Как снять лобовину на ваз 2106

Обновлено: 11.02.2025

Двигатель внутреннего сгорания невозможно представить без коленчатого вала, поскольку именно эта деталь позволяет сдвинуть транспортное средство с места. Поршни характеризуются только поступательным движением, а для трансмиссии необходим крутящий момент, который удаётся получить благодаря коленвалу. Со временем механизм изнашивается и требует проведения ремонтных работ. Поэтому важно знать, что и в какой последовательности нужно делать, какие инструменты использовать.

Для чего нужен коленвал в двигателе ВАЗ 2106

Коленчатый вал (коленвал) — важная деталь кривошипно-шатунного механизма любого двигателя. Работа узла направлена на преобразование энергии сгорающих газов в механическую энергию.

Описание коленвала ВАЗ 2106

Коленвал имеет довольно сложную конструкцию, с расположенными на одной оси шатунными шейками, которые соединяются посредством специальных щёк. Количество шатунных шеек на двигателе ВАЗ 2106 равно четырём, что соответствует числу цилиндров. Шатуны обеспечивают соединение шеек на валу с поршнями, в результате чего совершаются возвратно-поступательные движения.

Рассмотрим основные элементы коленчатого вала:

Коренные шейки — являются опорной частью вала и устанавливаются на коренных вкладышах (расположены в картере мотора).
Шатунные шейки. Эта часть предназначена для соединения коленвала с шатунами. Шатунные шейки, в отличие от коренных, имеют постоянное смещение в стороны.
Щёки — деталь, обеспечивающая соединение двух типов шеек вала.
Противовесы — элемент, уравновешивающий вес шатунов и поршней.
Передняя часть вала — часть, на которую насаживается шкив и шестерня механизма газораспределения.
Задняя часть. К ней крепится маховик.

Спереди и сзади коленвала установлены уплотнители — сальники, которые предотвращают выход масла наружу. Весь механизм коленчатого вала вращается благодаря специальным подшипникам скольжения (вкладышам). Эта деталь представляет собой тонкую стальную пластину, которая покрыта материалом с низким коэффициентов трения. Чтобы вал не смещался по оси, используется упорный подшипник. В качестве материала при изготовлении коленчатого вала используется углеродистая или легированная сталь, а также модифицированный чугун, а сам процесс производства осуществляется методом литья или штамповки.

Коленвал силового агрегата имеет сложное устройство, но при этом принцип его работы довольно прост. В цилиндрах двигателя происходит воспламенение и сгорание топливно-воздушной смеси, в результате чего выделяются газы. В ходе расширения газы оказывают воздействие на поршни, что приводит к совершению поступательных движений. Механическая энергия от поршневых элементов передаётся шатунам, которые соединяются с ними через втулку и поршневой палец.

Такой элемент, как шатун, соединяется с шейкой коленвала с помощью вкладыша. Как результат, поступательное движение поршня преобразуется во вращение коленчатого вала. Когда вал совершает пол-оборота (проворачивается на 180˚), шатунная шейка движется обратно, тем самым обеспечивая возврат поршня. В дальнейшем происходит повторение циклов.

Не менее важным в работе коленвала является процесс смазывания трущихся поверхностей, к которым относятся шатунные и коренные шейки. Важно знать и помнить, что подача смазки к валу происходит под давлением, которое создаётся масляным насосом. На каждую коренную шейку масло подводится отдельно от общей системы смазки. На шейки шатунов смазывающее вещество подаётся через специальные каналы, которые расположены в коренных шейках.

Размеры шеек

Коренные и шатунные шейки по мере эксплуатации двигателя изнашиваются, что приводит к нарушению правильной работы силового агрегата. Кроме этого, износ может быть связан с разного рода неполадками двигателя. К таковым относятся:

низкое давление в системе смазки;
малый уровень масла в картере;
перегрев мотора, что приводит к разжижению масла;
низкое качество смазки;
сильный засор масляного фильтра.

Вал после демонтажа необходимо проверить на соответствие размерам, после чего делать выводы: нужна шлифовка или нет

Перечисленные нюансы приводят к повреждению поверхности шеек вала, что говорит о необходимости ремонта либо замены узла. Чтобы оценить износ шеек, необходимо знать их размеры, которые приведены в таблице.

Таблица: диаметры шеек коленвала

Шатунные					Коренные
Номинальные	Ремонтные				Номинальные	Ремонтные
Номинальные	0,25	0,5	0,75	1	Номинальные	0,25	0,5	0,75	1
47,814	47,564	47,314	47,064	46,814	50,775	50,525	50,275	50,025	49,775
47,834	47,584	47,334	47,084	46,834	50,795	50,545	50,295	50,045	49,795

Что делать при износе шеек

Каковы действия при износе шеек коленвала на ВАЗ 2106? Сперва производится деффектовка, делают замеры при помощи микрометра, после чего выполняют шлифовку шеек коленвала на специальном оборудовании до ремонтного размера. В гаражных условиях эту процедуру сделать невозможно. Шлифовка шеек производится до самого близкого размера (исходя из приведённых таблиц). После обработки устанавливаются утолщённые вкладыши (ремонтные) в соответствии с новым размером шеек.

Если производится капитальный ремонт двигателя, совсем не лишним будет осмотреть масляный насос, продуть масляные каналы блока цилиндров, а также самого коленвала. Внимание стоит обратить на систему охлаждения. Если на элементах двигателя или его системах присутствуют следы износа либо повреждений, детали и механизмы нуждаются в ремонте или замене.

Видео: шлифовка коленвала на станке

Выбор коленвала

Необходимость в выборе коленчатого вала на ВАЗ 2106, как и на любой другой автомобиль, возникает в случае ремонта двигателя или для улучшения характеристик мотора. Независимо от поставленных задач нужно помнить, что коленчатый вал должен быть тяжёлым, с противовесами большого веса. Если деталь будет подобрана правильно, механические потери значительно снизятся, также как и другие нагрузки на механизмы.

В процессе выбора узла, даже если он новый, пристальное внимание обращают на его поверхность: никаких видимых изъянов, таких как царапины, сколы, задиры, быть не должно. Кроме этого, внимание уделяют ряду характеристик коленвала, а именно соосности, овальности, конусности и диаметру шеек. Во время сборки мотора выполняют балансировку коленчатого вала для уравновешивания всех вращающихся элементов. Для этой процедуры используется специальный стенд. По окончании балансировки закрепляют маховик и снова продолжают процесс. После монтируют корзину сцепления и другие элементы (шкивы). Необходимости в балансировке с ведомым диском сцепления, нет.

Установка коленвала на ВАЗ 2106

набор ключей;
набор отвёрток;
микрометр;
расходные материалы (вкладыши, сальники, полукольца);
динамометрический ключ.

Подшипник коленвала

В задней части коленвала ВАЗ 2106 устанавливается подшипник с широкой обоймой, в которую вставляется первичный вал коробки передач. При капитальном ремонте силового агрегата нелишним будет проверить работоспособность подшипника. Распространёнными неисправностями этой детали являются появление люфта и похрустывание. Для замены подшипника можно использовать специальный съёмник либо прибегнуть к простому методу — выбивание с помощью молотка и зубила. Кроме того, что деталь потребуется демонтировать, важно приобрести изделие соответствующей размерности, а именно 15х35х14 мм.

Сальники коленвала

Передний и задний сальник при ремонте двигателя подлежат замене, независимо от срока их эксплуатации. Демонтировать старые и установить новые манжеты гораздо проще на снятом двигателе. Оба уплотнителя монтируются в специальных крышках (передняя и задняя).

Каких-либо сложностей в извлечении старых сальников возникнуть не должно: сперва с помощью наставки (бородка) выбивается ранее установленный уплотнитель, а после, используя подходящую по размеру оправку, запрессовывают новую деталь. При покупке новых манжет внимание обращают на их размеры:

40*56*7 для передней;
70*90*10 для задней.

Установка заднего сальника производится в заднюю крышку блока путём запрессовывания детали подходящей оправкой

Вкладыши

При обнаружении на поверхности вкладышей различных дефектов либо следов износа, подшипники нужно заменить, поскольку подгонке они не подлежат. Чтобы определить, можно ли использовать демонтированные вкладыши в дальнейшем, потребуется провести замеры между ними и шатунными, а также коренными шейками вала. Для коренных шеек допустимым размером является 0,15 мм, для шатунных — 0,1 мм. В случае превышения допустимых норм, подшипники необходимо заменить на детали с большей толщиной, после того как будет произведена расточка шеек. При правильном подборе вкладышей по соответствующему размеру шейки, вращение коленвала должно быть свободным.

Полукольца

Упорные полукольца (полумесяцы) предотвращают осевое смещение коленвала. Аналогично вкладышам они не должны подгоняться. При видимых дефектах полуколец, деталь необходимо заменить. Кроме этого, они подлежат замене, если осевой зазор коленчатого вала превышает допустимый (0,35 мм). Новые полумесяцы подбирают в соответствии с номинальной толщиной. Осевой зазор при этом должен составлять 0,06–0,26 мм.

со стороны маховика — бронзовые, металлокерамические, медные;
с передней стороны — бронзовые, сталеалюминиевые.

Какие из перечисленных деталей выбрать, зависит от предпочтений владельца автомобиля. Опытные мастера советуют устанавливать изделия из бронзы. Помимо материала, внимание следует обратить на то, что полукольца имеют прорези для поступления смазки. Передний полумесяц устанавливают прорезями к валу, задний — наружу.

Как установить коленвал на ВАЗ 2106

Для монтажа шатунных вкладышей вставляем одну половину подшипника в шатун, а затем, помещая поршень в цилиндр, устанавливаем вторую часть и производим затяжку

Для улучшения герметизации, прокладки двигателя рекомендуется устанавливать при помощи герметика.

Шкив коленвала

Генератор и водяной насос на ВАЗ 2106 приводятся в движение посредством ремня от шкива коленвала. При проведении ремонтных работ с двигателем, внимание стоит обратить также на состояние шкива: нет ли видимых повреждений (трещины, задиры, вмятины). При обнаружении дефектов, деталь следует заменить.

При ремонте двигателя внимательно осматривают шкив коленвала на предмет повреждений. Если обнаружены деффекты, деталь требуется заменить

В процессе монтажа, шкив на коленчатый вал должен садиться ровно, без перекосов. Несмотря на то что шкив на валу сидит довольно плотно, для защиты от проворачивания используется шпонка, которая также может быть повреждена. Деталь с дефектами подлежит замене.

Чтобы защитить шкив коленвала от проворачивания, используется шпонка. Деталь со временем может сломаться, что говорит о необходимости её замены

Метки коленвала

Чтобы двигатель работал безукоризненно, после установки коленвала необходима правильная настройка зажигания. На шкиве коленчатого вала есть специальный отлив, а на блоке цилиндров три метки (две короткие и одна длинная), соответствующие углу опережения зажигания. Первые две обозначают угол в 5˚ и 10˚, а длинная — 0˚ (ВМТ).

На шкиве коленвала и на блоке цилиндров есть метки, по которым первый поршень устанавливают в ВМТ для правильной настройки зажигания

Метку на шкиве коленвала располагают напротив длиной риски на блоке цилиндров. На звёздочке распредвала также есть метка, которую необходимо совместить с отливом на корпусе подшипников. Для вращения коленчатого вала используют специальный ключ соответствующей размерности. По обозначенным меткам поршень первого цилиндра находится в верхней мёртвой точке, при этом бегунок на распределителе зажигания нужно установить напротив контакта первого цилиндра.

Несмотря на то что коленвал является ответственным узлом любого двигателя, провести ремонт механизма под силу даже начинающему автомастеру, за исключением этапа шлифовки. Главное, подобрать элементы согласно размерам вала, после чего следовать пошаговым инструкциям по его сборке.

Всем привет!
Продолжаю исправлять косяки прежних владельцев. Сегодня менял сальник коленвала. Масло с него уже начало капать, поэтому надо было что-то делать. Подкапотное пространство было не только в масле, но и в тосоле, пока позавчера не запаяли радиатор.
Начнём с самого начала. Говорят, что уровень масла ниже сальника. Но никто не отменял поговорку и я немного забрался под горку, чтобы наверняка обезопасить себя от потерь. Выехал под горку и естественно выползла проблема жигулей — капот… Решил проблему быстро с помощью хомута.

Дальше снял карлсона со шкивом и ремнём, ремень не попускал — очень неудобно его натягивать.
А после этого началась свистопляска с гайкой. В интернете было два варианта откручивания: стартер; ручник и первая передача. На первой передаче ничего не получилось — у меня не хватило сил, чтобы гайку провернуть, колёса из колодок вырывались и гайка оставалась на месте. Попробовал второй вариант — упёрся ключём в гайку шкива генератора, клацнул стартером раз 10 — не сдвинулось. А в одноименно видео на ютубе мужик с первого раза открутил…
Провернул немного ключ, чтобы появилась ударная нагрузка об гайку, клацнул ещё 5 раз стартером — ничего. Взял длинную трубу, одел на ключ и положил её на внутренний угол крыла. К слову, крыло не согнуло, а ключ разломало. Покинул машину, сходил в соседний ряд к сварщику, он мне снова приварил ключ и я после этого всё-таки открутил гайку ударной нагрузкой об гайку шкива. Почему сломался ключ — не знаю.

Смотрел в интернете, как снимают шкивы. Одной рукой расшатали и вытащили. Почему у меня не так?

Ударами монтировкой с трёх сторон удалось шкив снять…

Сальник в интернете все вытаскивали чуть ли не пальцами. Я же поменял 3 отвёртки, пока не нашёл подходящую. Большим усилием (двух рук) мне удалось вытащить сальник, при чём вылетел он со свистом и руки с блоком со свистом поцеловались :)
Достал я сальник

А где пружина? А вот она, валялась отдельно под машиной)

Вот новый сальничек, без железного борта.

И опять таки хочу пожаловаться на ремонтников, которые пальцами засовывали сальник. Я смог сделать только так:

При чём в гараже не было шайбы, пришлось брать подшипник и запрессовывать старым сальником.

Для чего нужны стёкла на ВАЗ 2106

В начале появления таких средств передвижения, как автомобили, их скорость была едва выше, чем у человека. Водитель и пассажиры не испытывали никакого дискомфорта и не нуждались ни в какой дополнительной защите. Но поскольку со временем скорости увеличивались, возникала необходимость защиты находящихся в машине людей как от встречного потока воздуха, так и от пыли, грязи, камней и осадков. В качестве таких защитных элементов стали использоваться автомобильные стёкла. Они одновременно играют роль своеобразного щитка, а также обеспечивают необходимый комфорт в салоне транспортного средства. К основным требованиям, которым отвечают автостёкла, относятся высокая прочность, безопасность и надёжность при эксплуатации.

Лобовое стекло

Лобовое стекло обеспечивает защиту водителя и пассажиров от встречного потока воздуха, камней, пыли и грязи

Как снять стекло

Лобовое стекло меняется с минимальным количеством инструментов, но для удобства и безопасности эту процедуру лучше всего проводить с помощником. Инструменты понадобятся следующие:

шлицевая и крестообразная отвёртка;
крючок для поддевания уплотнителя.

Демонтаж производится следующим образом:

Как установить стекло

Установка нового стекла потребует подготовки таких материалов:

обезжиривающее средство для стёкол;
чистая ветошь;
верёвка диаметром 4–5 миллиметров и длиной минимум 5 метров;
молдинг.

Монтаж состоит из следующих действий:

На столе расстилаем мягкую ткань, что позволит избежать появления царапин на стекле. Кладём на неё новое стекло.
Натягиваем уплотнитель по углам и дальше по всем сторонам стекла.

Тонировка лобового стекла

Многие автовладельцы ВАЗ 2106 выполняют тонировку лобового и других стёкол своей машины. Основные цели, которые при этом преследуются, следующие:

уменьшение нагрева салона в летнее время;
удержание осколков стекла на плёнке в случае ДТП;
защита элементов салона от порчи под воздействием ультрафиолета;
снижение вероятности быть ослеплённым отблесками снега или фарами встречного транспорта.

Приняв решение затемнить ветровое стекло, главное, о чём нужно знать, так это о светопропускной способности, которая для рассматриваемого кузовного элемента должна составлять не менее 75%, а для передних боковых стёкол — 70%. Другие стёкла можно тонировать по своему усмотрению. Из необходимого перечня материалов потребуется:

шампунь;
чистая вода;
пульверизатор;
средство для мытья стёкол;
резиновый шпатель;
острое лезвие, нож;
нетканые салфетки.

Тонировка осуществляется в следующей последовательности:

Заднее стекло

Как снять стекло

Последовательность работ по снятию заднего стекла похожа на процедуру с ветровым элементом, но при этом есть некоторые особенности, которые рассмотрим более детально:

Установка заднего стекла производится по аналогии с лобовым.

Тонировка заднего стекла

Затемнение заднего стекла происходит в той же последовательности и при помощи тех же инструментов, что и ветрового. Для облегчения нанесения тонировочной плёнки в местах изгибов, некоторые автовладельцы разделяют её на три продольные полосы.

Обогрев заднего стекла

стекло с обогревом;
клеммы — широкие и под болт;
предохранители;
провода;
реле (РС527 или аналог) и колодка под него;
гайка;
резиновые трубочки;
кнопка включения/выключения.

Поскольку обогрев стекла потребляет довольно большой ток, то кнопку желательно использовать с индикаций, что позволит своевременно отключать данную функцию.

Устанавливаем стекло с обогревом также как и обычное, после чего подключаем его следующим образом:

Снимаем минусовую клемму с АКБ.
Демонтируем приборный щиток и врезаем в него кнопку.

Решётка на заднее стекло

стекло меньше загрязняется;
в солнечные дни салон меньше нагревается;
уменьшается вероятность быть ослеплённым движущимся сзади транспортом.

Что касается недостатков, то они также присутствуют и сводятся к проблемной чистке стекла по углам от мусора, грязи и снега. Монтаж решётки состоит из таких шагов:

Демонтируем стекло.
Ставим решётку под уплотнитель.
Заправляем шнур и устанавливаем стекло на место.

Видео: установка решётки на заднее стекло

Боковое стекло передней двери

Как снять стекло

Чтобы снять стёкла, понадобится шлицевая и крестовая отвёртка, а также рожковый ключ на 8 и 10. Сам процесс демонтажа выполняем в следующей последовательности:

Уплотнитель стекла двери

Опускное стекло передней и задней двери уплотняется специальными элементами, профиль которых обеспечивает простоту их монтажа. Чтобы уменьшить трение, уплотнители покрыты слоем ворса. Когда вода просачивается под резинку, то она стекает в нижнюю часть двери и выходит наружу через отверстия для слива. Со временем ворс стирается, а уплотнитель растрескивается, в результате чего требуется замена элемента.

Поворотное стекло передней двери и заднее угловое уплотняются резинками, которые также приходят в негодность, поскольку резина стареет и лопается. Чтобы вода не протекала в салон, уплотнители меняются на новые после предварительного демонтажа форточки и неподвижного стекла.

Как снять форточку

Чтобы снять поворотное стекло, необходимо выполнить следующие шаги:

Боковое стекло задней двери

Как снять стекло

Для снятия стёкол задней двери понадобятся те же инструменты, что и для работы с передней дверью. Сам процесс выполняется следующим образом:

Даже при бережной эксплуатации автомобиля иногда приходится сталкиваться с заменой стёкол. Особенно это относится к лобовому элементу. Для замены автомобильных стёкол потребуется подготовить минимальный перечень инструментов, ознакомиться с пошаговыми действиями и следовать им в ходе ремонта.

Для чего нужны сальники

Даже незначительное смещение сальника в пазу приводит к серьёзной утечке масла. А утечка, в свою очередь, приводит к тому, что трущиеся части в двигателе перестают смазываться. Коэффициент трения этих частей резко увеличивается и они начинают перегреваться, что в конце концов может привести к заклиниванию мотора. Восстановить заклинивший мотор можно только после длительного и дорогостоящего капитального ремонта (и даже такой ремонт помогает далеко не всегда). Так что сальники на коленвале — детали чрезвычайно важные, поэтому за их состоянием водителю следует тщательно следить.

О сроках службы сальников

В инструкции по эксплуатации ВАЗ 2106 сказано, что срок службы сальников коленвала составляет минимум три года. Проблема в том, что это не всегда так. Три года сальники могут работать в условиях, приближённых к идеальным. А подобных условий на отечественных дорогах просто нет. Если водитель ездит преимущественно по грунтовым или плохо асфальтированным дорогам, а стиль его езды весьма агрессивен, то сальники потекут раньше — года через полтора или два.

Признаки и причины износа сальников

Все вышеперечисленные явления могут возникнуть по следующим причинам:

Замена сальников коленвала на ВАЗ 2106

Замена переднего сальника

Прежде чем приступать к замене, следует поставить машину на смотровую яму. А затем в обязательном порядке проверить, не засорилась ли вентиляция в картере. Смысл этой подготовительной операции прост: если вентиляция засорилась, то новый сальник тоже не будет держать масло, потому что давление в двигателе при этом станет избыточным и просто выдавит его наружу.

Необходимые инструменты

Для выполнения работы понадобится новый передний сальник коленвала (лучше оригинальный вазовский, стоимость начинается от 300 рублей), а также следующие инструменты:

набор накидных ключей;
пара монтажных лопаток;
плоская отвёртка;
молоток;
оправка для запрессовывания сальников;
бородок.

Последовательность операций

Сразу следует сказать, что есть два способа замены переднего сальника: один требует меньших усилий и большого опыта. Второй способ более трудоёмкий, однако вероятность ошибки тут ниже. Именно поэтому мы остановимся именно на втором способе, как наиболее подходящем для начинающего водителя:

Замена заднего сальника

Поменять передний сальник на ВАЗ 2106 достаточно просто, с этим проблем у начинающего водителя возникнуть не должно. А вот с задним сальником придётся изрядно повозиться, так как добраться до него довольно сложно. Набор инструментов для этой работы нам потребуется тот же (за исключением нового сальника, который должен быть задним).

Сальник находится в задней части мотора. И чтобы получить к нему доступ, сначала придётся снять коробку передач, потом сцепление. А затем придётся извлечь маховик.

От троса спидометра и от провода заднего хода придётся избавиться, так как они будут мешать снятию КПП

Важные нюансы

Теперь следует отметить три важнейших момента, без которых эта статья будет неполной:

Начинающий водитель вполне может поменять передний сальник коленвала самостоятельно. С задним сальником придётся повозиться подольше, однако и эта задача вполне по силам. Нужно только не торопиться и в точности следовать вышеизложенным рекомендациям.

Я же буду все показывать на снятом двигателе, поэтому проблем было испытано намного меньше. Итак, сначала приведу список необходимого инструмента, который нам понадобится:

ключ на 41 мм или разводной
зубило (для стопорения шкива во время откручивания гайки)
отвертка плоская
съемник (не обязательно, но с ним удобно)

Как снять шкив с коленчатого вала

Итак, первым делом застопорив шкив, откручиваем гайку его крепления:

Когда гайка полностью откручена, можно пробовать снимать сам шкив. Это можно сделать просто поддевая его с внутренней стороны тем же зубилом, либо же, используя специальный съемник, как это продемонстрировано на фото:

После чего с легкостью снимаем его, что можно посмотреть на картинке ниже:

Замена сальника коленвала

В моем случае было все просто, так как двигатель был снят с машины и выполнить замену не составляло никакого труда. Я поддел тем же съемником с внутренней стороны сальника, и аккуратно вытащил его наружу:

Посадочное место нужно обязательно очистить от отложений
Затем берем новый сальник, смазываем его рабочую поверхность моторным маслом
Запрессовываем на свое место. Чтобы избежать перекосов, используйте старый сальник, наставляя его на новый, и молотком аккуратно пробиваем по кругу.

Теперь можно устанавливать шкив на место, следя за правильной его установкой на шпонку. Можно считать процедуру законченной, а ВАЗ 2106 готовой к эксплуатации!

Но я еще раз обращая ваше внимание на тот факт, что если все выполнять на автомобиле, то делать это весьма неудобно и возможно, что некоторые даже будут снимать переднюю крышку двигателя.

Читайте также: