Как снять кожух акпп лансер 9
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля:
- повышенный (по сравнению с привычным) шум;
- затрудненное переключение передач;
- самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
- утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, по которым снимают механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы, они описаны на примере механической коробки передач. Различие состоит в размерах и количестве тросов привода управления коробкой передач и в наличии у автоматической коробки передач шлангов гидросистемы, соединяющих коробку с радиатором охлаждения.
Полезный совет
Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь в том, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и пр.). Коробка передач довольно тяжелая и имеет неудобную для удерживания форму, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
9. Поддев отверткой, извлеките пружинный фиксатор колодки жгута проводов датчика скорости.
10. ..и отсоедините колодку отдатчика.
11. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода.
12. Отстегнув отверткой фиксатор.
13. . снимите с кронштейна на коробке передач держатель моторного жгута.
14. . и отведите жгут в сторону.
15. Выверните болт крепления к коробке передач кронштейна трубопровода гидропривода выключения сцепления.
16. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.
17. . и отведите в сторону рабочий цилиндр, не отсоединяя от него трубопровод гидропривода выключения сцепления.
18. Выверните два болта крепления усилителя картера сцепления к коробке передач.
19. . четыре болта крепления усилителя к блоку цилиндров двигателя.
20. . и снимите усилитель.
21. Выверните два болта крепления передней нижней крышки картера сцепления.
22. . и снимите крышку.
Снимать дополнительный нейтрализатор нужно потому, что его приемная труба мешает установить опору под двигатель при отсоединении опор силового агрегата и снятии коробки передач. Если вы фиксируете двигатель в вывешенном положении с помощью траверсы, установленной в моторном отсеке, снимать дополнительный нейтрализатор не требуется.
24. Выньте шплинты крепления тросов переключения и выбора передач из отверстий пальцев рычагов механизма переключения передач.
25. . снимите плоские шайбы.
26. . и отсоедините тросы от рычагов.
27. Выверните два болта крепления к коробке передач поддерживающего кронштейна тросов.
28. . и отведите тросы вместе с кронштейном в сторону.
30. Установите под двигатель надежную опору или вывесите его с помощью грузоподъемного механизма.
31. Аналогичную опору установите под коробку передач.
35. Отсоедините от коробки передач левую опору силового агрегата, отвернув четыре гайки ее крепления.
36. Выверните три верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров.
Предупреждение
37. . затем левый.
38. . и правый нижние болты.
39. Придерживая коробку, уберите опору. Немного опустите заднюю часть коробки передач настолько, чтобы ее шпильки вышли из отверстий кронштейна левой опоры силового агрегата. Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из сцепления) и выньте коробку из-под автомобиля.
Предупреждение
При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.
40. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Полезный совет
Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки подшипника выключения сцепления тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.
Перед присоединением приводов передних колес к коробке передач замените новыми стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. В противном случае есть вероятность отсоединения приводов от коробки передач во время движения.
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 1
начну с алгоритма работы ручного режима в АКПП.
господа одноклубники распишите алгоритм работы ручного режима АКПП, пожалуйста.
вопрос 1: я не могу понять так все АКПП на улане9 ездят или только мой!?
я могу с любой передачи переключаться на пониженные. т.е. с 4 до 1, с 3 до 1, со 2 до 1-й.
но вверх только на одну передачу.
примеры:
1. переключает с 1 только на 2-ю на месте или в движении. выше не переключает. Разгонял на второй до оборотов 5500, все равно не хочет вклюаться третья.
2. при обгоне с 3 передачи можно перейти на 2. потом обратно на 3-ю, после третьей на 4-ю не переключается.
3. если с 4-й на 2-ю скакнет при обгоне, то вернуться можно только на третью. на 4-ю не переключит.
4. еду 35-40 км/ч на третьей передаче, включаю ручной режим, на экране цифра 3, на 4-ю тоже не переключается, хотя на вторую можно перейти и снова подняться на третью.
у всех так?
вопрос 2:
1. ручной режим периодически отказывается работать. перевожу в ручной, индикация передачи есть, переключения нет.
останавливаюсь полностью, пытаюсь включить вторую - результата ноль. глушу авто, завожу, включаю ручной и переключиться на вторую можно. т.е. для восстановления работоспособности ручного режима помогает "рестарт" двигателя.
2. еду 60 км/ч на четвертой и надо сделать обгон с ускорением. перевожу в ручной дергаю на третью, даю газу, потом на 4000-4500 включаю четвертую руками. все работает. но иногда опять отказывается напрочь делать такой "трюк", не переходит с 4-й на 3-ю. (остановка, глушу-завожу, повторяю тоже самое и все в норме, переключается нормально).
иногда и без глушения коробка одумывается и ручной режим опять работает. как то стремно совершать обгоны с такой работой ручного режима
в чем может быть глюк?
все испытания проведены на 100%-но исправном датчике положения рычага АКПП, который имеет партнамбер MR 581606, и был установлен на место прежнего с обломанным усом. кстати, в старый датчик вставлялись усы из нового, поведение коробки в ручном режиме абсолютно идентичное описанному выше.
и для тех, кто собрался менять и ремонтировать этот датчик:
жаль фотоотчет я не сделал
инструменты для разбора консоли и снятия датчика:
-крестовая отвертка с магнитящим жалом, удлинитель отвертки гнущийся, или головка с битой и самый маленький ключ трещотка (он понадобится для снятия самого датчика без демонтажа консоли, если снять всю консоль то доступ гораздо легче будет)
что делаем:
1. ручник вверх, рычаг АКПП в "Д"
2. откручиваем 2 винта на крепежке ручки АКПП, не потеряйте пластмассовую насадку на штыре деблокиратора акпп! и снимаем ручку.
3. достаем площадку кнопок с подогреваек попы и снимаем с него клемму, откручиваем 2 винта на дне подлокотника, слегка дергаем вверх и снимаем его (спереди он на защелках).
4. вытаскиваем пепельницу и выковириваем верхнюю часть всей панели (консоли), она тоже на защелках.
5. мучаемся с лампочками подсветки и проводами к пепельнице.
6. сняв провода выдергиваем верхушку наверх и назад (по ходу движения).
7. откручиваем 3 винта на крышке акпп (где Р R N D написано) и снимаем ее.
8. далее искомый девайс предстает на обозрение.
добравшись до рычага видим не обломаны ли пластиковые усы справа. если нет то скорее всего нам удастся сэкономить почти 3000 рублей (столько стоит датчик в известном магазине. Мне пришлось 2700 выложить).
кстати фооружившись фонариком можно через крышку АКПП разглядеть целы ли усы
итак, первичную диагностику провести не сложно:
1. включем зажигание (не забываем что изначально мы установили рычаг КПП в "Д"). можно завестить на нейтралке, включить "Д" и провести действия по п.2. на выжатом тормозе.
2. нажимаем на датчике пальцем кнопку (вернее властмассовый поводок до кнопки) между усами, тем самым включив ручной режим, и пробуем перевести усы вперед по ходу движения. На приборке должна загореться цифра 2. Переместив усы назад должна включиться 1. все просто.
3. выключаем зажигание или глушим авто.
датчик исправен.
если усы датчика целые, но переключения не происходит, то снимаем и разбираем его.
для снятия датчика используем гибкий поводок или головку с крестовой битой.
для разбора потребуется тонкая маленькая плоская отвертка (осторожно! на поводке кнопке включения ручного режима пружинка возвратная, при внимательном разборе она не отскочит далеко ).
1. отстегиваем 3 зажима по бокам датчика.
2. достаем внутренности: усы, по ним ездит поводок с пружиной от кнопки включения ручного режима, и плата с 3-мя кнопками.
кнопки проверяются тестером, неисправные перепаиваются с мышки от компа (шариковая, оптическая без разницы ).
все собирается и ставится на место. проверить работу отремонтированного датчика можно и не устанавливая его на место, просто подцепив клемму, проверку проводить также в положении "Д" на включенном зажигании.
благодарю за ответы на вопросы 1 и 2. и советы приведения ручного режима в чувства.
Yuriy_R
2. Выверните фиксатор держателя и, преодолевая сопротивление держателей.
3. . снимите левую боковую облицовку тоннеля пола.
4. Аналогичным образом снимите правую боковую облицовку тоннеля пола.
5. Выверните два винта крепления задней облицовки тоннеля пола.
6. Преодолевая сопротивление двух ее пластмассовых держателей.
7. . снимите облицовку, выводя ее вперед.
8. . и отсоедините от выключателей обогрева передних сидений колодки жгута проводов.
9. Выверните два винта заднего крепления облицовки.
10. . снимите переднюю пепельницу.
11. . выверните винт среднего крепления облицовки тоннеля пола к кронштейну на кузове.
12. . выньте из пластмассовых держателей фиксаторы с левой и правой стороны переднего крепления облицовки тоннеля пола.
13. . извлеките держатели.
14. . приподнимите и разверните облицовку.
15. Поверните против часовой стрелки.
16. . и извлеките из прикуривателя патрон с лампой подсветки прикуривателя.
Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.
3. Ослабьте затяжку гайки ступицы и гаек крепления колеса.
Предупреждение
При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле! Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.
4. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры. Снимите переднее колесо.
5. Окончательно отверните гайку ступицы и снимите пружинную упорную шайбу.
Предупреждение
Не используйте гайки ступиц повторно.
6. Отверните гайку болта стойки стабилизатора поперечной устойчивости, удерживая болт от проворачивания вторым ключом.
7. Снимите верхний резинометаллический шарнир.
8. . второй верхний резинометаллический шарнир и распорную втулку.
9. Выньте из нижнего рычага болт стойки стабилизатора, одновременно снимая с болта нижний резинометаллический шарнир.
11. Немного отведите амортизаторную стойку в сторону, одновременно вынимая из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
Полезный совет
Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.
Предупреждение
Следите за тем, чтобы вал привода не выходил из корпуса внутреннего шарнира, так как это может привести к повреждению шарнира.
12. Аналогично отсоедините от ступицы правый привод.
Перемещению амортизаторных стоек препятствуют рулевые тяги. Для того чтобы исключить их влияние, при отсоединении от ступицы левого привода выверните рулевое колесо до упора вправо, а при отсоединении правого - влево.
13. С помощью монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни дифференциала.
Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора, отодвигая ею корпус шарнира от картера, как клином, до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.
Предупреждение
При пользовании монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.
14. . и снимите левый привод.
15. Аналогично снимите правый привод.
Предупреждение
Заменяйте стопорные кольца хвостовиков внутренних шарниров новыми при каждом снятии приводов с автомобиля, иначе приводы могут самопроизвольно выскочить из полуосевых шестерней во время движения.
16. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите пружинную упорную шайбу и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.
17. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
18. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортиза-торной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
19. Второй привод устанавливают аналогично.
20. Присоедините к поворотному кулаку шаровую опору амортизаторной стойки и к нижнему рычагу стабилизатор поперечной устойчивости.
Присоединяя к нижнему рычагу передней подвески стабилизатор поперечной устойчивости, затягивайте гайку болта стойки стабилизатора до получения длины свободной резьбовой части болта (22±1,5) мм.
21. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
22. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.
Предупреждение
Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле (момент затяжки гайки 216-255 Н*м (21,6-25,5 кгс*м). Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.
Главная / Энциклопедия ремонта Митсубиси Ланер 9 / Замена МКПП/АКПП на Лансер 9
Описание замены автоматической КПП на мицубиси Лансер 9
Автоматическая коробка передач (более известное название - АКПП ). Очень важно следить за техническим состоянием автоматической коробки передач, так как в случае ее поломки, дальнейшее движение на авто будет не возможно. Ниже пример когда за коробкой передач не следили и как последствие - необходима была ее замена.
Техническое обслуживание АКПП - это в основном отслеживание состояния уровня масла, а так же осмотр для выявления утечек.
Для обслуживания коробки передач, сперва поднимаем автомобиль на подъемнике. Для снятия автоматической коробки передач нам понадобится снять сперва колеса, а затем отсоединить поворотные кулаки, а так же снять привода. Заранее сливаем масло с коробки через сливную пробку.
Затем откручиваем 4 болта крепления к маховику, аккуратно прокручивая его.
После этого откручиваем все оставшиеся болты крепления коробки передач. Будьте аккуратны и используйте специальную подставку, так как автоматическая коробка Митсубиси Лансер 9 очень тяжелая. Сняв коробку можно приступить к ее разбору и чистке, замене необходимых деталей.
Не забываем нанести герметик на место стыкования деталей. Аккуратно и равномерно простукиваем по краю и притягиваем болтами.
Собрав все необходимое начинаем установку коробки передач на автомобиль. Для этого лучше всего заручиться помощью кого то еще и специальным подъемным устройством.
Подняв до необходимого уровня устанавливаем обратно вс болты в соответствии с тем откуда они были выкручены.
Финальной частью сборки является установка подушки .
Читайте также: