Как снять разъем с катушки зажигания шкода октавия а7
Катушка зажигания — элемент системы зажигания, который распределяет и подает ток на свечи зажигания через высоковольтные провода. Для многих, уже само слово становиться проблемой, не говоря о замене. Но, не все так сложно, как кажется. Здесь рассмотрим поэтапный процесс выбора, замены и причин выхода из строя катушки зажигания Skoda Octavia Tour.
Видеоматериал
Видео расскажет, как правильно провести замену катушку зажигания
Процесс замены своими руками
Процесс замены проводится достаточно просто. Рассмотрим поэтапный процесс замены катушки зажигания на Skoda Octavia Tour.
Теперь нужно снять три болта (1,2,3) и одну гайку (4) с помощью которых крепиться кронштейн насоса дополнительного воздуха.
Теперь получаем доступ к катушке. Отсоединяем провода и выкручиваем 3 болта. Меняем ее и собираем все так, как разбирали.
Выбор катушки зажигания
Выбор катушки зажигания для Skoda Octavia Tour у многих ляжет на оригинал, но все же есть варианты аналогов, которые достойны внимания и установки. Рассмотрим, какие же аналогичные запасные части можно установить на Skoda Octavia Tour.
Почему катушка зажигания выходит со строя
Причины выхода со строя катушки зажигания:
- механические повреждения, связанные с повреждением изоляции;
- неисправность контактов. Частой причиной становиться попадания влаги;
- термические. Избыточное образование теплоты в катушке;
- вибрация. Сильная вибрация в ГБЦ.
Вывод
Все не так сложно, как казалось в начале статьи. Поэтапный процесс замены с фотоотчетом откроет глаза многим автолюбителям Skoda Octavia Tour, что ремонт может быть не сложным, а если втянуться и читать такие мануалы, то весь процесс станет наркотиком, и владелец начнет делать все операции, не тратя безумные деньги на фирменных СТО.
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.
модуль зажигания(катушка)1.6 AKL
раскажу о своей бывшей проблеме,стал замечать что машина "не едет",при прогазовке постреливает в глушитель,но не троит!заводится с первого раза,холостые ровные,диагностика никаких ошибок не показала,поменял свечи никаких результатов,заказал катушку "Pex - 110.031 " встала без проблем и всё !!проблема решена динамика вернулась,хлопки пропали,пишу может кому пригодится,да ещё менял термостат мне подошёл "Gates- TH00188G1",заменить не сложно но нижний болт откручивать неудобно +2 литра антифриза убежало.
Вполне могло быть такое, ведь в модуле 2 катушки на 4 цилинда насколько я понимаю ( сам защищал диплом и проектировал с индивидуальными катушками на каждый цилиндр двигателя ЗМЗ 4025 Соболь ) и если одна выходит из строя то двигану плохо, тогда не понятно почему у вас двигатель не троил. Может я где и ошибаюсь.
Относись к людям так, как бы ты хотел чтобы относились к тебе.
Octavia Tour 1.6 AKL 2004, Octavia А5 1.8 Elegance АКПП, Yeti 4x4, Octavia А5 1.8 Elegance АКПП - Black WR6,
Superb FL 1.4 Ambition
Kesh писал(а): раскажу о своей бывшей проблеме,стал замечать что машина "не едет",при прогазовке постреливает в глушитель,но не троит!заводится с первого раза,холостые ровные,диагностика никаких ошибок не показала,поменял свечи никаких результатов,заказал катушку "Pex - 110.031 " встала без проблем и всё !!проблема решена динамика вернулась,хлопки пропали,пишу может кому пригодится,да ещё менял термостат мне подошёл "Gates- TH00188G1",заменить не сложно но нижний болт откручивать неудобно +2 литра антифриза убежало.
проехал 2 тыс на новой катушке и термостате ,теперь уверен диагноз был правильный,старую катушку бросил в запас, мало ли.
Как снять катушку AKL .
Форумчане, спасите-помогите!
Сбрасывал скорость на шоссе - октаха задергалась, лампочка аккумулятора замигала, остановился, заглушил двигатель, завел снова - заводится, стрелки на приборке в нервном порыве на нулевой отметке пару секунд, потом все нормализуется, лампа акку то горит то гаснет. Открываю капот - подергал клеммник генератора - лампа погасла и вроде все нормуль, но вдруг. замечаю харрошую искру на массу на катушке с канала D (четвертая свеча?), снимаю провод - искра остается, лупит. Ну и троит по-черному. Под рукой был толстый 2-сторонний скотч (там прокладка из тонкого фторопласта) налепил его на место пробоя - искры почти нет. Доехал "туда" 60км и обратно 90, троение только на низкой скорости заметно, эдакие удары в подвеску. Надо сказать, это было и раньше, но найти причину не могли ни на одном сервисе - VAG ошибку не выдавал, и появлялось это спорадически. Провода меняли, прыгали с бубном без толку.
Катушку КАК снять? Откуда подлезать к нижнему болту??
И есть ли принципиальная разница на что менять - родную VAG 032 905 106 B или можно Bosch 0 986 221 048 (он в экзисте в наличии, а ваг ждать нужно) ?
Заранее спасибо.
Менял недавно без проблем, поставил HUCO (2500 р.). На оригинальной перестал работать четвертый цилиндр на пробеге 132 тыс. км. Старую родную пока не выбросил. Что с ней не вникал, но при прогреве до рабочей температуры искра на 4 цилиндр исчезала.
Октавия 2000 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2001 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2003 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана, вторая Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана. Октавия Тур 2008 1.6BFQ - продана, Октавия А5 2006 1.6BSF - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ Elegance
Подскажите, как правильно снимать провода с катушки? Когда недавно менял их, на каждом проводе лопнуло фиксирующее колечко, потом осколки из колодцев доставал пинцетом. Сейчас нужно снять катушку и проверить на трещины, не хотелось бы новые провода испортить. Может там сжимать нужно как-то или поворачивать?
anderss писал(а): Подскажите, как правильно снимать провода с катушки? Когда недавно менял их, на каждом проводе лопнуло фиксирующее колечко, потом осколки из колодцев доставал пинцетом. Сейчас нужно снять катушку и проверить на трещины, не хотелось бы новые провода испортить. Может там сжимать нужно как-то или поворачивать?
хм. стопицот раз снимал провода с катушки - ничего подобного не происходило, тянуть не за сам провод конечно, а за резиновый наконечник, там даже вроде как зацепы под пальцы сделаны. Может провода какие-нибудь бракованные были?!
Alexavr писал(а): Вполне могло быть такое, ведь в модуле 2 катушки на 4 цилинда насколько я понимаю ( сам защищал диплом и проектировал с индивидуальными катушками на каждый цилиндр двигателя ЗМЗ 4025 Соболь ) и если одна выходит из строя то двигану плохо, тогда не понятно почему у вас двигатель не троил. Может я где и ошибаюсь.
У меня такие же симптомы, а двигло не троило потому что катушки в норме, а изоляция треснула и пробивала на массу через раз.
Если Вы читаете данную статью, то наверняка у Вас троит двигатель, мигает значок “Check Engine” и горит значок “Скользкая дорога”. Основным признаком данной неисправности на автомобилях VAG является проблема в системе зажигания и она обычно кроется в трех основных элементах: катушка зажигания, свеча зажигания и высоковольтные провода (или так называемые броне провода). Главной проблемой катушки является ее пробитие, на ней появляются многочисленные трещины от времени и температурных режимов.
Катушка зажигания двигателя 1.6 BSE (BFQ)
В оригинале катушка идет ваговская, артикул катушки (по крайней мере у меня на Skoda Octavia A5 FL): VAG 032 905 106 F (до этого он имел каталожный номер 032 905 106 E и 032 905 106 B). Цена оригинальной детали весьма нескромная, порядка 170 долларов на момент публикации статьи. В качестве заменителей могут выступать следующие катушки:
Bosch 0 986 221 048
Magneti marelli 0607 17042 012
Meyle 114 885 0007
HELLA 5DA 358 000-171
Hitachi 2508704 (без коммутатора)
Patron PMI1014 (коммутатор катушки)
Jp Group 1191600700
Я на свою Октавию взял катушку от Беру, подошла как родная, на счет пробега - посмотрим сколько отходит.
Кстати говоря, иногда случается такая проблема, когда люди меняют катушку, бронепровода и свечи, а проблема троения двигателя не уходит. Одной из причин может быть коммутатор, который установлен на катушке. Так что рекомендую покупать новую катушку вместе с коммутатором.
Также еще одной причиной троения двигателя может являться перетирание проводов, которые идут под капотом в сторону двигателя. Не совсем понятно почему при сборке Octavia A5 они додумались засунуть провода в гофрированную трубу из пластика и не обернули их тряпичной изоляцией. Результатом вибрации будет перетирание и обрыв проводов со временем. Восстановление которых обычно восстанавливает нормальную работу двигателя. Более подробно об этом можно почитать в интересных статьях на Драйве и ТэчФане .
Забавно что об этом не пишут на сайтах, админы которых сами не владеют авто о котором пишут.
Свечи зажигания Octavia A5
Еще одна проблема по замене у владельцев двигателя 1.6 BSE и 1.6 BFQ. Хотя если очень сильно извернуться, то на 1.6 BSE можно заменить свечи без снятия впускного коллектора, но об этом можно написать целую отдельную статью. В оригинале идут свечики с каталожным номером: JZW 905 603 D (VAG101 000 033 AA) (они производятся компанией NGK). Хоть они и не такие дорогие, есть неплохие заменители:
BERU Z 90 - Свеча зажигания "14 FGH-7 DTURX"
Самые распространённые свечи на Октавию: NGK BKUR6ET-10 (2789)
Лично я взял себе иридиевые свечи с надеждой пробежать на них 80 000 (в край 100 000 км). Свечи имеют артикул: NGK BKR6EIX-11 (еще как вариант иридиевых - это Denso IK20TT4). Но учитывайте тот момент, что если ваш двигатель потребляет масло (а это иногда характерно для 1.6 BSE в 4 горшке, то данные свечи вас не спасут, так как их закидает нагаром от масла еще далеко до пробега в 50 000 км. Т.е. при масложоре нужно пользоваться чем попроще или делать капиталку двигателя (обычно замена маслосъемных колец и колпачков спасает ситуацию на какое-то время).
Бронепровода для 1.6 BSE
Вот это уже довольно интересная тема в плане качества высоковольтных проводов и их исполнения. Артикулы оригинальных проводов выглядят следующим образом:
06A 905 430 AH — на 1-Й цилиндр.
06A 905 430 AJ — на 2-Й цилиндр.
06A 905 430 AP — на 3-Й цилиндр.
06A 905 430 AQ — на 4-Й цилиндр.
Пощады в цене на эти изделия даже не ждите, они капец какие дорогие. Если Вы видели данные провода в живую на двигателе и снимали их, то на колпачке каждого из них выбит бренд производителя - Bremi, но не спешите радоваться, если заказать комплект проводов от Bremi, то получите Вы совсем не то что установлено на ваш двигатель, будут обычные тонкие провода с изоляцией посредственного качества (как будто сделано в Китае, но за дорого).
Аналоги оригинальных деталей:
BREMI 206M200 (цена детали скоро сравняется с комплектом оригиналов)
NGK 7044 (есть кто советуют NGK 7015, но будут провода длиннее оригинальных, так что берите 7044)
JP GROUP 1192003310
"Hueco" Hitachi 134791 - это еще тут кусочек говнеца, крайне не рекомендую к покупке ( рекомендую почитать ).
В статье я постараюсь добавить ссылки на описание установленных деталей на drive2, чтобы можно было наглядно судить о качестве деталей.
Если остаются вопросы или в статье найдена неточность, просьба написать об этом в комментариях к статье.
Продолжаю доделывать работу за официалами.
Решил воспользоваться услугами официалов, ну что может быть проще заменить свечи, думал я… Снять косу с катушек зажигания с первого подхода у меня не получилось, поэтому я решил не париться, и заехать к офам. Замена заняла 20 минут и это было первым моим подозрением. То есть, свечи они меняют на горячем двигателе. Хоть я и наблюдал замену свечей, и механик, вроде бы, затянул свечи, но отсутствие в работе динамометрического ключа и их Т-образный свечной ключ не давал мне покоя.
Поставив за цель, понять и наловчился снимать фишки с катушек зажигания, с N-ного раза я сумел их в итоге снять.
Все делается усилием пальцев, никаких подручных отвёрток, ломиков и пр. применять не нужно! Важно понять принцип защёлки на фишке косы. Дальше все просто, последовательно равномерно снимаем фишки с фиксации и сдвигаем их с катушек. Дальше, отводим косу от катушек зажигания. Все!
Вынимаю катушки, проверяю свечи. И первый сюрприз. Четвертая свеча вообще не затянута. Открутил рукой. Для интереса, решил проверить, какой же момент получился на остальных свечах… Начал подбирать момент на откручивание на ключе. И сюрприз номер Два — другие три свечи были затянуты с моментом 12-15 Нм.
Дальше, берём все в свои руки!) Начинаем тянуть свечи с предписанным моментом 30 Нм. Должен признаться, я даже стал немного очковать, и перепроверять, работает ли ключ. Так как, свечи тянулись и тянулись, оборот за оборотом… Тут, конечно, надо уточнить что на новой свече шайба тарельчатого типа и пока она прижмется, создаётся мнимое впечатление, что что-то идёт не так, и 30 Нм это какой-то мега недостижимый момент затяжки. Но, бояться не стоит, смело тянем до щелчков на ключе.
Потом все собираем в обратной последовательности с чувством глубокого самоудовлетворения!
Обращаю внимание, что согласно мануалу ELSA, в отличии от катушек на CAXA, эти катушки ничем не смазываются. На втором видео 7:20 — самодеятельность.
Одно видео моё — устройство фишки. Второе видео не моё — весь процесс замены свечей LIVE.
Отличия между катушками 06H 905 115B и 07K 905 715F :
— исполнение корпуса (у последних – корпус полностью металлический);
— величина сопротивления вторичной обмотки (у катушки 07K 905 715F оно больше в 1,4 раза по сравнению с катушкой 06H 905 115B).
С завода идет
VAG 06H905611 для Octavia от производителя Bosch или
VAG 06H905621 от производителя BERU (разные поставщики — разные номера).
Последующая замена от официалов идет
VAG 06H905601A от производителя NGK
Читайте также: