Как снять обратку с форсунки мерседес

Обновлено: 11.02.2025

Форсунки дизельного двигателя, также как и инжекторного, периодически загрязняются. Поэтому многие владельцы машин с дизельным двигателем задаются вопросом — как проверить форсунки на дизеле? Как правило, в случае их засорения топливо несвоевременно подается в цилиндры, и возникает повышенный расход горючего, а также перегрев и разрушение поршня. Кроме этого, возможен прогар клапанов, и выход из строя сажевого фильтра.

Форсунки дизельного двигателя

Проверка дизельных форсунок в домашних условиях

В современных дизельных двигателях повсеместно могут использоваться одна из двух известных топливных систем Common Rail (с общей рампой) и насос-форсунки (где на на каждый цилиндр отдельно подводится своя форсунка).

Они обе способны обеспечить высокую экологичность и КПД двигателя. Поскольку эти дизельные системы функционируют и устроены подобным образом, но Коммон Реил более прогрессивна с точки зрения эффективности и шумности работы, хотя и проигрывает в мощности, стала все более чаще использоваться на легковых авто, то далее будем говорить о ней. А про работу, неисправности и проверку насос форсунок расскажем отдельно, ведь это не менее интересная тема, особенно для владельцев автомобилей VAG группы, поскольку там довольно не сложно производится программная диагностика.

Самый простой метод вычисления забитой форсунки такой системы можно провести по следующему алгоритму:

Форсунка Common Rail

на холостом ходу довести обороты двигателя до того уровня, когда проблемы в работе двигателя слышны наиболее отчетливо;
каждую из форсунок отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистрали высокого давления;
когда вы отключаете нормальную рабочую форсунку, то работа двигателя меняется, если же форсунка проблемная, то двигатель продолжит работать в таком же режиме и далее.

Кроме этого, проверить форсунки своими руками на дизельном двигателе можно путем прощупывания топливопровода на наличие толчков. Они будут результатом того, что ТНВД пытается нагнетать топливо под давлением, однако в силу забитости форсунки возникают сложности с его пропуском. Проблемный штуцер также можно определить по завышенной рабочей температуре.

Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)

Проверка объема слива в обратку

По мере износа дизельных форсунок со временем возникает проблема, связанная с тем, что топливо из них попадает обратно в систему, из-за чего насос не может нагнетать нужного рабочего давления. Следствием этого может быть проблемы с запуском и работой дизельного двигателя.

Перед проверкой вам необходимо будет купить медицинский шприц объемом 20 мл и систему для капельниц (для подключения шприца вам понадобится трубочка длиной 45 см). Чтобы найти форсунку, которая скидывает в обратку больше топлива, чем ей положено, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:

вынуть поршень из шприца;
на запущенном двигателе с помощью системы подключить шприц к “обратке” форсунки (трубочку вставить в горлышко шприца);
в течение двух минут держать шприц, чтобы в него набиралось топливо (при условии что оно будет набираться);
повторять процедуру поочередно для всех форсунок либо соорудить систему для всех сразу.

На основании информации о количестве топлива в шприце можно сделать соответствующие выводы:

Проверка перелива в обратку

если шприц пустой — значит, форсунка полностью исправна;
количество топлива в шприце объемом от 2 до 4 мл также в пределах нормы;
в случае, если объем топлива в шприце превышает 10. 15 мл, это означает, что форсунка частично или полностью вышла из строя, и ее необходимо заменить/отремонтировать (если льет 20 мл, то ремонтировать бесполезно, поскольку это говорит об износе седла клапана форсунки), так как она не держит давление топлива.

Однако такая простая проверка без гидростенда и тест плана не дает полной картины. Ведь на самом деле при работе двигателя количество сбрасываемого топлива зависит от многих факторов, она может быть забита и её нужно чистить или она подвисает и требуется в ремонте либо замене. Поэтому данный способ проверки форсунок на дизеле в домашних условиях позволяет лишь судить лишь об их пропускных способностях. В идеале количество пропускаемого ими объема топлива должно быть одинаковым и находиться в пределах до 4 мл за 2 минуты.

Для того, чтобы форсунки эксплуатировались как можно дольше, заправляйтесь качественным дизельным топливом. Ведь оно напрямую зависит от на работу всей системы. Кроме этого, ставьте оригинальные топливные фильтры и не забывайте вовремя их менять.

Проверка форсунок с помощью специальных приборов

Более серьезная проверка форсунок дизельного двигателя проводится с помощью прибора под названием максиметр. Под этим названием подразумевается специальная образцовая форсунка с пружиной и шкалой. С их помощью выставляется давление начала впрыска дизельного топлива.

Другой метод проверки — использование контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются эксплуатируемые в двигателе устройства. Всю диагностику выполняют при запущенном моторе. Алгоритм действий таков:

выполняют демонтаж форсунки и топливопровода с двигателя;
на свободный штуцер ТНВД подключают тройник;
выполняют ослабление накидных гаек на других штуцерах ТНВД (это позволит топливу поступать лишь на одну форсунку);
к тройнику подсоединяют контрольную и тестируемую форсунки;
активируют декомпрессионый механизм;
вращают коленчатый вал.

В идеале контрольная и тестируемая форсунки должны показывать одинаковые результаты в вопросе одновременного начала впрыска топлива. Если есть отклонения — значит, надо регулировать форсунку.

Метод с использованием контрольного образца обычно занимает больше времени, чем использование максиметра. Однако он более точный и надежный. Также можно проверить работу двигателя и форсунок дизельного двигателя и ТНВД на специальном регулировочном стенде. Однако они есть лишь на специализированных СТО.

Чистка форсунок дизеля

Выполнить очистку форсунок дизельного двигателя можно самостоятельно. Работы необходимо выполнять в чистоте и при хорошем освещении. Для этого форсунки снимают и промывают либо в керосине, либо в дизельном топливе без примесей. Перед обратной сборкой нужно обдуть форсунку сжатым воздухом.

Также важно проверить качество распыления топлива, то есть форму “факела” форсунки. Для этого существуют специальные методики. В первую очередь нужен испытательный стенд. Там подключают форсунку, подают на нее топливо и смотрят на форму и силу струи. Зачастую для испытаний используют чистый лист бумаги, который подкладывают под нее. На листе будут отчетливо видны следы попадания топлива, форма факела и другие параметры. В соответствии с этой информацией можно будет в дальнейшем провести необходимые корректировки. Для чистки сопла иногда используют тонкую стальную проволоку. Ее диаметр должен быть минимум на 0,1 мм меньше, чем диаметр непосредственно сопла.

Возможные неисправности дизельных форсунок

Наиболее частой причиной неисправности является нарушение плотности посадки иглы в направляющей втулке форсунки. Если ее значение уменьшено, то через новый зазор протекает большое количество топлива. В частности, для нового инжектора допускается утечка в объеме не более 4% от рабочего топлива, которое попадает в цилиндр. В целом же, количество топлива из форсунок должно быть одинаковым. Обнаружить утечку топлива на форсунке можно следующим образом:

найти информацию о том, какое давление должно быть при открытии иглы в форсунке (для каждого двигателя он будет различным);
снять форсунку и установить ее на испытательный стенд;
создать заведомо высокое давление на форсунке;
с помощью секундомера измерить время, через которое давление упадет на 50 кгс/см2 (50 атмосфер) от рекомендуемого.

Проверка форсунки на стенде

Это время также прописано в технической документации к двигателю. Обычно для новых форсунок оно составляет от 15 секунд и более. Если форсунка поношенная, то это время может сократиться до 5 секунд. Если время меньше 5 секунд, значит форсунка уже находится в нерабочем состоянии. Дополнительную информацию о том, как ремонтировать дизельные форсунки (выполнять замену распылителей) вы можете почитать в дополнительном материале.

При износе седла клапана форсунки (не держит требуемого давление и происходит чрезмерный слив) ремонт бесполезен, обойдется больше половины стоимости новой (а это около 10 тыс. руб).

Иногда дизельный инжектор может давать небольшую или обильную течь горючего. И если во втором случае необходим лишь ремонт и полная замена форсунки, то в первом случае можно обойтись собственным силами. В частности, необходимо притереть иглу к седлу. Ведь основная причина подтекания — нарушение уплотнения на торце иглы (другое название — уплотняющий конус).

Для удаления подтекания дизельной форсунки зачастую используют тонкую шлифовальную пасту ГОИ, которую разводят с керосином. Во время притирки необходимо следить за тем, чтобы паста не попала в зазор между иглой и втулкой. По окончании работ все элементы промывают в керосине или солярке без примесей. После этого нужно обдуть их сжатым воздухом из компрессора. После сборки вновь проверить на наличие течи.

Выводы

Частично вышедшие из строя форсунки являются не критичной, однако весьма неприятной поломкой. Ведь их неправильная работа ведет к значительной нагрузке на другие узлы силового агрегата. В целом же, машину при забитых или ненастроенных форсунках эксплуатировать можно, однако желательно как можно быстрее выполнить ремонт. Это позволит сохранить в работоспособном состоянии двигатель автомобиля, что избавит вас от еще больших денежных расходов. Так что при проявлении первых же симптомов нестабильной работы форсунок на вашем дизельном автомобиле рекомендуем хотя бы элементарным способом проверить работоспособность форсунки, которую как видите вполне под силу сделать каждому в домашних условиях.

Всем привет.
С момента покупки машины меня волнует один вопрос.
Есть постоянный небольшой белосизый дымок из выхлопной трубы. Очень едкий к тому же. Если пару минут в закрытом гараже с заведенной машиной постоять, потом сутки будет от тебя тащить этим дымом. Одежда в момент пропитывается. Какой то зависимости от того прогретый мотор, или холодный практически нет, от оборотов тоже мало зависит.
Изначально когда покупал, думал что это будет 100% масложор. Т.е. думал что масло попадая в цилиндры горит и из-за этого поддымливает. Тем более при открытой маслозаливной горловине из неё тоже минимально "сапунит".
Решил проверить свою гипотезу.
Долил масла по верхнему уровню, и после этого проехал уже 1500 км.
Уровень упал максимум на 1мм.
В машине много подтёков масла, не сильных, но они есть, по этому сие падение уровня не считаю масложором, точнее считаю конечно, но допустимым. Вообще лично моё мнение: до 2-х литорв на 10 000 км. для машин таких объемов и таких годов это норма, если нет подтёков. И того у меня получилось примерно 100 гр. на 1000 км. Это сопли так сказать. Тем более, некоторые двигателя не любят например когда масло заливают по максимальной метке. В них потом до середины щупа уходит быстро, а с середины до нижнего уровня может и за 10 000 не уйти.
И ХЗ вообще какое масло сейчас там залито, и сколько на нём уже проехали.
Короче не жрёт мотор масло, и дым явно не из-за этого.

Тогда вопрос — почему же дымит.
Ответ видимо прост. Скорее всего дело в форсунках. Их нужно снимать и везти проверять на стенд.
О том, что это форсунки виноваты подсказывает так же мелкая дрожь мотора при разгоне, в районе 2000 оборотов.
Т.к. пока есть другие наиболее важные проблемы по машине, чем форсунки я решил "сделать хоть что нибудь". )))
И провёл тест на слив в обратку.
Соорудил простейший стенд (да, мотор грязный, не придирайтесь, скоро вымою):

Завёл машину и засёк ровно минуту. Через минуту заглушил, и узрел это:

Как и обещали, мы продолжаем рассказ о дизельной топливной аппаратуре Common rail. Разобравшись с неисправностями и ремонтом ТНВД, переходим к топливным форсункам. Обычная с виду форсунка после разборки удивит неподготовленного человека, а возможные поломки и способы их устранения окончательно развеют всю романтику. Процесс ремонта трудоемок и требует от мастера сноровки ювелира.

Кратко об устройстве и принципе работы

Начнем же с электромагнитных форсунок.

Кратко описать их конструкцию можно так: есть корпус, внутри которого установлен соленоид, клапан-мультипликатор и плунжер, воздействующий на иглу, установленную в корпус распылителя.

Разумеется, все это дополняют каналы подвода и отвода топлива. Принцип работы следующий: топливо по каналам высокого давления от топливной рампы подводится к игле в район ее контакта с распылителем и в полость над плунжером, который благодаря этому же давлению поджимает иглу к посадочному месту. В необходимый момент соленоид поднимается и открывает клапан-мультипликатор, соединяя полость над плунжером со сливным каналом. Так как давление над плунжером резко снизилось, неизменно высокое давление, создаваемое вокруг иглы, поднимает ее, и происходит процесс впрыска топлива в цилиндр. Как только соленоид возвращается на место и клапан закрывается, давление над плунжером восстанавливается, что способствует мгновенному закрытию распылителя иглой.

В ее конструкцию дополнительно внедрен гидрокомпенсатор – посредник между пьезоэлементом и клапаном-мультипликатором. В остальном – детали почти те же, что и в электромагнитных форсунках. Прелесть работы этой конструкции в том, что при подаче тока к пьезоэлементу он изменяет свои геометрические параметры за 0,1 мс. Подобное быстродействие позволяет разделить один цикл впрыска топлива на несколько стадий, причем сохранив настолько точную дозировку, что ни одна капля дизтоплива не прольется зря.

Для понимания: один цикл впрыска разделен на три составляющие – предварительный впрыск, основной и завершающий. В предварительной части впрыскивается совсем небольшое количество топлива (до 2 мл), чтобы немного прогреть и подготовить воздух в цилиндре к впрыску основной части топлива. Тогда же происходит выравнивание давления внутри цилиндра. Основной впрыск топлива говорит сам за себя и не нуждается в описании. А вот завершающий впрыск небольшого количества топлива необходим для дожигания остатков топливовоздушной смеси. Второй смысловой нагрузкой завершающего впрыска является способствование очистке и регенерации сажевого фильтра.

Итак, теперь стало окончательно ясно: выигрыш пьезофорсунки в том, что за каждую составляющую одного цикла она может в предельно короткий промежуток времени впрыснуть топливо несколько раз. Благодаря этому можно добиться настолько плавной работы дизельного двигателя, что отличить его от бензинового собрата будет практически невозможно.

Что может поломаться и почему

Говоря о поломках и неисправностях, начнем тоже с электромагнитных форсунок. Как было сказано в предыдущей статье, самый главный враг дизельной аппаратуры в целом и форсунок в частности – это плохое качество топлива и… вода. Но, конечно, не стоит сбрасывать со счетов и банальный износ.

Также может потерять свою жесткость прижимная пружина иглы. Коррозия станет причиной подклинивания клапана мультипликатора. Проблемы с соленоидом, который открывает клапан на выпуск, точно не добавят устойчивости работы ДВС. Другими словами, все детали форсунки подвержены тем или иным воздействиям, и незначительная на первый взгляд мелочь может расстроить работу всего двигателя настолько, что грешным делом начнешь думать о переходе на агрегат, поглощающий бензин.

Работы поэтапно

Если ваш двигатель начал работать ненормально (а к ненормальности относится в том числе белый или черный дым из выхлопной трубы), то первым делом необходимо выполнить компьютерную диагностику. И если на мониторе сканирующего устройства появятся ошибки, касающиеся топливных форсунок, то их демонтируют (причем все, оптом) и отправляют в цех диагностики и ремонта.

Первым делом форсунку устанавливают на специальный стенд, благодаря которому можно проверить ее базовый функционал – не травит ли топливо через сливную магистраль, а если травит, то под каким давлением.

Если на этом стенде все окажется в порядке, форсунку установят на более серьезное оборудование, которое имитирует работу на двигателе, с подсоединенным ТНВД и топливными патрубками высокого давления, а также всевозможными датчиками. Здесь автоматика поэтапно выполнит замеры всех параметров форсунки, что даст понимание возможных проблем и их причин.

После того, как мастер убедится в неисправности форсунки, ее отправляют в ультразвуковую ванну, чтобы очистить распылитель от нагара.

Затем форсунку устанавливают на специальный стенд для разборки, предварительно подобрав калибр нужной размерности.

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания автомобилей Mercedes Sprinter,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах .

обратка

ребята вопрос по обратке!
проверял форсунки на перелив. снял шланг обратки с форсунок подвесил его, на форсунки вставил колбы и завел двигатель.
и обратил внимание что с шланга обратки льет,ХОРОШО, солара. вот и у меня вопрос, должно так быть. ведь этот шланг идет на фильтр, и это не должно быть!

То что Сильно льет с обратки и есть показатель того что форсунки изношены,Соляре уже легче бежать в обратку,чем в форсунки.С обратки должна бежать соляра,но не сильно.

ИЗВИНИ НО Я ВРОДЕ ВСЕ ОБЪЯСНИЛ! НЕ С ФОРСУНКИ ЛЬЕТ. А ИЗ ШЛАНГА КОТОРЫЙ Я ОТСОЕДИНИЛ ОТ ФОРСУНОК!
А САЛЯРА ИЗ ФОРСУНОК ИДЕТ В КОЛБЫ.

так что нет спецов, чтоб смог обьяснить. я по началу думал что с с шланга сливается. так нет напор приличный!

Вначале повествованию ОБЯЗАТЕЛЬНО указывай движок,кто-то ездил на 601, купил 612, а ремонтирует 646й. И люди судят по своему теперешному двигателю, забывая, что есть другие движки.Судя по тексту-- снял шланг обратки с форсунок подвесил его--т,е, обратка 4х форсунок осталась подсоединена к топливному фильтру Далее-- на форсунки вставил колбы--значит на колбах были резиновые трубки.Ты все сделал правильно /ДЛЯ 646 или 651 движка/ Когда дают советы(или читаешь интернет) уточняй о каком движке идет речь. В твоем случае надо изучать матчасть. Часто на форумах идет речь о более новых движках( от 646-го с 2008г и выше до наших дней)После форсунок топливо (не самотеком) выдавливается в топливный фильтр,подогревает вновь прибывшую солярку(нагнетаемую насосом) .Сняв трубки , ты разгерметизировал систему, и насос подает топливо и к форсункам и в шланг обратки

Если бы обратка шла сразу в бак, такого бы не произошло.А раз у тебя обратка идет на фильтр ( а уж потом излишки в бак ), то и топливу попав в фильтр проще идти в шланг обратки (там нет ему сопротивления) Поработав на 1100-1300 оборотах при снятой обратке завоздушится фильтр, на холостых у хорошего насоса хватит сил дать соляру И форсункам И в магистраль обратки

у нас насос стоит не в баке и по сути он должен всасывать хоть с обратки хоть с бака. он берет с фильтра! или я не прав! и по сути он должен не подавать в обратку, а высасывать из нее. меньше усилий. а он на оборот ,
у меня проблема с заводкой, не сразу заводиться, приходиться крутить секунд 10. проверил на проливку, первая хорошо лила, 3 чуть больше 2 и 4 , поменял 1 и 3 . и самое интересное не чего не изменилось, так же приходиться крутить.
вот я и подумал что может из_за того, что, что то с обраткой

Действительно,подкачивающий насос стоит после фильтра и всасывает уже очищенное топливо.Посмотри свою комплектацию на счет этого:Клапан предварительного подогрева топлива

Подогрев топлива при температуре менее 30ºС.

Не могу вставить картинку.

Клапан размещен в верхней части крышки топливного фильтра.

Топливо, находящееся в фильтре или подающееся из бака, подогреваются за счет тепла топлива, возвращенного из ТКВД.

Подогрев: при температуре ниже ЗО'С биметаллическая пластина перекрывает канал слива топлива в бак, и топливо, возвращенное из ТКВД, под давлением, отжимая шарик клапана (6) (см. рис. MS 2.123), поступает в топливный фильтр.

Прекращение подогрева: при температуре выше ЗО'С топливо из ТКВД сливается в бак по открывшейся линии возврата.
Попробуй поисковик: рисунок топливной системы ом611.
А плохая заводка возможна из-за подсоса воздуха в точке входа штуцера из бака в фильтр,сколько ни мучился-- подходит только оригинальная резинка на штуцер + почистить сеточку, а то многие и не знают , что она там есть.Где-то была ветка об этом , посмотри архив. Фильтр стоит на самой высокой точке и если резинки не обеспечивают полную герметичность, то за продолжительное время ( за ночь ) топливо НЕМНОГО уходит. Свято место пусто не бывает-- его занимает воздух, отсюда и 10 секунд на заводку.

спасибо! все вроде понятно!
а на счет заводки, понимаешь, только глушишь машину и сразу приходиться маслать 10 секунд, и сутки постоит те же 10 секунд

На поток соляры сильно не переживай, он же тебе не сильно мешает, ты его и обнаружил то случайно.А магистраль обратки форсунок соединяется со сбросом с топливной рейки и по более толстому шлангу идет на клапан подогрева в фильтр, а клапан закрыт(холодно)вот топливо и идет направо в фильтр и налево в тонкий шланг обратки форсунок. Если сразу после остановки плохо заводится--значит недостаточное давление в рейке при прокрутке стартером.Самое распространенное--форсунки. Кстати слив форсунок не должен превышать 20 мл/мин. Даже при близких значениях этого слива(17-18 мл/мин) может уже не давать нужного давления при прокрутке стартером( а это всего лишь 250-300 об/мин ,т.е. в три раза медленней холостых на которых ты и замерял колбочками)Это можно увидеть подсоединив диагностику(если есть)Недостачу давления может дать засоренный(совсем чуть-чуть)клапан регулировки давления(на топливной рампе)
У этого гада металлический носик-сеточка с пропускным диаметром 1-3 микрона, а лучшие фильтра *ловят* только 5-6 микрон и крупнее.Поэтому он со временем засоряется согласно конструкции коммон-рейл, зато мозг выносит такими непонятными симптомами, что только держись.

я тоже грешу на клапан регулировки давления, но пока времени нет заняться им. у меня их еще 2 запасных..както пришлось купить, хоть проблема была не в нем!
СПАСИБО! приятно с тобой общаться ..и очень полезно. надеюсь на помощь в других вопросах!

Это точно,а еще лучше вопрос ставить точнее,а ответ писать по сути,а не просто так от нечего делать,братан.

ОМ 602 снятие и ремонт форсунок ⇐ Sprinter W901-W905. Двигатель. Общие вопросы

Модераторы: ka750, Эдисон

Всем привет. Речь пойдет из моего личного опыта + фото-отчёт замены форсунки на 602 моторе 2,9 ТДИ 1995г.в. до 2000г.в.
Я менял на своем 602 моторе 2,9 ТДИ форсунку №4 (зачем менял? отдельная тема, возникла необходимость). Необходимо все снять всё, что мешает в зависимости какая форсунка, чтобы добраться до форсунки, которая необходима фото-рисунок №11,13,14. Но лучше снять крышку клапанов и фильтр салона ( при замене 4 и 5 форсунке), тогда очень удобно. Не забудьте заменить прокладку клапанов, если есть необходимость.
Необходимо;
-ключ на 17 с прорезью и немного согнутый для снятия топливной трубки ,
-ключ на 15 держать форсунку.
-Гайка на №14 шаг 1,5 и шайбу на №14 если необходимо подставить под гайку.
-Вилку для снятия рулевых тяг
-Ведешка после чистки вокруг форсунки залить несколько раз и подождать в зависимости от вашей выдержки, чтобы от мокла грязь между головкой и форсункой в посадочном гнезде. У меня около часа отмокали. У вас не знаю сколько времени.
-Набор ключей.(чемоданчик) если есть, или головка на 10. для откручивания болта который держит крепления форсунки.
-также ветошь и немного соляры для чистки, где находится форсунка, полностью гнездо вокруг форсунки почистить, чтобы после снятия не попала грязь в отверстие, где установлена форсунка.
-Сама форсунка
-резиновый шланг на обратку ( Рекомендую. По возможности заменить весь, по всей длине одного метра хватит, стоит недорого)
-газовая плита для отпуска медной шайбы на форсунке. (шайбу отпускал, надел на проволочку и на огонь, немного покручивая на проволочку до яркого красна и дать остыть на воздухе повесив в подвешенном состоянии, чтобы шайба ни с чем не соприкасалась, равномерное охлаждение. В воду я не опускал.
- Смазка медная (медная паста) или другая опишу ниже.
- Самое главное. Желание самому снять.
Снимаете топливную трубку высокого давления (Внимание. Также рекомендую всю её проверить на наличие потертостей на ней и на других трубках, в местах соприкосновения я одел резиновый шланг бензо-масло стойкий разрезав вдоль шланг). У меня была потерта в нескольких местах и заменена на новую. Откручиваешь обратку ( Внимание. Незабудте купить резиновый шланг на обратку и заменить при необходимости по всей обратке на новый) болт на №10. Откручиваете болт крепления на фото-рисунке №№ 5,6,7,8, №14 БОЛТ (3), снимаете смотр. фото-рисунке вилочку № № 5,6,7,8, №14 (5,6) и берете после отмокания форсунки в гнезде ключ рожковый на 15 одеваете на форсунку и пытаетесь ключом немного крутить чуть в лево и в право и осторожно не переусердствуйте. Медленно, по возрастающей, и лить ведешку на форсунку, если есть необходимость. Когда вы поймете, что форсунка крутится на 180 град. Накручиваете как показано на фото № 3 гайку на 14 шаг 1,5 и вилкой упершись или подставить деревяшку или алюминиевый брусок ( Внимание. Принцип детской качели, коромысло) как на фото №№ 1,2,3,10 пытаетесь вытащить форсунку верх, при этом крутя её ключом на №15 влево и вправо. И форсунка начнет вылазить (у меня вылезла, у вас не знаю). Аккуратно высовывать верх. Форсунка будет грязная. Отверстие предварительно протереть, само отверстие прикрыть чем-то и , чтобы ничего не попало. На заменяемую новую б.у форсунку или отремонтированную форсунке отжечь медную шайбу фото № 9 на новой не знаю и одеть на форсунку ( распылитель) желательно её приклеить на масло или на солидол к форсунке, а то она упадет в отверстие когда вы будете вставлять форсунку. Поставить крепление как на фото №№5,6,7,8,9, и на рисунке №№11,14 зажать согласно инструкции фото №13 снятие и установки вот и всё (хочу добавить затяжка болта 7н.м.плохо затяните будет пропускать газы). Таким методом снял вторую форсунку №1. электронную. Вкратце расскажу в связи, с чем поменял форсунку № 4 так как текла в месте топливной трубки даже после того как подставил медную проставку, через определённое время опять потекла.
А первую электронную форсунку поменял из-за того, что заглохла машина намертво. Установив причину перед этим, снял топливный насос, которому после диагностики был подписан смертный приговор врачами топливщиками (умерли плунжера и т.д.) то есть почти умирала, поверил на слово, и в последствии полностью ТНВД прокапиталин. Наконец-то я думал, что полоса невезенья закончилась. После постановки на место ТНВД машина не заводилась, после неоднократных попыток. Так как завоздушивалась система, при этом, был вызван на место компьютарщик который, пояснил, что с машиной по электронике всё в порядке, но машина не заводилась. В обратке появлялась пена в прозрачном шланге, который я установил (рекомендую), снимая топливные трубки, также появлялась пена. Прокачивая топливо грушей которую я поставил после покупки машины и она меня не раз выручала ( рекомендую купить и поставить). Прокачав топливо грушей и после того как топливо поступило к форсунке закручивал топливную трубку по очереди по одной до последней (при этом крутил коленвал против часовой стрелки и искал через какую топливную трубку пойдет топливо). Заводя машину в начале, она хватала и все. Терпение лопнуло. Позвонив топливщику, и пояснил, что в обратке воздушная пена, снимаю ТНВД и везу к вам. Вот самый главный момент развязки, он мне рассказывает, как проверить форсунки видно сжалился и рассказал секрет, который не каждый просто расскажет. Необходимо открутить все топливные трубки со всех форсунок по возможности их отодвинуть, если не получится, найдите шланг, который можно одеть на топливню трубку по диаметру отрезать пять кусочков по 50мм. примерно. Надеть на топливные трубки по очереди на все и отвести в сторону, чтобы солярка не попадала на форсунку при проверке, о которой я сейчас расскажу. Берете шприц набираете в него саляру и наливаете в горловину форсунки на каждую форсунку доверху , просите напарника чтобы сел за руль и включил замок зажигания на пуск и прокрутил стартером двигатель, вы же в этот момент внимательно смотрите на горлышко каждой форсунки и смотрите если идут пузырьки (пена) значит форсунке кердык. Поршень создает давление и через форсунку загоняет часть воздуха в топливопровод, и по этапу в ТНВД который, распределяет топливо вместе с воздухом и опять вся система завоздушивается, машина не заводится. Если бы мне не рассказали бы, секрет, мне бы пришлось тащить машину к механикам +бабки, а это снятие всех форсунок, проверка на стенде и т.д.и неизвестно, что пришлось бы им снимать, на целый день ещё бобла за форсунку и за ремонт мастерами.
Топливную систему развоздушил и завел машину (ранее было описано как развоздушил). А вся проблема была только в одной форсунке. Зато топливный ТНВД отремонтировал, заменил две форсунки ( в последствии перебрал все форсунки) и заменил топливные трубки, так как они в некоторых местах были перетертые (рекомендую проверить на ощупь), а то трубки очень дорогие новые комплект 100у.е, а б.у 10у.е а в те места соприкосновения на новые трубки надел резиновый шланг, которые не смог немного отогнуть, предварительно разрезав его по середине вдоль. Форсунка примерно б.у от 25-50у.е , электронная б\у 65у.е. цены взяты из моего региона, у вас не знаю, могут не совпадать. Рекомендую приобрести одну форсунку простую и одну электронную или только одну электронную перебрать и возить с собой про запас. Но лучше бы она в дороге не пригодилась бы. Ремонтом машины занимаюсь сам, никому не доверяю. В крайнем случае, прибегаю к помощи специалистов, если что-то сложное. Извините за длинный рассказ, учусь на своих проблемах и делюсь с вами. Все описанное мною не означает, что все пойдет гладко, но надо надеется на лучшее. У меня все получилось и надеюсь, мой личный опыт поможет и вам, если СТО дорогое удовольствие или очень далеко от вас, а ехать надо. Удачи.
Вот форумы по форсункам, которые я прочитал, и оказались полезные. Особенно по проверке электронной форсунки. Норма = 80-100 ом – холодная, 110-120ом – горячая
Проверив свою форсунку тестером, на холодную 94 ом, на горячею 140ом. Моя в порядке.

Смазка для форсунки;
1.

Медная паста которой я пользовался."KUPEER-PASTER" стоимостью 50грив. или около 5у.е
Свойства: медная высокотемпературная, антизадирная паста, диапазон температур (-40°C до +1100°C). Устойчива к воде, слабым кислотам, солям и щелочам, препятствует образованию коррозии. Предназначена для обработки резьбы свечей зажигания, направляющих втулок тормозных суппортов, колесных болтов, др. деталей, работающих при повышенных температурах.
Одобрено Союзом специалистов немецкой автопромышленности.
Срок годности: 5 лет от даты изготовления.
2. Цитата из форума. (В проксиме эта работа стоит вроде 2900руб. и мажут они форсунки мерседесовской пастой " A 001 989 42 51 10")
3. Цитата из форума (На сегодняшний момент мы используем керамическую пасту - спрей фирмы FORCH S 428, термостойкость 1400 градусов. Рекомендуем владельцам новых авто произвести установку форсунок на данный продукт, дабы избежать дальнейших трудностей с извлечением.)
4. тема ранее смазка форсунок

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 сьемник - ufa-semniki_dlya_forsunok_Comon_Rail_AE0247-02C_i_AE0247-07_3974.jpg (28.65 КБ) 48082 просмотра ОМ 602 снятие и ремонт форсунок - сьемник5.jpg (8.97 КБ) 48082 просмотра ОМ 602 снятие и ремонт форсунок - сьемник 2.jpg (11.44 КБ) 48082 просмотра

На днях с другом проверили мои форсунки common rail на слив в обратку. Был сделан импровизированный "стенд", основные составляющие которого: это шприцы 20 кубов и капельницы. Себестоимость комплектующих мизерная, в сравнении с магазинными наборами.

Вот такие шприцы надо.

Разрезаем капельницу как на фото выше- чтобы резинка хорошо держалось в канале форсунки.

Меряем чтобы все шланги были одинаковыми по длине.

Вставляем один конец в форсунку, а второй в шприц. В принципе можно сделать и по другому- просто установить в каналы обратки шприцы, но с капельницами получается более наглядно, если вы конечно все нормально сделали.

На выходе получаем готовый "стенд" из шприцов и капельниц, для проверки форсунок Common Rail на слив в обратку.

После того как собрали наше устройство- приступаем к его подключению.

Снимаем декоративную крышку, под ней сразу видим форсунки.

Снимаем скобы, которые держат тройники обратки форсунок.

"менять кольца" в смысле шайбы под форсунками
Пережимаем обратную магистраль струбциной и устанавливаем резинки с капельниц.

*Итак, появилось время описать, что было с топливной обраткой, плюс добавилось немного ремонта.

Однажды, спустя месяц после покупки, показал свой мерседес одному из хороших знакомых, он большой любитель мерседесов, всю жизнь на них ездит и знает много об обслуживании. Он провел беглый осмотр, подметил по-мелочам и указал на то, что шланги обратки уже дубовые и слегка подтекает топливо на первой форсунке. Рекомендовал заменить, но не срочно, топливо шло еле-еле. Только начинало теплеть и топливо стало течь сильнее, после хорошей поездки прямо пар шел из под капота, слабо заметным белым облачком) Хорошо, что у меня дизель — подумал я, и поехал заказывать обратку)))

Итак, что было на тот момент на рынке:
Шланг топливной системы
A6460701132 — 220 р.
BOSCH 0 928 402 046 — 130 р.
Autotechteile 0748 — 30 р

Выбор был очевиден))) Так казалось на первый взгляд. В общем, знакомый мне сказал, замена простая, бери и меняй сам. Ладно. У меня руки растут откуда нужно, думал я) Но дело оказалось не в руках.

Заказал вот такую обратку, но помните про скупого и оплату?))

Начал я его менять. Смысл очень простой, прочитал порядок замены через Mercedes EPC и пошел делать.
Снять старый было просто:
1. Снимаются зажимы, слегка разгибая сдвигаем их вперед. Они ставятся только новые, но решил что пойдут и старые на первое время.

2. Тянем за штуцер и вытаскиваем его вертикально вверх. Бывает довольно сложно вытащить, сидят плотно. А там где резинки уже изношены выходят легко. Повторяем для всех форсунок
3. Отсоединяем второй конец трубопровода от "разветвителя".

И таким же образом ставим новый назад. Обратный конец лучше ставить первым, потому как одевается он с трудом.
Но вот только в чем проблема, новая обратка очень легко входит в форсунки. Штуцер просто свободно ходит. Не должно быть так, они же поэтому и пропускали. Запускаю двигатель и начинается парад фонтанов, начало литься топливо из трех форсунок. Что не так с одной, почему с нее не льется?))) Дело было вечером и за неимением времени и света, было решено отложить решение на завтра, а заодно погулять по гуглу. Углубленное изучение показало, что даже обратку менять не стоило! Возможна замена отдельно ТОЛЬКО РЕЗИНОК! Вот как) У меня то, дело было только в них, в моей старой обратке. А почему я сразу не заметил, что можно заменить отдельно, это неправильный чертеж и EPC и моя невнимательность!

Но зачем мне резинки, обратка то новая! Как оказалось — бракованая!
Утром разобрал эту обратку и снял резинки. Заодно заказал новые. Сначала заехал на Бош сервис, а там даже в наличии нет. Смех, а не Бош. Вот вам фото 4-ех резинок с обратного топливопровода Autotechteile.

Читайте также: