Как снять педаль сцепления опель астра j
10.2.5 Снятие и установка педали сцепления / Opel Astra
Снятие и установка педали сцепления
Схема подсоединения толкателя главного цилиндра к педали сцепления
1 — Фиксатор крепежного штифта
2 — Штифт крепления разрезного пальца
3 — Разрезной палец толкателя
4 — Датчик-выключатель положения педали сцепления (модели с темпостатом)
Порядок выполнения
- В салоне автомобиля снимите нижнюю секцию отделки с левой стороны панели приборов (см. Главу Кузов).
- Отсоедините от педали сцепления возвратную пружину. Извлеките фиксатор и снимите штифт крепления к педали разрезного пальца толкателя главного цилиндра сцепления (см. иллюстрацию Схема подсоединения толкателя главного цилиндра к педали сцепления).
- Выверните два болта крепления опорного кронштейна педали к рулевой поперечине.
- На оборудованных системой управления скоростью (темпостат) моделях отсоедините электропроводку и снимите с кронштейна датчик-выключатель положения педали (см. иллюстрацию Схема подсоединения толкателя главного цилиндра к педали сцепления).
- Отдайте две гайки крепления кронштейна педали к переборке двигательного отсека/ главному цилиндру сцепления.
- Протолкните шпильки главного цилиндра назад так, чтобы они не торчали из перегородки.
- Аккуратно снимите педальную сборку и извлеките ее из салона.
- Проверьте кронштейн педали на наличие деформаций и повреждений (узел выполнен легко деформируемым в целях повышения безопасности при столкновении). Оцените степень износа втулок. Замените вышедшие из строя компоненты. В случае необходимости педаль может быть снята с кронштейна путем выворачивания крепежных болтов.
Порядок выполнения
- Если педальный узел был разобран, установите на место все снятые компоненты, - ось педали и втулки перед установкой следует смазать универсальной смазкой. Подсоедините возвратную пружину и надежно затяните крепеж. Перед установкой узла на автомобиль проверьте плавность хода педали.
- Установите педальную сборку на переборку двигательного отсека, - проследите за правильностью посадки на нее разрезного пальца толкателя главного цилиндра. Наживите болты крепления сборки к рулевой поперечине.
- Потянув за шток толкателя, протолкните шпильки крепления главного цилиндра сквозь переборку и заправьте их в отверстия кронштейна педальной сборки. Наверните новые крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием.
- Универсальной смазкой смажьте осевой штифт разрезного пальца толкателя, посадите ее на педаль сцепления и зафиксируйте крепежным штифтом, - проследите за надежностью посадки фиксатора.
- Затяните с требуемым усилием болты крепления педали к рулевой поперечине.
- Подсоедините возвратную пружину.
- На оборудованных темпостатом моделях установите на место датчик-выключатель положения педали сцепления, предварительно утопив его штуцер. Подсоедините к датчику электропроводку, затем до упора выжмите педаль сцепления, вытяните плунжер датчика и вновь отпустите педаль с целью самоустановки датчика.
- Установите на место нижнюю секцию отделки панели приборов. Прежде чем начинать эксплуатацию автомобиля удостоверьтесь в исправности функционирования сцепления.
Давно уже меня волновала эта проблема с педалью сцепления, сколько я не искал информации по этой проблеме, ничего дельного не находил. У многих эта проблема есть, просто, кто- то не обращает на это внимание, а кто обращает, тот не может с этим поделать ничего. Не многим везло, им меняли по гарантии, опять же ненадолго. А умельцы, которые что- то с этим сделали, не давали никакой информации.
Вот пришлось все делать самому, ну и, конечно, подробный обзор, фоток мало, т.к. неудобно там снимать.
Для начала видео о том, как все было.
Для начала снимаем маленький ящик, нажав сильно на правую стенку, и оттягиваем вниз.
Затем самое ответственное, нужно снять прижимную пружину с педали, т.к. к ней доступа нет никакого, я придумал взять кусок провода (можно проволоки) и накинуть его на пружину, оттянув, снять ее с посадочного места. И чтобы она не упала или еще что-то с ней не случилось, не снимая провод с пружины в натянутом состоянии, примотать его к рулю.
Все, педаль ничего не тянет, можно вынимать штифт. Т.к. его держат усики по кругу, одновременно сжать их сложно (я даже два сломал), нужно взять головку на 12 и ей нажать на усики, она их сожмет и выдавит штифт.
Все, штифт можно вынуть с другой стороны. Вынимается трудно, т.к. он цепляется усиками внутри.
Все, педаль держит только шток главного цилиндра, в идеале, конечно, лучше снять педаль целиком, будет намного удобнее, но у меня не получилось отсоединить крепление, уж очень тугое. Пришлось делать так, благо педаль оттягивалась вниз, и можно было вынуть втулки, с левой стороны я снял датчик положения педали сцепления, т.к. он мешал вынуть втулку.
Вот видео как гуляют родные втулки.
Новый шток и втулки я выточил из бронзы (марка Браж 9-4, эта марка как раз для втулок), можно наверное и из фторопласта или пролоктана, но металл мне было достать проще.
Еще не маловажное шток нужно делать длиннее, чем родной и на конце резьбу под фиксирующуюся гайку, чтобы можно было этой гайкой немного стянуть посадочное место педали, т.к. оно тоже пластмассовое.
На торце штока есть срезы, чтобы он встал в паз и не прокручивался. Сточил аналогично штатному.
Далее фото не делал, т.к. нет смысла. Втулки в педали крутиться не должны, но мне сделали так, что они немного прокручивались, я их вставил на фиксатор резьбы. Втулки и шток смазать подходящей смазкой и собрать все на место, и не забыть поставить на место датчик педали.
Результат получился просто отличный педаль стала ходить ровно, плавно и немного легче.
Видео готового результата.
Кому понравилось
не забываем
жать НРАВИТСЯ.
Вам не сложно, а мне приятно.
Педаль сцепления снимают для замены при появлении скрипа, заедания или увеличенном люфте, а также при повреждении возвратной пружины. Педаль сцепления установлена на общем кронштейне с педалью тормоза, поэтому для ремонта или замены педали сцепления необходимо снять педальный узел в сборе.
1. Под панелью приборов отверните две гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к панели кузова.
2. Отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра привода выключения сцепления, сжав лапки фиксатора толкателя…
Для наглядности показано на снятом педальном узле.
3. …и извлеките главный цилиндр из отверстия в щите передка кузова, не отсоединяя от него трубопроводы.
4. Снимите вакуумный усилитель тормозов (см. Замена вакуумного усилителя тормозов).
5. В моторном отсеке отверните три гайки крепления педального узла к щиту передка.
6. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика положения педали сцепления.
7. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов от комбинированного выключателя стопсигнала и датчика положения педали тормоза.
8. Выверните по два болта крепления кронштейна педали выключения сцепления к усилителю панели приборов справа…
Один из болтов левого крепления на фото не виден, так как закрыт усилителем панели приборов.
10. …и снимите педальный узел.
11. При необходимости замены педали сцепления сожмите фиксирующие лапки оси педали, извлеките ось из отверстий педали и кронштейна и снимите педаль в сборе с механизмом возврата
12. При необходимости выверните болт крепления датчика положения педали сцепления и снимите датчик.
13. Установите детали в порядке, обратном снятию. Перед установкой педали в кронштейн смажьте ось педали консистентной смазкой.
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, и если их установить вновь, то может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
…оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).
Можно воспользоваться имеющейся в продаже оправкой для переднеприводных автомобилей ВАЗ.
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
Для наглядности работа показана на снятом двигателе.
3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.
4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.
5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика…
10. …и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
12. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
14. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск…
18. …а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления его кожуха к маховику.
19. Болты вворачивайте моментом 15 Н·м равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.
На автомобили Opel Astra J, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 1).
Рис. 1. Сцепление:
1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3 (рис. 1), прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.
Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.
Подшипник 2 (рис. 2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.
Рис. 2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления:
1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления
Гидравлический привод выключения сцепления состоит из следующих элементов…
…главного цилиндра, установленного в моторном отсеке…
…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 2), объединенного с подшипником выключения сцепления…
…трубопровода, состоящего из шланга А и трубки Б…
…и педали сцепления, кронштейн которой, общий с педалью тормоза, прикреплен гайками к щиту передка кузова.
Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью специальным пластмассовым пружинным фиксатором.
Для наглядности показано на снятом блоке педалей.
Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена, возможна только проверка хода педали сцепления с целью определения технического состояния сцепления.
Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко можно определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.
Таблица 1. Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения
Читайте также: