Как снять моторчик печки субару
"Песня сверчка", кто нибудь разбирал или менял моторчик печки на Субару ?
Кто нибудь разбирал, менял? (Желательно на форике, хотя думаю особой разницы нет). С какими можно столкнуться сложностями?
третью зиму исполняет "песню сверчка" на доаольно высоких тонах. В основном при морозах за 15-20. А сейчас (хотя может мне и кажется) печка стала как то по разному работать при одних и тех же установках, то чуть силнее поток, то наоборот.
Кто нибудь разбирал, менял? (Желательно на форике, хотя думаю особой разницы нет). С какими можно столкнуться сложностями?
третью зиму исполняет "песню сверчка" на доаольно высоких тонах. В основном при морозах за 15-20. А сейчас (хотя может мне и кажется) печка стала как то по разному работать при одних и тех же установках, то чуть силнее поток, то наоборот.
Разбери сам да посмотри че да как там :)
А обороты электродвигателя и так меняются более ступенчато чем те 4-ре скорости в климате в зависимости от температура воздуха внутри салона, так не только у Субару, но и у многих машин с климатом
А обороты электродвигателя и так меняются более ступенчато чем те 4-ре скорости в климате в зависимости от температура воздуха внутри салона, так не только у Субару, но и у многих машин с климатом
CONDOR, гы с траблами говоришь :) ну собственно глянь в мануале, весь процесс разборки увдишь.
Я тоже хотел радиатор печки посмотреть на предмет течи, но так пока еще не осмелился все разворотить ;) тем более в морозы, без бокса
Не зависит от режима. Что на авто, что в ручном. одинаково 4 скорости.
У меня такая же беда. Только с -20°С начинается и только первые 1-2 мин.
ну в авто точно, а в ручном обычно ступенчато начинает повышать если например в машине было очень холодно и сразу ставишь на 4 положение, и так постепенно с повышением температуры он прибавляет причем ступеней больше чем 4-ре задаваемых кнопкой
Я обычно езжу на ручном режиме, выставляю первую скорость и максимальную температуру потока, поток - стекло, ноги. Поэтому и говорю что стал последнее время замечать на прогретой машине (Рабочая температура двигателя) при движении, поток воздуха имеет разную силу (совсем немного, но по моему есть)
Перед зимой машина решила позаботится о хозяине и показать что мотор печки работает из последних сил. Периодически от моторчика печки доносились непотребные звуки, но я списывал все на попавший листик.
На видео слышно звук.
Так как климатом пользуюсь в автоматическом режиме — очень удобно для правильного прогрева с автозапуска, так как мотор печки включается только когда двигатель разогреется больше 50 градусов.
Надежды на листик не оправдались, инородных предметов при снятии не обнаружил.
Предупреждение всем — медно-графитная пыль двигателя очень мелкая и крайне едучая, так что если продувать двигатель печки, то только в маске и на открытом воздухе, я же, дунул 12 очков из компрессора, после чего весь цех на работе скрылся в облаке пыли. Пыль отлично оседает в горле и на всех поверхностях, кашлял потом еще часа 4…
После продувки стало понятно, что мотор свое отслужил. Цена на новый меня неприятно удивила 16500, идет он в сборе со всем корпусом. С разборки брать тоже вариант сомнительный, покупаешь кота в мешке за 3000-4000, так что решил искать аналог.
Аналогом нашего моторчика является мотор печки лансера, каталожный номер 7802A217. Он в 4 раза дешевле нашего и имеет аналоги.
Ну и собственно процесс замены:
Из инструментов понадобятся: Отвертка крестовая PH2, отвертка шлицевая тонкая, маленькая трещетка с удлинителем (лучше всего плавающий удлинитель), головки на 10 и на 8, нож, кусок провода, 4 клеммы мама-папа, изолента или термоусадка, так же крайне полезно иметь под рукой фен.
Снимаем бардачок, открутив 7 саморезов, и один пистон сбоку (для доступа нужно открыть пассажирскую дверь)
От бардачка снимаем фишку подсветки, нажав фиксатор плоской отверткой
Затем откручиваем блок автокорректора (при наличии)
и снимаем железку крепления бардачка
Отсоединяем фишки резистора и мотора печки
Удаляем салонный фильтр, сняв заглушку
Откручиваем болт и гайку нижних креплений корпуса печки, верхний крепеж лучше не трогать, находится глубоко и крайне тяжело подлезть
Отсоединяем белую часть, надавив на защелки и аккуратно помогая отверткой тянем вниз
Пластик не особо хрупкий, но лучше делать на разогретой печке, так же не забываем про направляющие
Как только белая часть будет свободна, вытаскиваем корпус мотора. Тянуть надо сначала вправо, затем вверх и на себя.
С корпусом подмышкой переходим к столу. Нужно его располовинить, отжав кучу фиксоторов
Протираем все от пыли и откручиваем крыльчатку головкой на 8. С крыльчаткой нужно обращаться очень бережно — лопасти хрупкие, а потеря даже части лопасти приведет к дисбалансу.
Снять крыльчатку довольно тяжело, и лучше прогреть феном.
Снимать сначала держа за верх, раскачивая из стороны в сторону, пока не получится просунуть пальцы под низ крыльчатки. Лучше это делать в перчатках, причем резиновых, так как снизу все в этой чертовой медной пыли, которая очень плохо отмывается.
Как только снялась крыльчатка, кидаем ее и трубку охлаждения двигателя в ведро с водой и моющим средством, пусть грязь отмокнет.
После снятия видим что мотору плохо. Лучше протирать все мокрой тряпкой, которую после выбросить. Продувать крайне не советую, лучше вообще маску одеть.
Мотор сидит довольно плотно, так что придется немного попотеть. Снизу откручиваем саморез, затем протягиваем провод в верхние вентиляционные отверстия двигателя.
Снизу корпус не помешает прогреть феном, для облегчения процесса.
Тянем за провод и вуаля!
Все протираем и откладываем в сторону.
Берем донорский мотор и разбираем. Из всего что там есть понадобится сам мотор, саморез нижний и шайба под крыльчаткой.
Моторы внешне идентичны на 99%. Отличие в клемах и расположении самореза. Клеймо завода даже совпадает
Прикидываем новый мотор к корпусу и делаем прорезь ножом для совмещения отверстия самореза.
Закручиваем саморез (лучше взять от нового мотора-шаг резьбы разный) и идем отмывать крыльчатку.
Чистую и сухую крыльчатку одеваем на вал мотора, предварительно одев на него шайбу, и затягиваем гайкой.
Если забыли шайбу, то ничего страшного в принципе не произойдет. Проверяем легкость вращения.
Собираем корпус печки, надеваем шланг охлаждения мотора.
Теперь нужно изготовить переходники. Сложного ничего нет, просто кусок провода с клеммами мама-папа.
Сечение провода лучше подобрать больше чем на фотке, эти сильно грелись, поэтому заменил на толстый провод, сечением ~0.5 мм
Теперь крайне полезно будет определить полярность мотора, подключив его к источнику питания. Я использовал маленький аккумулятор от бесперебойника. Внимательно следим за вращением крыльчатки, правильное направление указано стрелкой.
Помечаем плюс минус и в машину.
Так как уже превысил лимит фото, напишу так — на машине желто-черный провод минус, красно-черный плюс.
Вставляем корпус в центральную часть, затем собираем черный корпус с белым, стараясь не сломать направляющие.
Подключаем все фишки, мотор через переходник и включаем печку на низкую скорость для проверки. Крыльчатка должна крутится по часовой стрелке.
Ставим фильтр и бардачок на место. На этом все.
З.Ы. Делал все ночью в дворе и снимал на мобильник, так что прошу за качество фото сильно не пинать.
Всем спасибо за внимание
Запчасти
Subaru Impreza 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 160 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 28
Сегодня снимал белую и черную части печки в месте. На белой части с задней стороны есть саморез. Ну ни как его не открутиш. И того их 3 штуки, 2 еще куда не шло, можно выебстись) но 3й это вообще невозможно
Спасибо большое за столь подробный отчёт. Я вчера поменял, строго следуя инструкциям, затратил чуть меньше получаса. Переходник не стал делать, скусил фишку и обжал новыми контактами напрямую.
У меня новый моторчик очень туго вошёл в посадочное гнездо, доставать его следующему будет проблематично.
Рад что пригодилось
Я сначала продул компрессором.
потом прочитал ))))
Не могу его вытащить из пластикового корпуса, попробую сегодня с помощью фена!
WD еще можно побрызгать
А в какую сторону должен крутиться вентилятор ?
Спасибо за полную инфу сейчас пойду менять правда моторчик от х-трейла!
Рад что пригодилась)
Абсолютно так же все сделал!)
Спасибо за мануал! Очень подробно именно процесс! Это надо бы в какой-нибудь сайт типа Subaru24 или Subaru-FAQ в виде статьи.
От себя добавлю, что на моей снять этот узел описанным образом не получилось, чёрный воздуходув с мотором штатно прикручен к белому блоку с заслонками тремя саморезами, место для них у Вас видно на фото №8 (озаглавленном "защёлка"), поэтому пришлось снять верхнее крепление. В общем я не сказал бы что адово занятие: нужна трещётка и длинная головка на 10, плюс предварительно желательно снять разъём с шаговых двигателей заслонок (чёрная коробочка на Вашей фотографии №9 "направляющие корпуса" — находится на левой стенке белого блока заслонок, на фото — между блоком заслонок и каким-то толстым жгутом проводов). Ничего сложного, снимается по-моему проще всех других разъёмов.
На леворульной машине мне проще было подлезть к верхнему креплению левой рукой, правой тоже есть доступ, но хуже, ей лучше придерживать трещотку от проворачивания при холостом ходе назад.
Предварительно с этой шпильки нужно снять пластиковый колпачок, который держит жгут с проводами. Я просто потянул на себя.
Откручивал по одному-двум щелчкам, поэтому чтобы меньше было холостых ходов — лучше брать трещотку мелкозубую. Накидной трещоточный ключ у меня остался в гараже, поэтому им не попробовал, может было бы удобнее.
Дальше всё вынимается, удобно потом и фильтр вставить и блок заслонок слегка от пыли почистить. Также в сборе всё удобно ставится, — на шпильках, что левой нижней (у тоннеля), что у верхней есть заходная часть перед резьбой и гайки прекрасно наживляются. Оставшийся болтик вкручивается зряче. Первой я насадил гайку у тоннеля, потом попал раструбом в воздуховод, затем насадил верхнее крепление на верхнюю шпильку, и уже в последнюю очередь — закуртил болт (перед закручиванием всего конечно попробовал подключить все разъёмы).
Ещё раз спасибо за отчёт!
Не за что, рад что пригодился. Субару периодически меняет конструкцию, да и предыдущие владельцы порой добавляют, так что не всегда можно универсальный рецепт описать
Да, скорее всего у Вас кто-то из предыдущих владельцев порылся, так-то оно всё и так держится, но раз там есть саморезы и "Ухи" под них, я собрал обратно на них. Удачи!
PS а, при сборке самого чёрного тоннеля, в котором мотор, у меня загнулась одна защёлка, пришлось снова разобрать тоннель и разогнуть её. Отсюда рекомендации при сборке самого тоннеля предварительно перед тем, как начать защёлкивать защёлки, убедиться, что все они установлены в "замочки".
Ну вот и все мой тоже крякнул.
подскажи не работает скорость печки, что за это отвечает может знаешь ?
Резистор смотри. Хрень с решеткой в корпусе печки, меняется отдельно. Наиболее вероятная причина
Брат, где же ты был раньше?)))Е*ался пару месяцев назад — очень долго, часа 1.5 снимал только печку, потому как не знал, что и как))) Вот только, снимал ее всю. На праворульной GG там к болтам хер подлезешь. Затем собрал за 7 минут.
Ну теперь снимешь за 7 минут)
Наверное, самый подробный отчет по свапу моторчика от Лансера. А я все же не выдержал ждать его с Емекса и купил печку с разбора, поставив буквально на днях. Вроде бы проблем нет.
"Верхняя гайка, ее лучше не трогать": почему-то я решил, что вся конструкция снимается вместе и таки раскрутил эту гайку минут за 20, попутно почти свернув шею и изодрав руку. Проклятая гайка реально.
Видим перед собой короб обдува. Держат его 3 болта. Вернее 1 болт и 1 гайка снизу короба, а вот 3-я гайка запрятана вверху под панелью и на нее накинут пластмассовый хомут, который держит проводку, поэтому найти и подлезть к ней сложновато. Находим ее при помощи фонарика. Срезаем хомут канцелярским ножом и откручиваем гайку.
Третью (верхнюю) гайку можно не трогать. Для того чтобы вытащить воздушный короб без проблем, нужно открутить часть металлического упора слева (2 гайки на 10), к которому крепилась панель бардачка слева. Затем откручиваем нижние болт и гайку воздуховода, и просто отстегиваем нижнюю часть короба(черная) от верхней в которую ставится фильтр салона(у меня белая), она на защелках - слева и справа по одной. После чего нижняя часть вынимается без проблем.
- Снимаем короб, приносим домой, разбираем. Снимаем крыльчатку. Моторчик в коробе впрессован в короб обдува.
- Нагреваем феном место посадки моторчика и вытаскиваем пассатижами. (можно снять так: зажав шток двигателя в тисках и аккуратно тянуть корпус на себя.)
- Так же ставим все в обратном порядке.
- Нагреваем феном посадочное место и впресовываем новый моторчик. Кстати, подходит от Легаси. Шток только толще чем на Импрезе. Поэтому, либо рассверливаем свою крыльчатку, либо ставим от Легася. Но если ставить от Легася, то придется малость поколхозить верхнюю крышку короба, так как крыльчатка будет задевать за крышку.
На самом деле тут ничего хитрого, но припотеть пришлось. Итак. Однажды утром в слабый минус сел в прогретую машину. Подозрительно тихо, показалось мне. Оп-па а печка-то не шуршит. Поездил - поездил, чуть не замерз. Заглушил, дал машине отстояться и завел. Печка зашуршала, да со скрипом. Пришла, видно, белая за мотором печки.
Позвонил по разборкам, наши два штуки на меня, один с форя сф5, другой с ниссана (вроде как с лауреля). Взял что подешевле с лауреля ;) (экономия 500 рупий, на пифко).
Даже крепежный болт один достался ;)
Где-то там запрятался тот, что не шуршит. В мануале не нашел ни слова про местонахождение печки.
Вот тут спрятан испаритель и якобы фильтр салонный (вскрыл, нету заразы :)) Но проблема с салонным фильтром легко решаема (Изготовление салонного фильтра для Subaru Forester SF (для тех моделей, в который он не ставится штатно))
А вот и карлсон:
И начали! Сняли клемму:
И вот он первый камень, оказывается к двум крепежным болтам хер подлезешь, но благодаря чудо-девайсу - пружинной отвертке:
Влага, пыль - отличный клей. Ударом кунг-фу этот пропеллер выпал:
Ух какая там дырищща:
Разъемы кстати оказались слегка различны.
Снимаем с родного крышку с блока управления вентилятора и пробуем приставить. Аха! Разные слегка! (родной справа)
Пришлось слегка подрезать канцелярским резаком:
Собрав конструкцию, вставил в дырищщу и закрутил мега пружинной отверткой. Повернул ключ и дал жару пропеллеру, аж пыль из патрубков пошла. Вот так с помощью отвертки, ножа, и газировки я починил пропеллер в печке.
разбери, почисти, смаж, на каое-то время поможет.
Но думаю, нужно будет уже подыскивать новый моторчик! Механический износ, трущихся элементов. от этого ни куда не деться.
Вобщем поднадоела мне эта песня, снял "моторчик с вентилятором", притащил ща домой, разобрал, почесал репу. понял что до визжащей детали долезть нереально (по крайней мере мне). Побрызгал чем-то типа ВД в те места где есть видимые трущиеся части.
Ща собрал и думаю - заработает ли опять после всех этих моих манипуляций
Я у себя на форике снял и смазал прошлой зимой . И сейчас ещё работает.Разобрал весь ,но смазал.Смазка была ХАДО с присадками.
У меня 17 января отказал моторчик вентилятора печки. Чуть покрутится и останавливается, начинает вонять паленой проводкой.
Кузов GG2
Короче, еле снял короб обдува (предварительно сняв бардачок и отсоединив 3 клеммы от печки). Там три болта. Вернее болт и гайка снизу короба, а вот третья гайка запрятана вверху под панелью и на нее накинут пластмассовый хомут, который держит проводку, поэтому найти и подлезть к ней сложновато. Кое как скрючившись я ее все таки нашел при помощи фонарика и япономатери. Срезал хомут и открутил гайку, ибо выеживаться на морозе, аккуратно снимая хомутик - себе дороже, а вернее заднице, которая все это время находится на улице, патамуша морда лица под панелью.
Снял короб, притащил домой, разобрал. Снял крыльчатку.
Моторчик в коробе оказался несъемным, впрессованым в короб обдува.
Пришлось тупо все промывать спиртом при помощи шприца, потом так же внутрь забрызгивать ВД 40.
Вылилось очень много грязи вперемешку со ржавчиной.
Поставил обратно - заработало даже лучше чем было. Единственный минус - появился слабый стрекот в моторчике при работе вентилятора.
Читайте также: