Как снять обшивку двери аутлендер хл
Здрасте Всем.
Прошу сильно не ругать если что.Вроде нигде не нашел описания. У меня Вопрос как снять пластиковую обшивку 5-й двери на Outlander XL? не хочеться что-нибудь поломать или поцарапать.
Заранее всем спасибо.
смотри тут
Начинай с низа двери (сдергивай сильнее), затем если надо верх. а далее только остаются боковины.
не. я сдёргивал сверху двери сначала. (там где крепления двери)
вот что внутри 5-й двери, под обшивкой
к сожалению, изображение утрачено
к сожалению, изображение утрачено
Побольше бы таких фотогафий как в зипованом файле, хотябы по основным сервисным действиям.
И таких отзывчивых людей. ПС: сильно прижала засуха и цены на зерно: буду ТО делать сам.
Может кто опишет последовательность действий по снятию обшивки двери. Поэтапно. Не охота поломать что-нибудь или поцарапать.а так же лишнего не отвинтить. Например:
1. отвинтить болтик крепления обшивки там-то.
2. потянуть то-то .
3. отсоединить разъем такой-то и т.д.
Спасибо.
По терминологии:
клипсами называю белые устройства для защелкивания (круглые и прямоугольные, не ломаются),
пистонами- черные пистоны с центральным гвоздиком,
защелками- внутренние защелки с зубом, могут сломаться.
Снимаем облицовку. Сначала 3 самореза под заглушками.
- под рычагом ручки просто выковырять на себя не получится. Упираем шило в шов в районе выступа (полочки) и давим сверху вниз. Заглушка слегка деформируется и выходит из зацепления. Потом на себя. Левые и правые разные, на обороте есть буквы L и R.
- в углублении подлокотника двери большая заглушка, подцепляем в обозначенном месте чудо-девайсом. Они все одинаковы. Вообще, практически весь крепеж одинаков.
- на краю облицовки ищем круглую выпуклую заглушку. Внимательно обнаруживаем пипочку на ее боку, это соединительный хвостик. Соответственно подцепляем шилом с другой стороны. Или сделайте чудо-девайс еще и из мелкой отвертки. Вместо одного большого подковыра делаем серию маленьких. Крышечка сама отскочит и облицовку не помнем.
Теперь держа дверь резко дергаем на себя низ облицовки. Резко, но не далеко. Клипсы выскочат, потихоньку отжимаем весь контур. Теперь держим облицовку на весу, откручиваем короткой отверткой изнутри 3 самореза, крепящих ручку. Саморезы расположены треугольником по самому краю ручки. Внутренние саморезы не трогаем ! Снимаем ручку с направляющих штырьков, где были саморезы. Потом выводим ее в бок.
Начиная с этого места законы анатомии и физиологии нарушаются, я не виноват. Отсоединяем разъем. Почти все разъемы однотипны. С одного бока посередине утапливаем флажок внутрь до характерного щелчка. Обычно щелкает, хотя необязательно. Одной рукой держим облицовку, второй нажимаем флажок, третьей тянем разъем, покачивая. За провода не тянем. Если не ухватиться, то помогаем отверткой под выступ. На водительской двери 2 разъема.
Снимаем кронштейн для подлокотника. Запоминаем, все кронштейны установлены с уклоном ко мне.
Обшивка задней боковой двери:
Естественно если вы будете снимать полностью, то придется отсоединять кнопку стеклоподъемника, а следовательно лучше перестраховаться и заранее снять клемму с АКБ, но я честно говоря так не делаю.
Три точки крепления:
1. Винт под пластиковой шляпкой. Аккуратно поддеваем шляпку, выкручиваем винт .
2. Саморез ручки/крючка открывания двери.
Аккуратно поддеваем квадратик-заглушку, выкручиваем саморез.
Рамку крючка/ручки – при этом можно демонтировать, но можно и оставить – обычно она не мешает – был бы свободный ход (лучше смотреть по месту – кому как удобнее)
3. Саморез в ручке закрывания двери.
Его нужно выкрутить и обязательно вынуть, если не вынуть, пока будете снимать пистоны, он может провалиться в свое отверстие и мешать снять обшивку.
4. Остаются пистоны обшивки, аккуратно поддеваем обшивку и тянем на себя.
5. Далее снимаем разъем кнопки стеклоподъемника и все – процесс окончен.
Передняя обшивка:
Ситуация аналогичная, те же 3 точки крепления
+ для удобства нужно снять уголок:
Обшивка пятой двери:
Обшивка пятой двери состоит из двух элементов:
сама обшивка и пластиковая планка в верхней части (еще есть пластик обрамления заднего стекла – если кому-то будет нужно распишу, как и его снимать). Планка нужна лишь, для доступа к обогреву заднего стекла. Если нужно снять всю обшивку, её можно и не вынимать, но нужно быть аккуратными, при снятии обшивки, она может выскочить сама, упасть и поцарапаться. Для снятия планки – нужно поддеть
её и она выскочит, держится она на 5 легко съемных пистонах.
Сама обшивка держится на 10 пистонах и двух пистонах – направляющих.
Так же обшивка имеет 4 усика, по два с каждой стороны, для защелкивания на пластик обрамления заднего стекла.
Для снятия – аккуратно поддеваем обшивку и тянем ее в противоположную сторону от крышки. Лучше начинать снизу, что бы не повредить – усы защелки на пластик обрамления стекла.
Установка обратно – приложили, попали направляющими пистонами в отверстия и легкими ударами ладони – вставляем пистоны на место.
p.s.: расписал как это происходит у меня, на 10летнем авто. Если вдруг на европейских или более свежих машинах – есть отличия – пишите в коментах, добавлю в текст замечания.
Mitsubishi Outlander 2003, двигатель бензиновый 2.4 л., 140 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 17
Парни привет. Снимал по надобности карту передней двери. Не могу вспомнить как снялась крышка ручки открывания двери. Как её на место поставить, ума не приложу ?! Без карты она четко надевается и защелкивается на ручку, замок запирает, все нормально, но как саму карту потом надеть? Крышка эта по идее вконце надевается, но тогда она не садится на своё место и замок который над ручкой не закрывает и не открывает… На фото тоже видно что карта снята, а крышка ручки на месте… Как же она не снялась? Я не соображу никак.
Подскажите, может где есть мануал, чтобы самому заменить дверь багажника, без сто) это возможно))? Заранее всем спасибо
Отличный мануал. ползла коррозия на 5ой двери внизу так сказать. вот думаю снять обшивку посмотреть чего как там
Спасибо, на добром слове
Клипсы пытаюсь номер найти которые все держут)
Там они разные
Те что прикручены шурупом (на нижнем фото) — номер: MR 975438
Основные: MU 481245
Те что с вставным центром- на боковушки: MB 476821
А так — если что — есть у меня такие б/у
Вот так понятно! а я думал в нижней части обшивки под резиной спрятаны еще самореза.
Доброго вечера, подскажи по уголку передней двери, он что на одной клипсе висит? Самая интересная часть фотки комментом закрыта.
Да, на одной сверху. Снизу два уса которыми он вставлен под обшивку двери. Т.е. аккуратно оттягиваем за верхний край, выдергиваем из клипсы и под углом тянем вверх.
спс, на правом зеркале нет обогрева, видимо сэкономили при замене, жутко неудобно
Спасибо, информативно и полезно… скоро придется снимать… буду проклеивать "шумкой"
Подскажи лучше может знаешь как поменять тросик стеклоподьемника, а то у меня порвался :( и стекло не держится :( я в печали
купи новый 2 тыщи стоит с экзиста, а тросик менять-большой геморой(многие на себе проверяли, зато бюджетно, но не у всех получается)
Подскажи лучше может знаешь как поменять тросик стеклоподьемника, а то у меня порвался :( и стекло не держится :( я в печали
Снимать обшивку двери и последующую разборку двери Митсубиси Аутлендер начинаем с ручки. Плоской отверткой снимаем пластмассовый колпачёк. Берем крестовую и выкручиваем саморез. Затем поддеваем вторую крышечку и выкручиваем следующий крепящий обшивку болт. Далее аккуратно поддеваем шляпку сбоку на двери (как это показано в видео), и откручиваем еще один саморез.
Разбор двери на Mitsubishi Outlander:
Затем, после того как общивка двери освобождена, руками снизу поддергиваем ее и снимаем. Отсоединяем идущие на замки, штекера и тросики. Потом откручиваем крепление ручки и снимаем защитную пленку. Снимаем динамик, простым движением повернув против часовой стрелки. Затем вынимаем штекер из стойки, берем ключ на 12 и откручиваем 4 болта крепления всей двери с ограничителем. На этом, все! Дверь полностью разобрана и снята.
Ремонтируем АКПП Mitsubishi
Меняем салонный фильтр в Mitsubishi Outlander XL
Комментариев:0
Вы что-то ищите?
Комментарии пользователей
Pokemon Toyota Land Cruiser 70 (2) 12.04.2016
Зачетный аппарат. Но как по мне лучше сесть на дизельную 105 просто крузака не прадоса. С дизелем 4.2 объемом. И хоть на охоту хоть на рыбалку садись и едь. И пофиг на нагруженность. В нем что 500 кг
Pokemon Обзор Lexus RX четвертого поколения (1) 12.04.2016
Обзор неочем. Но этот автомобайл точно не для меня. У нас в Приморском крае таких железяк навалом. За такие деньги лучше преобрести три поддержанные крузака и кататься поочереди
Tipsum Nissan X-Trail 2016 (1) 12.04.2016
Как по мне. Так новый хитрила потерял в этом кузове свою брутальность настоящего угловатого мужского автомобиля. Все вот эти плавные современные линии ему не идут. Конечно может кто-то и найдет в
Tipsum Mazda запатентовала конструкцию нового роторного двигателя (1) 08.04.2016
YUrij Toyota Land Cruiser 70 (2) 08.04.2016
Хороший! Надежный! Брутальный автомобль. Прадо во все времена были удачными автомобилями. Бывали конечно моменты с мелкими недоработками в маторах. Но в целом этот автмообиль заслуживает внимания
Здрасте Всем.
Прошу сильно не ругать если что.Вроде нигде не нашел описания. У меня Вопрос как снять пластиковую обшивку 5-й двери на Outlander XL? не хочеться что-нибудь поломать или поцарапать.
Заранее всем спасибо.
смотри тут
Начинай с низа двери (сдергивай сильнее), затем если надо верх. а далее только остаются боковины.
не. я сдёргивал сверху двери сначала. (там где крепления двери)
вот что внутри 5-й двери, под обшивкой
к сожалению, изображение утрачено
к сожалению, изображение утрачено
Побольше бы таких фотогафий как в зипованом файле, хотябы по основным сервисным действиям.
И таких отзывчивых людей. ПС: сильно прижала засуха и цены на зерно: буду ТО делать сам.
Может кто опишет последовательность действий по снятию обшивки двери. Поэтапно. Не охота поломать что-нибудь или поцарапать.а так же лишнего не отвинтить. Например:
1. отвинтить болтик крепления обшивки там-то.
2. потянуть то-то .
3. отсоединить разъем такой-то и т.д.
Спасибо.
По терминологии:
клипсами называю белые устройства для защелкивания (круглые и прямоугольные, не ломаются),
пистонами- черные пистоны с центральным гвоздиком,
защелками- внутренние защелки с зубом, могут сломаться.
Снимаем облицовку. Сначала 3 самореза под заглушками.
- под рычагом ручки просто выковырять на себя не получится. Упираем шило в шов в районе выступа (полочки) и давим сверху вниз. Заглушка слегка деформируется и выходит из зацепления. Потом на себя. Левые и правые разные, на обороте есть буквы L и R.
- в углублении подлокотника двери большая заглушка, подцепляем в обозначенном месте чудо-девайсом. Они все одинаковы. Вообще, практически весь крепеж одинаков.
- на краю облицовки ищем круглую выпуклую заглушку. Внимательно обнаруживаем пипочку на ее боку, это соединительный хвостик. Соответственно подцепляем шилом с другой стороны. Или сделайте чудо-девайс еще и из мелкой отвертки. Вместо одного большого подковыра делаем серию маленьких. Крышечка сама отскочит и облицовку не помнем.
Теперь держа дверь резко дергаем на себя низ облицовки. Резко, но не далеко. Клипсы выскочат, потихоньку отжимаем весь контур. Теперь держим облицовку на весу, откручиваем короткой отверткой изнутри 3 самореза, крепящих ручку. Саморезы расположены треугольником по самому краю ручки. Внутренние саморезы не трогаем ! Снимаем ручку с направляющих штырьков, где были саморезы. Потом выводим ее в бок.
Начиная с этого места законы анатомии и физиологии нарушаются, я не виноват. Отсоединяем разъем. Почти все разъемы однотипны. С одного бока посередине утапливаем флажок внутрь до характерного щелчка. Обычно щелкает, хотя необязательно. Одной рукой держим облицовку, второй нажимаем флажок, третьей тянем разъем, покачивая. За провода не тянем. Если не ухватиться, то помогаем отверткой под выступ. На водительской двери 2 разъема.
Снимаем кронштейн для подлокотника. Запоминаем, все кронштейны установлены с уклоном ко мне.
Сразу скажу, что шумка делалась без фанатизма, без заклеивания всех без исключения щелей и поверхностей, т.к. основной целью ставилось определённое снижение шума, а не создание аудиокомнаты.
В работе в основном использовался такой инструмент:
Большая чёрная отвертка - для прикатывания, вместо ролика (не удалось купить).
Как разбирать салон, учить не буду - читайте книгу от Третьего Рима. ;)
Заострю внимание только на нюансах, которых нет в книге.
Общие советы
Все поверхости перед оклейкой обязательно обезжириваем! Я использовал уайт-спирит.
Обезжириватели на основе ацетона лучше не использовать!
Все материалы перед наклейкой лучше прогревать феном.
СГМ вибро - 500-650 градусов, СПЛЭН - чуть-чуть нагреть клеевой слой температурой 450-500 градусов.
Залог надёжного сцепления с металлом - обезжиривание, нагревание и качественная прикатка.
По возможности, стараемся не заклеивать штатную проводку, разъёмы, технологические заглушки, головки болтов - всё, к чему может потребоваться доступ!
Шумоизоляция дверей
На одну переднюю дверь требуется:
- 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,55 кв.м.
- 2 слой - СГМ изол ФС4 - 0,55 кв.м.
- 3 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,6 кв.м.
- 4 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,6 кв.м.
На одну заднюю дверь требуется:
- 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,45 кв.м.
- 2 слой - СГМ изол ФС4 - 0,45 кв.м.
- 3 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,6 кв.м.
- 4 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,6 кв.м.
Разбираем переднюю дверь.
Как видим, штатной шумки совсем чуть-чуть на внутренней обшивке.
Отрываем полиэтиленовую плёнку, но не спешим её выкидывать - она нам послужит шаблоном.
Клеим первый слой на внешнюю карту. Не пытайтесь пихать цельные куски на всю поверхность, разрезайте на полоски шириной по 15-20 см - так будет намного проще.
Аналогично второй слой.
Третий слой предварительно вырезаем по нашему "шаблону" из плёнки, прорезаем все нужные отверстия:
Прикатываем на внутреннюю карту дверей:
Обратите внимание, разъём проводки к зеркалу я оставил не заклеенным. Автолокеры его заклеивают, что плохо.
Аналогично вырезаем и клеим четвёртый слой, СПЛЭН:
С внутренней стороны по краю обшивки проклеиваем полоску антискрипа. Это предупредит появление зимних сверчков.
А ещё болтается уголок у бокового зеркала, и твитер в нём - тоже всё проклеиваем антискрипом.
Собираем дверь обратно.
По полной аналогии шумоизолируем заднюю дверь.
Оклеиваем внешнюю карту:
Обратите внимание, у задних дверей карман на обшивке выступает довольно сильно внутрь, поэтому в третьем слое виброизоляции нужно выкатать нишу:
И собираем дверь:
С правой стороны всё аналогично, но зеркально левой. :)
Результат шумоизоляции уже ощутим: двери захлопываются благородно и легче, благодаря увеличившейся массе. Даже штатная музыка звучит гораздо лучше, басы стали глубже.
Шумоизоляция капота
На капот требуется:
- 1 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,4 кв.м.
- 2 слой - СПЛЭН 4 мм - 1,0 кв.м.
Открываем капот, видим штатную шумо- теплоизоляцию и 11 пистонов, которые её держат.
Для понимания, как их вытаскивать, показываю фото пистона.
Виден этакий "ёршик".
Берём либо очень широкую плоскую отвёртку, либо две пары плоскогубцев, и силой выдёргиваем пистон за поля шляпки.
Капот без изоляции:
Накатываем первый слой - виброизоляцию.
Клеим её только на "звенящее" железо. От остального проку не будет, да и капот сильно утяжелять нельзя.
Второй слой Автолокеры клеят на родную шумку - так вроде проще. Но не советую - со временем отстанет. Хотя и будет зажата между штатной шумкой и железом, но всё-равно.
Я наклеил на железо, только вырезал дырочки на месте дыр в каркасе, чтобы не нарушить вентиляцию.
Заключительный этап - ставим родную шумку на место:
Шумоизоляция потолка
Чтобы разобрать потолок, придётся разобрать практически весь багажник, поэтому этот этап лучше запланировать вместе с шумоизоляцией багажника.
На потолок потребуется:
- 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 1,5 кв.м.
- 2 слой - СПЛЭН 4 мм - 2,0 кв.м.
Откручиваем всё, что мешает для снития обивки потолка: ручки, козырьки, плафоны, накладки стоек (с задними придётся повозиться).
Кроме очёчника - его снимать не надо.
Самое интересное - это крепление держателя козырька. Нужно его сжать с двух сторон, вот фото для наглядности:
Выдёргиваем пистоны, опускаем и вынимаем через заднюю дверь обшивку потолка.
Лучше это проделать вдвоём, чтобы не поломать и не поцарапать обшивку.
Прикатываем первый слой:
Всё, крышу можно собирать обратно, но раз уж задняя часть разобрана, заодно зашумоизолируем и её (крылья, арки, пол багажника).
Шумоизоляция крыльев
На крылья потребуется:
- 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 1 кв.м.
- 2 слой - СГМ изол ФС4 - 1 кв.м.
Задние крылья и арки изначально несколько зашумоизолированы:
Обращаем внимание на технологичесике заглушки - они могут пригодиться (например, при установке парктроника), не заклеиваем их.
Далее без комментариев, клеим два слоя шумки:
Шумоизоляция пола багажника
На пол багажника потребуется:
- 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,5 кв.м.
- 2 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,8 кв.м.
На пол под задними сидениями потребуется:
- 1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 0,4 кв.м.
- 2 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,7 кв.м.
Заворачиваем ковровое покрытие, видим штатные маты звукоизоляции:
Убираем их и видим штатную виброизоляцию:
Задние сидения можно не демонтировать, только снять весь пластик вокруг оснований, а сами сидения сложить.
Ковёр заворачиваем на сидения и подвязываем его ремнями безопасности:
Певрый слой под сидениями. Лючки закатываем, но не в местах их соединения с полом!
Первый слой багажника. Кусок штатной виброизоляции довольно толстый, поэтому этот участок не трогаем - экономим материал и массу авто.
Второй слой под сидениями:
Второй слой в багажнике:
Кладём маты на место:
И разворачиваем ковёр:
Шумоизоляция арок
Т.к. арки - основной источник шума от колёс, уделяем им особое внимание и применяем особые материалы.
На арки потребуется:
- 1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 0,6 кв.м.
- 2 слой - СПЛЭН 8 мм - 0,6 кв.м.
Штатная виброизоляция арок выглядит так:
Изолируем арки. Правая арка:
Закончив с задней частью, ставим боковой пластик багажника на место. Место стыка нижних обшивок с верхними можно проклеить полосками антискрипа:
Шумоизоляция двери багажника
В отчёте Автолокеров задней двери почему-то не уделено никакого внимания. А мы уделим. Но немного. :)
Расчёт материалов не производил, т.к. пользовался обрезками.
Откидной борт немного проклеим виброизоляцией:
А звукоизоляцией обойдёмся штатной (у меня просто не хватало материала):
Всё то же самое с задней дверью:
Шумоизоляция пола
На пол требуется:
- 1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 1,7 кв.м.
- 2 слой - СПЛЭН 8 мм - 1,5 кв.м.
Снимаем весь пластик вдоль порогов, передние сидения, заднюю часть центральной консоли (подлокотник).
Выносим ковёр и пенопласт, снимаем воздуховоды к ногам задних пассажиров:
Оклеиваем первым слоем пол, тщательно прогревая толстый материал.
Затем клеим СПЛЭН, уделяя внимание тому, как будут вставать на место пенопластовые вставки и воздуховоды:
Кладём пенопласт и воздуховоды на место:
И собираем пол обратно.
Мне пришлось немного подрезать пластиковые "щёки" в ногах водителя и пассажира, чтобы они нормально встали на место.
Заключение
Как я говорил в самом начале, шумоизоляция сделана без "фанатизма" - можно увидеть гораздо более тщательные работы.
Материалов, выделенных Автолокерами, хватило тютелька-в-тютельку, т.е. я сделал всё где-то на том же уровне.
Про эффект описывать не буду - писали уже много раз.
Времени заняло много, сколько именно - не засекал, т.к. делал урывками после работы и на выходных.
Для такого дела лучше иметь вторую "поджопную" машину, т.к. ваша какое-то время будет не на ходу (особенно в процессе работы над потолком и полом).
Дополнительные подкрылки шумоизолировать не буду.
Во-первых, на Лансере я особого эффекта от этого не заметил, во-вторых, мастичная виброизоляция со временем всё-равно начнёт отваливатьсяот пластика - агдезия к пластику очень плохая.
Моторный щит и торпеду также делать не буду - двигатель и так неплохо изолирован (в отличие от того же Лансера).
Читайте также: