Как снять обратку с форсунки фольксваген тигуан
Течь форсунки на моем бензиновом Volkswagen Tiguan
Важно знать, что форсунки на бензиновых и дизельных двигателях разные, на самом деле разница в сгорании между этими двумя типами двигателей делает впрыск разным. Основное различие заключается в давлении, которое испытывают форсунки, на бензиновом двигателе оно будет варьироваться от 3.5 бар для непрямого впрыска до 120 бар для непрямого впрыска.
Утечка форсунки бензинового Volkswagen Tiguan: разные утечки
- Утечка из верхней части инжектора:
Возможно, у вас течь из верхней части форсунки, это та часть, которая крепится к топливной рампе, при этом будет задействовано уплотнительное кольцо. - Утечка форсунки нижней части:
Наконец, вы можете столкнуться с утечкой из нижней части форсунки вашего автомобиля, эта утечка будет происходить из стыка с двигателем, а не с направляющей, как было показано ранее.
Утечка форсунки на моем дизельном Volkswagen Tiguan
В отличие от бензиновых двигателей с искровым сгоранием, дизельные двигатели работают от сжатия. Эта система сгорания создает в двигателе очень высокое давление, как и форсунки. На этих моделях давление более чем в 10 раз выше, чем на бензиновых двигателях с непосредственным впрыском топлива, достигая 1800–2000 бар.
Утечка форсунки на дизельном Volkswagen Tiguan: разные утечки
- Утечка из входа в форсунку:
В этом случае это входная труба, которая со временем деформируется, обычно утечка будет в точке зажима. - Обратная утечка форсунки:
Как следует из названия, эта утечка связана с управлением возвратом топлива в форсунку, на этот раз утечка форсунки на вашем Volkswagen Tiguan будет следствием утечки уплотнительного кольца или его пластикового наконечника. - Утечка в основании форсунки:
Эта утечка впрыска является одной из самых неприятных, это соединение между двигателем и носиком форсунки, которое протекает через медное уплотнение, вы должны почувствовать воздушный шум и потерю компрессии. - Если после осмотра у вас есть утечка масла, но не из форсунок, мы рекомендуем вам просмотреть эту статью о наличии утечки масла на вашем Volkswagen Tiguan.
- Снизьте давление до завершения любых работ…
- Накрыть вас, чтобы избежать риска разлива топлива
- НИКОГДА не работайте с работающей форсункой дизельного двигателя.
- Определите источник утечки
- Разобрать соответствующую форсунку.
- Заменить соответствующий комплект уплотнений.
- Соберите узел и затяните динамометрическим ключом в соответствии со стандартами производителя.
Во всех ситуациях эти вмешательства не являются автоматически сложными, но если у вас есть малейшие сомнения в обращении с инжектором, который протекает на вашем Volkswagen Tiguan, мы рекомендуем вам приблизиться к вашей ремонтной мастерской, чтобы избежать любого плохого обращения, которое может нанести серьезный вред. состояние вашего Volkswagen Tiguan.
Чтобы получить больше советов по Volkswagen Tiguan, взгляните на Volkswagen Tiguan категория.
Двигатьль 2.0 GP. Немного сопливится штуцер на обратке у одной форсунки. Вроде все просто. купил новое уплотнительное колечко и хотел поменять. Не пойму, как отсоединить муфту от штуцера. Вроде простейшая операция. В сервисе, правда, за нее попросили 4400, я чуть не упал. Прошу помощи, как отсоединить деталь с черным шлангом от форсунки? Шланг и муфта видны слева от форсунки.
В интернете нашел инструкцию: Прижать штуцер за выступы вниз и вытащить среднюю деталь для разблокировки вверх. Что нажать? Куда вытащить?
Саш, огромное спасибо, все заменено, и вроде как, даже сухо теперь. За что четыре с лишним тысячи - не понятно.
Т5 2,0 СААВ Как снять обратку?
Как за что? За специнструмент! И еще за то, что кто-то в сервисе знает, как это сделать
dispecher , а что сюда не выложил? Ссылку в шапку темы про GP можно было бы добавить
Да, это приятно, очень неприятно другое - какчество машины.
Дополню информацию. Колечки у дилеров есть в наличии, что то около 280 руб. Если что со съемной муфтой, то отдельно купить нельзя. Можно заказать только "краб" на 4 форсунки. Стоит в районе 4500.
Задам тут вопрос.
Что нужно делать при выполнении 3 ТО. У официалов - замена масла. Сказали, что на 2 ТО должны были менять топливный фильтр, независимо от пробега. Мне этого, почему то, не сделали, значит нужно и топливный. Неофициалы из очень приличного сервиса сказали, что на 3 обслуживании нужно менять охлаждающую жидкость. Так что же нужно, а что нет. Думаю, что через пару месяцев нужно этим заняться.
T5 2.0 CAAB Как снять обратку?
Слав, думую с заменой колечек на форсунке попутали
Там и спец инструмент и прочее .
Сергей , да там просто картинка из Эльзы с описанием
Про То 3 толком не смотрел , мне до него еще .
Тормозуха , свечи , охлаждайка вроде нет .
Фильтр топливный самому как два пальца об асфальт
Инфа про ТО есть в эльзе , но она не понашенски написано ,
я с языками не очень .
Слав зачем тебе сервисы ,когда база своя такая
Shalnoi, Форсунки снимают прмывают спец жикостью и чистят ультрозвуком распылители.
Shalnoi
Заинтересовавшийся
Босяк
Участник
alex_in
Заинтересовавшийся
почитал инет: на бмвсервис лайвжорнал человек пишет довольно скептически про промывку. правда он "бензинщик".
Я по рекомендации немцев бмв заказал басф керопур, который в баночках бмв. Две баночки на бак, как сгорит пол бака, долить до полной и ещё баночку добавить, затем, спалив очередные полбака долить и добавить очередную баночку. Коллега похвалился "приходом" от такой процедуры. Я прихода не жду, но для профилактики поведусь на маркетинг да двух дизелях.
Shalnoi
Заинтересовавшийся
Х.з. Все эти промывки, особенно дизелю, добра не сделают. Крякнет форсунка-> поменяли распылитель->отрегулировали-> дальше катаешься.
Босяк
Участник
Краем уха слышал, не плохая промывка. Если пробег до сотни и заправляетесь на проверенных заправках, то я считаю промывки и присадки в топливо ни к чему, но у каждого на это свое мнение и я с ним считаюсь.
raser007
Завсегдатай
Почитал про чистку форсунок на дизеле. там симптомы "потеря динамики и мощности,не стабильная работа двигателя,плохой пуск,больше чем обычно расход. "
-у меня-же нет этих симптомов,только этот дымок. а так все как с новья почти.
Босяк
Участник
С этим понятно. А проверка форсунок на стенде, может какая нибудь одна форсунка хуже других держит давление, вот и результат.
alex_in
Заинтересовавшийся
Х.з. Все эти промывки, особенно дизелю, добра не сделают. Крякнет форсунка-> поменяли распылитель->отрегулировали-> дальше катаешься.
ну, лукоил в своё топливо добавляет керопур официально. А бмв продает баночки с керопуром под своим брендом. Хуже, думаю, не будет.
Dzerz
Участник
Shalnoi, Форсунки снимают прмывают спец жикостью и чистят ультрозвуком распылители.
Наши форсунки довольно живучие, какую только соляру не лил, и с тракторов и с тепловозов. Сильно боятся воды- стоит сепаратор.
Shalnoi
Заинтересовавшийся
Наши форсунки довольно живучие, какую только соляру не лил, и с тракторов и с тепловозов. Сильно боятся воды- стоит сепаратор.
Dzerz
Участник
Босяк
Участник
Dzerz
Участник
Solo32
Заинтересовавшийся
Всем привет!Нужна помощь.
Вылетает две ошибки:
000135 - Низкое давление в топливной рампе
000136 - высокое давление в топливной рампе.
Сначала вылетала 136, было это примерно 30 тыс км пробега назад после чипа.
Потом пропала и ездил я пока тысяч эдак 10 назад не стала появляться ошибка 135. Сильно не напрягала, просто прописывалась регулярно(примерно раз в 2 тыс км).
На днях вылетела опять 136 и следом спираль и уход в овощной режим. Произошло это после 2 часового дерганья в пробке на МКАДе.
Накануне менял топливный фильтр, стружки нет, но было немного черного песка(совсем немного).
Посетил уже два сервиса(Ваг сервис и ВАГ-рс). Итого мне снмали с рампы регулятор давления, чистили его, проверяли фильтр на наличие сружки(всё в норме), проверили давление насоса низкого давления(давление в норме почти 4 атм).
Советуют методом пробы поменять регулятор давления N276, возможно поможет.. Но что-то выбрасывать 12,5 тыс(10 + 2,5 работа) не очень хочется..
Еще вариант проверить форсунки на стенде, возможно распылитель умер и сливает в обратку не то кол-во соляры.
Куда копать что делать, может кто сталкивался?
ОД на последнем ТО в качестве рекомендации написал промыть инжектор и почистить дроссель. За все работы вместе с материалами хочет порядка 8000 + надо после промывки инжектора менять свечи.
Альтернативно существует химия от Ликви Моле, которая льется в бак каждые 10000 и тоже вроде как чистит все, куда попадает бензин.
Я вчера звонил ОД с вопросом, можно ли эту химию лить вместо/после чистки. Ответ был - нет, только после вычищения бензобака от дерьма, что за три года эксплуатации скопилось внизу иначе все это попадет прямиком куда не надо.
Я промыть/прочистить не против, так как наверно имеет смысл и как профилактика и как возможное лекарство от троения, которое я недавно словил и которое, после смены заправки вроде стало исчезать потихоньку и как средство для уменьшения жора горючки. Но верно ли отсоветовал мастер от химии в бак и если действительно эта химия мне загадит систему грязью из бака? Вообще морочится ли с химией или просто мыть инжектор раз в год\два года? У меня машина по утренне-вечерним Москвским пробкам катается 99% времени, так что условия эксплуатации самые не благоприятные.
У меня есть комплект старых свечей, которые поменяли на ТО3 этим летом. Их будут ставить, когда будут инжектор мыть. Умрут они или их просто зальет и их можно будет высушить и хранить до следующей промывки?
titanik
toster, Инжектор? Кто мне покажет где в TSI инжектор?
Форсунки мыть бесполезное разводилово на бабки, тем более в Москве, где брендовый бензин хороший всегда.
Грязь в баке? Вам показывали видеоэндоскопом или ещё чем?
опять же, если заправки норм, то грязи в баке не будет, тем паче за 3 года.
Химия в бак допустима всегда, если имеется в виду химия от Ликви для двигателей с непосредственным впрыском топлива. Она не поднимает со дна бака ничего, даже если там что то есть. Раз в несколько лет можно и нужно залить 250 мл обычного ацетона на бак - это уберёт влагу из бака (конденсат)
В общем мой совет таков - ездит машина не лезте) Особенно в форсунки - это классика развода от всевозможных "мастеров".
toster
Участник
Форсунки мыть бесполезное разводилово на бабки, тем более в Москве, где брендовый бензин хороший всегда.
Гуглил этот вопрос и ответы в основном как и Ваш, но без цифр. На гольф клубе нагуглился такой вот пост. Там правда пробег значительно больше моего, но симптомы "потряхивания" тоже есть
Поделюсь своим опытом.
Мотор 1,4 tsi bmy пробег 138 000км
компрессия по всем цилиндрам 12
симптомы: падение давление в топливной рампе при выключении двигателя, отсутствие изменение или даже небольшое повышение(не больше одного деления) уровня масла.
списывал это на разное время проверки уровня, типа не все стекло еще. после проверки давления стало ясно откуда "маслице" прибывает.
давление на заглушенном или сразу начинало падать или росло медленно и не на много,максимум доходило до 80бар за 12 минут.
решил к промывке подойти с цифрами и фактами и замерять несколько показателей до и после промывки.
До:
время впрыска на хх 0,77мс
угол открытия дрос.заслонки 3.1%
время разгона 9.2сек (9.0, 9.3, 9.3, 9.1)
После:
время впрыска на хх 0,51мс
угол открытия дрос.заслонки 3.1%
время разгона 8.7сек (8.6, 8.6, 8.8, 8.7)
разгон измерялся шнурком, для снижения погрешности замеры проводил разгона с 30 до 90 на третьей передаче, 4раза, в один день на одном и том же участке.
давление после промывки с 50 до 120 вырастает за 4 минуты, за 8минут вырастает до 145бар. Утром при прогреве перестало мотор колбасить
мыл у официалов шкоды, мыли винсом не снимая с мотора, 20 минут, новый винс не требует замены свечей, цена вопроса 2000руб.
субъективно по ощущениям мотор стал чуть бодрее(хз может эффект плацебо)), но вот "ступенька" после 3000об при подхвате турбины стала меньше и сглаженнее, т.е. получается подрос чуть момент на низах за счет лучшего распыления. посмотрим теперь как расход изменится
в общем я свое отношение к промывке несколько поменял.
Грязь в баке? Вам показывали видеоэндоскопом или ещё чем?
опять же, если заправки норм, то грязи в баке не будет, тем паче за 3 года.
Да нет, это я по телефону консультировался. Мне странно стало про грязь, что если она и есть в баке, то я ж бензин лью и ничего не засасывается и каким образом добавление присадки может этой грязью засрать топливную систему, если только присадка не растворяет все вокруг себя.
Химия в бак допустима всегда, если имеется в виду химия от Ликви для двигателей с непосредственным впрыском топлива. Она не поднимает со дна бака ничего, даже если там что то есть. Раз в несколько лет можно и нужно залить 250 мл обычного ацетона на бак - это уберёт влагу из бака (конденсат). В общем мой совет таков - ездит машина не лезте) Особенно в форсунки - это классика развода от всевозможных "мастеров".
Про влагу, я у ликви моле химию специальную нашел на эту тему. Вообщем я смело покупаю присадки от ликви лью одну на полный бак - выкатываю, лью против воды в другой бак - выкатываю и смотрю на результат.
А дроссель имеет смысл чистить? Или тоже развод? Просто расход повышенный (уже за 20 л/100 по городу вылез) и эти потряхивания. Даже пару раз чек энжин мигал и EPC один раз загоралась. Я в соседней ветке писал про это. Напрягает. Что-то с машинкой не так.
цитата оттуда - Итак, первый способ — это залить в топливный бак сильно концентрированную присадку. Как правило, флакон присадки рассчитан на 40—60 литров топлива. Плюсов у такого способа промывки всего два: простота и низкая стоимость. Минусов тоже два: промывка с высокими моющими способностями сначала отмоет всю грязь с бака и топливопровода, а потом будет ею забивать фильтр тонкой очистки топлива, на прилавках магазинов продается очень много подделок или просто некачественных жидкостей.
И там же в статье сравнение промывок, которые используются со спецооборудованием.
Краткое описание.
Имеем авто Фольксваген Тигуан с двигателем 2.0 ТДИ и системмой впрыска Common Rail. Авто 2008 г. выпуска, пробег на сегодня 38000км. После заправки отличным "европейским" топливом автомобиль, проехав несколько километров, отказался от дальнейшего путешествия и стал колом. После (как обычно) были пробы его оживить, пока не сел аккум. После был эвакуатор и прямиком в сервис. Диагностика показала много всяких ошыбок по давлению в топливной рампе. Проверка топливного фильтра показала наполовину заполненный стакан водой с топливом. Дальнейшее вскрытие бака только подтвердило мысль, что клиент "попал". Заменены были форсунки (пъезо) (ремонту пока неподлежат), регулятор давления топлива N276 (находится на рампе(рейлу)), ТНВД (с разборки). Всё остальное было тщательно промыто и продуто (оба насоса, сам рейл, трубки высокого давления и трубки привода и обратки топлива. Автомобиль уже на ходу и исправен. Решил посмотреть, что это за чудо ТНВД с одним плунжером.Ниже прикладываю несколько познавательных фото ТНВД и эго частей.
Откручена пробка впускного клапана(клапан наполнения) плунжерной пары.
Плунжерная пара взборе.
Плунжерная пара в разобранном виде. Рядом редукционный клапан, впускной клапан с пробкой, и клапан дозировки топлива N290.
Вал ТНВД с кулачками (их всего два).
Толкатель с роликом, на конце видно износ толкателя, тоже самое и в корпусе.
Клапан дозировки топлива N290.
Впускной клапан над плунжером.
Итог.---------, и маленький совет, если у вас закончилось топливо, то не закачивайте систему способом долгих стартов, эта система этого не любит и не прощает, насос в баке и в моторном отсеке включаются только при прокрутке двигателя, а не после включения зажигания. Работа ТНВД всухую категорически запрещена. Удачи всем.
Mechanik.
Читайте также: