Как снять поддон на газели некст с двигателем эвотек
газель некст, двигатель 4226 evotech. Масляный картер пластиковый. Часто от владельцев таких авто слышно истории о .
Здарова ребята. Сегодня я покажу и расскажу Как снять ПОДДОН Газель CUMMINS 2,8. Погнало опять масло и пришло .
Next. Дизель. Чё хотела сказать. Меняли назад прокладку поддона. Вот на такую вот она год простояла ночевала все .
Сейчас я покажу как я его доработал еще у меня на канале есть обзор этого поддона но я его еще до работу значит сам .
Напишите в комментарий какой пробег у вас на евотеке 2,7л с чугунным блоком, и на евотеке 3,0л с чугунным блоком (на .
Сегодня на видео детально покажем как заменить прокладки поддона Газель 3302 своими руками в домашним условиях.
Ранний пробег 5000км. Картер еще не вскрывали. Дополнительная информация будет после 13.05.2020г. Возможно будет .
Готовим Газель к поездки по служебным делам. Устраняем "сопливость" двигателя. Меняем прокладку поддона,ставим .
Буду признателен если подскажите что можно улучшить в кадре . Мы восстановили эту Хонда СРВ за 2 недели оцените .
Решил таки устранить течь масла и заменить прокладку поддона Газель Cummins 2.8. Меняется только при снятии ДВС, .
Установил датчик давления масла. Обнаружил при запуске холодной машины долгое поднятие давления. Решил поменять .
Порядок протяжки ГБЦ, так же как на видео. Evotech 2.7 после замены прокладки ГБЦ не требует протяжки пробега.
Причина замена прокладки отсюдова протекает масло просачивается отсюда вниз капает спида , потихоньку капает .
Всем привет и приятного просмотра. Пригнали Газель Некст 2017 года, поменять сцепление, прокладку поддона, .
Я всем привет сегодня у нас газель next. Приехала на с чем она приехала короче мотор работает как дизель звук спереди .
Запуск холодного двигателя и описание звуков исходящие при его работе. Описание особенностей при замене прокладки .
Всем привет как снять поддон на газели с двигателем cummins принципе ничего сложного нету откручиваете вот такие вот .
Группа А.Кебухова запись закреплена
Приветствую всех! Хочу узнать ваше мнение. Собираюсь убрать теплообменник на эвотек. Кто нибудь убирал? Или не стоит? Причины - вроде потёк, до него хрен дотянешься. Слишком много развилок шлангов с ним. Сделаю на прямую попроще и дополнительную помпу хочу поставить.
Убрать эвотек лучше
Тимур, эвотек хороший двс, единственный минус гбц. Но при правильной эксплуатации ничего не случится. Один ДВС у меня прошёл уже 260000км без капиталки. И груза постоянно тяжёлые таскает. Прошит и снят каталик. И нет проблем с ним
Если насчёт масленного радиатора-то выкинь, пока он тебя где нить не подвёл.
А доп помпочку ставь обязательно.зимой теплее а летом как циркуляция.тока её подключай на отдельную клавишу.подьехал хоть куда включил её и ушёл.не закипит и не выкинит тосол
Согласен масляный радиатор выкидывал на всех газелях.А на эботеке масляный фильтр вкручивается в теплообменник типа консервной банки,там тосол протекает. Вот и думаю шо за ноу хау по сути зимой греет масло,летом охлаждает
Поддон двигателя : снятие установка без доп. операций + опыт ⇐ Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО
Модератор: Карпуха
Да, действительно забыл написать как прикрутить маслоприемник на место.
Когда поддон готов к устаноке на место, т.к герметик нанесен и слегка подсушен, просто кладем маслоприемник в поддон и поддон запихиваем на место. Остается щель через которую отворачивали маслоприемник, пальцами через эту щель достаем маслоприемник и ставим на место, наживляем гайками, протягиваем крепеж. Никаких сложностей эта операция не представляет.
Одно замечание. Нельзя давать герметику "высыхать" 15-20 минут. В некоторых мануалах так и написано - если не успели поставить поддон за сколько-то минут - снимаем герметик и мажем по новой. Поддон должен приклеиться к блоку герметиком.
А что мешает промазать и поддон и блок герметиком
и согласен -лучше без всякой просушки - времени намазывания поддона и блока
и так достаточно
- и главное
СУТКИ СУШИТЬ. И можно ветродуйчик тепленький поставить
меня из сервиса выгнали через 2 часа - через 6 месяцев снова спливит -но не сильно -зиму перекантуюсь - и перекручу заново
Все дело в том что слой герметика я накладывал довольно толстый, как он из тюбика выдавливался "колбаской", так я его и оставлял не размазывая по поверхности. Высота валика приблизительно 3-4 мм. На тюбике инструкция : дать выдержку 15 минут. С учетом не летней температуры в гараже можно добавить еще минут 5. За это время поверхность герметика только успевает покрыться тончайшей пленочкой, в внутри он остается жидкий. Хотя, согласен, думаю эта выдержка вообще не принципиальна, можно ждать можно не ждать. Единственый плюс от выдержки такой : когда пихаешь поддон на место, сложно это сделать не коснувшись сырым герметиком того чего касаться не следует, например коленвала (он торчит ниже плоскости прилегания поддона и блока). А когда герметик немного схватился, он не размазывается там где случайно коснулся.
А вот на счет намазать блок герметиком готов поспорить. Места очень мало, а аккуратно нанести герметик на блок будет довольно сложно, а главное зачем. Нанесения нормально слоя на поддон вполне достаточно. На счет сутки выдержки savasa прав, нужно дождаться полной полимеризации герметика.
если не мазать блок(нанести не проблема - мед напаличник и вперед)
то после просушки - эта тонкая пленка не даст жидкой части прилипнуть к блоку полноценно - и со временем масло просочиться ИМХО.
Тогда точно не стоит сушить - сразу к блоку лепить как можно скорее. и если будет колбаска в 3-4 мм не размазывать его- никакие ошметки не отлетят-будет просто наплывчик выдавленный- как и выглядит на фотке.
Гланое что со временем не стало сопливить - вот после зимы - маякни как будет вести себя герметичность поддона - ага
Как правильно Сергей Королев заметил, герметик вещь хреновая. Именно по этому и стал ставить эксперименты с разными прокладками, только для того чтобы избежать применения герментика. Когда снял поддон, в нем была горсть ошмётков герметика, им же был частично забит и маслоприемик. Поддон просто отмыл и все, а вот с маслоприемником пришлось повозится, вынимал герметик из сетки пинцетом, что пинцет не захватывал проковыривал иголкой, потом продувал компрессором, и потом промыл большим количеством горячей воды.
Опасность в том что если герметик просочится через сетку маслоприемника, он может начать забивать маслянный фильтр до тех пор пока давление масла не упадет до нуля. И загоревшуюся лампочку давления очень легко пр**бать, а движение на двигателе с нулевым давлением 300-500 метров и движку хана. Хотя в принципе в фильтре есть клапан, который открывается на прямую когда фильтр забивается наглухо. Тогда весь герметик из фильтра ринется прямиком в двигатель в маслянные магистрали.
Короче, мысль японских инженеров конечно самая передовая на планете, но блин с обычной прокладкой было бы спокойнее и меньше геморроя.
Илья, Вы мануал читали? Там ни слова нету о колбаске герметика толщиной 5 мм. Это очень много.
Чтоб понять как работает эта система нужно один раз разобрать свежий мотор контрактный. Я поддон еле отодрал от блока. Естественно мотор весь был сухой, нигде не сопливило. И обратно собирал так же, сначала тщательно очистил плоскости, бензином типа обезжирил (не используйте только уайт спирит, это не обезжириватель) и сразу прилепил на место.
Конечно читал мануал, выучил почти наизусть . И про толщину в 5 мм тоже спорить не буду, потому что 5 мм. это дофига. Герметик везде вылез по контуру довольно большими каплями. На фото видно.
Каюсь, моя вина в том что забыл сказать еще об одной проблеме. Какой-то мастер-ломастер умудрился притянусь поддон с такой неистовой силой что выдавил шайбами болтов площадки наружу. Плоскости не получалось. Поэтому и пришлось накладывать такой толстый слой герметика чтобы компенсировать выдавленные площадки.
Понятно, что если есть плоскость, достаточно 1 мм. герметика. И естественно перед нанесением обезжирил все плоскости бензином.
В связи с тем, что в мороз при запуске двигателя долго не гасла контрольная лампа масла, решил сначала поставить датчик давления масла и поменять поддон.
В Камминсах поддон сделан из пластика. Для меня это спорное решение, так как мы живем на северах и морозы легко могут доходить до 45 и ниже градусов, а разогреть масло с таким поддоном проблематично. Также, производители в этот поддон вставили маслозаборник, который просто приварен к поддону и со временем в месте соединения маслозаборника с поддоном появляются дыры и давление масла не создается (как было в моем случае).
Сейчас пробег машины всего 80000 км, и я не думал, что до 100 вообще могут быть какие-то проблемы, но производители сделали для нас сюрприз)
Купил я оригинальный поддон. Стоимость в Чите 7000 руб. Продаются они двух видов: обычный и с дырой под установку тена для подогрева масла.
Я купил простой, потому что масло у меня греется выхлопом с вебасты.
Для того, чтобы снять старый поддон, нужно откруть все болты, которые его держат и открутить переднюю рулевую тягу, чтобы поддон вышел.
Для замены поддона так же потребуется прокладка и герметик. Герметик наносится по краям картера с каждой стороны, там где двигатель соединяется с передней и задней крышкой.
После чего новый поддон в последовательности, указанной на картинке, затягиваем моментом 24Нм (я затянул просто руками)
Старый я проверил компрессором. Налил в него воды, металлической пластиной с отверстием для компрессора закрыл входное отверстие, и подал воздух. Как и предполагал, в маслозаборнике, практически возле самого входа в двигатель была дыра.
Проверил новый поддон на морозе, все отлично, надеюсь, что он прослужит долго.
Я тут всё ездил на ТО, как блюдущий распорядок сервисной книжки своей машины владелец. Конечно делать там толком ничего не делали кроме как масло меняли…
…хотя бы это и штамп в сервисной книжке, всё в перёд вроде.
Кроме как на ТО (раз в 15 тысяч) меняю ещё масло в районе 7-9 тысяч, всё таки посвежее ну и всеобщее недовольство качеством топлива тоже повлияло.
Очередной такой раз межсервисной замены масла выпал на 39 тысяч км.
И так:
Время обед, на улице переодически льёт дождь…
самое время поменять масло!
Еле открутил защиту поддона, 3 гаечки на 13 были сервисменами на ТО 30000 затянуты так что была деформированна их резьба, самое интересное что на сливной пробке гордо висели полторы капельки масла, думаю тут они недокрутили…
…но не тут-то было! Пробка оказалась затянута и по всей видимости очень хорошо раз я не смог её открутить обычным усилием. Мало того что сама пробка загадочно "играла" в корпусе поддона. Это меня насторожило, но тем не менее попытался приложить усилие чтобы открутить её и о "чудо":
пробка, с треском, остаётся у меня на конце ключа, поддон опустшается в течении нескольких секунд!
После этого следуют слова из ненормативной лексики, при чём их много, они ёмко описывают качество китайской продукции, кривые руки сервисменов, и всё прилежащее да окружающее!
Созваниваюсь с горячей линией Газа, сказали что перезвонят с технического отдела до 18:00 этого же дня, в итоге уже второй день им никому я не надо! Захожу в сервис ТемпАвто на Дмитровке, они с радостью сообщают что это заводской брак, а не их кривые руки ну и потихонечку меня послали…
…я возразил что ребята, вы руки своему ремонтнику оторвите, так как они реально кривые раз он не может почувствовать разницы между металлом и пластиком и понятия не имеет как обращаться с такой машиной…
…в общем ни к чему это не привело!
Начал уточнять цены на поддон, одновременно созваниваясь с заказчиком об отмене работы на следующий день, но нет, он отказался мол типа делай, там вроде документы куда-то надо подавать, потом забирать, сейчас никто не будет этим заниматься из-за отсутствия времени! Пришлось отказаться от варианта покупки поддона и воспользоваться вариантом решения данной проблемы с газелевского форума как наиболее быстрого.
Алгоритм снятия поддона следующий:
"с левой стороны двигателя" (подразумевается что защита поддона уже откручена хотя бы с той же левой стороны)
1) откручиваем трубку масляного щупа с поддона ключиком на "7" (для удобства и сверху ключиком на "8") и вытаскиваем её из разъёма;
2) откручиваем ключиками "10" и "13" от крепёжной пластины толстую трубку идущую на насос гура от бачка;
3) раскручиваем соединение тонкой трубки идущей от насоса гура к рулевому ключиками "19" и "22";
4) откручиваем болты крепления поддона головкой на "10" с удлинителем, для 2-х болтов расположенных над поперечиной потребуется карданчик.
После этих несложных операций место под машиной возможно приобретёт такой вид, поэтому можно приготовить ветошь:
Алгоритм восстановления поддона:
1) область сливного отверстия или весь поддон тщательно отмываем от масла и грязи;
2) откручиваем от пробки резьбу поддона, получаем вот такое разнообразие:
3) зачищаем место где будет наносится поксипол, я это делал бор-машинкой, очень удобно, плюс сделал несколько канавок для лучшего сцепления;
4) обезжириваем всё где собираемся наносить поксипол (ну или другую холодную сварку);
5) наносим немного на шлицы, и аккуратно вбиваем туда кольцо с резьбой, далее небольшими частями выравниваем поксипол по края ниши под пробку;
6) дав немного схватится, ровным и длинным ножом срезаем лишнее, если есть раковины, заполняем их и повторяем через некоторое время операцию;
7) когда поксипол хорошо схватится выравниваем поверхность брусочком со шкуркой, желательно до идельно гладкой поверхности.
Перед вкручиванием пробки нужно дать поксиполу набрать часть твёрдости выждав несколько часов, за это время можно установить поддон на место, выполнив обратные операции.
Ну и фоты общего вида со снизу:
Такой тен (220В/500Вт) установлен в поддонах Камминсов (к слову есть похожий тен в блоке двигателя для нагрева о/ж):
Вся работа завершена в течении полу дня и сегодня уже благополучно обкатана! Радость благополучного исхода конечно больше чем неприятность общения с сервисами ну и их общей оценкой. Становится страшно в чьи руки мы отдаём машины приезжая на ТО или ремонтные работы! Очередной раз задумался, а нужна ли мне такая гарантия!
Читайте также: