Как снять поддон на ниссан икстрейл
Ремонт двигателя и тем более - капитальный ремонт, штука для большинства автолюбителей страшная и дорогая, а-то и страшно-дорогая.
Многие предпочитают "слить" машину по-быстрому и купить что-то другое, кто-то берёт контрактный двигатель, но с моим "везением" такая лотерея явно будет безвыиграшной, а продавать машину со "жрущим" мотором мне совесть не позволяет, да и время щас не то, да и не "Калину" же брать в конце-концов вместо нашего добра молодца. Посему теме про ремонт QR20/25 наверное, быть.
Скажи, а ты себе кольца новые не ставил? Вот у меня кроме повышенного расхода еще масло ест с литр на 1000км и компрессия где-то не 12, а 11. Может мне стоит новые кольца заказать и поменять ?
кольца новые установлены..
повторюсь: раскоксовка лавром и проч - хня, потому как
кольцоканавки поршней часа три скреб вручную..
и колпачки маслосъемные, потому как родные стали пластиковыми..
рассухариватель для 16клапанников вазовских был использован..
заодно клапана притер - зазоры лучше стали..
прокладку головки блока новую ставил? А список деталей с номерками и ценами сохранился?
Как результаты? Расход топлива сократился?
А эллиптичность цилиндров мерял?
Вкладыши коленвала и регулировочные элементы клапанов менял?
Может коротко опишешь всё в отдельной теме?
ну и естественно
фильтр топливный 16400-2Y505 782,51..
фильтр масляный AY100-NS004 346,46..
фильтр 16546-3J400 552,72..
термостат 21200-6N210 441,53..
термостат 21230-6N20A 447,98..
свеча B2401-95F0A..
ну а коли QR20 должна стать беспробежной лялей
с количеством коней, указанных в птс, то
колодки тормозные передние TEXTAR 2342001 1902,46..
жидкость тормозная TEXTAR 9850200229L 515,02 за 2 литра
также куплен рассухариватель за 499 руб..
оправка для колпачков за 56 руб, которая не подошла..
укатившийся куда-то о-ринг для форсунки 80 руб..
полотно вафельное (на ветошь) 10 метров 200 руб..
пиво, сигареты, еда - несчитово..
эллиптичность не мерял ввиду бессмысленности промера..
денег на новый блок все равно нету..
и ремонтных размеров поршней нет..
удивило расположение замков колец по мануалу..
вообще много удивлялся по ходу пьесы..
шатунные пальцы тож старые..
стаканы клапанные старые..
клапанный зазор до ремонта был в сторону большего предела,
после притирки встал в середине допусков..
притирка гбц была минимальной, как сказали в реммастерской..
обошлось 600 руб в карман халата, 100 руб охраннику на проходной..
прокладка гбц расслоилась на верхний и нижний слой..
видимых пробоев не видно было..
антифриз уходил через 3 цилиндр - поршень самый чистый был..
завелся, потроил, выровнялся, подымил монтажным маслом..
обучений не понадобилось..
все в норме после вмешательства СергеяВТ в июне..
расход хз пока..
выше 2,500 стараюсь не крутить..
ну и бошепомпа теперь постоянно маслает..
разборка и сборка велась по ESM X-TRAIL T-30 (october 2005)..
ну и здесь тож выражу респект в ребилде
Алексею AAG220E, Егору Smolett, Михаилу 927, Дмитрию Варнаку, Римме wish-ka, Сергею SergeyVT
вывод: не так страшен 1JZ, как QR..
вывод 2: QR проще вынести из кузова, будет гораздо удобнее и быстрее работать с ним..
вывод 3: кипятить гбц и прочие детали можно без каустической соды, обычный стирпорошок тож годится..
В данном разделе будут публиковаться истории отправленные мне, через эту форму!
Одна из таких статей была написана ВАСИЛИЕМ из Минусинска, и Я с удовольствием ее опубликую на сайте! Пишите и Вы, буду рад новым авторам!
Итак данные по автомобилю:
Год выпуска 2002
| Кузов №: | NT30-049323 |
| Двигатель №: | QR20 (DE) |
| Тип топлива: | Бензин |
| V двигателя: | 2.0 |
| КПП: | Автомат |
| Привод: | Полный |
| Руль: | Справа |
Снятие масляных поддонов
Тёмным дождливым утром, камень, сорвавшийся со скалы и выкатившийся на дорогу, сделал своё грязное дело.
Дотянули до ямы, приступаем. Снимаем пластиковую защиту, что осталось. Крепится на клипсах :
И болтах на 10, предварительно сняв колесо.
Снимаем ремень (давно надо было заменить – весь порепаный).
Для этого ключом на 14 ослабляем автоматический натяжитель ремня, тянем по часовой стрелке. Вставляем болт М6 (или что – то подходящее) в фиксатор натяжителя. Теперь ремень можно легко снять, натяжитель оставляем зафиксированным.
Подставляем под коробку домкрат и откручиваем центральную балку.
Откручиваем кондиционер и отводим его в сторону, закрепив проволокой, чтобы не мешался. Один болт видно, два других над кондиционером.
Снимаем переднюю выхлопную трубу
И её опору (у меня она от удара выскочила из резинки, как потом встанет?)
Снимаем заднюю крышку (два болта)
И откручиваем 4 болта крепящих двигатель к коробке передач.
Сливаем масло (у меня уже слито) и откручиваем болты нижнего масляного поддона
В порядке обратном изображенному на схеме (т. е. 10, 9 , 8 … 1), а закручивать будем как на схеме.
Вставляем тонкий нож между нижним и верхним поддоном и постукивая молотком по поддону и ножу прорезаем герметик. Снимаем поддон.
Откручиваем болты верхнего масляного поддона. В порядке обратном изображенному на схеме
Постукивая сверху по наплывам верхнего поддона (на фотке уже снят) со стороны колеса,
вставляю лезвие ножа между блоком и поддоном. Прорезаем герметик по периметру, работа нудная , но выполнимая. Все поддон снят. Снятые детали:
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Nissan Rogue , двигатель Nissan Rogue , ремонт Nissan Rogue , ремонт двигателя Nissan Rogue , характеристики Nissan Rogue , регулировка клапанов Nissan Rogue , система впуска Nissan Rogue , система выпуска Nissan Rogue , система питания Nissan Rogue , не заводится Nissan X-Trail , двигатель Nissan X-Trail , ремонт Nissan X-Trail , ремонт двигателя Nissan X-Trail , характеристики Nissan X-Trail , регулировка клапанов Nissan X-Trail , система впуска Nissan X-Trail , система выпуска Nissan X-Trail , система питания Nissan X-Trail
3. Снятие и установка двигателя в сборе
*80,0 Н·м 110 Н·м 130 Н·м 130 Н·м 110 Н·м 80,0 Н·м 55,0 Н·м 55,0 Н·м 45,0 Н·м 80,0 Н·м 110 Н·м 155 Н·м 75,0 Н·м*
1. Верхняя реактивная тяга двигателя. 2. Шайба. 3. Правый монтажный изолятор двигателя. 4. Задний монтажный кронштейн двигателя. 5. Задняя реактивная тяга. 6. Левый монтажный кронштейн двигателя (модификации с механической коробкой передач). 7. Левый монтажный кронштейн двигателя (модификации с автоматической коробкой передач). 8. Левый монтажный изолятор двигателя. А. Модификации с автоматической коробкой передач.
: заменять деталь новой после каждого снятия.
Снятие и установка
- Автомобиль должен быть установлен на ровной твердой поверхности.
- Установить противооткатные упоры спереди и сзади задних колес.
- При работе соблюдать меры предосторожности, не прилагать чрезмерных усилий и строго следовать положениям данного руководства.
- Не приступать к работе, пока система охлаждения двигателя и выпускная система не остынут до безопасной температуры.
- Для подъёма и поддержки двигателя использовать только предназначенные для этого точки.
- В зависимости от предпочтений можно использовать двухстоечный или четырёхстоечный подъёмник. Если использование двухстоечного подъёмника является неизбежным, установить под задний мост гидравлическую стойку, чтобы предотвратить смещение центра тяжести назад при снятии двигателя.
Снятие двигателя производится через низ автомобиля. После снятия двигателя и коробки передач в сборе их необходимо разъединить.
Подготовительные работы по снятию двигателя
1. Слить охлаждающую жидкость из радиатора.
- Выполнять слив охлаждающей жидкости только после того, как двигатель полностью остынет.
- Не допускать попадания охлаждающей жидкости на приводной ремень.
2. Снять следующие части:
- Защитный поддон двигателя.
- Передние колеса с шинами.
- Передние подкрылки (левый и правый).
- Аккумуляторную батарею с полкой.
- Впускные воздуховоды и воздушные шланги.
- Воздухозаборник и воздушный фильтр в сборе.
- Шланги радиатора (верхний и нижний) и вентилятор системы охлаждения в сборе.
- Передний выхлопной трубопровод.
Левая часть моторного отсека
1. Снять ЭБУ двигателя (1) с кронштейном (2) в сборе.
2. Снять кронштейн (А) с левого монтажного изолятора двигателя.
3. Отсоединить все разъемы жгута проводов двигателя вокруг левого монтажного изолятора двигателя и временно зафиксировать жгут проводов на двигателе.
Надеть на разъемы проводов полиэтиленовые пакеты для предотвращения попадания на них пыли или посторонних материалов в процессе снятия двигателя.
4. Отсоединить топливные шланги от топливного насоса.
5. Отсоединить шланги отопителя и установить заглушки для предотвращения вытекания охлаждающей жидкости.
6. Отсоединить управляющие тросы (модификации с автоматической коробкой передач) или тросы выбора и переключения (модификации с механической коробкой передач) от коробки передач.
7. Снять кабель массы со стороны коробки передач.
8. Отсоединить вакуумный шланг от усилителя тормозов.
Правая часть моторного отсека
1. Снять топливный фильтр.
2. Снять кабель массы.
3. Отсоединить нижний шланг расширительного бачка от заборного патрубка системы охлаждения.
4. Снять генератор.
5. Модификации с системой кондиционирования: снять компрессор кондиционера, не отсоединяя от него трубопроводы, и подвесить на веревке или проволоке.
1. Снять датчики частоты вращения передних колес (левый и правый) с поворотных кулаков.
2. Снять тормозные суппорты в сборе с подсоединенными тормозными магистралями с поворотных кулаков. Подвесить суппорты на кузове автомобиля при помощи веревки или проволоки, чтобы снять нагрузку с тормозных магистралей.
3. Отвернуть два болта, соединяющих поворотные кулаки со стойками.
4. Снять заднюю реактивную тягу двигателя.
5. Модификация 4WD: снять карданный вал.
6. Снять приводные валы (левый и правый).
7. Отвернуть гайки крепления с колпачками со стороны стойки (справа и слева).
8. Отсоединить промежуточный рулевой вал в сборе.
9. Снять охлаждающий насос турбокомпрессора с кронштейном в сборе.
10. Снять датчик падения давления выхлопных газов с кронштейном в сборе.
11. Отсоединить трубопроводы гидропривода сцепления.
12. Снять подрамник передней подвески.
13. Отвернуть соединительные болты коробки передач, расположенные с нижней стороны верхнего масляного поддона.
1. Используя тележку с подъемной платформой или подобное приспособление (например, трансмиссионный домкрат), надежно поддержать нижнюю часть двигателя и коробки передач в сборе.
Использовать деревянные бруски для достижения наиболее устойчивого положения силового агрегата.
2. Снять верхнюю реактивную тягу двигателя (1).
Стрелка указывает в сторону передней части двигателя
3. Отвернуть три болта крепления (А) правого монтажного изолятора двигателя (2).
4. Отвернуть два болта крепления (В) левого монтажного изолятора двигателя (3).
5. Осторожно опустить домкрат или поднять автомобиль подъемником для снятия двигателя с коробкой передач в сборе. При выполнении процедуры строго соблюдать меры предосторожности.
- Убедиться в том, что детали двигателя и коробки передач не цепляются за кузов автомобиля.
- Перед опусканием двигателя с коробкой передач еще раз убедиться в том, что все провода и шланги отсоединены.
- Необходимо помнить о предстоящем смещении центра тяжести. При необходимости поддержать заднюю часть автомобиля домкратами в точках подъема, чтобы не допустить падения автомобиля с подъёмника.
1. Подцепить лебедку к такелажным рымам двигателя сзади (1) и спереди (2).
Стрелка указывает в сторону передней части двигателя
2. Снять стартер с двигателя.
3. При помощи гаражной лебедки поднять и отсоединить двигатель от коробки передач в сборе.
Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом приведенных ниже моментов.
- Не допускать попадания моторного масла на монтажные изоляторы двигателя. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить монтажные изоляторы двигателя.
- Убедиться в том, что монтажные изоляторы правильно посажены, после чего затянуть гайки и болты крепления.
1. Установить задний монтажный кронштейн на двигатель:
- Наживить (но не затягивать полностью) болт №1 (см. рисунок).
- Последовательно затянуть болты №2 и №3 установленным моментом затяжки.
- Затянуть болт №1 установленным моментом затяжки.
2. Установить левый монтажный кронштейн двигателя на коробку передач:
- Наживить (но не затягивать полностью) болт №1 (см. рисунок).
А. Модификации с механической коробкой передач. В. Модификации с автоматической коробкой передач. Стрелка указывает в сторону передней части двигателя.
- Последовательно затянуть болты №2 и №3 установленным моментом затяжки.
- Затянуть болт №1 установленным моментом затяжки.
3. Установить левый монтажный изолятор двигателя на кузов:
- Наживить (но не затягивать полностью) болт №7 (см. рисунок).
Стрелка указывает в сторону передней части автомобиля
- Затянуть все болты крепления в указанной на рисунке последовательности установленным моментом затяжки.
4. Временно установить правый монтажный изолятор и верхнюю реактивную тягу на двигатель.
1. Затянуть болт крепления задней реактивной тяги установленным моментом затяжки.
2. Установить левый монтажный изолятор двигателя со стороны коробки передач:
- Наживить (но не затягивать полностью) болт №1 (см. рисунок).
Стрелка указывает в сторону передней части двигателя
- Наживить (но не затягивать полностью) болт №2 (см. рисунок).
- Затянуть болт №1 установленным моментом затяжки.
- Затянуть болт №2 установленным моментом затяжки.
3. Установить правый монтажный изолятор со стороны двигателя:
- Наживить (но не затягивать полностью) болт №3 (см. рисунок).
Стрелка указывает в сторону передней части двигателя
- Затянуть все болты крепления в указанной на рисунке последовательности установленным моментом затяжки.
4. Затянуть болты крепления правого монтажного изолятора двигателя к кузову установленным моментом затяжки.
5. Затянуть болты крепления верхней реактивной тяги установленным моментом затяжки.
Выполнить процедуру проверки наличия утечек смазки, эксплуатационных жидкостей или выхлопных газов:
- Перед запуском двигателя проверить уровни всех эксплуатационных жидкостей (моторного масла, охлаждающей жидкости и т.д.). Если необходимо, довести уровни жидкостей до нормы.
- Запустить двигатель. Увеличивая частоту вращения двигателя, снова проверить наличие утечек топлива в соединениях.
- На работающем двигателе проверить наличие посторонних шумов и вибраций.
- Тщательно прогреть двигатель и проверить наличие утечек топлива, моторного масла или других эксплуатационных жидкостей.
- Удалить воздух из гидравлических систем.
- После того, как двигатель остынет, снова проверить уровни эксплуатационных жидкостей. При необходимости долить жидкости до необходимого уровня.
Снятие поддона двигателя ⇐ Largo. Бензиновый двигатель
Модератор: Вячеслав22
А чтобы снять маслоприемник нужно открутить поддон. Какой-то замкнутый круг. А снять хочу, чтобы почистить сеточку маслоприемника и может подстучать поддон.
Детей: 2 Профессия: инженер-механик СДМиО Откуда: Ангарск.Иркутская обл. Авто: Nissan Vanette Largo 1990, NA20S, 4WD,МКП, part-tim Возраст: 56
Разорвать просто. Откручиваешь болты крепления поддона. Тупозаточенным ножом типа сапожного ударами молотка срубаешь герметик. Приотпускаешь поддон открывая доступ к трубке маслоприёмника. Откручиваешь ее. Сымаешь поддон. Правишь замятое. Затем в обратном порядке. На стык поддона ложить отечественный белый герметик валиком диаметром 7-8 мм
NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII->NA20S,
5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)
MAZDA BONGO BONDY N-BA2S8 1984 (минигрузовик-термос) дизель S2 (ПРОДАН)
Ребята привет,вот такой вопросик кто нибудь снимал поддон на коробке двигателя? вообще там есть прокладка или там герметик и все.Хотелось бы помыть сетку маслоприемника,кто нитьснимал его?
Если у кого нибудь опыт по снятию поддона двигателя.
Вариант со снятой ГБЦ и поддомкрачивании коробки знаю,НО ДВИГАТЕЛЬ РАБОЧИЙ И ЛИШНИЙ РАЗ ГОЛОВКУ СНИМАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ.
Смотрел устройство по мануалу и вживую,напрашивается вариант с выкатыванием моста.
Делал ли кто нибудь так,если да то,опишите поэтапный процесс.
Тему можно закрывать.
Проблему одолел,как и раньше, снятием всего навесного и дополнительно распредвала, и поддомкрачиванием.С ним не хватало буквально 5мм.
Было совмещено с заменой радиатора,что маленько упростило задачу,заодно и клапана отрегулировал.
Три недели после сборки,полет нормальный.
1. Слить масло
2. Открутить все болты крепления поддона, включая 2 нижних болта крепления КПП
3. Отседенить проводку генератора и открутить болы кабель-укладки провдки генератора(на блоке и стартере М6), отвести в сторону иначе будет мешать
4. Опустить поддон на балку и сдвинуть вперед к бамперу, через промежуток между блоком и поддоном, для насосов старого оброзца - откручиваем маслоприемник(1.
Масло приёмник можно не откручивать,если открутить болты крепления на передних подушках и домкратом приподнять мотор,установив его под коробку.
так и делал нужно просто иметь чем приподнять мотор .
Сабж. Можно ли снять поддон не снимая кпп ? И с завода между картером и поддоном герметик или прокладка ?
А по разделу ни как посмотреть? Вот тема есть Снятие масленного поддона или ещё вот Снять поддон Зачем новые темы плодить и клонировать существующие?! :x
Здравствуйте Форумчане!Проехал на Люсе там где проехать нельзя,получил удар в поддон,он не выдержал и потек.Удар был сильный и течь пошла такая же,в день вливал по литру Кастрола 5в-30,(не мог остановиться,очень срочные работы были)Потом появилась возможность, взял подмостки у знакомых,заехал-срочный вызов,отдал мостки и опять отложил.Вчера наконец то занялся,погода правда дождливая была,и я в.
Ну а как еще Сварщику-Гинекологу-Малине можно все доходчиво объяснить?! :o Я уж не стал про инновации и нанотехнологии втирать-совсем Малину запутаю,это конек медведьпутов,просто по пацански все на палцах обияснил-любая мама-брат поймет! :lol: :lol: :lol:
Читайте также: