Как снять переднюю крышку двигателя змз 409 уаз буханка
Всё реально. только это ж гарантийный случай? Погоди снимать то. Отмой да посмотри на свежую. В общем должно получиться. Поддон можно и неполностью снимать. К голове. на евро 3 крепится 2-мя болтами. Головку точно снимать не надо.
случай то гарантийный да но у нас в абакане гарантийный автосервис. только матерные коментарии я сначала думал что потек гидронатяжитель поехал туда предъявлять они 2 часа возились я не выдержал пошел посмотреть хоть и не пускают в цэх так вот эти бараны уже лупили молотком через отвертку типа разряжали гидронатяжитель я потом сам снял так они п. погнули внутреннее стопорное кольцо что на плунжере и плунжер перестал выходить под действием пружины вобщем обращатся к этим м. просто страшно. масло точно гонит где и описал просто посадил за руль человека и попросил погазовать и сразу все увидел ведь там маслянная магистраль на гидронатяжитель проходит.если можно поподробней про болты это надо крышку клапанов снимать чтоб до них добратся? ситуацию возможно спасет то что там есть щель между блоком и крышкой прям напротив гидронатяжителя я тут погуглил и прочел как один чел замазал в этом месте суперцементом и уже откатал 2 месяца я еще погуглил и теперь хочу попробывать сначала заграничным формирователем прокладок эту щель замазать нужен permatex riyt stuff но у себя в городе не нашел а купил лиш donedeal серый посмотрю что получится и отпишусь
вобщем замазка ничего не дала ни формирователь прокладки ни холодная сварка приступил к снятию крышки. 1 облом- хоть движок евро 3 но крышка не крепится к глове 2 болтами хоть на голове и есть соответствующие приливы а вот на крышке нет и в помине. 2 косяк- чуть не обделался пока снимал шкив коленвала сделал съемник 5 мм толщиной на 2 точки крепления- тяну - выгибает, 8мм - выгибает, 12мм на 4 точки крепления цетр. болт на 16 еле содрал прчем плохо шел до самого конца. 3-поддон сидел на герметике без прокладки и ни как не отдирался пришлось вбивать молотком прочный нож между поддоном и блоком и буквально раздирать их при сборке поставлю лучше прокладку. При осмотре крышки легко отделилась старая прокладка в месте течи. теперь при сборке главный гемор посадить на место шкив коленвала он просто так не налазит на вал видать сильно большой натяг ЧТО ДЕЛАТЬ КАМРАДЫ МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ нагревать и ставить опастно - можно фаску под шплинт скосить и тогда труба - все по новой . У меня есть мысль поработать наждачкой на самом шкиве может кто знает способы получше
Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .
Это длинная история с большими приключениями, но за маленький пробег, началась она при 8тыс.км одометра Весной 2016 года, при подготовке а/м к пробегу по Средней Азии протяженностью более 10 тыс.км.
Справедливо опасаясь поломки ГРМ в дороге, (ЕВРО4 по отзывам выхаживает от 5 до 40т.к.м) мы решили заменить комплект на 2-х рядные втулочные цепи взамен цепей Морзе (пластинчатых)
Это заводской комплект с цепями:
(Кировские, Акмашхолдинг)
Комплект был установлен вот такой.
Ждали надежности, но.
Поломка через 600км - оборвало болты крепления шестерен промежуточного вала.
Восстановили. (Спасибо ребятам из Пензы!)
Следующая поломка, вскипятили мотор.
Пришлось снимать ГБЦ, фрезеровать привалочную плоскость. (Спасибо всем помогавшим в Чимкенте!)
Кстати, на буханке нельзя снять впускной коллектор, т.к. он крепится длинными шпильками, при снятии с которых упирается в кузов. Наварили гайки, выкрутили шпильки. Впоследствии заменили на болты.
По возвращению вскрыли ГРМ для осмотра.
Загнуло рычаг звездочки натяжителя цепи. Разбило посадку на промвалу, на которой центруются шестерни
Пришлось менять опять комплект ГРМ и промежуточный вал.
Заменили весь комплект на пластинчатый, но с цепями CZ. Вот такой.
Промвал меняли не снимая впускной коллектор.
Хватило его на 5 тыс.км. Ровно через год, опять в майские праздники, опять обрыв болтов промежуточного вала (болты уже другого производителя). Мистика какая-то!
Но мы люди технические и во всякой мистике подозреваем чьи-то "кривые" руки.
Опять разбираем.
Смотрим более пристально и пристрастно.
Осевые биения распредвалов больше 1мм, промежуточного вала 0.5мм, коленвала 2-3 десятых мм. Упорные пластиковые полукольца распредвала прошли 5тыс.км!
Сняли впускной коллектор для удобства доступа к шестерням маслонасоса.
И нашли причину обрыва болтов.
Устанавливая шестерню (сторона маслонасоса) при замене распредвала (не снимая впускной коллектор) шпонка сместилась (имеющая полукруглую посадку в паз) и не позволила дотянуть шестерню до упора.
Не увидели.
При работе гайка шестерни отвинтилась, шестерня сместилась, уперлась в стенку, заклинило сопряжение шестерен. (Говорят снаряд два раза в одну и ту же воронку не падает. Интересно, а может быть две разных причины - приводящих к одному и тому же последствию. )
Коль уж все разобрано, займемся осевыми зазорами, они все за границами допусков.
Пластиковые упорные полукольца распределительных валов с пробегом 5тыс.км.
Осевое перемещение валов больше 1мм.
Пластик дешевый и недолговечный материал.
Осевой зазор в сопряжении промежуточный вал / блок шестерен через промежуточную пластину овальной формы обеспечивается разницей в толщине платины и выступающим фланцем промвала.
У нас избыточный 0.5мм!
Отверстие, через которое теряется давление масла понапрасну.
Устанавливаем бронзовую пластину. Предварительно обрабатываем на токарном станке фланец вала, таким образом, что бы при затяжке болтов блока шестерен, вал проворачивался чуть с трудом.
Заметим, что пластина уплотняется герметиком-прокладкой, блок шестерен крепится болтами твердостью 10.9 (8.8 штатные), болты собраны на резьбовой герметик И! на пружинные шайбы.
Убрана пластинка.
Различное исполнение шестерен по фланцам. Слева, с окружностью более предпочтителен для установки. Так же если ставится блок шестерен состоящий из 2-х. Необходимо проверить отсутствие люфта в их соединении.
А так же в любом случае отсутствие люфта в соединении блок шестерен/промвал. Шестерня должна держаться на валу, не спадать!
Источник избыточного зазора в осевом перемещении коленвала, опять экономика.
Пластиковые упорные полукольца на среднем бугеле.
Точнее 2 пластиковых и 2 алюминиевых. На каждой стороне бугеля 1 пластик и 1 алюминий.
На этом заканчивается начало - это только первая часть о двигателе, продолжение будет длинным, не переключайтесь :0)
Мы приготовили массу интересных находок, которые есть у всех современных ЗМЗ-409
Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .
Так сказать "фронт работ":
Привод распределительных валов с башмаками: 1 – звездочка коленчатого вала; 2, 8 – башмак натяжения цепи; 3, 9 – гидронатяжитель; 4 – цепь первой ступени; 5 – звездочка промежуточного вала ведомая; 6 – звездочка промежуточного вала ведущая; 7 – опора болта башмака; 10 – шумоизоляционная шайба; 11 – цепь второй ступени; 12,18 – установочные метки на звездочках; 13,17 – установочные штифты; 14 – звездочка распределительного вала впускных клапанов; 15 – успокоитель цепи верхний; 16 – звездочка распределительного вала выпускных клапанов; 19 – верхняя плоскость головки цилиндров; 20 – успокоитель цепи средний; 21 – успокоитель цепи нижний; М1 и М2 – установочные метки на блоке цилиндров
Чтобы собрать ГРМ, нужно решить: что ставить.
Однорядные цепи понравились очень своей тихой работой и хорошим подхватом с легкостью раскрутки мотора.
К нам подходили и спрашивали, что за мотор, настолько тихо работал на ХХ.
Проблема в цепях однорядных, что используются.
Цепи слабые и подчас некачественные. Статистика подтверждает!
Цепи применяемые в семействе моторов 406-409 условно привязаны к экологическому классу Евро2, Евро3, Евро4.
Но никакого отношения к экологии они не имеют, это некоторое обозначение, для понимания какой комплект ГРМ может быть установлен. Но не факт!
И мы так же последуем такой привязке. Часть данных приведенных ниже из НЕ ПРОВЕРЕННЫХ источников, мы укажем, что является не провернной информацией.
Пластинчатые однорядные Евро4 состоят из пакета пластин с осями.
- Пластинчатые цепи Евро4 заводские, они же Кировские, они же эконом. Но так как по слухам! производство цепей в Китае и в самом дешевом исполнении, то живут они не очень долго. По большей части из-за них случается выход из строя двигателя в первую очередь. Это слухи и разговоры на форумах и в магазинах.
У нас заводской комплект прошел 8тыс. правда без признаков растяжения цепей и износа.
- Пластинчатые цепи Евро4 CZ. По слухам производятся в поднебесной, но весьма неплохие по качеству. Статистики мало. Мы на них проехали 5тыс.км. Плохого сказать не можем. Если б не обрыв болтов, все было бы хорошо возможно. На внешний вид конечно не внушают большой надежности, тонковата конструкция
- Втулочные однорядные. Самые не надежные, подвержены сильному растяжению и обрывам за малый пробег, ныне не встречаются в продаже.
- Втулочные 2-х рядные Евро2. Диаметр втулки 5мм. Так называемые Кировские. Лучше чем однорядные. Маркировка треугольник с точками в углах.
- Втулочные 2-х рядные Евро2 Диаметр втулки 5мм производитель з-д Ditton, так называемые Прибалтийские. Весьма не плохого качества, за исключением: Они втулочные, тяжелые и по слухам! производятся для низкоскоростных цепных передач
- Втулочные 2-х рядные Евро3 Диаметр втулки 6.35мм производитель Киров, Акмашхолдинг. Писали выше про них, но с втулкой 5мм. Все справедливо и для этих.
- Втулочные 2-х рядные Евро3 Диаметр втулки 6.35мм производитель з-д Ditton, все тоже самое как и для Евро2 только втулка 6.35мм
Втулочно-роликовые двухрядные - хороши тем, что меняют силу трения скольжения на трение качения. Ось на втулочной цепи скользит, а втулочно-роликовая катится на втулке. Меньше силы трения, меньше нагрев, износ впадин зубьев, башмаков.
- Втулочно-роликовые 2-х рядные Евро3 производитель CZ, чешские.
- Втулочно-роликовые 2-х рядные Евро3 производитель АСТ, они же европейские. Качество неплохое и учитывая конструкцию должны работать не меньше 150тыс.км. Но! они, как и чешские тяжелые!
- Втулочно-роликовые однорядные Евро3 производитель АСТ. Учитывая все написанное выше, должны работать не менее 100тыс.км Хороши еще тем, что весят мало. 632грамма за 2цепи против 1.158грамм например у 2-х рядных чехов. Почти в 2 раза меньше масса вращения
- Втулочно-роликовые однорядные усиленные Евро3 производитель АСТ. Усиленные они за счет увеличенной в полтора раза толщины боковой пластины. Справедливо все вышеуказанное для цепей АСТ
CZ Евро3
CZ Евро4
АСТ Евро3
Мы проанализировали не все цепи, что бывают, но и такого списка достаточно для понимания процессов. Приходите, поможем с выбором!
Итак, нам нужны надежные однорядные легкие и не дорогие цепи. АСТ однорядные. Хотя? Можно поставить и усиленные.
О Натяжителях.
Гидронатяжители имеющие ход штока 22мм без стопора не нравятся. Стопка пятирублевок под гидронатяжитель не нравится. Значит будут механические.
Опять берем в руки Русмаш и АСТ. По принципу действия они схожи. Рейка с собачкой, шток с пружиной. Перезарядить пара пустяков, 1 минута прямо в руках. Натяжитель не имеет обратного хода как в случае с гидронатяжителями.Для этого нужно перезарядить.
АСТ натяжитель более современный, но для установки на Патриот с кондиционером, требуется незначительная доработка корпуса натяжителя. Кронштейн генератора и кондиционера мешает. РусМаш вставляется в штатную крышку.
Натяжители, слева направо: механика АСТ, РусМаш, гидронатяжитель ЗМЗ
Мы перепробовали массу различных гидронатяжителей, они все одинаковы по принципу действия, различаются лишь исполнением и качеством.
Промежуточный вал
Бывают составные валы (завод) и целые (Прогресс)
Вот источник (шпонка) последнего обрыва болтов блока шестерен
Промежуточные шестерни
Подошли к важному узлу, блок промежуточных шестерен!
Они чаще всего составные (совмещенные) из-за технологичности и как всегда стоимости. А еще есть недостатки:
- Потенциальный люфт в сопряжении 2-х шестерен (проверяйте когда покупаете! Его не должно быть) Болты не держат нагрузки при вращении оси, для этого там штифт. Но если есть зазор, то будет разбивать вал.
- Большая шестерня мягкий чугун, а овальная шайба фиксации стальная и твердая (термообработка). Изнашивается шестерня, появляется люфт. Не верите, посмотрите на следы износа посмотрев на бэу шестерню фланец к валу.
- По сути это редуктор увеличивающий обороты КВ. А еще знакопеременные нагрузки на ось вращения.
- Мы не проверяли оси вращения 2-х этих шестерен, но если задаться целью, можно собрать узел и покрутить в центрах посмотреть. Теория говорит, что биения будут. И тем больше, чем больше люфт в сопряженном узле
- Большая шестерня легко изнашивается цепью, т.к. цепь твердая, а шестерня мягкая.
- Есть еще качество обработки зуба и кучка параметров.
Следы износа твердой овальной пластиной на мягкой шестерне (а масло то вытекает в то отверстие снизу. помните я в первой части показывал)
Бывают составные звездочки.
Маленькая сталь с ТВЧ зубьев, а большая чугун без термообработки
Бывают цельные. АСТ. Обращаем внимание обе кромки зубьев закалены ТВЧ
Шестерня коленвала
Теперь о шестерне коленвала.
Зуб (помимо качества обработки фрезой) должен быть термообработан, но фланец не обрабатывается. Посадка на коленвал плотная, руками с трудом. Чуть нагреть, свободно. Если размер просажен, надевается легко, обязательно фиксировать используя фиксаторы резьбовые (резьбовые герметики средней фиксации)
Слева Евро4, справа - такие все остальные.
Ставится шестерня КВ Евро4 правая сторона смотрит внутрь двигателя, левая наружу)
Шестерни распредвалов.
Они бывают 2-х типов (помимо формы зуба, ширины и прочего) разрезные и цельные. Различаются разными методами точной установки требуемых фаз газораспределения.
Слева конусная посадка разрезной шестерни, справа целая (для изменения фаз, требуется сверление)
Разрезные шестерни состоят из 2-х частей соединяемые конусной посадкой При сложении в руках шестерни и фланца пристукнув ладонью, перевернуть шестерню, фланец не должен выпадать, а разобрать соединение возможно постукивая например торцем небольшой отвертки
Преимущества таких звезд очевидно всем. Можно не разбирать весь низ если цепи слегка вытянулись.
К нам приходят покупатели с 406-ми моторами 10-ти летней давности с пробегами до 500тыс км! На Газелях! И покупают только верхние разрезные шестерни.
Сняв клапанную крышку, меняют шестерни, выставляют фазы, ездят еще 100 тыс.км. В это трудно поверить владельцам 409-х моторов, но это правда.
Есть и недостаток, конусная посадка при затяжке все-таки меняет угол в пределах 1гр. А еще необходимо убедится в том, что конусный фланец не перекосило. Осложняется тем, что пружинная шайба (Гровера) на болте становится плоской только после затяжки.
Целые шестерни гораздо удобнее! Весь мир выставляет по меткам и даже не думает регулировать фазы. Они заданы взаимным расположением деталей, а цепи не имеют свойств резины. Другое дело, мир, а тут наш мотор с чудесами.
Правила пользования есть в инструкции. О себя добавим, что следует сложить шестерню и кондуктор, заточеным сверлом согласно размера отверстия нанести кернение, убрать кондуктор и сверлить без него. Кондуктор мягкий, разобьете отверстие
Звезды или башмаки?
Конечно башмаки. Цепи у них легче и короче: каждая на 2 звена, за счет того, что нет необходимости огибать шестерню натяжителя. Цепи для башмака 70/90 против 72/92. Звезды создают дополнительное сопротивление вращению, обладают еще рядом недостатков. Да и делают их из мягкой, не термообработанной стали
Башмаки бывают заводские (белый пластик), а бывают из износостойкого материала фирмы Du Pont. Так же например у АСТ есть невероятно удобное решение. Нижний башмак имеет выступ, не позволяющий падать башмаку. То есть цепь подвязывать нет не обходимости перед установкой крышки. А самое главное если нужно заменить нижний натяжитель не нужны проволочные крючки! К тому же башмак имеет свободную посадку на ось, позволяющую пятке натяжителя находить правильное положение. Со временем боковые пластины цепи имеющие выступание над роликом цепи около 0.8мм протачивают канавки в башмаках и далее катятся по башмаку только ролики.
Про успокоители говорить особо нечего, бывают черные или белые, а так же Евро4 имеет другую несколько форму с скругленными заходами и выходами. Предпочтительно их использовать с однорядными цепями
Башмаки слева направо ЗМЗ, РусМаш, АСТ
Удобно? Не то слово
Роликовые успокоители. Слева - погнутый, нижний
Последствия загиба рычага - съеденные зубья.
Надо отметить, что на всех заводских комплектах ГРМ (кроме Евро4) натяжитель попадает не в середину устройства натяжения (башмак или рычаг со звездочкой не важно) Я приведу ниже фото, а сами можете легко убедится взяв в руки деталь с пробегом и осмотреть следы на пятке.
В Евро4 проблему решили применением шестерни коленвала с смещением в 7мм. Будте внимательны при сборке Евро4, чтобы установить верно. Большая сторона внутрь, меньшая наружу. То есть шестерня д.быть дальше от двигателя.
Обведено место, куда попадала пятка гидронатяжителя
Итак, мы приступаем к установке комплекта ГРМ от АСТ. Его на машине мы еще не тестировали. В комплекте присутствуют незначительные огрехи, но мы выбрали этот комплект.
Установка ГРМ отдельная часть повествований, обязательно опишем процесс. Забегая вперед скажу, что путь вынужденного познания привел нас к полной разборке и дефектовке не только ВСЕГО двигателя, но и трансмиссии!
И перед тем как рассмастривать красивые картинки, скучные данные по массе 2-х цепей:
Евро3 АСТ 0,632кг
Евро4 CZ 0,708кг
Евро3 CZ 1,158кг
Евро3 Ditton 1,439кг
Есть еще данные по шестерням, но уже пожалуй хватит :0)
В процессе, мы (тюнинг-мастерская Магазин4х4) приобрели настолько обьемные знания, опыт и навыки, что можем не только подобрать ГРМ, но и собрать из качественных деталей прямыми руками двигатель, который будет радовать долгое время.
Докопались.
Это коренные НИЖНИЕ вкладыши коленвала.
Песок мы не сыпали, напротив, только качественное моторное масло и ооочень часто.
Начало пути наверх. Блок почищен, отмыт, покрашен.
В виду злободневности темы просим быть осторожными в суждениях и доводах!
Спасибо, если дочитали.
Читайте также: