Как снять личинку замка двери фольксваген пассат б5
Ремонт личинки замка
Начитавшись про севший аклематор решил реанимировать хоть один замок(бить стекла нехочется),ключ вставлялся полностью только с водительской стороны,на ней и остановился,снимается личина легко-с торца заглушка в районе личины снимаем заглушку немного откручиваем болт(12-ти гранный торкс как-то так) я его не нашёл открутил обычным торксом отводим ручку двери и шурудим личинку должна выйти,
Вот она грязная шО свЫня
Всеми любимая скоба у меня была надломана в итоге я её добил,НО ОНА СНИМАЕТСЯ ЭЛЕМЕНТАРНО-штырь который слева немного вдавливаем внутрь личины тем самым рагружаем скобу и она свободно снимается
Штырь снят за ним идут кольцо-пружина(поломаная)-приблуда с усиками(усы оторваны напрочь) в итоге пришлось снимать личину с водительской стороны в надежде найти целые запчасти и ОНИ ОПРАВДАЛИСЬ
Вобщем ключ вставляется но не прокручивается пришлось вынимать сердечник(слева) лепестки которые находятся в пазах сердечника закисли напрочь ВДэха не помогла да и не вней сама суть,прикол в том что механизм сердечника изношен и когда вставляешь ключ не все срабатывают(8 лепестков те которые бегают по желобу ключа) и поэтому сердечник упорно не хочет выходить из цилиндрика который справа и ПО ЭТОЙ ЖЕ ПРИЧИНЕ ключ не проворачивается
принцип действия сердечника на фото язычки торчат-замок не провернёшь(правда они все должны торчать- закисли) вставляешь родной ключ-лепестки прячутся в сердечник
так вот чтобы вытащить сердечник в случае когда КЛЮЧ не влазит или как у меня пара лепестков не пряталась в сердечник берё маленькую отвертку и через отверстия вбиваем лепестки в нутрь слева заводское отверстие справа я просверлил по фото видно что они в противоположных сторонах с одной стороны вбили лепесток продвинули,переворачиваем-вбиваем и вытягиваем вообщем 8 лепестков в принципе там разберётесь ВБИВАТЬ ЛЕПЕСТКИ НУЖНО ЗА ПОДЛИЦО А ТО ОНИ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ВЫЛЕЗУТ
сами лепестки и сердечник они свободно выходят из пазов ОСТОРОЖНО 1 НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ЛЕПЕСТКИ НА НИХ НОМЕРА ВЫБИТЫ НО НЕ ПОРЯДКОВЫЕ А КАЛИБРОВОЧНЫЕ ДЛЯ ЖЕЛОБА НА КЛЮЧЕ,2 НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ПРУЖИНЫ ОНИ МЕЛКИЕ ЗА-СЬ ПОДБИРАТЬ .У меня была проблема в том что язычки которые внутри лепестков были потёрты основательно -ключ вставляешь а лепестки немного торчат из сердечника Я СОБРАЛ СЕРДЕЧНИК,ВСТАВИЛ КЛЮЧ,И ТО ЧТО ТОРЧИТ ИЗ СЕРДЕЧНИКА ОБТОЧИЛ НАПИЛЬНИКОМ лепестки торчали примерно на 0,5мм.Вобщем както так назад собирается легко и логично хоть детали и мелкие но не перепутаешь в итоге из 2 замков собрал один зато работает
Инструмент-торксы,отвертки,напильники,ножницы из маникюрного набора жены чуть не убила менязато удобно грязь чистить с мелких деталей и VD40
Ещё хочу сказать про шайбу которая в дверях стоит и крепит личи нку не усердствуйте запихивая личинку назад , а то будет гемор в виде разбора обшивки дверей и снятия пластины со стеклоподъёмником чтобы достать эту гадость завтра сделаю видео чтоб проще понять было-делов минут на 30 с перекурами,всем удачи может кому нибудь поможет
Изображения
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
вот повернуть направо и налево не могу наверное заклинились с внутри ржавчины, и еще внутри крыльчатка с отверткой нету значит кто бывший хозяин резать))))
Был поедим Минск авторазборка нужно купить рулевая колонка, и вспомнить тоже надо купить замок двери и личинка замка
нашел и купить фото вниз:
1. И так начнем разобраться личинка замка
разобраться уже злополучно голова бесит разобраться действительно заклинились внутри цилиндр из за смазка был сухой, все почистить готов обратно с пользует графитная смазать полный!
2. замок двери разобраться под водительская дверь
Это замка дверь чем отличие! левая это был существующие замка это от английская дверь другой сторона))), а правая взять авторазборка ключ личинка замка подходу пользует соединить замок!
Все готов теперь работает и очень удобно!
Покажу видео:
Еще одна большое спасибо Dimonuch он сделать мне установить прошивка активировать доводчик стекол с брелка! Если вам нужно подробнее тоже тут Diaz оригинально)))
Комфортно открытия доводчик стекол с брелка))))
Всем привет! Хочу поделиться записью о том, что было сделано с машиной за майские праздники.
С момента покупки водительская дверь открывалась с ручки не с первого раза, Ручку приходилось дергать по нескольку раз, рискуя ее оторвать совсем + до кучи к этому машину нельзя было закрыть ключом со стороны водительской двери. Приходилось обходить машину и закрывать ее либо с багажника, либо со стороны пассажирской двери. Это дико напрягало и от этого недуга нужно было избавляться.
Статей о том, в чем может быть причина отказа замка закрыться с ключа было не так уж и много, к тому же они сводились к ремонту микрика замка, а не его личинки. Раз не нашел того, чего искал, решил себе протаптывать дорогу самому. Итак, начинаем.
1. Разбор двери. Описывать процесс не буду, но для тех, кто не знает как это сделать, сброшу ссылку Жать сюда Там процесс расписан подробно и фото прилагается. Единственное поясню как снять алюминиевую перегородку: Сначала нужно избавиться от стекла, чтобы в дальнейшем с ним беды не случилось. На алюминиевой перегородки есть две резиновые заглушки. Их снимаем и регулируем стеклоподъемник так, чтобы два болта, фиксирующие стекло показались в этих отверстиях. Их можно открутить совсем, а стекло вытащить совсем от греха подальше. Демонтируется оно легко, вытаскивать его лучше широкой стороной вверх. Затем нужно открутить 10 болтов. Их прекрасно видно и они легко доступны и еще откручиваем на боковой стороне двери сам замок. Проделав это мы легко можем вытащить эту перегородку ничего не сломав. Вынимаем приподнимая чуть вверх, а затем немного в бок ( в зависимости от того, какая дверь разбирается. Если водительская, то тянем вправо и наоборот). Поясню, для чего я это все проделал — так легко подобраться к механизму, на котором держится личинка замка и сама ручка
механизм на фото ниже.
Теперь скажу, чего не стоит делать при разборе! Если снимаете личинку замка то этот болт до конца не откручивайте
потому что из-за этого гавнюка мне и пришлось полностью разобрать дверь. Откручивая болт нужно одновременно проверять ослабилась личинка или нет. если ослабилась, то замок можно вынимать, только аккуратно. В этом механихме есть стопорное кольцо, которое и фиксирует замок и регулируется этим самым болтом. Ослабишь слишком сильно и оно выскакивает
На первом фото, кстати видно, как это кольцо должно стоять во внутреннем механизме.
Короче, вытащил я личинку из двери, а вот этот механизм
полностью сломан. и не поворачивался в самом замке. В магазинах у себя в городе я такой личинки не нашел. На заказ такое удовольствие стоит 1500 рублей, на ebay есть ремкоплект этого замка, стоит 800 рублей на наши деньги. Посмотрю еще на разборках, что мне там скажут. А пока я замки поменял местами с водительской и пассажиркой двери. В итоге машина закрывается с водительской стороны, ну а на пассажирской двери замок временно не рабочий.
Кстати пока двери были разобраны, я проверил дренажные отверстия и смазал механизм свеклоподъемников. теперь все в норме.
Затем избавился от проблемы плохого открывания водительской двери. У меня уже порядком растянулся тросик открывания двери. В скором времени, видимо, предстоит его замена. Регулируется он просто-вытаскиваем его из своего паза и просто переставляем на несколько положений внатяг в сторону натягивания ручки. Только нужно следить за тем, чтобы после натяжения тросика дверь хорошо открывалась как снаружи, так и изнутри. Иначе, если перетянуть, как я это сделал сначала, захлопнувшаяся дверь не откроется и вы наживете себе очередную головную боль.
Итог: Дверь отлично открывается ручкой, дергать не приходится. Машина закрывается с водительской двери, обходить больше не приходится. Доволен как слон.
Кстати после ремонта узнал, что на машине присутствует доводчик стекол. Очень этому удивился. Теперь при удержании ключа в замке на закрытии, стекла закрываются. Приятная неожиданность для меня!
Вот и все, о чем бы мне хотелось сказать. Если будут вопросы, задавайте. Ставим палец вверх, если запись понравилась.
Ремонт замка двери и замена микровыключателя. Очень подробный фотоотчет! Много фото.
Действующая тема - ЗДЕСЬ
Итак, на Пассате В5 часто встречается глюк с центральным замком ЦЗ.
При блокировке ЦЗ замки некоторых дверей отщелкиваются.
На моем закрывался через раз замок задней левой пассажирской двери.
Чтобы нормально закрыть машину, приходилось несколько раз подряд нажимать кнопку (или поворачивать ключ в дверном замке) и в какой-то момент дверь закрывалась (т.е. оставалась закрытой).
Немецким инженерам отдельное большое "спасибо" за переход от вакуумного ЦЗ к электрическому.
Из минусов назову следующие – клацанье электрозамков слышно за несколько метров от машины.
Сам принцип работы замка использует энергию удара, т.е. кинематика механизма подразумевает удары в крайних положениях.
Вот из-за этих постоянных ударов и возникает неисправность – появляются трещины в местах пайки контактов разъема к плате в замке двери, выгорают дорожки на плате замка и выходят из строя микропереключатели в замке.
Часть инфы взял с форума
Чтобы добраться к замку, надо полностью разобрать дверь.
Задняя дверь с электрическим стеклоподъемником
Фото 1
1. Снимаем обшивку двери. Поддеваем накладку ручки двери (вставляя тонкую отвертку в специальную выемку в нижней части накладки ручки) и извлекаем ее из ручки. Откручиваем 2 винта под накладкой ручки.
Фото 2
Фото 3
Инструмент: Торксы Т25, Т20, Т9 + Сплайн-звездочка на 8 + Головка на 10 + крестовая отвертка и др.
Фото 4
Фото 7
Приподнимая обивку вверх, освобождаем ее (верхний край обивки вставляется сверху в уплотнитель, а уплотнитель в дверь).
Фото 8
Все, обивка двери свободна.
Фото 10
Фото 11
Нашему взору открывается красивая панель из оцинковки, на которой крепится и стеклоподъемник, и замок. Для снятия панели нужно освободить стекло из кронштейна механизма стеклоподъемника (на фото 12 кронштейн).
Фото 12 - это вид на панель изнутри
(пусть у Вас не возникнет иллюзии, что все потроха перед глазами окажутся, фигушки, все внутри спрятано.
Снимаем резиновую заглушку технологического отверстия, опускаем стекло вниз.
Фото 13
Стекло фиксируется 2 пластиковыми разрезными втулками, вставляемыми друг в друга (фото 14,15).
Фото 14
Фото 15
Сначала нужно вытащить внутреннюю втулку, если втулки выдавливать от себя, высокий шанс сломать усики бегунка стекла, стекло будет болтаться.
Высверливаем 6-кой внутреннюю втулку, внешняя вынимается пинцетом.
При сборке ставится новая втулка.
Втулки - расходник, стоят копейки.
Или, берем длинный винт м5 и вкручивем его во внутреннюю пробку (фото 16).
Потянув за винт, вытаскиваем внутреннюю пробку, отодвинув в сторону отверткой тросик.
Фото 16
Я вытащил внутреннюю втулку на себя (вставлял самодельный крюк) предварительно смазав втулки WD-40.
Фото 17
Затем вторую втулку – стекло свободно.
Фото 18
Фото 19
Втулки, что крепят стекло в задней двери - Клипса стеклоподъемника – VAG - 6N0839511 - 22,97р. - комплект втулок (2 шт. большая и маленькая)
Поднимаем стекло вверх и фиксируем (я использовал скотч).
Фото 20
Фото 22
2. Вынимаем заглушку в правой части ручки.
Фото 23
Внимание.
Отметьте или запомните положение тяги открытия замка, чтобы при сборке не тратить время на регулировку (важно не перетянуть! после закрытия двери не откроется, ни снаружи не снутри, придется разбирать закрытую дверь.
А если сильно расслаблен - дверь не откроется снаружи).
Поддеваем и извлекаем из ручки конец тяги.
Фото 24
Фото 25
Фото 26
Фото 28
Отсоединяем электроразъем от замка, нажимается язычек со стороны резинки жгута и разъем снимается.
Фото 30
5. Замок крепится к панели двумя пластиковыми цилиндрическими фиксаторами (фото 31, 32).
Фото 31
Фото 32
Выбиваем их бородком подходящего диаметра и снимаем замок с панели, отсоединяем электрический разъем и две тяги – от кнопки блокировки и внутренней ручки.
Фото 33
Фото 34
6. Разбираем замок.
Для начала надо снять пластиковый кронштейн крепления, крепящийся алюминиевой заклепкой.
Ничего не поделаешь, придется высверливать.
Вот уже неоднократно встречал такое заблуждение, не нужно там ни чего высверливать, нужно просто потянуть свободный конец кронштейна, он выйдет из фиксирующей его рамки и повернетнся вокруг заклепки, и винт станет доступным для откручивания.
Собирается все в обратном порядке
Я не хотел высверливать, так и этак пытался, но безуспешно, т.к. заклепано намертво, никак не провернуть.
Фото 35
Фото 36
Поддеваем отверткой пружину, конец пружины выскакивает из гнезда (пружину не снимаем)
Фото 38
Снимаем скобу с микропереключателя и извлекаем его. Скобы может и не быть, микрик может быть впаян в замок, в таком случае пластмассовые крепления микрика лучше не отламывать, а отогревать, то есть брать зажигалку и греть со стороны клепок и аккуратно оттягивать микрик, так расплавленный пластик выравнивается и снова можно будет загреть и расплющить этот же пластик, как на заводе.
Фото 39
Фото 40
Отводим тягу
Фото 41
Фото 42
Отщелкиваем две защелки
Фото 43
Фото 44
и разъединяем замок на 2 части (фото 45).
Фото 45
Извлекаем плату и внимательно осматриваем места впайки разъема (фото 47, показаны стрелкой сверху).
У меня в обрыве были дорожки, от обоих микриков и микрик на плате был неисправен (постоянно разомкнут).
Вместо него я поставил МП3-1. Качественно пропаиваем.
Советую выпаять выносной микропереключатель, снять обжатые клеммы и впаять провода просто без клемм, я у себя этого не делал (фото 47, стрелка внизу).
У некоторых был плохой контакт именно из-за плохого обжима. В замке может находится до 5-ти микриков (у меня было два, один внешний, другой на плате).
Фото 47
Фото 48
Фото 49
Фото 50
Фото 51
Фото 52
Фото 53
Фото 54
Собираем в обратной последовательности.
Аккуратно соединяем, чтобы тяги вошли одна в другую.
Фото 55
Также при соединении двух частей замка, тяга должна войти в паз.
Фото 56
У меня на задней двери без кронштейна защелка безопасности детей сместилась в отверстии, поэтому я установил кронштейн и защелка безопасности детей ровно стала в отверстии.
Фото 57
Вместо заклепки установил болт с гайкой.
Фото 58
Фото 59
Заодно прочистил сливные отверстия в двери
Фото 60
Фото 61
Также проклеил обшивку двери, чтоб не скрипела
Фото 62
Фото 63
Фото 64
Верхний пистон не держал – внутрь пистона залил термоклей
Так же провода под гофрой обрываются
Готово.
Все работает!
Дверь до этого жила сама по себе, я даже не знал, что она не под охраной.
Для проверки ставите машину на охрану и изнутри открываете дверь, если не сработала сигналка, значит требуется ремонт (сначала ремонт под гофрой!, если не работает ремонт замка).
Ну а если у Вас SAFE, у меня "Сейфа" нет - америкос, то проверить работу микриков можно с помощью подсветки, ставим салонный выключатель на центральном плафоне в крайнее правое положение, на заведенной машине при открытии двери свет загорается в салоне и в открытой двери, а при закрытии плавно гаснет, аналогично проверяем работу микриков во всех дверях.
Микрик багажника проверяем так - при открытом багажнике вручную защелкиваем защелку на замке багажника, свет должен погаснуть в багажнике и не загораться, если свет загорается при закрытом замке - глючит концевик в замке багажника.
Микрик капота я проверял так – открыл капот, поставил машину в охрану, дотягиваемся отверткой до микрика в замке капота, нажимаем, машина становится в охрану, отпускаем должна сработать сигналка.
Чтобы удалить скрип дверей, в первую очередь смазать уплотнители дверей, например силиконовой смазкой (в балончике), смочить салфетку и аккуратно пройтись по уплотнителям, смазываем все резинки на двери (и те что снизу на дверях) и в дверном проеме.
Дополнительно можно проклеить (см. фото).
Ремонт замка задней двери. Фотоотчет.
Итак, на Пассате В5 часто встречается глюк с центральным замком ЦЗ.
При блокировке ЦЗ замки некоторых дверей отщелкиваются.
На моем закрывался через раз замок задней левой пассажирской двери.
Чтобы нормально закрыть машину, приходилось несколько раз подряд нажимать кнопку (или поворачивать ключ в дверном замке) и в какой-то момент дверь закрывалась (т.е. оставалась закрытой).
Немецким инженерам отдельное большое "спасибо" за переход от вакуумного ЦЗ к электрическому.
Из минусов назову следующие – клацанье электрозамков слышно за несколько метров от машины.
Сам принцип работы замка использует энергию удара, т.е. кинематика механизма подразумевает удары в крайних положениях.
Вот из-за этих постоянных ударов и возникает неисправность – появляются трещины в местах пайки контактов разъема к плате в замке двери, выгорают дорожки на плате замка и выходят из строя микропереключатели в замке.
Часть инфы взял с форума.
Чтобы добраться к замку, надо полностью разобрать дверь.
Задняя дверь с электрическим стеклоподъемником
1. Снимаем обшивку двери.
Поддеваем накладку ручки двери (вставляя тонкую отвертку в специальную выемку в нижней части накладки ручки) и извлекаем ее из ручки.
Откручиваем 2 винта под накладкой ручки.
Инструмент: Торксы Т25, Т20, Т9 + Сплайн-звездочка на 8 + Головка на 10 + крестовая отвертка и др.
Приподнимая обивку вверх, освобождаем ее (верхний край обивки вставляется сверху в уплотнитель, а уплотнитель в дверь).
Все, обивка двери свободна.
Нашему взору открывается красивая панель из оцинковки, на которой крепится и стеклоподъемник, и замок.
Для снятия панели нужно освободить стекло из кронштейна механизма стеклоподъемника (на фото кронштейн).
(пусть у Вас не возникнет иллюзии, что все потроха перед глазами окажутся, фигушки, все внутри спрятано.
Снимаем резиновую заглушку технологического отверстия, опускаем стекло вниз.
Стекло фиксируется 2 пластиковыми разрезными втулками, вставляемыми друг в друга.
Сначала нужно вытащить внутреннюю втулку, если втулки выдавливать от себя, высокий шанс сломать усики бегунка стекла, стекло будет болтаться.
Высверливаем 6-кой внутреннюю втулку, внешняя вынимается пинцетом.
При сборке ставится новая втулка. Втулки - расходник, стоят копейки.
Или, берем длинный винт м5 и вкручивем его во внутреннюю пробку.
Потянув за винт, вытаскиваем внутреннюю пробку, отодвинув в сторону отверткой тросик.
Я вытащил внутреннюю втулку на себя (вставлял самодельный крюк) предварительно смазав втулки WD-40.
Затем вторую втулку – стекло свободно.
Втулки, что крепят стекло в задней двери - Клипса стеклоподъемника – VAG - 6N0839511 - 22,97р. - комплект втулок (2 шт. большая и маленькая)
Поднимаем стекло вверх и фиксируем (я использовал скотч).
2. Вынимаем заглушку в правой части ручки.
Внимание.
Отметьте или запомните положение тяги открытия замка, чтобы при сборке не тратить время на регулировку (важно не перетянуть! после закрытия двери не откроется, ни снаружи не изнутри, придется разбирать закрытую дверь. А если сильно расслаблен - дверь не откроется снаружи).
Поддеваем и извлекаем из ручки конец тяги.
Отсоединяем электроразъем от замка, нажимается язычек со стороны резинки жгута и разъем снимается.
5. Замок крепится к панели двумя пластиковыми цилиндрическими фиксаторами.
Выбиваем их бородком подходящего диаметра и снимаем замок с панели, отсоединяем электрический разъем и две тяги – от кнопки блокировки и внутренней ручки.
6. Разбираем замок.
Для начала надо снять пластиковый кронштейн крепления, крепящийся алюминиевой заклепкой.
Ничего не поделаешь, придется высверливать.
Поддеваем отверткой пружину, конец пружины выскакивает из гнезда (пружину не снимаем)
Снимаем скобу с микропереключателя и извлекаем его.
Скобы может и не быть, микрик может быть впаян в замок, в таком случае пластмассовые крепления микрика лучше не отламывать, а отогревать, то есть брать зажигалку и греть со стороны клепок и аккуратно оттягивать микрик, так расплавленный пластик выравнивается и снова можно будет загреть и расплющить этот же пластик, как на заводе.
Отводим тягу
Отщелкиваем две защелки
и разъединяем замок на 2 части.
Извлекаем плату и внимательно осматриваем места впайки разъема (показаны стрелкой сверху).
У меня в обрыве были дорожки, от обоих микриков и микрик на плате был неисправен (постоянно разомкнут).
Вместо него я поставил МП3-1. Качественно пропаиваем.
Советую выпаять выносной микропереключатель, снять обжатые клеммы и впаять провода просто без клемм, я у себя этого не делал (фото, стрелка внизу).
У некоторых был плохой контакт именно из-за плохого обжима.
В замке может находится до 5-ти микриков (у меня было два, один внешний, другой на плате).
Собираем в обратной последовательности.
Аккуратно соединяем, чтобы тяги вошли одна в другую.
Также при соединении двух частей замка, тяга должна войти в паз.
Многие говорят, что кронштейн не нужен.
У меня на задней двери без кронштейна защелка безопасности детей сместилась в отверстии, поэтому я установил кронштейн и защелка безопасности детей ровно стала в отверстии.
Вместо заклепки установил болт с гайкой.
Заодно прочистил сливные отверстия в двери
Также проклеил обшивку двери, чтоб не скрипела
Верхний пистон не держал – внутрь пистона залил термоклей
Также провода под гофрой обрываются
Готово.
Все работает!
Дверь до этого жила сама по себе, я даже не знал, что она не под охраной.
Для проверки ставите машину на охрану и изнутри открываете дверь, если не сработала сигналка, значит требуется ремонт (сначала ремонт под гофрой!, если не работает ремонт замка).
Ну а если у Вас SAFE, у меня "Сейфа" нет - америкос, то проверить работу микриков можно с помощью подсветки, ставим салонный выключатель на центральном плафоне в крайнее правое положение, на заведенной машине при открытии двери свет загорается в салоне и в открытой двери, а при закрытии плавно гаснет, аналогично проверяем работу микриков во всех дверях.
Микрик багажника проверяем так - при открытом багажнике вручную защелкиваем защелку на замке багажника, свет должен погаснуть в багажнике и не загораться, если свет загорается при закрытом замке - глючит концевик в замке багажника.
Микрик капота я проверял так – открыл капот, поставил машину в охрану, дотягиваемся отверткой до микрика в замке капота, нажимаем, машина становится в охрану, отпускаем должна сработать сигналка.
Читайте также: