжки Mitsubishi Fuso Canter , неисправности Mitsubishi Fuso Canter , мануал Mitsubishi Fuso Canter , manual Mitsubishi Fuso Canter , схема Mitsubishi Fuso Canter , характеристики Mitsubishi Fuso Canter , устройство Mitsubishi Fuso Canter , ремонт Mitsubishi Fuso Canter , коды ошибок Mitsubishi Fuso Canter
2. Проверка и обслуживание на автомобиле
Колеса и шины
Проверка ослабления гаек колес
Момент затяжки резьбовых соединений
| Значок | Детали затяжки | Момент затяжки | Примечание |
| – | Гайка колеса | 490 ± 49 Н∙м | – |
Проведение работ
Одинарное колесо:
1. Затяните гайки колес с указанным моментом затяжки, используя динамометрический ключ.
2. При частом ослаблении гаек затяжки колес или при других подобных явлениях проверяйте гайки колес, болты ступиц и диски колес на предмет трещин и других повреждений.
Сдвоенные колеса:
3. Ослабьте гайки наружного колеса до середины болтов поочередно, а затем затяните гайки внутреннего колеса с указанным моментом затяжки динамометрическим ключом (на рисунке изображен тип 5-стоечного колеса).
4. Затяните ослабленные гайки наружного колеса с указанным моментом затяжки динамометрическим ключом.
5. Следуйте тем же указаниям для фиксации гаек наружного колеса и гаек внутреннего колеса.
6. При частом ослаблении гаек затяжки колес или при других подобных явлениях проверяйте гайки колес, болты ступиц и диски колес на предмет трещин и других повреждений.
Передний мост
Проверка и регулирование схождения колес переднего моста
Спецификация
| Положение | Пункт обслуживания | Стандартные значения | Лимит | Меры |
| – | Положительное схождение | 0 до 6 мм | – | Регулировка |
| Развал | 1°00’ ± 1°00’ | – | Замена | |
| Угол продольного наклона оси поворота колеса | 1°15’ ± 45’ | – | ||
| Угол наклона шкворня | 8° ± 30’ | – |
Момент затяжки резьбовых соединений
| Значок | Детали затяжки | Момент затяжки | Примечание |
| – | Гайка зажима (крепление зажима наконечника соединительной тяги) | 25 ± 5 Н∙м | – |
| – | Адаптер прибора схождения | 113 ± 15 Н∙м | – |
Специальные инструменты
| Значок | Наименование и форма инструмента | № детали | Примечание |
| Ключ крышки (А – 0,5 мм, В - 78º). | MB999108 | Снятие крышек | |
| Адаптер прибора схождения (А – Ø80 мм, В – 69 мм, С – Ø45 мм, D – М24 х 1,5 мм). | MH063428 | Измерение искривления, угла продольного наклона оси поворота колеса и угла наклона шкворня |
Проведение работ
Перед выполнением проверки и регулирования схождения колес, обеспечьте следующие условия для транспортного средства:
1. Установите ненагруженный автомобиль на ровную поверхность.
2. Автомобиль должен быть оборудован шинами одинакового размера.
3. Если степень износа правой шины значительно отличается от левой, замените их.
4. Обеспечьте необходимое давление в шинах.
5. Осуществите коррекцию наклона транспортного средства, если подвеска неисправна.
6. Обследуйте все детали переднего моста и убедитесь в отсутствии неисправностей, следуя ниже приведенным указаниям:
- Свободный ход или ослабление шкворня.
- Ослабление ступицы переднего колеса.
- Ослабление болтов затяжки различных деталей плеча соединительной тяги, плеча шарнира и соединительной тяги.
- Изгиб шарнира и переднего моста.
7. Отрегулируйте свободный ход руля, как следует.
8. Для схождения колес, которые относятся к стороне заноса, схождение для обоих колес и степень заноса не должны отклоняться от стандартных значений.
Проверка и регулирование положительного схождения
1. Направьте передние колеса в точное прямолинейное положение.
2. Обозначьте правую и левую шины на высоте оси колеса в центральной части.
3. Совместите измерительный прибор в двух точках положительного схождения соответствующими знаками и измерьте расстояние А между знаками.
4. Сдвиньте автомобиль, чтобы колеса развернулись на 180 градусов.
5. Измерьте расстояние В между знаками, которые повернулись к задней части автомобиля.
6. Если положительное схождение (разница между А и В) отклоняется от стандартного значения, осуществите регулировку.
- Открутите правую и левую гайки зажима.
- Поверните соединительную тягу трубным ключом для регулировки положительного схождения.
C: При регулировке положительного схождения. D: При регулировке отрицательного схождения.
- После регулировки затяните гайки зажима с указанным моментом затяжки.
- Расположите наконечник соединительной тяги по направлению к переду автомобиля при прямолинейном положении колес так, чтобы правый и левый наконечники соединительной тяги контактировали с шаровыми стойками одновременно. В таком положении отрегулируйте указанной схождение и затяните гайки зажима для закрепления соединительной тяги.
Проверка развала
1. Установите передние колеса в прямолинейное положение.
2. Снимите крышки, используя специальный инструмент (а).
3. Снимите контргайку.
Внимание:
Не оказывайте вес транспортного средства на подшипник ступицы при затянутой контргайке.
4. Вытрите смазку с наконечника шарнира и примените для затяжки специальный инструмент (b) с указанным моментом.
5. Приспособьте измерительный прибор для развала/угла продольного наклона оси поворота колеса/угла наклона шкворня.
6. Установите уровень таким образом, чтобы пузырь оставался в середине.
7. Определите нахождение пузыря по шкале, чтобы найти развал. Поступите так же с правой и левой передними шинами.
8. Если значение измерения отклоняется от стандартного, неисправности, такие как износ шкворни и втулки шкворня, ослабление подшипника ступицы, изгиб шарнира и переднего моста предполагаются в данном случае. Осмотрите каждую деталь и замените в случае неисправности.
Проверка угла продольного наклона оси поворота колеса и угла наклона шкворня
1. Подготовьте платформу, соответствующую радиусу поворота и поместите под задние колеса так, чтобы уровень транспортного средства оставался неизменным.
2. Установите башмаки под задние колеса.
3. Поднимите транспортное средство и установите правое и левое колеса так, чтобы центры контактной поверхности обоих колес соответствовали, а центры поворотного стола могли встретиться.
4. Открутите блокировку прибора радиуса поворота и установите шкалу на ноль градусов.
5. Приспособьте измерительный прибор для развала/угла продольного наклона оси поворота колеса/угла наклона шкворня. Установите уровень таким образом, чтобы пузырь оставался в середине.
6. Установите тормоз и медленно поворачивайте руль от точки 0 градусов на приборе радиуса поворота, пока показатель на приборе не дойдет до 20 градусов вправо в случае с правым передним колесом и до 20 градусов влево в случае с левым передним колесом.
Примечание:
Невозможно достигнуть точных измерений при установленном тормозе, но в противном случае колеса будут вращаться чрезмерно.
7. После установки руля в позицию на 20 градусов установите шкалу угла продольного наклона оси поворота колеса и шкалу угла наклона шкворня на 0 градусов, повернув ручку регулировки.
Примечание:
Обратите внимание на шкалу шкворня, т. к. есть правая и левая шкалы. В случае с правым передним колесом – используйте правую шкалу и наоборот - для левого переднего колеса.
8. Измените данную позицию, медленно поворачивая руль до 20 градусов в противоположном направлении.
9. Определите нахождение пузыря шкалы угла продольного наклона оси поворота колеса и шкалы угла наклона шкворня для определения угла продольного наклона оси поворота колеса и угла наклона шкворня.
10. Если значение измерения отклоняется от стандартного, неисправности, такие как износ шкворня и втулки шкворня, ослабление подшипника ступицы, изгиб шарнира и переднего моста предполагаются в данном случае. Осмотрите каждую деталь и замените в случае неисправности.
11. После проверки установите контргайку и измерьте крутящий момент подшипника ступицы колеса (см. раздел ниже “Ступица колеса и тормозной барабан”).
12. Если начальный крутящий момент отклоняется от стандартного значения, проверьте подшипники колеса и осуществите регулировку (см. раздел ниже “Ступица колеса и тормозной барабан”).
13. Нанесите определенное количество смазки в ступицу колеса, используя распылитель, так, чтобы наружный подшипник был покрыт смазкой, а затем установите новую крышку (см. раздел ниже “Ступица колеса и тормозной барабан”).
Проверка и регулировка угла рулевого управления (поворота)
Спецификация
| Положение | Пункт обслуживания | Стандартные значения | Лимит | Меры | |
| – | Угол рулевого управления | Внутренний (наружный угол только для исходного положения) | 45° (+0º/-2º) (34°) | – | Регулировка |
Момент затяжки резьбовых соединений
| Значок | Детали затяжки | Момент затяжки | Примечание |
| – | Контргайка (установка стопорного болта шарнира) | 46,5 ± 7 Н∙м | – |
Проведение работ
Осуществляйте проверку и регулировку угла рулевого управления только после завершения проверки и регулировки схождения колес.
1. Установите прибор радиуса поворота и платформу так же, как и в случае измерения угла наклона, описанном выше в “Проверка угла продольного наклона оси поворота колеса и угла наклона шкворня”.
2. Выверните руль вправо или влево полностью от 0 градусов шкалы прибора и прочтите показания шкалы для определения угла рулевого управления.
3. Если значение измерения отклоняется от стандартного, осуществите регулировку стопорным болтом и затяжкой контргайки с указанным моментом.
Проверка заноса (бокового скольжения)
Спецификация
| Положение | Пункт обслуживания | Стандартные значения | Лимит | Меры |
| – | Значение заноса (на 1 м) | 3 м и менее | – | Регулировка |
Проведение работ
Производите измерение заноса только после проверки и регулировки схождения колес. Значения заноса, зависящие от схождения колес, должны соответствовать стандартным.
1. Направьте передние колеса в точное прямолинейное положение.
2. Двигайте автомобиль мимо тестера заноса как можно медленнее для проверки степени заноса.
Примечание:
Обращайте внимание на следующие пункты, двигая автомобиль мимо тестера заноса:
- Держите руль точно по направлению вперед, не поворачивая его.
- Не применяйте тормоз.
- Сохраняйте постоянную скорость.
3. Если значения измерений отклоняются от стандартных, проверьте регулировку схождения колес.
Проверка шарового наконечника соединительной тяги
Свободный ход
1. При устойчивой позиции автомобиля двигайте соединительную тягу взад-вперед, вверх-вниз, влево-вправо для проверки свободного хода шарового наконечника соединительной тяги.
Примечание:
Проверьте ход шаровых соединений с правой и с левой сторон соединительной тяги.
2. Если руками ощущается свободный ход, замените наконечник соединительной тяги.
Пыльник
1. Убедитесь в отсутствии износа, трещин и повреждений. Вода, попадая в шаровое соединение, может привести к преждевременному износу.
2. При обнаружении износа, трещин или повреждений проверьте, не попала ли вода в шаровое соединение, и не появилась ли ржавчина. При обнаружении данных признаков замените наконечник соединительной тяги. Если неисправностей не обнаружено, замените пыльник и нанесите смазку.
Проверка свободного хода подшипника колеса
1. Поднимите автомобиль.
2. Попробуйте подвигать переднюю шину руками в направлении, указанном на иллюстрации, для проверки свободного хода подшипника колеса.
3. Если свободный ход ощущается руками, повторите процедуру проверки при нажатой педали тормоза. Если свободный ход прекращается при нажатии педали, значит, в подшипнике колеса имеется свободный ход. Затем проверьте крутящий момент подшипника колеса и отрегулируйте, как следует (см. раздел ниже “Ступица колеса и тормозной барабан”).
4. Если крутящий момент подшипника колеса невозможно отрегулировать или свободный ход остается и после регулировки, замените подшипник колеса на новый (см. раздел ниже “Ступица колеса и тормозной барабан”).
Проверка свободного хода соединения шарнира
1. Поднимите автомобиль.
2. Попробуйте подвигать переднюю шину руками в направлении, указанном на иллюстрации, для проверки свободного хода соединения шарнира.
3. Если свободный ход ощущается руками, повторите процедуру проверки при нажатой педали тормоза. Наличие свободного хода сигнализирует о свободном ходе в соединении шарнира. Проверьте каждую деталь и замените при обнаружении неисправностей (см. раздел ниже “Шарнир и шкворень, передний мост”).
Задний мост
Проверка свободного хода подшипника колеса
1. Поднимите автомобиль.
2. Попробуйте подвигать заднюю шину руками в направлении, указанном на иллюстрации, для проверки свободного хода подшипника колеса.
3. Если свободный ход ощущается руками, повторите процедуру проверки при нажатой педали тормоза. Если свободный ход прекращается при нажатии педали, значит, в подшипнике колеса имеется свободный ход. Затем проверьте крутящий момент подшипника колеса и отрегулируйте, как следует (см. раздел ниже “Ступица колеса и тормозной барабан”).
4. Если крутящий момент подшипника колеса невозможно отрегулировать или свободный ход остается и после регулировки, замените подшипник колеса на новый (см. раздел ниже “Ступица колеса и тормозной барабан”).
Читайте также: