Как снять разъем двери ауди а4 б6
Пишу отдельным постом, мало ли кому пригодится.
Спасибо всем кто выложил подробные инструкции по разборке двери!
Ньюанс в том, что для пассажирской двери дела чуууууть-чуть иначе.
Поэтому здесь я слегка коснусь разбора двери водилы, дабы не повторяться, а более подробно остановлюсь на пассажирской двери.
Всем читающим давно известно, что машина мне досталась дважды пересекшей атлантику и подуставшей.
Окромя возраста свой отпечаток наложили и предыдущие владельцы…
Что это означает? — А то, что далеко не всё собирается и разбирается по инструкции, потому есть псевдоулучшайзинг и колхозинг…
07.10.2018 15:42 по местному времени. Начало работ.
Передняя пассажирская дверь.
Дождь утих, даже асфальт подсохнуть успел, время начинать.
По фен-шую начал разбирать карту двери. Первым делом должен быть снят молдинг. В зоне ручки открывания подцепил снизу, потянул, отщёлкнул клипсу [многоразовая, дёргать можно, но без большого усилия] пошёл отсчёлкивать в обе стороны. Автору идеи закрепить молдинг на силико-клей в голове и в хвосте надо этот клей в задний проход залить.
Причина банальна и проста — нету первой и последней клипсы. Зацеп на месте как ни странно, чудом не оторвал его.
Отсоединил карту, предварительно сфотографировал что куда и каким цветом.
Потом я наткнулся на стандартизацию VAG…
Дабы не морочить голову — на дверях справа стоят те же разъёмы, что и слева. Но! Ети разъёмы развёрнуты в другую сторону. И чтобы отщёлкнуть их нужна ловкость рук. Это касается и разъёма на кузове, и разъёмов на двери (блок управления). На самой двери герметичный кожух был на том соплевидном материале, что и молдинг.
Через отверстие динамика можно отщёлкнуть боковые распорки и одну нижнюю. На верхнюю распорку нужного давления не оказать и отвёртку не подсунуть. Опять же матерясь кожух поддался. Это ещё 10 минут.
От корпуса отстёгивал жгут минут 5, завёл эндоскоп сзади — наощупь не получилось. Одноразовве клипсы крепления жгута не трогал, тряпичная изолента пересохла и мне даже срезать её не пришлось.
Нашёл следы вторжения — кто-то намотал простой изоленты не тронув заводскую этикетку. Мне она мешала, сорвал, после приклею обратно.
Вытащил жгут и принялся за водительскую сторону.
Перечислю только косяки:
такая же обмотка изолентой
Молдинг был приклеен только с одной стороны
Карта держалась на 3х шурупах, два сверху и один у ручки. На ручке по традиции свёрнута башка…
Ушко защёлки разъёма было сломано, вытаскивался свободно, держало это всё на месте только пружинная сила выгнутого кабеля.
Карту вон, блаблабла, собрал внутри громыхающий мусор (обломки клипс), вытянул жгут.
Начало моросить, на всякий случай заклеил целофаном места разъёмов и пошёл домой.
17:35 осмотр и восстановление жгутов.
На правой пассажирской был перебит только кабель "+".
Учитывая советы добрых людей, на изломе стык делать не стал.
Нарастил провод донорским многожильным и тоже жёстким.
Сложил, замотал, одел кожух. На кожухе двери есть аля-юбка, её примотал, чтобы не сильно болталась.
С водительским жгутом было проще, восстановил изоляцию и всё. Начали трпскаться и тереться 4 провода.
18:25 спустился собирать всё обратно.
Примечание: пассажирская дверь без жгута неуправляема. Дверь была незаперта всё время, пока я возился. Водительскую без жгута можно закрыть ключом.
Темнеет быстро, фонарь на голову и вперёд.
Донорский провод с загибом не хочет лезть в гофру.
Впихнул, проверил.
Совсем стемнело. Фонарь дохнет. Собирать лечгче, но ждёшь подставы. По фотографиям собираю всё на место. Пассажирская дверь собрана минут за 10. Ооооочень долго впихивал коннектор в разъём на кузове, розовая защёлка не держится в крайнем положении и выталкивает всё наружу. С водительской возился меньше, потому что все защёлки обращены к лицу.
Завёл, прогрел, заглушил, подключил комп, стёр ошибки.
Управление зеркалом, подогрев зеркала восстановлено.
Подсветка карты восстановлена.
Управление пассажирским стеклоподъёмником:
— со стороны пассажира кнопка работает на полный спуск/подъём в одно касание, НО! — кнопка залипает в крайних положениях, когда отпускаешь не возвращается в центральное положение. Думается мне тут ещё старший сын подыграл… офофофоффф… буду менять кнопку или постараюсь восстановить.
— со стороны водителя управление не полное. На водительскую сторону и на две задние двери достаточно одного нажатия на полный спуск/подъём стёкол, на переднего пассажира в вобоих случаях кнопку надо удерживать. Это косяк на двери пассажира или центральный пульт управления со стороны водителя?
Что не изменилось :
• БК показывает открытие задней левой двери правильно. Дверь открылась, есть значок, есть свет в салоне и подсветка в ноги
• Дверь водителя показывает только почти прижатой. Т.е. если дверь недохлопнуть тогда и индикация и освещение присутствуют. При полностью открытой двери тишина, как будто дверь заперта.
• БК игнорирует открытие дверей по правой стороне в принципе.
ВАСЯ показывает проблему с концевиками по трём дверям и багажнику, хотя на багажнике и капоте всё норм.
Так как в основном жгуте к дверям перебитки восстановлены, я так понимаю нужно ковырять все замки и смотреть на микрики.
DD - Dрифтер в DУше
Павел, доброго времени суток!
Проблема достаточно распространённая и встречается не только на Audi A4 (B6,8E), но и на многих других моделях концерна.
Что можно сделать в вашей ситуации:
1) Самое простое и примитивное, чтобы поработало какое-то время, это надо снять дверную карту и вытащить неисправный жгут проводов ("1" на чертеже) 8E1 971 029 C (до номера кузова >> 8E-3-500 000) или 8E1 971 029 N (с номера кузова 8E-4-000 001 >>).
Далее подбираем термоусадку необходимого диаметра и нарезаем усадку длиной по 30 мм, исходя из количества переломленных проводов. Потом надеваем термоусадку на длинные коцы проводов, спаиваем переломленные концы и сдвигаем термоусадку поверх спайки, после чего нагреваем её, чтобы она создала изоляционный слой. В идеале, лучше перепаять сразу все провода, чтобы у них была одинаковая длина, либо делаем вставки из новых ещё мягких проводов, которые не переломятся и также их спаиваем.
2) Если бюджет позволяет, то можно купить новый жгут проводки, по тем номерам, что написаны выше, но цена будет достаточно приличной (около 10 000 руб за косу);
3) Также существует оригинальный разъем с уже готовыми проводами 8Z0 971 029 L, но его цена также стремится к 10 000 руб, но у него есть ещё аналог от компании Herth+Buss, но я пока не смог найти его каталожника:
4) Также можно купить сам разъём 8E0 972 702 и подобрать к нему пины по этому каталогу. К сожалению, каталог не даёт мне данные по пинам, которые там используются, поэтому их надо вынуть, замерить и заказать сразу с обжатыми ремонтными проводами, как в каталоге. И следует помнить, что каждый ремонтный провод длиной около 50 см и обжат пинами с двух сторон. То есть есть, если нужно 16 пинов, то заказываем 8 ремонтных проводов, режем их пополам и получаем 16 пинов с хвостами по 25 см.
Чтобы вытащить старый пин и его померить, нужно взять что-то типа двух скрепок, разогнуть и вставить полученные проволоки с двух сторон от пина во внутрь разъёма, чтобы зажать замки, которые фиксируют пин в разъёме. Затем нужно просто потащить пин за провод и он вытянется из разъёма.
ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
Alfa Romeo & Mercedes-Benz
Павел, доброго времени суток!
Проблема достаточно распространённая и встречается не только на Audi A4 (B6,8E), но и на многих других моделях концерна.
Что можно сделать в вашей ситуации:
1) Самое простое и примитивное, чтобы поработало какое-то время, это надо снять дверную карту и вытащить неисправный жгут проводов ("1" на чертеже) 8E1 971 029 C (до номера кузова >> 8E-3-500 000) или 8E1 971 029 N (с номера кузова 8E-4-000 001 >>).
Далее подбираем термоусадку необходимого диаметра и нарезаем усадку длиной по 30 мм, исходя из количества переломленных проводов. Потом надеваем термоусадку на длинные коцы проводов, спаиваем переломленные концы и сдвигаем термоусадку поверх спайки, после чего нагреваем её, чтобы она создала изоляционный слой. В идеале, лучше перепаять сразу все провода, чтобы у них была одинаковая длина, либо делаем вставки из новых ещё мягких проводов, которые не переломятся и также их спаиваем.
2) Если бюджет позволяет, то можно купить новый жгут проводки, по тем номерам, что написаны выше, но цена будет достаточно приличной (около 10 000 руб за косу);
3) Также существует оригинальный разъем с уже готовыми проводами 8Z0 971 029 L, но его цена также стремится к 10 000 руб, но у него есть ещё аналог от компании Herth+Buss, но я пока не смог найти его каталожника:
4) Также можно купить сам разъём 8E0 972 702 и подобрать к нему пины по этому каталогу. К сожалению, каталог не даёт мне данные по пинам, которые там используются, поэтому их надо вынуть, замерить и заказать сразу с обжатыми ремонтными проводами, как в каталоге. И следует помнить, что каждый ремонтный провод длиной около 50 см и обжат пинами с двух сторон. То есть есть, если нужно 16 пинов, то заказываем 8 ремонтных проводов, режем их пополам и получаем 16 пинов с хвостами по 25 см.
Чтобы вытащить старый пин и его померить, нужно взять что-то типа двух скрепок, разогнуть и вставить полученные проволоки с двух сторон от пина во внутрь разъёма, чтобы зажать замки, которые фиксируют пин в разъёме. Затем нужно просто потащить пин за провод и он вытянется из разъёма.
Приветствую!
Что-то продуктивная неделька вышла — отчеты клепаю один за одним. :)
Только если в предыдущие разы речь шла об дооснащение машины такими функциями как круиз контроль и bi-xenon'овые оригинальные фары, то в этот раз о ремонте.
Еще при покупки авто была такая проблема — играет музыка, водительский динамик работает, открываешь дверь — музыка пропадает. Закрываешь дверь — динамик молчит. Поддашь громкость — звук пробивается. И так каждый раз.
Все работало и светилось: подсветка снизу/с торца, подсветка всех кнопок, стеклоподъемники, ЦЗ, обогрев и регулировка зеркала и машина встала на охрану с ключа. Я хотел залезть и починить проводку колонки, но руки все никак не доходили. Я уже начал подумывать может вовсе и не в проводке дело, а в магнитоле? Ведь все работает кроме музыки. И вот недельку назад получил я сюрприз. Сначала заметил что машина не моргает аварийкой когда ставишь на охрану. Подумал может не углядел, а может и тупанула. Потом вечерком открывая водительскую дверь случайно заметил что моргнула подсветка снизу — как-будто отключилась на 1 секунду. Открывая дверь медленнее понял что подсветка действительно отключается в положении когда дверь на половину полного открытия (надеюсь понятно объяснил :D; если в углах — 45°). После этого у меня уже не было сомнения, что жгут идущий из машины в водительскую дверь все же "погрызан". И опять: "потом потом сделаю проводку".
Через 3 дня подсветка снизу совсем погасла, а динамик уже не работал даже после "пробивания" громкостью.
Так я ездил одну неделю — машина все это время не закрывалась. Так и парковался не закрывая дверь. Благо в нашей "деревне" не увлекаются лазаньем по машинам, это Вам не Bergen (Берген). Привет Лехе ( Alex987 ) :D
И вот наконец-то суббота. В 14.00 выдвигаюсь к машине с полными карманами инструментов.
Ремонтные работы:
Перед работой со снятием жгута лучше снять клемму(ы) с аккумулятора. Хотя я этого не делал :)
Жгут проводки достаточно легко вытаскивается из двери и он заменяемый ! На проводке я нашел бумажку с номером 8E1 971 029 B.
Дверную карту снял быстро, т.к. клипсы я с последней инсталяции не ставил — знал что туда еще полезу (замена ручки двери и кнопок стеклоподъемников). Откручиваем динамик и снимаем две фишки. Динамик держится на 3 обычных шурупах. Так же снимаем все фишки с дверного модуля, который одновременно является и электромотором для лифта стекла.
Я кстати его тоже откручивал — мне так было удобнее. Он держится на 3 Torx 25 (кажется). Теперь чтобы вытащить жгут проводки надо найти в дебрях двери провод идущий от торца (со стороны салона) двери. Отсоединить 4 клипсы (2 круглые и 2 прямоугольные; на деле поймете какие). Если посмотреть на резиновую гофру закрывающую кабель идущий в дверь, то та часть которая на машине крепится защелками. Т.е. у гофры основание пластмассовое. Стянув резиновую гофру влево открывается доступ к разъему. Он вытаскивается надавив на защелку. Чтобы было нагляднее я сделал фотки уже после снятия.
После этого надо нащупать рукой пластмассовое основание второго конца гофры изнутри двери, оно тоже на защелках. Их надо сжать и вытащить гофру из отверстия двери в сторону салона.
Просто выдавать достаточно сложно, особенно если у вас нет гаража и сейчас зима. Поэтому можно помочь себе отверткой или чем-то другим, чтобы не поцарапать краску. Отвертка используется в качестве рычага. Когда резиновая гофра выйдет, то можно уже вытаскивать жгут из двери, помогая второй рукой.
Последнее время стал подглючивать стеклоподьёмник и периодически вырубаться динамик.
Проблема известная, от времени перебивается проводка между дверью и кузовом, в следствии чего и начинаются проблемы. + у меня было сломано крепление гофры к кузову и она держалась на клее, и из-за этого могла попадать вода в салон. Поэтому перед разбором заказал новую гофру 8E0959845B.
Сначала хотел без разбора двери, но с разбором разъёма, который к кузову идет, даже сфоткал специально куда какой провод идёт))
Ужасный колхоз конечно оставил мне один из предыдущих владельцев))) Провода от сигналки проходили через, просверленные дырки в разъёме)))) Ну это уже другая история.
Честно говоря разбирать разъём очконул, и решил в итоге снять всю косу из двери и уже с ней работать (так гораздо удобнее)
Ниже приводу инструкцию по снятию облицовки двери (из мануала):
1. Откройте дверь. Извлеките крышку (5) из подлокотника и выверните 2 винта (3).
2. Выверните винт (6), отсоедините от облицовки (8) декоративную планку (4) и снимите её вперед.
3. Выверните 4 винта (2). Введите в районе зажимов между панелью двери и облицовкой пластмассовый клин и отсоедините облицовку (8).
4. Немного отсоедините облицовку из рамы двери, вытяните трос (1) привода двери из направляющей (2) и отсоедините его.
5. Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.
6. Рассоедините разъём блока управления стеклоподъёмником.
7. Рассоедините разъём громкоговорителя.
8. Снимите облицовку с рамы двери.
+ ко всему необходимо снять нижний динамик, чтоб вытащить косу. Он держится на трех саморезах. Чтоб вытащить косу, нам придётся резрезать несколько стяжек. В последствии они были заменены.
Далее ремонтируем проводку, хорошенько изолируем оригинальной тряпичной изолентой.
Старую гофру я просто разрезал, а в новую набрызгал силиконовой смазки и поочередно вставил маленькие разъёмы.
Далее собираем обшивку двери и радуемся безотказной работе подъёмником и динамиков.
И в заключении! Корешь как-то шарился по магазину и наткнулся на гекона-вонючку) Купил и подарил мне, как фанату Ауди. Теперь он живёт у меня в салоне
Снятие и установка выключателей передней двери Audi A4
Снятие и установка выключателей передней двери
В двери водителя в зависимости от оборудования установлены выключатели регулировки наружного зеркала, стеклоподъёмника и единого замка.
- Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.
Соблюдайте указания Раздела Замена аккумуляторной батареи.
Выключатель регулировки наружного зеркала
- Рассоедините разъём (1) выключателя.
- Освободите небольшой отвёрткой (стрелки) стопорные крючки и выньте выключатель регулировки наружного зеркала (2) вниз из обивки двери.
- При установке вложите в подлокотник перед выключателем накладку выключателя.
Двухклавишный выключатель стеклоподъёмника
- Освободите небольшой отвёрткой (стрелки на сопроводительной иллюстрации) стопорные крючки и выньте выключатель стеклоподъёмника (1) вниз из обивки двери.
- Рассоедините разъём (2) выключателя (1).
Четырёхклавишный выключатель стеклоподъёмника
- Нажмите на стопорную планку (стрелки на сопроводительной иллюстрации) и освободите.
- Освободите небольшой отвёрткой (стрелки) стопорные крючки и выньте выключатель регулировки наружного зеркала (2) вниз из обивки двери.
- Рассоедините разъём (3) выключателя (2).
Выключатель единого замка
- Рассоедините разъём (2) выключателя (1).
- Выдавите из обивки двери наружу выключатель единого замка (1) (стрелка на сопроводительной иллюстрации).
Клавиша в кармане двери водителя
- Рассоедините разъём клавиш (1) и (2).
- Освободите стопорные крючки (стрелки) и выдавите клавишу назад из обивки.
- Установка выполняется в последовательности, обратной снятию.
Видео про "Снятие и установка выключателей передней двери" для Audi A4
Как снять обшивку двери Ауди А4 Б7 Замена механизма электростеклоподъемника передней правой двери Volkswagen Passat B5 снятие обшивки Как снять обшивку двери Ауди А6 С5 / How to remove door trim Audip, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Места расположения блоков
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
p, blockquote 4,0,1,0,0 -->
Блок предохранителей в салоне слева (№8)
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
| 1 | 10A Кондиционер |
| 2 | 5A Фонари освещения пространства для ног |
| 3 | 5A Обогреваемые жиклёры стекло омывателя |
| 4 | 5A Вентилятор системы охлаждения |
| 5 | 10A Телефон, сенсор уровня двигательного масла, многофункциональные выключатели, обогрев задних сидений, штора заднего стекла, автоматическая трансмиссия (кулиса переключения передач |
| 6 | 5A Кондиционер (датчик качества воздуха), датчик давления |
| 7 | 10A Электронная противозаносная система ( ESP ), выключатель сигнала торможения, датчик педали сцепления, датчик угла поворота рулевого колеса |
| 8 | 5A Телефон |
| 9 | 15A Усилитель тормозов (вакуумный насос) |
| 10 | 10A Автоматический регулятор угла наклона фар |
| 11 | Отсутствует |
| 12 | 10A Диагностическая розетка |
| 13 | 10A Модуль рулевой колонки |
| 14 | 10A Фонари сигнала тормоза |
| 15 | 10A Приборная доска, система навигации |
| 16 | 5A Устройство для открывания гаражных ворот |
| 17 | 10A Помощь при парковке, регулирование дорожного просвета, контроль давления воздуха в шинах |
| 18 | Отсутствует |
| 19 | 15A Противотуманные фары, задние туманные фонари |
| 20 | 15A Ближней свет правой фары, регулятор угла наклона фар |
| 21 | 15A Ближней свет левой фары, регулятор угла наклона фар |
| 22 | 15A Дверь водителя |
| 23 | 15A Дверь переднего пассажира |
| 24 | 20A Электрооборудование комфорта с единым управлением |
| 25 | 30A Вентилятор отопителя |
| 26 | 30A Обогрев заднего стекла |
| 27 | 30A Розетка прицепа (блок управления) |
| 28 | 20A Топливный насос, дополнительный насос дизельного двигателя |
| 29 | 20A Управление двигателем |
| 30 | 20A Подъёмно-сдвижная панель крыши |
| 31 | 15A Фары заднего хода, автоматическая трансмиссия, диагностическая розетка, автоматически затемняемое внутреннее зеркало |
| 32 | 20A Управление двигателем |
| 33 | 15A Прикуриватель |
| 34 | 15A Управление двигателем |
| 35 | 30A Розетка в багажнике |
| 36 | 30A Стеклоочиститель |
| 37 | 25A Насос стекло- и фароомывателя |
| 38 | 15A Электрооборудование комфорта с единым управлением, отпирание багажника |
| 39 | 20A Радиосистема |
| 40 | 25A Звуковой сигнал |
| 41 | Отсутствует |
| 42 | Электронная противозаносная система ( ESP ) |
| 43 | 15A Управление двигателем |
| 44 | 30A Обогрев сидений |
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
В связи в возможными изменениями в схемах связанными с конструктивными особенностями и комплектацией модели сверяйте информацию с Вашим описанием на обратной стороне крышки. В данной схеме за прикуриватель отвечает предохранитель номер 33.
Центральное микро реле
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
1 — Реле клаксона
2 — Реле уменьшения нагрузки
4 — Реле топливного насоса
5, 6 — Реле интервального режима работы стеклоочистителей/омывателя
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
8 блок реле
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
2 — Реле управления второй скоростью вентилятора охладителя
3 — Реле управления вентилятором охладителя (1-я скорость)/управление насосом ОЖ
4 — Реле блока управления стеклоподъёмниками/верхним люком/реле ABS (с ESP)
5 — Блок управления предупредительными сигналами открытых дверей
7 — Магнитола/CD-ченджер/Реле насоса ABS
F2 — Электрика пассажирского сиденья
F3 — Электрика водительского сиденья
F5 — Разъем дополнительного питания
F6 — Защита цепи передних электростеклоподъемников
F7 — Защита цепи задних электростеклоподъемников
F8, F9, F11 — Реле и блок управления вентилятора радиатора
F10 — ABS
p, blockquote 13,0,0,1,0 -->
13-местный блок реле
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
3 — Реле муфты К/В
4,5 — Блок управления задними фонарями
6 — Реле подсветки рычага селектора
7 — Реле туманных фар
8 — Реле включения DRL
9 — Реле ходовых огней
13 — Реле положения Park/Neutral
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Дополнительная информация
Видео инструкция как проверить предохранитель
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Читайте также: