Как снять на ваз 21

Обновлено: 11.02.2025

Давно чет уже не писал в драйв, руки чет не доходили до этого, но но в машине поменялось не мало.поменял сигналы, щиток приборов, подрулевые переключатели, руль, протянул проводку для усилителя, поменял термостат и проклеил всю торпеду. Ну теперь к торпеде в середине января решил я на выходных торпеду снять.Когда машину купил она вся гремела не прикручена была и а саморезы ввернуть нельзя было их ток с нутрии самой торпеды можно.на улице мороз -15 я машину прогрел до 70 градуов она больше и не прогревалась и приступил к снятию.Я расскажу как надо снимать но я снимал торпеду -все что вижу все откручиваю и снимаю что мешается не по порядку делал.Некоторые фото брал из интернета.
Сначала с щитка приборов, откручиваем верхнию часть она держится на 4 саморезах(у меня), отсоединяем провода от кнопок, дальше щиток приборов он на 2 болтах крепится и отсоединяем 2 фишки от щитка готово.дальше я вынул магнитофон бортовые 2 компьютера регулировку печки и решетку(откуда воздух дует в середине торпеды).Потом снял вещевой ящик он крепиться на двух саморезах, сразу под ним открутил болтик и с водительской стороны тоже (он находится в самом низу торпеды с краю)и вверху будет болтик то же с двух сторон с водительской нужно будет вынуть блок предохранителей, и тоже сверху он будет но подлесть к нему не просто.

Потом нужно снять два передних сидения они мешаются( но я ток одно пассажирское)далее разбираем тоннель, он состоит из 2 частей верхняя держится на на 6 саморезах под фигурную отвертку и сразу надо снять 2 щитка с двух сторон и две гайки головкой на 10.Поддев отверткой, отсоединяем держатель чехла рычага переключения передач от крышки облицовки тоннеля пола.и провода прикуривателя

Далее откручивает две гайки удлиненной головкой на десять сверху торпеды перед этим сняв две крышечке тоже с двух сторон

Снимаем руль(нужно снять накладку Grang Victoria и головкой вроде на 24 с удлинителем открутить гайку внутри руля при этом нужно чтобы кто то держал руль) Отсоединяем накладки на стойки ( с лева и с права ) Для тех кто не понял о чем я это те накладки на которых часто стоят пищалки или рядом с ними.
Берем хороший фонарик и смотрим за отодвинутую панель со стороны водителю. Берем хорошие ножницы и отрезаем все жгуты которые крепят связки проводов, всё что можно отсоединить, отсоединяем и помечаем и помечаем. Панель всё ещё не выходит? Смотрите внимательнее не всё отсоединили, не все жгуты отрезали.
В процессе отсоединения проводов панель будит больше отходить.
Снимая панель лучше сразу отсоедините ёлочку от печки или от панели, в противном случае отпадет придется подымать) ну вроде и все далее я занес ее домой и наследующий день начал проклеивать об этом я напишу в другом бортжурнале.это фото который остались.

Потребуется: помощник, смотровая яма или эстакада, подъемное устройство (таль тельфер или лебедка грузоподъемностью не менее 200кг.), набор инструментов.
1. Снять капот. Пометить маркером положение четырех шайб, чтобы упростить его обратную установку.
2. Сбросить давление в топливной системе, включив стартер на10-15с. при отключенной фишке с проводами от бензонасоса (или сняв его предохранитель).
3. Снять аккумуляторную батарею.
4. Снять пластиковую накладку двигателя.
5. Снять корпус воздушного фильтра.
6. Отсоединить трос привода дроссельной заслонки от двигателя.
На двигателе ВАЗ 21124 (1,6л) поддеваем отверткой стопорную пружину и снимаем ее с сектора. Затем повернув сектор против часовой стрелки до упора, извлекаем наконечник троса из прорези сектора. Извлекаем трос вместе с резиновым держателем из кронштейна крепления оболочки троса (кронштейн выполнен заодно с впускным модулем).
На двигателе ВАЗ 2112 (1,5л) снимаем пластмассовый наконечник троса и отворачиваем гайку. Извлекаем трос из кронштейна.
7. Отсоединить колодку проводов от ДПДЗ.
8. Отсоединить колодку проводов от РХХ (см. 8.4.9, п. 2 и 3).
9. Отсоединить шланг ВУТ от впускного модуля/ресивера.
10. На двигателе ВАЗ 2112 (1,5i) отсоединить колодку с проводами от модуля зажигания. А на двигателе ВАЗ 21124 (1,6i) от четырех катушек зажигания.
11. Отсоединяем колодку с проводами от ДПРВ. Отсоединить колодку с проводами от ДПКВ.
12. Отсоединить колодку с проводами от клапана продувки адсорбера. Разъединить колодки с проводами от колодки форсунок.
13. На двигателе ВАЗ 2112 (1,5i) отсоединить колодку с проводами от датчика уровня масла в поддоне картера. Отсоединить колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости.
14. Отсоединить колодку с проводами от датчика указателя температуры. Снять колодку проводов от датчика детонации, которых находится под впускноым модулем.
15. Отсоединить от двигателя провода с "массой" и наконечник провода отрицательного вывода аккумулятора. Снять колодку провода от датчика аварийного давления масла.
16. Отсоединить топливопроводы от двигателя (на двигателе ВАЗ 21124 сливной топливопровод отсутствует). Снять генератор.
17. Слить тосол. Слить масло из двигателя.
18. Слить масло с коробки передач.
19. Отсоединить шланги системы охлаждения двигателя от термостата. На двигателе ВАЗ 2112 (1,5i) снять приемную трубу, а на двигателе ВАЗ 21124 (1,6i) снять каталитический коллектор.
20. Снять коробку передач.
21. Стянуть подшипники ступиц передних колес болтами М16 с гайками и шайбами. Завернуть один из болтов крепления коробки передач (с надетой на него широкой шайбой) в верхнее резьбовое отверстие блока цилиндров с левой стороны. Привязываем к нему трос для подъема двигателя.
Другой конец троса привязываем к монтажной проушине, закрепленной на головке блока цилиндров, и подвешиваем двигатель на лебедке.
22. Снять нижнюю и верхнюю подушки двигателя.
23. Последнее крепление двигателя ВАЗ 2110 — правая подушка. Отвернуть верхнюю гайку правой подушки двигателя, а затем лебедкой поднимаем двигатель и извлекаем его из моторного отсека. Помощник должен следить за тем, чтобы мотор в процессе демонтажа ничего не повредил в моторном отсеке. Внимание: вес двигателя ВАЗ 2110 около 120кг. (+-10кг. в зависимости от модели).
Установка двигателя

Установка двигателя производится в обратном порядке. Затем залейте новое моторное масло в двигатель, масло в КПП и тосол в расширительный бачок.

Основная причина замена шруса ВАЗ 2110, 2111 или 2112 – это повреждение пыльника. В этом случае на гранату (так часто в обиходе называют эту деталь) попадают грязь, химические реагенты, пыль, влага, песок, и она быстро теряет работоспособность. Понять, что штрус вышел из строя, можно при характерном хрусте на поворотах, которые делаются на ускорении. В этом случае машину нужно срочно вести на ремонт. Замена шруса ВАЗ 2110 и других моделей своими руками – вполне доступна. Но изначально нужно понимать, что работа требует тщательности и точности. Как починить – будет описано ниже, но сначала целесообразно ознакомиться с устройством данного узла.

Важно! Если вы не хотите, чтобы машина встала в самый неподходящий момент, затягивать с ремонтом не стоит.

Необходимые запчасти

На каждом авто установлены две гранаты: внутренняя и внешняя. Первый шарнир передает вращение на вал от КПП, второй – на ступицу от вала. В зависимости от объемов ремонта вам могут потребоваться:

Необходимые для ремонта инструменты.

Для снятия и установки шруса ВАЗ 2110, 2111, 2112 потребуются такие инструменты:

домкрат;
ключи на 17 и 19;
плоскогубцы
головки на 13, 14, 15, 16, 17 и 30;
монтировка;
вороток;
баллонный ключ;
смазка;
ветошь.

Ремонт своими руками вполне обоснован экономией времени и денежных средств. Поскольку цена работы по замене шруса ВАЗ 2110 и других моделей в автосервисе составляет: за внешний – 1100 рублей, за внутренний – 1300 рублей. Тарифы актуальны на 15.02.2019 года. А это сопоставимо со стоимостью самих деталей.

Порядок операций

Если нет смотровой ямы или эстакады, для ремонта нужно подготовить место. Поднять машину домкратом, поставить на ручной тормоз, обеспечить рабочую зону хорошим освещением, подпереть колеса фиксаторами.

На заметку! Для замены поломанного шарнира на новую гранату потребуется выполнить множество операций: снятие внутреннего шруса ВАЗ 2110 и колеса, отсоединение шаровой, и множество других.

Замена внутреннего шруса ВАЗ 2110 и других моделей выполняется аналогично внешнему шарниру. Они оба расположены на валовом приводе, до которого нужно добраться в первую очередь:

На картерной защите выкручиваются по две гайки спереди и сзади.
Из коробки нужно слить масла – процентов 40 от общего объема.
При замене правого шруса ВАЗ 2110 срываются колесные болты справа, если меняется левый – слева.
Полностью выкручивается крепеж наружного шарнира.
Теперь нужно еще поддомкратить машину и снять колесо.

Последоветельность замены наружного и внутреннего шруса ваз 2110 2111 2112 смотрите на этом видео :

Резюмируем

Как видно из вышесказанного, замена наружного шруса ВАЗ 2110, 2111, 2112 и внутреннего шарнира не сложна и занимает немного времени. Чтобы узел менять как можно реже, целесообразно проверять пыльники и менять смазку через каждый 100 тысяч километров.

Сегодня мы поговорим о том, как можно своими силами снять с автомобиля ВАЗ 2110 двигатель. Процедура далеко не из простых, но порой без нее не удается восстановить работоспособность машины.

Предстоящий фронт работ

Снимать движок приходится по разным причинам:

Появляется желание или возможность установить новый, более мощный мотор в рамках тюнинга;
Требуется капитальное вмешательство в силовой агрегат;
Выполняется замена вышедшего из строя двигателя и пр.

Технические особенности ВАЗ-2111 8 клапанов инжектор и его двигателя

Все модификации ВАЗ-2110 имеют ряд типовых особенностей, которые отличают эти легковые автомобили от других транспортных средств подобного типа. Рассмотрим их:

Стуки в двигателе

Не редко даже обычные начавшиеся стуки в моторе становятся причиной его полного выхода из строя. Потому будьте внимательны, если вдруг из-под капота начнут доноситься посторонние постукивания.

Стук в движке практически всегда указывает на серьезные неполадки, потому добираться до автосервиса своих ходом не рекомендуется. Вызывайте эвакуатор или цепляйтесь за кого-нибудь тросом, чтобы добраться до СТО или гаража для определения причин звуков.

Стук может быть вызван различными компонентами 8 клапанного и 16 клапанного моторов, устанавливаемых на ВАЗ 2110.

Источник стуков	Что нужно знать
Коренные подшипники	Это опасный вид стука. Требуется незамедлительно остановить мотор и до СТО или гаража добираться на буксире. Стук имеет низкий тон, доносится от нижней части картера. При повышении нагрузки или увеличении оборотов шум усиливается, не редко стук сопровождается падением уровня давления масла
Шатунные подшипники	Не менее опасный вид стука. Необходимо быстро остановиться. Добираться до гаража или автосервиса только на буксире. Такой звук звонкий, металлический, тон средний, ритмичный. При повышении нагрузок на мотор стук усиливается, но полностью исчезает при отключении свечей зажигания
Поршневые пальцы	Менее опасный вариант стука, при котором можно добраться до сервиса своим ходом, но при минимальной нагрузке мотора. Звук ритмичный, высокоточный, имеет сильный металлический оттенок. Доносится от мотора при любом режиме работы, а при повышении нагрузок усиливается. Отключив свечи зажигания, звук пропадает полностью
Изношенные поршни и цилиндры	Стук не представляет опасности для мотора. При несильной нагрузке двигателя можно добраться до сервиса или гаража своим ходом. Звук похож на звон посуды из глины, особенно сильно слышен на холодном двигателе. При нагреве мотора звук пропадает
Клапаны	Не опасный вид стука в двигателе, позволяющий своим ходом добраться до гаража или автосервиса. На фоне глухого шума доносится металлический стук, который лучше всего слышен при средних и малых оборотах коленвала со стороны ГБЦ над клапанами. Подобный стук происходит по причине поломки гидрокомпенсаторов, которые следует заменить для устранения проблемы
Стуки детонации	Потенциально опасные для двигателя, если их игнорировать и ничего не делать. Порой приводят к необходимости капитального ремонта мотора или его замене. Если не затягивать с ремонтом, устранить стук можно простой заменой датчика детонации. Не перегружая двигатель, можно добраться до гаража или СТО своим ходом. Звук получается звонким, металлическим, доносится от двигателя преимущественно при наборе скорости. Причиной возникновения стуков является неисправность датчика детонации, низкосортное топливо и перегрузка мотора за счет раннего включения повышенной передачи. Нужно заменить датчик и залить в топливо присадки для удаления нагара внутри камеры сгорания и на клапанах

Статья в тему: Замена задних и передних стоек ВАЗ 2110. Какие стойки лучше поставить?

Любой стук не сулит ничего хорошего, даже если это звук от клапанов или изношенных поршней. Не затягивайте с устранением причин появления шума, иначе затем ремонт обойдется значительно дороже.

Стандартные и капитальные ремонтные работы: двигатель ВАЗ-2111 (8 клапанов инжектор)

Замену комплектующих элементов:
маслоотражательных колпачков клапанов;
ремня привода ГРМ;
сальника распределительного вала.
Разборка:
масляного насоса.
Снятие с последующей заменой:
датчика недостаточного уровня масла;
задней опоры силового агрегата;
коллекторов – впускного и выпускного;
корпуса вспомогательных агрегатов;
маслоприемника;
опор силового агрегата;
поддона картера;
распределительного вала;
ресивера и коллекторов.
Регулировка:
Демонтаж ШПГ (шатунно-поршневой группы).

Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

Рассмотри поэтапно данный процесс:

1. Отключаем аккумулятор и убираем его.

2. Производим съем капота.

3. Теперь нужно слить все жидкости. Мешает нам защита картера, снимаем ее, открутив 5 гаечек спереди и 2 болтика сзади.

4. Откручиваем пробку для слива масла из картера двигателя. А также сливаем тосол – откручиваем сливную пробку с радиатора и с блока цилиндров. Открываем крышку на расширительном бачке.

5. Теперь нужно снять воздушный фильтр и шланг впускной трубы. Снимаем.

6. Приемную трубу отсоединяем от двигателя и вместе с кронштейном опускаем пониже. Чтобы со шпилек выпускного коллектора вышел ее фланец.

7. Вытягиваем тягу из привода ДЗ (дроссельной заслонки), предварительно повернув до конца сектор привода ДЗ.

8. На этом этапе нужно убрать в сторону тягу привода ДЗ вместе с кронштейном, для этого открутите всего пару болтов.

10. На задней крышке головки блока есть колодка с жгутом проводов, откиньте ее.

11. То же проделайте с колодкой от проводов датчика температуры охлаждающей жидкости.

12. Откидываем шланги от термостата, предварительно попустив хомуты.

13. Находим датчик указателя t охлаждающей жидкости и откидываем от него проводок, вместе в резиновым колпачком.

14. От рубашки водяного охлаждения

откидываем подводящий шланг, предварительно попустив хомут.

15. Снимаем датчик детонации, откиньте от него жгут проводов, открутите гайку и выньте датчик. Можно обратно посадить его на жгут, пусть висит.

16. Откидываем жгут проводов от модуля зажигания (низковольтная клема).

18. На адсорбере откидываем жгут проводов.

19. Вместе с резинкой отключаем от датчика давления масла (контрольная) провод.

20. На штуцере ресивера откручиваем хомут и снимаем шланг вакуумного усилителя.

21. Рядом откидываем провод, отвечающий за электропневматический клапан.

22. Находим на дроссельном патрубке колодку от регулятора холостого хода и откидываем ее.

23. Попустив хомут на шланге продувающем адсорбер, снимаем.

24. Откидываем провода от ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).

25. Снимаем шланги для подачи и для слива топлива. Откручиваем их от

топливных трубок, причем придерживайте вторым ключом так, чтобы избежать перекрута шланг. На шланге подачи есть метка краской.

26. Будьте аккуратны, на топливных трубках есть кольца для уплотнения. Их лучше поставить новые.

27. От подводящей трубы водяного насоса откидываем шланг отопителя.

28. Разъединяем жгут проводов форсунок.

29. Снимаем хомут, который держит вместе жгут проводов и подводящую трубу водяного насоса. (Его можно разрезать).

30. Откидываем колодку от датчика уровня масла в картере возле масляного фильтра. Это лучше делать с под машины.

31. Освобождаем датчик положения коленчатого вала от колодки проводов.

32. Освободите провода от держателей на крышке ремня привода распредвала.

33. Убираем провода, вытянув их под ресивером.

34. Адсорбер отодвигаем в сторону, попустив его крепеж (хомут).

35. Снимаем рым со шпильки, перед чем отворачиваем гайку крепления картера КПП.

36. Рым устанавливаем под верхним болтом крепления модуля зажигания.

37. Цепляем тросом за 2 рыма и натягиваем его талькой или жаком.

38. Поперек пространства капота, сверху кладем доску, под нее положите покрывала.

39. И закрепите к ней наш двигатель ремнями. Сохраняйте натяжку.

40. Теперь снимаем КПП.

41. Откручиваем болты крепления силового агрегата (передней опоры).

42. Поднимаем двигатель и ставим его устойчиво, чтобы опорами его были шкив привода генератора и маховик.

43. Для установки двигателя проделываем все в обратном порядке.

44. Заливаем масло и тосол.

45. Производим регулировку ДЗ и привода сцепления.

46. Заводимся и проверяем двигатель на потеки, на посторонние шумы. Теперь вы знаете как снять двигатель ВАЗ 2110. Если пришлось снимать двигатель, можно заодно почитать статью тюнинг двигателя ВАЗ 2110 своими руками и доработать свой двигатель.

Зачем нужны текущие и капитальные ремонтные работы двигателя

вкладыши – коренные и шатунные;
поршневые кольца;
сальники клапанов.

Эти замены являются необходимостью, хотя и периодической. Они позволят не только увеличить ресурсы двигателя, но и изменить качество его работы.

Советы и пошаговая процедура с фотосопровождением по снятию мотора на автомобиле ВАЗ 2110.Советы и пошаговая процедура с фотосопровождением по снятию мотора на автомобиле ВАЗ 2110.

Следуя рекомендации завода-производителя, для необходимого технического ремонта силовой агрегат, то есть — двигатель со сцеплением и коробкой передач, следует вынимать вниз, но в условиях гаража удобнее осуществлять тот же процесс вверх с обязательным использованием подъёмного устройства, предварительно сняв коробку передач. Все работы необходимо выполнять только в присутствии помощника.

Снятие двигателя ВАЗ 2110, порядок работы поэтапно:

1. Во-первых, необходимо убрать АКБ из авто.

2. Дальнейшим действием снимаем капот.

3. После этого из картера двигателя удаляем масло, отвернув сливную пробку, а охлаждающую жидкость – из системы охлаждения, открутив сливные пробки блока цилиндров и радиатора при снятой крышке расширительного бачка.

4. Теперь необходимо снять воздушный фильтр со шлангом впускной трубы, не забыв после закрыть карбюратор сверху технологической крышкой.

5. Затем берём и отсоединяем от двигателя приёмную трубу с кронштейном, слегка опускаем вниз, для того, чтобы фланец мог сойти со шпилек впускного клапана.

6. Следующим движением достаточно повернуть до упорного момента сектор привода дроссельной заслонки.

7. После этого надо отвернуть два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки и отвести его в сторону, не отсоединяя от него тяги, но так, чтобы он не мешал дальнейшей работе.

10. Отсоединяем осторожно колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, отжав слегка зажим.

11. Потом постепенно ослабляем затяжку хомутов и убираем отводящий шланг радиаторов от термостата и подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки охлаждения.

12. Теперь отсоединяем провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

13. Расслабляем слегка хомут и отводим подводящий шланг отопителя от патрубка рубашки водяного охлаждения.

14. Следующим усилием необходимо отсоединить колодку (№1 на рис. выше) с проводами от датчика (№2 на рис.) детонации (или снять датчик, но для этого открутите гайку его крепления и уберите датчик со шпильки, но оставив его обязательно на жгуте проводов).

15. Теперь важно отсоединить колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, нажав держащую её защёлку.

17. Просто отсоединяем колодку с проводами от адсорбера, нажав на удерживающую пластмассовую защёлку.18. Вот теперь надо убрать провод от датчика контрольной лампы давления масла.

19. После, наконец-то, ослабляете затяжку хомута и отсоединяете шланг вакуумного усилителя от штуцера ресивера.

20. Следующим этапом отсоединить вакуумный шланг электропневматического клапана от штуцера ресивера.

21. Нажав на удерживающую защёлку, аккуратно отсоединяете колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном патрубке.

22. Ослабив хомут, отводите шланг продувки адсорбера от штуцера дроссельного патрубка.

23. Теперь просто отсоединяете колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, нажав на защёлку.

25. Обязательно обратите ваше внимание на такую деталь, что в топливных трубках имеются уплотнительные кольца и надо обязательно после отсоединения шланга кольцо снять и при необходимости (порвано или несколько растянуто) заменить.

26. Теперь убираем отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.

27. Отжав удерживающую пластмассовую защёлку, разъединяете колодку жгута форсунок.

28. Попробуйте расстегнуть хомут (при необходимости разрежьте) крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса.

29. Снизу автомобиля надо аккуратно отсоединить колодку с проводами от датчика 1 уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром 2).

30. Берём и отсоединяем колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала.

31. Отвернув постепенно два болта крепления крышки, отводим от передней крышки ремня привода распределительного вала два держателя с проводами.

32. Следующим моментом надо достать жгут проводов из-под ресивера.

33. Вытащив жгут проводов из-под термостата, важно окончательно убедиться в том, что все провода и шланги отсоединены от двигателя.

34. Ослабив затяжку болта хомута крепления адсорбера и, вынув из хомута, убираем адсорбер в сторону (но, не отсоединяя от него шланги) так, чтобы он не был серьёзной помехой при снятии двигателя.

35. Отпустите гайку крепления картеров коробки передач, под которой установлен рым, потом снимите со шпильки.

36. Необходимо точно установить рым под верхний болт крепления модуля зажигания автомобиля ВАЗ 2110.

37. Далее вывешиваем двигатель, аккуратно зацепив за два рыма трос и натянув его сильно талью или краном.

38. При отсутствии крана или тали важно снять дополнительно бачок омывателя.

39. После этого следует установить на передние крылья подходящую доску, поместив под её концы мягкие прокладки, чтобы не нарушить лакокрасочное покрытие.

40. Привязать крепко к ней снимаемый двигатель ВАЗ 2110 за рымы, установленные на головке цилиндров и коробке передач, при помощи тросов или канатов, которые должны быть сильно натянуты.

42. Открутить два болта крепления передней опоры подвески силового агрегата.

43. Поднять двигатель вверх и зафиксировать его на прочные устойчивые опоры так, чтобы двигатель не касался маховика и шкива привода генератора.

44. Процесс установки двигателя автомобиля ВАЗ 2110 происходит в обратном порядке процессу снятия, точно по указанным пунктам. После проведённого ремонта и водружении двигателя на своё рабочее место, необходимо залить масло в картер двигателя, а охлаждающую жидкость в систему охлаждения.ВАЗ

Читайте также: