Как снять крышку клапанов на 3s fe тойота надия
Решили посмотреть, что творится под клапанной крышкой мотора 3S-FE Toyota RAV4 1997 года после моей двухлетней эксплуатации (немного больше 30 т.км). Основным было желание открутить второй свечной колодец и посадить его на герметик (на свече небольшие следы масла на внешнем изоляторе). К сожалению, сходу открутить колодец не удалось (сильно затянут), портить его не хотелось (без наличия замены), но зато появилась возможность удовлетворить любопытство. :-)
Не знаю, что в мотор заливалось первоначально, а предыдущему владельцу на сервисе навязали Mobil1 5W-50 - масло, которое не является хорошим выбором для тойотовских бензиновых моторов, особенно склонных к загрязнению (к ним относится и 3S-FE). К счастью, эксплуатация на этом масле была сравнительно непродолжительная. Я же машину плавно перевел на менее густые масла. Сперва на SAE 40, а потом и на рекомендуемые SAE 30.
Еще проблема была в повышенной компрессии (результат езды только на короткие расстояния в городском режиме на масле несоответствующей вязкости). Для борьбы с этим старался регулярно ездить на повышенных оборотах и "прохватывать" по трассе (в рамках ПДД, конечно) .
Итого за два года мною заливалось следующее масло:
1. Petro-Canada Duron-E Synthetic 0W-40 на 7000 км (зимний период)
2. Petro-Canada Duron Synthetic 5W-40 на 4000 км, затем сделана попытка раскоксовки (Lavr МL-202 в камеру сгорания через свечные колодцы) и промывка (Лукойл промывочный)
3. Petro-Canada Duron-E 10W-30 на 5500 км
4. NGN Profi 5W-30 на 6500 км (зимний период)
5. 76 Guardol ECT 10W-30 на 7000 км
6. Сейчас залит опять же 76 Guardol ECT 10W-30
7. И очень скоро будет залито NGN Profi 5W-30 или (возможно) Wolf Vitaltech 5W-30 ASIA/US (зимний период)
Несколько раз перед заменой заливалась промывка Comma PEF на неделю.
Общий пробег на данный момент чуть больше 160 т.км . Компрессия удачно снизилась и стала около 12.5 (плюс/минус). Мотор масло почти не потребляет (между заменами не доливаю), возможно только стоит поменять маслосъемные колпачки (иногда при долгой стоянке после запуска дымит синим несколько секунд, но не всегда).
А под крышкой вот что:
Видны следы отмывания (на свечных колодцах и на "бортике" головки):
А так чисто, но, увы, в лаке.
Это результат затянутых предыдущими владельцами замен масла. Этот лак отмыть моторными маслами практически невозможно.
Интересно, что у первого цилиндра лак посветлее (побелее, меньше золотистости).
(первый - второй цилиндры)
На фотографии не так сильно заметно, как живьем.
Заодно посмотрел клапан вентиляции картера. Он довольно чистый, что соответствует увиденному. При сборке поменял прокладки (самой крышки и гаек колодцев).
Я доволен, что тактика замены масел сработала. Получился хороший результат для мотора 3S-FE, который склонен к загрязнению. Вязкость SAE 30 и короткие интервалы делают свое дело. Думаю, если и дальше продолжать в таком духе, то мотор будет долго ходить (если что-нибудь из навесного не откажет).
Решили посмотреть, что творится под клапанной крышкой мотора 3S-FE Toyota RAV4 1997 года после моей двухлетней эксплуатации (немного больше 30 т.км). Основным было желание открутить второй свечной колодец и посадить его на герметик (на свече небольшие следы масла на внешнем изоляторе). К сожалению, сходу открутить колодец не удалось (сильно затянут), портить его не хотелось (без наличия замены), но зато появилась возможность удовлетворить любопытство. :-)
Не знаю, что в мотор заливалось первоначально, а предыдущему владельцу на сервисе навязали Mobil1 5W-50 - масло, которое не является хорошим выбором для тойотовских бензиновых моторов, особенно склонных к загрязнению (к ним относится и 3S-FE). К счастью, эксплуатация на этом масле была сравнительно непродолжительная. Я же машину плавно перевел на менее густые масла. Сперва на SAE 40, а потом и на рекомендуемые SAE 30.
Еще проблема была в повышенной компрессии (результат езды только на короткие расстояния в городском режиме на масле несоответствующей вязкости). Для борьбы с этим старался регулярно ездить на повышенных оборотах и "прохватывать" по трассе (в рамках ПДД, конечно) .
Итого за два года мною заливалось следующее масло:
1. Petro-Canada Duron-E Synthetic 0W-40 на 7000 км (зимний период)
2. Petro-Canada Duron Synthetic 5W-40 на 4000 км, затем сделана попытка раскоксовки (Lavr МL-202 в камеру сгорания через свечные колодцы) и промывка (Лукойл промывочный)
3. Petro-Canada Duron-E 10W-30 на 5500 км
4. NGN Profi 5W-30 на 6500 км (зимний период)
5. 76 Guardol ECT 10W-30 на 7000 км
6. Сейчас залит опять же 76 Guardol ECT 10W-30
7. И очень скоро будет залито NGN Profi 5W-30 или (возможно) Wolf Vitaltech 5W-30 ASIA/US (зимний период)
Несколько раз перед заменой заливалась промывка Comma PEF на неделю.
Общий пробег на данный момент чуть больше 160 т.км . Компрессия удачно снизилась и стала около 12.5 (плюс/минус). Мотор масло почти не потребляет (между заменами не доливаю), возможно только стоит поменять маслосъемные колпачки (иногда при долгой стоянке после запуска дымит синим несколько секунд, но не всегда).
А под крышкой вот что:
Видны следы отмывания (на свечных колодцах и на "бортике" головки):
А так чисто, но, увы, в лаке.
Это результат затянутых предыдущими владельцами замен масла. Этот лак отмыть моторными маслами практически невозможно.
Интересно, что у первого цилиндра лак посветлее (побелее, меньше золотистости).
(первый - второй цилиндры)
На фотографии не так сильно заметно, как живьем.
Заодно посмотрел клапан вентиляции картера. Он довольно чистый, что соответствует увиденному. При сборке поменял прокладки (самой крышки и гаек колодцев).
Я доволен, что тактика замены масел сработала. Получился хороший результат для мотора 3S-FE, который склонен к загрязнению. Вязкость SAE 30 и короткие интервалы делают свое дело. Думаю, если и дальше продолжать в таком духе, то мотор будет долго ходить (если что-нибудь из навесного не откажет).
Далее откручиваем катушки зажигания и планку крепления проводов катушек, отсоединяем два трубопровода вентиляции с правой стороны, просто сжимаем руками лапки стопорного кольца и снимаем трубки. Всё отгибаем в сторону, чтобы не мешало, также снимаем с креплений провода вокруг двигателя с левой стороны и также отгибаем их в сторону. Затем выкручиваем свечи. Ну на этом подготовительные операции выполнены.
Замена прокладки клапанной крышки и сальников свечных колодцев на Toyota Camry SV33 3S-FE
Замена прокладки клапанной крышки и сальников свечных колодцев на Toyota Camry SV33, SV30, SV32 двигатель 3S—FE …
Замена прокладки клапанной крышки на двс 5s-fe Toyota Harrier.
Часто бывает так, возникает проблема и что с ней делать не всегда понятно, и в литературе редко найдёшь опис…
Подготовка к снятию клапанной крышки 4ZZ-FE
Следующим этапом будет снятие клапанной крышки. Выкручиваем 11 болтов по кругу крышки и снимаем её. У меня она прилипла к головке блока цилиндра. Я взял деревянный брусок, постучал по кругу и крышка легко снялась (именно так и рекомендуют в автоинструкции). Под крышкой оказалось не так уж и грязно. Заливал масло Shell Helix 10W40 и крайний раз, 1500 километров назад Castrol Magnatec 5W40.
Двигатель 4ZZ-FE со снятой клапанной крышкой
Двигатель Toyota Corolla со снятой клапанной крышкой, цепь ГРМ
Растворителем почистил саму крышку и место сопряжения с головкой цилиндра, удалил старый герметик в районе крышки цепи ГРМ. Далее вставил прокладку в крышку, также промазал черным герметиком (температура до 260 градусов) в районе крышки цепи ГРМ и поставил крышку на место. Затем протягиваем болты крышки начиная с двух центральных болтов и далее по диагонали оставшиеся болты. Сила затяжки болтов 10Нм, я протянул где-то 15Нм, как-то 10Нм уж слишком мало, когда снимал крышку болты откручивались уж очень легко. Затем возвращаем всё в исходное состояние, ставим свечи, патрубки, катушки зажигания и т.д. предварительно вытерев свечи зажигания и катушки от масла. В инструкции написано после установки крышки запустить двигатель и проконтролировать отсутствие протечки масла, но я это оставил на следующий день, чтоб герметик успел застыть.
Наносим герметик в районе крепления крышки цепи ГРМ
Только что снятая клапанная крышка двигателя 4ZZ-FE
Очищенная клапанная крышка с установленной прокладкой
Ну вот на этом и все, вот такая небольшая фотоинструкция по замене прокладки клапанной крышки автомобиля Toyota Corolla 120 двигателя 4ZZ-FE. Времени на замену ушло часа два, с учётом того что ждал минут наверное 30 пока остынет двигатель и выполнял данный вид обслуживания в первый раз.
Вообщем все что смог открутил, крышка болтается , но её держит жгут проводов в пластиковом кожухе. Не могу никак додуматься как его убрать (приподнять , отогнуть и т.д. и т.п.) чтобы снять крышку. От генератора и кондюка фишки отключил. Слева сзади двигателя прикручен на болт крюк для подвески двигателя, к нему прикреплен пластиковый кожух с проводами, нужно ли снимать этот крюк или как ни будь иначе всё можно сделать? Кто нить подскажите плиз, желательно подробно и пошагово. Везде пишут что крышка легко снимается, но я не могу никак её снять.
_________________
Toyota Vista 08.2000 г. рестайл.
SV50, 3S-FSE (D4) и др.
слева сзади есть крепление жгута проводов. открути его. а вот к крюку он прикручен или нет, этого я не помню. крюк я не откручивал.
_________________
Сейчас посмотрел, спереди болтик к кронштейну генератора (его у меня нет) сзади он идет под крюком, крюк снимать не нужно, просто приподнимите передний край короба и этого должно быть достаточно для съема крышки.
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
_________________
Toyota Vista 08.2000 г. рестайл.
SV50, 3S-FSE (D4) и др.
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
_________________
Toyota Vista 08.2000 г. рестайл.
SV50, 3S-FSE (D4) и др.
Ну если есть желание откинуть короб, то нужно убрать крюк, открутить второе крепление и спереди отсоединить остальные разъемы, там вроде еще на датчик коленовала и еще что то.
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
Просьба:
Как крышку скинешь, сделай пожста фото крышки изнутри и ГБЦ голого\без крышки, чтоб было видно состояние\загрязнение ДВС.
СмогЁм?
.
_________________
Я не парюсь. Уже не курю. Просто люблю на солнце посидеть.
(из личных наблюдений. )
Вообщем снял крышку я её все таки. Мешал жгут проводов в пластиковом кожухе. Пришлось открутить крюк , короб держался за этот самый крюк пластиковой клипсой. после чего приподнял жгут и вытащил крышку. внутри все в принципе чисто. особых замечаний нет. прокладка прохудилась кое где и поэтому двигатель потел. были заменены: прокладка крышки, прокладка под клапан вентиляции, уплотнительные кольца-прокладки на свечных цилиндрах, свечи. хотел открутить свечные цилиндры и с герметиком их завернуть (были подозрения что в цилиндры пробегает масло),но так и не смог. побоялся че нить там сломать. усилие большое а результата нет, тока гайки обе прокручиваются и все. даже сдернуть не смог, так и оставил как есть. свечи были уставшие, фото выложу, поэтому поменял на такие же, denso 450 за шт. все собрал, заворачивал осторожно, не сильно затягивая, вроде закрутил, время покажет. верхнюю и нижнюю части коллектора не мыл, чистые и так. форсунку холодного запуска не чистил, нормально и так заводится, с полпинка. собрал , завел вроде все норм, не бежит, не потеет пока, буду смотреть еще. Вообщем все. Всем спасибо. Фото выложу чуть позже.
P.S. Последние три года использовал масло синтетику 5w30 castrol magnatec AP, замена регулярно 7,5--10 т.км. Свечи пробежали около 40 т.км.
Спасибо за фото.
Судя по ним, масло это этому ДВС хорошо идёт, нет грязи и кокса. А вот свечам видать чего-то не хватает, судя по их виду.
Удачи на дорогах!
.
_________________
Я не парюсь. Уже не курю. Просто люблю на солнце посидеть.
(из личных наблюдений. )
Спасибо. А свечам, наверное, не хватает нормального бензина . Вот и мрут неоправданно быстро.
P.S. С новыми свечами намного легче поехала машина.
_________________
Toyota Vista 08.2000 г. рестайл.
SV50, 3S-FSE (D4) и др.
Тоже сегодня менял прокладку клапанной крышки, кольцо клапана вентиляции заодно решил скинуть коллектора для чистки т.к. езжу уже 5 лет наездил 80т. общий 211
Состояние под клаппаной крышкой такое же как у Сергея, тоже не мытая, желтизна стирается тряпкой смоченной солярой или карбклинером.
Масло первые два года Кастрол Магнатек 5в-30, потом два года Мобил Формула ФЕ 3000 5в-30, последний год НГН Макси 5в-30 полусинтетика.
Фотал телефоном без вспышки поэтому темновато, пластилина и нагара нигде нет.
Встречный вопрос обязательно менять шайбы-прокладки свечных колодцев?
Я думаю менять надо в обяз. Старые дубеют и начинают пропускать масло (сопливят). А коли уж полез туда лучше все сразу и сделать.
_________________
Toyota Vista 08.2000 г. рестайл.
SV50, 3S-FSE (D4) и др.
решил сфотать и свои свечи.
прошли тыщ 15. нет слов в трех из четырех идет прорыв газов из под изолятора(((
родные которые прошли тыщ 100 выглядели лучше у всех был белый изолятор.
бензин только 92 роснефть иногда транссиб
Toyota Nadia Type SU 1999г., передний привод, двигатель 3S-FE, пробег 153 тыс. км, подъедает масло 2-2,5 литра на 10000 км. В теме будут фотографии, коды и цены уже купленных запчастей, а также вопросы к знатокам, что еще необходимо будет приобрести. Параллельно с ремонтом двигателя решил заменить еще ремень ГРМ (подходит срок по пробегу) и обслужить гидроусилитель (давит жидкость из бачка гидроусилителя на морозе)
6. Пружинка ролика натяжителя ремня ГРМ 90507-17003 цена 131 руб. и Сальник распредвала передний 90311-38067 цена 200 руб.
[attachmentid=12825]
Для замены ремня ГРМ этого достаточно, дальше для двигателя
8. Кольца поршневые STD 13011-74361 купил недорого по нынешним временам 2207 руб.
[attachmentid=12827]
10. Комплект прокладок двигателя, полный 04111-74592 цена 8045 руб. Пришел в таком пакете, с картонной подложкой.
[attachmentid=12829]
Вскрываем упаковку и смотрим состав набора:
Прокладка клапанной крышки 11213-74020
[attachmentid=12830]
Прокладка впускного коллектора 17177-74070
[attachmentid=12831]
Прокладка выпускного коллектора 17173-74040
[attachmentid=12832]
Прокладка ГБЦ 11115-74110
[attachmentid=12833]
Прокладка масляного насоса 15197-74040 слева
Прокладка задней крышки двигателя 11383-74021 справа
[attachmentid=12834]
Прокладка выхлопной системы 17451-74051 лежала в отдельном пакетике
[attachmentid=12835]
Три сальника упакованные в отдельном пакетике
Слева на право
Сальник коленвала задний 90311-85008
Сальник коленвала передний 90311-42034
Сальник распредвала передний 90311-38067
[attachmentid=12836]
[attachmentid=12837]
Комплект прокладок на форсунки:
верхний ряд Кольцо уплотнительное 23291-41010
средний ряд Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее 90480-13005
нижний ряд Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее 90301-07024
[attachmentid=12838]
Все что смог идентифицировать однозначно перечислил, дальше мне нужна помощь форума.
Итак набор МСК,
Колпачок маслосъёмный клапана выпускного 90913-02088
Колпачок маслосъёмный клапана впускного 90913-02090
какие впускные? какие выпускные?
Из этих трех прокладок узнал только крайнюю правую
Прокладка корпуса дроссельной заслонки 22271-74070,
средняя судя по всему тоже прокладка корпуса дроссельной заслонки, но от другой машины.
Комплект прокладок на форсунки:
верхний ряд Кольцо уплотнительное 23291-41010
средний ряд Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее 90480-13005
нижний ряд Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее 90301-07024
[attachmentid=12838]
К выше перечисленному, я бы приложил, маслоотражательные колпачки, полукольца, вкладыши шатунные и шпильки.
Далее вскрытие покажет, насколько изношены поршня и в каком состоянии перегородки, может и поршня под замену.
И наконец самая загадочная фотография
Верхний ряд прокладка синего цвета Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона двигателя 90430-12031
Средний ряд крайние слева Прокладка топливной трубки 90430-08014 2 шт.
Средний ряд круглые с фигурным вырезом Прокладка топливной трубки 23279-74010 2 шт.
Помогите распознать остальные
Кроме того достаточно давно были куплены
11. Трубка топливная 23271-74530
12. Патрубок 90447-12084
13. И два Хомута 90467-11009
14. Ремень гидроусилителя Dayko 3PK 0760
К выше перечисленному, я бы приложил, маслоотражательные колпачки, полукольца, вкладыши шатунные и шпильки.
Далее вскрытие покажет, насколько изношены поршня и в каком состоянии перегородки, может и поршня под замену.
Маслоотражательные колпачки это маслосъемные? тогда уже приобрел, входят в состав ремкоплекта
Вкладыши шатунные 13204-74040, как насчет Taiho R710A-025 можно их использовать, оригинал дорогой сильно
Про шпильки не совсем понятно это болты шатуна 13265-74030? или Болты головки блока 90109-10132?
Полукольца упорные 11011-74020? про их замену даже не думал, спасибо за подсказку, у них есть аналог Taiho T710A-STD
Кроме вышеперечисленного собираюсь приобрести
1. Ремкомплект насоса гур NOK K04446-44010
2. АНТИФРИЗ TCL LLC 40C КРАСНЫЙ 4 Л LLC01236 (2 по 4 литра)
3. Герметик 08826-00080 (или скорее всего его аналог Reinz 70-31414-10)
4. Топливный фильтр Kitto JN3204 или Micro FT-1146
5. Масло, масляный фильтр
6. Немного инструмента
Принимаю любые советы и критику, непосредственно ремонт запланировал на июль
Все что смог идентифицировать однозначно перечислил, дальше мне нужна помощь форума.
Итак набор МСК,
Колпачок маслосъёмный клапана выпускного 90913-02088
Колпачок маслосъёмный клапана впускного 90913-02090
какие впускные? какие выпускные?
Маслоотражательные колпачки это маслосъемные? тогда уже приобрел, входят в состав ремкоплекта
Вкладыши шатунные 13204-74040, как насчет Taiho R710A-025 можно их использовать, оригинал дорогой сильно
Про шпильки не совсем понятно это болты шатуна 13265-74030? или Болты головки блока 90109-10132?
Полукольца упорные 11011-74020? про их замену даже не думал, спасибо за подсказку, у них есть аналог Taiho T710A-STD
Да-да болты шатунные и желательно брать оригинальные.
Вкладыши тоже оригинал, что бы потом не жалел о проделанной работе.
По насосу ГУР:
-сальник вала и кольцо уплотнения задней крышки, тоже оригинал, это не дорого. Там сальник вала не простой.
По топливному фильтру, особых требований не предъявляю, меняю ежегодно и ставлю: JS Asakashi, Sakura, Kyosan, KNECHT/MAHLE
А что касаемо маслосёмных колпачков, то у выпускных, дырка больше и резинка чёрная, а у впускных, резинка серая и дырка меньше.
Из инструмента, не забудь, динамометрический ключ, не путать со штангенциркулем.
И наконец самая загадочная фотография
Верхний ряд прокладка синего цвета Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона двигателя 90430-12031
Средний ряд крайние слева Прокладка топливной трубки 90430-08014 2 шт.
Средний ряд круглые с фигурным вырезом Прокладка топливной трубки 23279-74010 2 шт.
Помогите распознать остальные
Те, которые белые похожи на прокладки выхлопной системы. Они вроде асбестовые. Правда их количество смущает, их там, вроде, три шт. должно быть
Номинал брать, не ремонтный размер. Если брать TAIHO, то у них на конце артикула указано STD.
Мы с Чернышом уже споткнулись на этом. Колено никто не подгоняет под ремонтный размер как правило на наших двигателях. Так что номинал, а вообще на практике Чернышу даже номинал не потребовался.
Если в двиге ничего не растачивалось, то вкладыши стандартные и чаще всего с завода стоят 2й подгруппы, если поставишь 3й, хуже не будет, за 200тыщ пробега, по любому износ вала происходит.
А то что Chernysh говорит, не меняли в сервисе, потому что вкладыши на пробеге под 300тыщ как новые НЕ ВЕРЮ.
Просто они струхнули менять, ибо их замена, чревата обрыву шатунных болтов.
Но как можно сказать в идеале, разобрав узел, не поменяв на новые.
По моему, никто их не смотрел, а сказали, для успокоения тебя и своей работы.
Я вам сфотаю свои на 400 тыщ с хвостиком и тогда всё поймёте.
Нормальный ремонт подразумевает замер шеек коленвала. Есть определенные допуски. Исходя из этого и принимают решение о шлифовке шеек колена под следующую(ремонтную) группу вкладышей. Просто так заменить вкладыши на ремонтную группу без шлифовки чревато что выше описывали.
Не понимаю такого ремонта для себя без таких подобных процедур
Вот мои вкладыши на 465 тыщ.
Хорошо видно износ всех четырёх слоёв напыления вкладыша, включая трения по металлу.
Благодаря использования политетрафторэтилена, вкладыш чёрный и задиров нет.
4 вкладыша верхние, а один нижний шатуна, они все такие, по этому сфотал один.
Вот мои вкладыши на 465 тыщ.
Хорошо видно износ всех четырёх слоёв напыления вкладыша, включая трения по металлу.
Благодаря использования политетрафторэтилена, вкладыш чёрный и задиров нет.
4 вкладыша верхние, а один нижний шатуна, они все такие, по этому сфотал один.
До ремонта время еще есть, возникло несколько вопросов.
1. Как проще снять ГБЦ, с впускным коллектором или без него? На форумах читал разные варианты.
2. Как правильно выставить взаимное расположение коленвала и распредвалов? Распредвалы взаимно располагаются по заводским меткам, а как с коленвалом?
3. Чем отчистить ГБЦ, поршня, клапана от нагара?
4. Каким инструментом снять МСК?
До ремонта время еще есть, возникло несколько вопросов.
1. Как проще снять ГБЦ, с впускным коллектором или без него? На форумах читал разные варианты.
2. Как правильно выставить взаимное расположение коленвала и распредвалов? Распредвалы взаимно располагаются по заводским меткам, а как с коленвалом?
3. Чем отчистить ГБЦ, поршня, клапана от нагара?
4. Каким инструментом снять МСК?
Читайте также: