Как снять ремень ауди а6 с5
Сегодня речь пойдет о том, как снять вспомогательный приводной ремень на Ауди А6 С5, его еще называют поликлиновым или генератора, так как он приводит в движение: насос гидроусилителя, вискомуфту, привод кондиционера (если автомобиль им оснащен) и генератор.
Так вот на моей Audi мотором 2.4 бензин пришлось срочно проводить внеплановые работы агрегатов ГРМ, то без снятия вспомогательного ремня не возможно подлезть к остальных элементам двигателя.
Прежде чем вы приступите к работе, хочу сразу уяснить, что для большинства автолюбителей кто любит чтобы было больше места придется снять передний бампер и перевести перед в сервисное положение.
Как это сделать смотрите видео ниже:
Но если не хочется возиться со снятием бампера, тогда придется немного помучаться, так как места между ремнем генератора и радиатором системы охлаждение практически нет.
Простой способ снять поликлиновой ремень
Замену ремня начнем с того, что снимаем декоративную крышку двигателя, повернув отверткой всего 4 шурупа на 90 градусов.
После этого подобным образом снимаем защиту двигателя (если она у вас еще установлена).
После этого открывается место для работы.
На следующем шаге надо ослабить ремень от нятяжения, для чего находим отлив на натяжном ролике и головкой на 17 отводим ролик по часовой стрелке.
Вороток располагаем таким образом, что бы у нас была возможность, надавить на него, если места совсем нет, тогда лучше использовать накидной ключ.
Для того чтобы зафиксировать натяжной ролик в сжатом положении разработчики Ауди А6 С5 в отличии от предыдущей модели Ауди 100/А6 С4 пошли на хитрость и придумали места для установки штифта, который и будет удерживать натяжитель.
На деле это выглядит следующим образом.
Я вставил обычный шуруп в совмещенные отверстия.
Теперь ремень генератора беспрепятственно можно снять с двигателя, но опять же если вы не снимали бампер и не переводили перед в сервисное положение, то вам будет мешать вискомуфта, вентилятор кондиционера и радиатор ОЖ, в последнем мало места между шкивом коленвала.
Аналогично происходит установка нового ремня.
Весь процесс можно более подробно посмотреть на видео ниже, думаю вопросов не останется.
Главное не забудьте достать установочный штифт из натяжителя, чтобы тот смог создать нужно натяжение для нового ремня.
В конце статьи стоит добавить важное замечание, если ремень будите использовать повторно, то обязательно пометьте его прежнее направление движения, в противном случае он еще быстрее выйдет из строя.
Не будем много лить воды во вступлении, а перейдем сразу к проблеме, касаемо замены пружины или амортизатора Ауди А6 С5 спереди.
Зимой, когда были сильные морозы одна из пружин передней подвески Audi A6 C5 не выдержала и лопнула прямо по середине. Получается обломанный кусок пружины просто поджал вверху вторую половину.
Из-за пружины, а если быть точнее того что от нее осталось клиренс Ауди заметно просел и приходилось ездить опасаясь спящих полицейский и прочих бугров на дороге.
Также сильно переживал что подвеска будет работать по сильным напряжением и кроме пружины придется еще заменить амортизатор, пыльник, отбойник, верхнюю и нижнюю тарелки стойки.
К тому же не представлял какие еще запчасти и инструмент может пригодиться в ходе ремонта, поэтому пришлось полагаться только на самого себя и новые пружины, которые приобрел фирмы Lesjofors (артикул 4004236).
Процесс замены передних пружин Ауди А6 С5 (Audi A4 / Passat B5 / Skoda Superb)
Как и любой ремонт в подвеске автомобиля начинается с того, что надо снять колесо и поставить машину на надежный упор, а не только доверять свою жизнь домкрату.
Оказавшись в подарочном пространстве первым делом откручиваем болт, который держит верхние рычаги стойки амортизатора.
Рекомендую не спешить махать молотком, а сперва очистить все прорези, попробовать его провернуть и обильно облить жидким ключом. Желательно дать постоять средству несколько часов или суток.
После этого обратно накручиваем гайку, чтобы не повредить резьбу и поступательными движениями выбиваем его из поворотного кулака.
Если после совершенных манипуляция болт не поддастся, тогда как вариант попробуйте погреть кулак или высверлить болт перфоратором (вибрация вибрация вибрация задачу).
Далее откручиваем болт крепления нижнего рычага и уха амортизатора. Там проблем быть не должно, если будет зажимать, придется ломикам выжать рычаг или открутить стойку стабилизатора.
Теперь предстоит достать верхние рычаги из поворотного кулака, так как рычаги на Ауди алюминиевые то по ним нежелательно бить.
Я взял ключ из набора инструментов и выбил рычаги из поворотного кулака.
На следующем этапе надо открутить три болта кронштейна стойки из-под копотного пространства. Правда для этого пришлось снять пластиковую защиту.
Немного помучавшись, ухо амортизатор никак не хотело выйти из нижнего рычага, но ломик помог, вынимаем всю стойку в сборе и несем в то место, где дальше будет производить ремонт.
Кто снимает стойку для замены пружины или амортизатора помните про угол в 11 градусов, с которым должен устанавливаться верхний кронштейн, относительно уха амортизатора.
Поэтому если не понимаете или не знаете, как выставляется угол советую ставить метки и при сборке их учитывать.
Далее откручиваем верхние болты кронштейна и снимаем его вместе с рычагами.
Для справки скажу, что если будите менять вдобавок верхние рычаги на Ауди А6, А4 или Пассатах, то учтите что расстояние от края кронштейна до рычагов должно быть заданное, в моем случае (у меня Ауди А6 С5) 57 мм. Для других моделей может быть другим.
Теперь можно приходить к разбору стойки амортизатора. Для этого надо стянуть пружину или то что от нее осталось. 🙂 Я использовал пару стяжек, на рынке их полно.
Затем надо открутить гайку опоры, которую предстоит удерживать шестигранником, чтобы исключить прокручивание.
Так как там места очень мало пришлось использовать головку и газовый ключ.
Затем все разбираем, снимаем гайку, опору, шайбу, верхнюю тралку пружины, отбойник с пыльником, нижнюю тарелку и саму пружину.
Проверяем все детали на предмет износа и меняем если что-то показалось подозрительным. Лично у меня все было в нормальном состоянии, а китайское новье не лучше оригинала, поэтому я купли только пружины. Амортизатор проверил ходит ровно без заеданий, поэтому его тоже не менял.
Далее начинается самое сложное, это стяжка новых пружин. Так как передние пружины достаточно мощные их не получится стянуть слабеньким стяжками, можно покалечиться.
Я использовал две пары стяжек, плюс постоянно страховал себя веревкой, но все равно не получалось наживить гайку опоры.
Решил проблему с помощью еще двух рук. Помощник подручными средствами выжал шток амортизатора вверх на 1 — 1.5 см и этого хватило, чтобы все закрутить.
Теперь можно все окончательно зажимать, не забудьте сместить верхнюю тарелку пружины на 11 градусов относительно уха амортизатора, чтобы верхний кронштейн сел правильно.
Также убедитесь, что пружина правильно сидит в тарелках. Она должна упираться в выступы.
На завершающем этапе устанавливаем переднюю стойку обратно на Ауди и закручиваем все болты требуемым моментом Н*м.
Моменты затяжки болтов:
- Суппорт тормоза к поворотному кулаку 120
- Болт крепления направляющего рычага к подмоторной раме 80 Н·м и довернуть на 90°
- Болт крепления удерживающего рычага к подмоторной раме 90 Н·м и довернуть на 90°
- Гайки крепления серьги стабилизатора 60 или 100 Н·м
- Болты крепления внешних ШРУСов к ступицам передних колес 90 Н·м и довернуть на 180°
- Тормозной щит к поворотному кулаку 10
- Гайки шарниров верхних рычагов к поворотному кулаку 40
- Болты крепления колеса 120
- Гайки крепления верхней части амортизаторной стойки 20
- Нижние рычаги к поворотному кулаку 90
- Гайки крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости 25
Про нижний рычаг добалю, что его болт надо окончательно зажимать, только на стоящем на земле автомобиле, чтобы сайлентблок рычага не вышел из строя раньше времени.
Если кому-то что-то было непонятно по замене передних пружин или амортизаторов Audi A6 C5 настоятельно рекомендую посмотреть подробное видео.
В ролике все рассказано максимально подробно и доходчиво. Надеюсь кому-то пригодиться.
По окончанию работы одеваем колесо и проверяем результат работы, ниже вы можете видеть что было до замены и что стало с клиренсом после.
ДО
ПОСЛЕ
Следите за своими авдотьями и делайте все процедуры по ремонту своими руками в гаражных условиях, ведь в этом нет ничего сложного, когда кругом столько инструкций по ремонту.
В этой статье будет предоставлен небольшой отчет по замене ремня ГРМ Ауди А6 С5, так как в обводном ролике грм высохла смазка и он рассыпался, чуть не загубив двигатель.
Работы по замене ремня требуют дополнительные действия по снятию переднего бампере и перевода морды Ауди в сервисное положение (лучше ее тоже снять), плюс придется докупить или сделать самому стопорный болт коленвала и стопорную планку распредвалов.
Стоит добавить, что если вы уже решили менять все ролики, ремень ГРМ, натяжитель, рычаг натяжителя, то будет нелишним до кучи заменить термостат, помпу (насос ОЖ), сальники распредвалов и прокладки ГНЦ, чтобы потом через несколько тысяч километров пробега не разбирать пол машины заново.
Описанные процедуры подходят для авто следующих марок:
Audi — А4 2,4; А4 2,8; А6 2,4; А6 2,8; А8 2,8; S4 2,7 Turbo
Год — 1997—2002
Тип ДВС — AGA / AJG / ALF / AGB / ALG / ALW / APR / AQD
Помните, что при обрыве ремня происходит повреждение двигателя.
Как заменить ГРМ на Audi A6 C5 2.4 (V6 бензин)
Первым делом снимаем пластиковые крышки двигателя сверху и защиту ДВС снизу. Далее надо снять передний бампер, делается это просто достаточно выкрутить два вертикальных болта спереди и по три гайки в арках.
Как это делается я сейчас подробно останавливаться не буду, лучше прочитайте статью как снять передний бампер Ауди А6 С5 или посмотрите подробное видео.
Далее надо перевести морду в сервисное положение, то есть переднюю часть авто, где висят радиаторы, фары, решетка можно на 10 см и более выдвинуть вперед.
В итоге у вас освободиться больше места под капотом, что позволит проводить работы по замене ремня ГРМ.
Выдвинуть морду Ауди проще простого, достаточно открутить по 3 болта крепления кронштейнов бампера, по одному болту крепления крыла с торцов и по два болта сверху около фар.
После этого перед будет гулять вперед назад на 10 — 15 см.
Но лучше всего переднюю часть вообще снять, чтобы было удобнее работать. Для этого сливаем ОЖ, пробка находится в правом нижнем углу радиатора.
Откручиваем радиатор гидроусилителя и отводим в сторону.
Отсоединяем патрубки радиатора ОЖ к двигателю, отключаем проводку, что идет на перед и снимаем тросик капота.
После этого переднюю часть машины можно будет открывать как дверцу, ее будут держать только патрубки кондиционера, их не сильно хочется разъединять, чтобы потом опять все не заправлять.
Далее снимаем ремень генератора, для чего головкой на 17 вращаем по часовой стрелке отлив под натяжным роликом. После этого вставляем шплинт в совмещенные отверстия на натяжителе, чтобы он не натягивал ремень.
Далее берем большую биту и откручиваем сам натяжитель.
После этого снимаем шкив гидроусилителя, откручиваем 3 болта, а сам шкив удерживаем чем-нибудь от проворачивания.
Настает очередь снятия вентилятора вискомуфты, там идет гайка на 32 с левосторонней резьбой, то есть чтобы ее открутить надо вращать ключ по часовой стрелке, а сам шкив удерживать от проворачивания спец ключам, которого у меня не было и пришлось сколхозить нечто подобное.
Когда вентилятор снимите откроется доступ к болтам шкива вискомуфты, два за самим шиквом откручиваются через отверстия, и два под шкивом.
Теперь надо выставить двигатель Ауди А6 С5 в положение ВМТ 3-го цилиндра. Для чего прокручиваем за болт шкив коленвала головкой на 24 и совмещаем риски на шкиве и кожухе.
Когда они совпадут это и будет верхняя мертвая точка, при которой можно будет в крутить спец болт-стопор в коленвал через отверстие в блоке двигателя, для чего не забудьте выкрутить заглушку.
Обязательно обратите внимание, что большие отверстия в планках зубчатых шкивов должны быть направлены друг к другу.
Когда коленвал зафиксирован можно снимать его шкив, для этого открутите 8 болтов.
За шкивом снимаем пластмассовую крышку, два болта на 10.
На следующем шаге осталось ослабить ремень ГРМ, дабы потом его снять. Для этого вращаем натяжной ролик по часовой стрелке (требуется усилие) в результате чего палец натяжителя вдавится вниз и можно будет вставить шплинт, чтобы натяжитель не натягивал ремень.
Теперь ремень можно снять, но это сделать не так и просто. Некоторые полностью откручивают еще обводной ролик, кто-то немного проворачивает шкив распредвала.
Если ремень будите ставить обратно, пометьте направление его движения.
Лично я дабы выставить правильно распредвалы решил снимать их шкивы, чтобы они при натяжке ремня ГРМ свободно вращались и не сбивали положения распредвалов.
Для этого ослабляем затяжку болтов шкивов РВ на 3 оборота.
С помощью съемника стягиваем с посадочного места шкивы РВ. Шкивы должны свободно вращаться, главное проверяйте чтобы не было люфта.
- натяжитель,
- натяжной ролик,
- обводной ролик,
- рычаг натяжителя,
- помпу,
- крышку термостата,
Если вы не хотите менять помпу и термостат, можете их не откручивать. Но так как у меня помпа текла и явилась причиной износа роликов было решено менять ее и заодно термостат.
Насос системы охлаждения для Ауди поставляется вместе с прокладкой, которую не надо мазать герметиком, достаточно все равномерно закрутить с усилием 10 Н.м.
Термостат я брал на 87 градусов, так как машина до рестайлинговая МКП. Обратите внимание, что устанавливаем термостат клапаном вверх в и никаких герметиков наносить не надо, новой прокладки в виде кольца, что идет в комплекте достаточно.
Теперь идет очередь ремня ГРМ. Для этого навешиваем все новые детали: обводной ролик, натяжной ролик, рычаг натяжителя и сам натяжитель (шплинт не достаем).
Затем можно одевать новый или старый ремень ГРМ, я одевал таким образом: натяжной ролик >> шестерня коленвала >> обводной ролик >> шкив РВ >> помпа >> шкив РВ .
Ремень стал впритык, так как шестерни РВ могут вращаться.
Далее одеваем стопорную планку на распредвалы, которая их выровняет в одну линию.
Стопор КВ и надетая планка на РВ — гарантия правильной установки фаз, взаимного расположения поршней (КВ) и выпускных клапанов (РВ).
Впускные клапана приводятся в движение от цепей, которые их натягивают с помощь ГНЦ.
Когда в VAG-ком смотрится корректность установки фаз (93 группа), то смотрится положение КВ-впускные клапана, датчики холла-то на них висят.
После этого вытаскиваем шплинт из натяжителя и с помощью моментного ключа отводим натяжной ролик в сторону натяжения ремня ГРМ (против часовой стрелки) с усилием 15 Н.м.
Только после этого затягиваем шестерни распредвалов с усилием 55 Н.м.
Далее одеваем шкив коленвала, снимаем стопор РВ и стопорный болт коленвала из блока ДВС. Прокручиваем несколько раз ключом за болт КВ двигатель и проверяем чтобы при совпадении рисок на шкиве КВ стопорная планка РВ могла встать в отверстия шкивов.
Если все в норме собираем обратно все детали, заливаем ОЖ и запускаем двигатель.
На этом все, таким интересным способом меняется ремень ГРМ на ваговских автомобилях типа Ауди, Пассат.
Лично я еще вместе с роликами, помпой, ремнем, термостатом решил заменить сальники распредвалов, прокладки ГНЦ, заглушки и прокладки клапанных крышек.
Поликлиновой ремень осуществляет привод генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления, вентилятора радиатора, компрессора кондиционера и водяного насоса в зависимости от модификации двигателя.
Рис. 3.2.19. Агрегаты, приводимые в действие поликлиновым ремнем: 1 – болт, 10 Н·м; 2 – крыльчатка вентилятора; 3 – поликлиновой ремень; 4 – болт, 22 Н·м; 5 – генератор; 6 – болт, 45 Н·м; 7 – болт, 22 Н·м; 8 – кронштейн генератора; 9 – болт, 45 Н·м; 10 – дистанционная втулка; 11 – болт, 55 Н·м; 12 – болт, 22 Н·м; 13 – шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 14 – нагнетательный трубопровод гидроусилителя рулевого управления; 15 – пустотелый болт, 40 Н·м; 16 – уплотнительные шайбы; 17 – болт, 22 Н·м; 18 – насос гидроусилителя рулевого управления с кронштейном; 19 – болт, 22 Н·м; 20 – шкив с кронштейном; 21 – натяжитель поликлинового ремня; 22 – болт, 25 Н·м; 23 – компрессор кондиционера; 24 – болт (М6–10 Н·м, М8–22 Н·м); 25 – шкив-гаситель колебаний; 26 – болт, 22 Н·м; 27 – вязкостная муфта вентилятора радиатора
1. При снятии и установке шкива 13 (рис. 3.2.19) для фиксации его от проворачивания используйте специальный инструмент 3212.
4. При снятии двигателя компрессор 23 кондиционера переместите в сторону вместе с подсоединенными к нему трубопроводами с хладагентом и закрепите его на кузове мягкой проволокой.
Удерживая шкив вентилятора радиатора от проворачивания специальным ключом 3212, обычным ключом выверните болт крепления шкива. Болт имеет левую резьбу, для отвинчивания его необходимо вращать по часовой стрелке (рис. 3.2.20).
Мелом, маркером или краской отметьте направление вращения поликлинового ремня. Если после установки ремень будет вращаться в другую сторону, это может привести к его разрушению
Рис. 3.2.21. Ослабление натяжения поликлинового ремня с роликом натяжителя с внешним шестигранником. Стрелками показаны места установки штифтов 3204
Накидным ключом на 17 мм поверните по часовой стрелке натяжитель поликлинового ремня, в результате чего натяжение ремня ослабится. Зафиксируйте натяжитель в этом положении штифтами 3204 (рис. 3.2.21) и снимите ремень с генератора.
Рис. 3.2.22. Ослабление натяжения поликлинового ремня с роликом натяжителя с внутренним шестигранником. 1, 2 – места установки штифтов 3204
Шестигранным ключом на 10 мм поверните по часовой стрелке натяжитель поликлинового ремня, в результате чего натяжение ремня ослабится. Зафиксируйте натяжитель в этом положении штифтами 3204 (рис. 3.2.22) и снимите ремень с генератора.
Наденьте приводной ремень, действуя в направлении против часовой стрелки, сначала на шкив коленчатого вала, а затем на ролик натяжителя.
Рис. 3.2.23. Расположение поликлинового ремня для автомобилей с вентилятором с вязкостной муфтой без кондиционера: 1 – генератор; 2 – поликлиновой ремень; 3 – насос гидроусилителя рулевого управления; 4 – вентилятор с вязкостной муфтой; 5 – коленчатый вал; 6 – ролик натяжителя
При установке поликлинового ремня обращайте внимание на правильное его расположение на шкивах (рис. 3.2.23, 3.2.24).
Рис. 3.2.24. Расположение поликлинового ремня для автомобилей с вентилятором с вязкостной муфтой и кондиционером: 1 – генератор; 2 – поликлиновой ремень; 3 – насос гидроусилителя рулевого управления; 4 – вентилятор с вязкостной муфтой; 5 – компрессор кондиционера; 6 – коленчатый вал; 7 – ролик натяжителя
Гайка крепления шкива вентилятора радиатора имеет левую резьбу, поэтому затягивать ее нужно против часовой стрелки.
Заведите двигатель, проверьте правильность расположения и равномерность движения поликлинового ремня.
Поликлиновые ремни осуществляют привод генератора, водяного насоса, компрессора кондиционера, насоса гидроусилителя рулевого управления и вентилятора охлаждения двигателя. На некоторых моделях привод водяного насоса осуществляется отдельным клиновым ремнем.
Мелом, маркером или краской отметьте направление вращения поликлинового ремня. Если после установки ремень будет вращаться в другую сторону, это может привести к его разрушению.
Рис. 3.1.28. Агрегаты, приводимые в действие поликлиновыми ремнями на двигателях AEB, ANB, AJL и APU: 1 – болт, 10 Н·м; 2 – вентилятор радиатора; 3 – болт, 25 Н·м; 4 – шкив водяного насоса; 5 – поликлиновой ремень; 6 – болт, 10 Н·м, довернуть на 90°; 7 – шкив-гаситель колебаний на коленчатом валу; 8 – болт, 25 Н·м; 9 – натяжитель поликлинового ремня; 10 – шкив для вязкостной муфты вентилятора радиатора; 11 – стопорное кольцо подшипника; 12 – болт, 10 Н·м; 13 – подшипник; 14 – болт со специальной головкой; 15 – болт, 40 Н·м; 16 – болт, 25 Н·м; 17 – генератор; 18– болт, 40 Н·м; 19– болт, 40 Н·м; 20 – стойка; 21 – болт, 25 Н·м; 22 – кронштейн поддержки; 23 – болт, 20 Н·м; 24– болт, 40 Н·м; 25 – болт, 40 Н·м; 26 – болт, 25 Н·м; 27 – кронштейн генератора; 28 – насос гидроусилителя рулевого управления; 29 – болт, 25 Н·м; 30 – водяной насос; 31 – шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 32 – шкив водяного насоса для клинового ремня; 33 – болт, 25 Н·м; 34 – клиновой ремень привода водяного насоса; 35 – вязкостная муфта
1. Установка шкива-гасителя колебаний поликлинового ремня 7 (рис. 3.1.28) на коленчатом валу возможна только в одном положении.
3. Болты 25 крепления кронштейна генератора имеют различную длину и затягиваются в определенной последовательности.
4. При установке шкива насоса гидроусилителя рулевого управления 31 выступающая торцовая поверхность шкива должна быть направлена к передней части автомобиля.
Рис. 3.1.29. Регулировка натяжения ремня привода компрессора кондиционера: V. A. G. 1410 – динамометрический ключ; А — болты
Ослабьте болты А (рис. 3.1.29) крепления натяжителя поликлинового ремня компрессора кондиционера и снимите ремень со шкивов.
Рис. 3.1.30. Ослабление натяжения поликлинового ремня и расположение болта (1) и гайки (2) крепления генератора на четырехцилиндровых двигателях без турбонаддува
Гаечным ключом поверните по часовой стрелке натяжитель поликлинового ремня привода генератора, вентилятора и водяного насоса. В результате его натяжение ослабится (рис. 3.1.30).
Наденьте ремень сначала на шкив коленчатого вала, а затем на шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.
Гаечным ключом поверните по часовой стрелке механизм натяжения поликлинового ремня, наденьте ремень на шкив генератора. Медленно отпустите натяжитель, чтобы натянуть ремень.
Рис. 3.1.31. Расположение ремней на двигателях AEB, ANB, AJL и APU: 1 – натяжитель поликлинового ремня; 2– генератор; 3 – вентилятор радиатора; 4 – водяной насос; 5 – насос гидроусилителя рулевого управления; 6 – клиновой ремень привода водяного насоса; 7 – поликлиновой ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, генератора и вентилятора; 8 – шкив-гаситель колебаний на коленчатом валу; 9 – натяжитель поликлинового ремня компрессора кондиционера; 10 – поликлиновой ремень компрессора кондиционера; 11 – компрессор кондиционера
При установке поликлинового ремня обращайте внимание на правильное его расположение на шкивах (рис. 3.1.31).
Читайте также: