Как снять коробку передач на датсун он до

Обновлено: 11.02.2025

Возникла необходимость снятие коробки с авто по причине того, что износился выжимной подшипник (шумы при работе, нездоровые) и растянулись пружины на диске сцепления (при троганьи, дергается) . Вот собственно и возникло желание поинтересоваться, кто нибудь уже осуществлял самостоятельно снятие коробки? какие трудности могут возникнуть при этом? То что она тяжеловата, это известно)))
Чисто технические сложности в чем?

думаю снятие механики, не сильно отличается от снятия АКПП. в ФАКе есть, как я меняль сальник ГТ.

_________________
Бодик 10см,подвеска Dobinson 55мм,зад.блок LockRight,перед.блок ARB,хабы Warn,доп.радиатор АКПП,SilverXtreme 33/10.5/15,бампер ARB,лебедки ComeUp9.0, ComeUp9.5,багажник AibaWorks,HiJack,Fiskars,т.ф. с ксеноном,сил. подножки,раб.свет,интеркуллер.

Да вроде особо никаких сложностей. Прада я когда первый раз снимал не заметил один болт - долго упирался пытаясь сдернуть коробку. Болт сцуко прямо рядом со стартером. Всего насколько я помню 8 болтов между движком и КПП (в мануале есть). Ну а вобщем - сымаешь балку с торсионами (проще всего открутить пятки на 3-х болтах с передних рычагов), карданы, рычаги переключения, отсоединяешь датчики и сапуны, рабочий цилиндр сцепления, отворачиваешь болты колокола, 4 болта поперечины под КПП и сдергиваешь коробку. Вроде все. Заодно рекомендую поменять втулку в торце коленвала и задний сальник.

Ясненько. Получается что нужно откручивать все-то, что мешает снять коробку.
Думаю действительно процедура не сильно сложная, прорвемся значит.
Только вот торсионы снимать видать нужно! потом ведь их регулировать придется?
И еще. коробку от раздатки половинить?!

Только вот торсионы снимать видать нужно! потом ведь их регулировать придется?
И еще. коробку от раздатки половинить?!

Отрегулировать торсионы - задача несложная. В том же фирменном мануале есть картинка, какое положение должны занять рычаги передней подвески при правильной регулировке. А если померяешь, насколько каждый натяжной болт торсиона из гайки торчит, и при сборке затянешь на ту же длину - то возможно, даже и регулировать не придется.
Раздатку с коробки снимать не надо - если, конечно, ты не намерен заняться ремонтом КПП или РК. Просто отсоедини карданы от раздатки.
Основные проблемы при съеме коробки "на коленке":
1. Заранее подумать, как надежно и устойчиво вывесить передок машины на яме (чтобы разгрузить торсионы для их снятия);
2. Коробка в сборе с раздаткой имеет немалый вес. Чтобы ее снимать и ставить, не погнув первичный вал и не надорвав себе пупок, придется изобрести из подручных материалов импровизированную "трансмиссионную стойку", регулируемую по высоте.

Спасиб за советы!! Бум думать и изобретать по месту. Сегодня сделал заказ на запчасти - корзина 5200, диск - 5100, выжимной - еще цена не пришла. как получу запчасти займемся сами, либо найду сервис путевый!))) Коих у нас практически нету.

добавлю, что если есть яма. и по ширене не узкая, то как основу для "стойки" можно использовать 200 литровую бочку, я когда снимал свою акпп в 3 и 4 раз, использовал именно ее, сверху клал жел.диск, ну и дальше уже плоская доска и чурки.

[quote="T-Rex"][quote="region86"] Только вот торсионы снимать видать нужно! 1. Заранее подумать, как надежно и устойчиво вывесить передок машины на яме (чтобы разгрузить торсионы для их снятия);

По этому поводу придумаем конечно чего-нибудь. Только вот просвятите. если снять колеса, подставить упоры под раму, нижние рычаги будат висеть свободно. будет ли это считаться, что торсион разгружен.
Не "пинайте" только с торсионами ниразу еще не сталкивался (в смысле не снимал и не читал как это делается). Пошел в поиск)))

Рекомендуемый класс вязкости трансмиссионного масла по SAE:

Заправочный объем, л

Размеры сальников приводов (правый** - 2110-2301034, 2110-2301034-01; левый* - 2110-2301035, 2110-2301035-01), мм:

Размеры сальника первичного вала (2110-1701043-12), мм:

* Для получения информации о применяемом трансмиссионном масле завод=изготовитель рекомендует обратиться на сервисную станцию официального дилера Datsun.

** Сальники левого и правого приводов не взаимозаменяемы, так как имеют разное направление маслосгонных канавок.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование узлов и деталей

Момент затяжки, Н’М (кгс-м)

Резьбовая пробка сливного отверстия

Выключатель света заднего хода

Гайка крепления корпуса привода датчика скорости

ГМки крепления коробки передач к картеру сцепления

Болты крепления механизма переключения передач

Гайки крепления основания рычага переключения передач

Болт крепления крепления основания рычага переключения передач

Пробка фиксатора вилки заднего хода

На автомобиле установлена механическая пятиступенчатая двухваль-ная коробка передач. Она смонтирована вместе с главной передачей и дифференциалом в единый агрегат, корпус которого состоит из трех частей - картера сцепления, картера коробки и задней крышки. Места соединений картеров и крышки уплотнены бензомаслостойким герметиком.

Первичный вал коробки передач выполнен в виде блока шестерен. Шестерни первичного вала - ведущие, находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями передач переднего хода, установленными на вторичном валу. Все элементы вторичного вала съемные. Вторичный вал - полый, с радиальными отверстиями в местах установки шестерен для смазки наружной поверхности вала. Шестерня пятой передачи вращается на втулке. Ведущая шестерня главной передачи и ступицы синхронизаторов установлены на шлицах вала. Наиболее нагруженные синхронизаторы (первой и второй передач) имеют по два дополнительных конусных кольца. Передние концы валов опираются на роликовые подшипники, а задние - на шариковые.

Дифференциал - двухсателлитный, предварительный натяг его подшипников регулируется подбором толщины регулировочного кольца, установленного под наружным кольцом подшипника дифференциала. На корпусе дифференциала установлено задающее кольце датчика скорости автомобиля. Датчик установлен на картере коробки передач.

Для контроля уровня масла в картере коробки передач установлен указатель уровня (измерительный щуп).

Механизм переключения передач установлен в картер коробки передач снаружи, и его можно снять, не разбирая весь агрегат, и даже не снимая коробку передач с автомобиля.

Механизм переключения передач: 1 — рычаг включения передач; 2 — кронштейн крепления тросов привода переключения передач; 3 — рычаг выбора передач;

Тросовый привод механической коробки передач: 1 — механизм переключения передач; 2 — трос выбора передач; 3 — трос переключения передач; 4 — уплотнение; 5 — рукоятка рычага переключения передач; 6 — основание рычага переключения передач; 7 — площадка основания; 8 — кронштейн крепления тросов привода переключения передач; 9 — дополнительный кронштейн крепления троса выключения сцепления

Рычаг переключения передач соединен с коробкой передач двумя гибкими тягами — тросами в оплетке. Один из тросов обеспечивает выбор передач, а другой — включение нужной передачи.

В механизм переключения передач встроено предохранительное ус-тройство, которое позволяет включать заднюю передачу только из нейтрального положения. Это исключает вероятность ошибочного включения задней передачи при переключении с 5-ой передачи на 4-ую.

Поскольку в туннеле пола кузова было выполнено отверстие для тяги механизма переключения передач (которое применялось на Kalina первого поколения), для рычага с тросовым приводом на это отверстие устанавливают металлическую площадку.

На площадке выполнены шпильки для крепления опоры рычага переключения передач. Так как с 2014 года все автомобили стали укомплектовывать коробкой передач с тросовым приводом, то отверстие, возможно, будет упразднено.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение и запускаем двигатель. Нажав несколько раз педаль сцепления, прислушиваемся к звуку работы подшипников коробки передач. Он появляется в момент отпускания педали сцепления и исчезает при ее нажатии. Громкий шум подшипников свидетельствует об их износе.

Проверяем работу коробки передач в движении. Для этого, двигаясь сначала с разгоном, а затем с замедлением, переключаем передачи с повышением, а затем с понижением. Проверяем четкость включения и выключения передач во время движения, работу синхронизаторов. Убеждаемся в отсутствии хруста, стуков и других посторонних звуков при работе коробки, а также самопроизвольного выключения передач при изменении нагрузки.

Видео по теме "Datsun on-Do, me-Do. МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ"

How to Change Your Oil (COMPLETE Guide) Should You Buy a Manual Transmission Car (Stick Shift vs Automatic) Speedo Corrector

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Datsun On-Do , ремонт коробки передач Datsun On-Do , замена коробки передач Datsun On-Do , замена масла в коробке передач Datsun On-Do

Рычаг переключения передач

Снятие рычага переключения передач

1. Поместить транспортное средство на рабочее место, затормозить его стояночным тормозом и выключить зажигание.

2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3. Ослабить захваты и снять чехол рычага переключения передач (1) с облицовки передней напольной консоли (2) при помощи отвертки с плоским жалом.

Чехол рычага переключения передач.
Центральная напольная консоль.

4. Снять чехол рычага переключения передач.

5. Отвернуть три самонарезных винта (1) крепления защитного чехла (2) рычага стояночного тормоза при помощи крестообразной отвертки, снять защитный чехол рычага стояночного тормоза.

Винты крепления защитного чехла рычага стояночного тормоза.
Защитный чехол рычага стояночного тормоза.

6. Отвернуть болт (1) крепления рычага стояночного тормоза при помощи сменной головки 13 мм и воротка, снять кронштейн (2) концевого выключателя стояночного тормоза.

Болт крепления рычага стояночного тормоза.
Кронштейн концевого выключателя стояночного тормоза.

7. Отвернуть самонарезной винт (1) крепления облицовки центральной напольной консоли при помощи крестообразной отвертки.

Винт крепления облицовки центральной напольной консоли.

8. Отвернуть четыре винта (2), по два с правой и левой стороны, крепления боковой облицовки (1) центральной напольной консоли (1) и снять облицовку.

Облицовка центральной напольной консоли.
Самонарезной винт крепления облицовки центральной напольной консоли.

9. Отвернуть четыре гайки (1) крепления рычага переключения передач (2) при помощи сменной головки 13 мм, удлинителя и воротка, и затем снять рычаг переключения передач (2).

Гайка М8.
Рычаг переключения передач.

10. Ослабить фиксатор и отсоединить крышку троса переключения передач от рычага переключения передач при помощи отвертки с плоским жалом.

11. Применить силу и отсоединить трос переключения передач от штифта рычага переключения передач при помощи отвертки с плоским жалом.

12. Ослабить фиксаторы и отсоединить тросы переключения передач от кронштейна на корпусе рычага переключения передач.

13. Снять рычаг переключения передач.

Установка рычага переключения передач

1. Установить фиксаторы троса переключения передач в пазы кронштейна корпуса рычага переключения передач до щелчка.

2. Нанести смазку на штифт рычага переключения передач и подсоединить трос переключения передач.

3. Установить рычаг переключения передач (2) на установочное место и зафиксировать его при помощи крепежных гаек (2). Затянуть крепежные гайки рекомендуемым моментом затяжки 13-19 Н·м при помощи сменной насадки 13 мм, удлинителя, воротка и динамометрического ключа.

4. Установить облицовку центральной напольной консоли, концевой выключатель стояночного тормоза и защитный чехол рычага стояночного тормоза.

5. Установить чехол рычага переключения передач (1) на рычаг переключения передач.

Чехол рычага переключения передач.
Центральная напольная консоль.

6. Вывернуть чехол и зафиксировать его на рычаге переключения передач при помощи клейкой ленты.

7. Установить чехол и зафиксировать его на центральной напольной консоли (2).

Прошел почти ровно год с момента первой попытки побороться с шумом коробки.
Не сказал бы что прям уж так сильно шум раздражал, но определенно долю дискомфорта вносил, особенно неприятно было при равномерном движении по МКАДу на 90-100 кмч, когда остальные шумы минимальны.

Зима закончилась и я решил реализовать свою старую идею — залить в КПП минералку погуще, сдобрив ее порцией присадки.

Приобрел 3 литра лукойловской минералки 80W-90 примерно по 150 р за литр и 3 тюбика присадки Liqui Molly "Getriebeoil-Additiv" по 291 р за шт.

Менять поехал к мастеру в гаражи. Мастер заливал масло шприцем, через заливное отверстие, удалось залить таким макаром 2,7 л. Оптимально, я считаю. Замена стоила 300 р. На вопрос: почему так мало?, мастер сказал: это ж ВАЗ! :)

Теперь самое интересное — есть ли результат? :)

Было бы наивно полагать, что шум уйдет совсем. Горбатого могила исправит, а ВАЗовской коробке поможет разве что полная переборка…

НО! Шум стал определенно меньше. Субъективно, на 30-40%. Особенно заметно на 2 и 5-й передачах. На 5-й теперь слышно, как и положено, в основном ветер и шины, а не коробку.
Неожиданно сильнее стал слышен шум на третей, но это я полагаю, на контрасте со второй. Раньше при переходе с сильно шумящей 2-й на 3-ю шум спадал заметно, вот и казалось, что на 3-й его нет…

PS: Датсун пережил третью зиму в Москве, к сожалению, не без потерь, рыжье начинает переть почти везде. :(
Опубликую подробные фотки как только отмою хорошенько машину.

PS2: Покатался уже достаточно. Можно сделать выводы. Погода подкинула небольшие минусы последнее время, так вот на минералке 1 — 2 передачи на не прогретой коробке включаются хуже, чем было. Особенно заметно при переходе с высших передач на низшие.
Шум частично вернулся. Это не может не расстраивать. Так что всем заинтересованным в радикальном снижении шума рекомендую сразу перебирать коробку, используя качественные подшипники.

Datsun on-DO 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 15

Поделюсь опытом как я его поборол ))) все очень просто, нужно найти причину. Пробег на сегодня 104 тыс. Что я только не лил в коробку ( присадки) ничего не помогало, вой на 2 и 3-й передаче стихал но не совсем, через 10-20 тыс км все равно возвращался. На 100 тыс км решил поменять 2 шариковых подшипника первичного и вторичного валов и шестерни пятой передачи ( начали подвывать, ибо езжу в основном по трассе). Подщипники немного начали шуметь и двигатель на малых оборотах начал дизелить. Меняется очень просто, без снятия коробки, откручивается левая опора двигателя и коробка опускается на стойке так, чтобы был доступ к крышке КПП. Далее все разбирается легко со сливом масла естественно. Поставил открытые подшипники ESPRA ES6305 чтобы лучше маслом омывались вместо закрытых, ибо смазка в них коксуется и высыхает. На ведомой шестерне пятой передаче была небольшая выработка. Залил новое Роснефть полусинтетика 75-90 GL4/5 . Что в итоге: машину стало не узнать, дизеление исчезло, шумы все исчезли, самое интересное что через 3 тысячи км исчез вой на 2 и 3 передаче вообще. Вывод, проблема не только в шестернях, точнее она самая небольшая, а причина банально проста- осевой люфт подшипников первичного и вторичного вала и хорошее масло. P.s. масло показало себя прекрасно в минус 30, заводился без выжима сцепления, рекомендую. Почему вой исчез через 3 тыс км ? я думаю при отсутствии осевых люфтов шестерни правильно приработались. Да, еще люфт открытых подшипников практически отсутствует в связи с тем что они смазываютс жидким маслом, в то же время в закрытых люфт есть по ричине того что смазка консистентная и ей нужны зазоры для смазавания шариков.

всего 2 подшипника меняли?

и еще, шестерни 5-й передачи меняли?

Бесполезно бороться с этим шумом, проще машину поменять ))) либо КПП от другого автомобиля примастырить.

Почему выбрал именно это трансмиссионное масло, а не полусинтетику или синтетику? Например ELF TRANSELF NFJ 75w80 или Total Trans SYN FE 75W90?

Нужно было на минералке покататься тысяч 10, а потом уже тюбики лить. Да их после минералки можно в принципе уже и не лить.

зачем 10 тысяч кататься?

Чтобы прикатать коробку. Хотя, если шестерни не менялись, то она за 3 года уже и так должна прикататься. Ну, как эффект? Да и минералка 80-90 только на лето. Зимой на ней невозможно ездить.

Этот же самый человек там же в обсуждении и написал:
"Холодной зимой лукойл 75-90 не очень . В -20 ручка КПП уже еле ворочается. Заводить двиг на автозапуске без выжатого сцепления очень тяжело. Полусинтетика, все-таки. Потому на зиму лучше какую-нибудь синь. А если круглогодично, то можно залить какую-нибудь синтетику 75-85."
Кстати, и здесь он примерно тоже самое написал.

1. -20 в москве редко бывает
2. в этом году на стандартной полусиньке 75W-90 машина спокойно заводилась на автозапуске в -27
3. если будут проблемы с густотой — поменять масло не долго
4. пока это самый действенный вариант борьбы с шумом коробки без ее переборки, что я нашел

Заливал я себе эти тюбики. По-началу радости не было предела. Но через 7-10 тыс вой вернулся(((

я их лил в стоковое масло год назад
эфеект тоже был, но не такой сильный
тюбики скорее для снижения температуры в местах трения

Я на 9-ке такое масло в КПП лил, у нас совсем не вариант. В -20 коробка дубовая, в -25…-30 приходилось держать нажатой педаль сцепления по 3-5 минут, иначе авто глохло.

Ссылка изучена)) Довольно всё подробно. Узнал в сервисе стоимость работы, просят 5 штук и цена не окончательная. Думаю сделать самому. [/quote]

у меня за замену сальника ГТ, попросили 7 000 руб. Лучше все делать самому.

Ссылка изучена)) Довольно всё подробно. Узнал в сервисе стоимость работы, просят 5 штук и цена не окончательная. Думаю сделать самому.

у меня за замену сальника ГТ, попросили 7 000 руб. Лучше все делать самому.[/quote]

За 5р конечно лучше самому, хотя цена оправдана в каком-то смысле.

_________________
Terrano '86 TD27

у меня за замену сальника ГТ, попросили 7 000 руб. Лучше все делать самому.

За 5р конечно лучше самому, хотя цена оправдана в каком-то смысле.[/quote]

считаю что цена не оправданно высока. у мастеровых есть все, и подъемник и трансмиссионная стойка, хороший инструмент. и брать столько денег за то, чтобы просто сдернуть коробку, АКПП или МКПП, попутно сняв мешающие детали, считаю наглостью.
если есть место + руки + немного инструмента + голова, то лучше делать самому.

первый раз, когда мне нужно было менять сальник ГТ я для себя решил, что если будет стоить ремонт 3000 руб, то отдам машину мастеровым. сейчас, когда 4 раза снимал и ставил свою коробку за месяц, я бы и этих денег не отдал

Вчера заежал к специалистам на СТО, приговорили саму коробку. Гремят подшипники первичного вала по их словам. Более точный дигноз покажет вскрытие.

Если кому интресно - решил рассказывать о снятии коробки!
На этой неделе начал снятие коробки (по вечерам после работы)
До снятия коробки предшествовало снятие кузова (у меня пикап) грузового отсека (любим мы с отцом все красить и от ржавчины избавляться). Все зачистили и покрасили прамером.
Дошла очередь и до самой коробки. Снятие началось со сдергивания всего салона (сиденья и ковров) для того чтобы добраться до болтов которые держат планку (с резинками) закрывающими рычаги коробки передач и раздатки.
Когда сняли энту самую резинку обнаружилось, что почему-то через верх (рычаг коробки) гонит масло! Причина этого еще не установлена.
Затем переместились под машину - началось снятие всех сапунов (трубок) и разных фишек (всего 3 штуки). Примерно около часу времени ушло на анкерные болты торсионов (резьба мелкая, а болт длинный) и ключами толком не подлезть.
Открутив начали откручивать лапы торсионов (по 3 болта на каждой) тоже долго ковырялись (болты прикипели) после нежного обращения к ним кудалдой решили сдаться))) Всю планку вместе торсионами сняли и отложили до лучших времен.
На сегодняшний день осталось снять стратер и открутить колокол коробки. Потом звать крепких дядек и сдергвать коробку.

Дядек не меньше 5-6 нужно. Мне коробку сдергивали на сервисе (у знакомых, потому все было хорошо и дешево сделано), так пришлось всех звать - тяжела больно. Масло как гонит - через пыльник? Или его совсем нету? А вся предыстория знакома. Кстати, помнб на ЗИЛе раздатку сбрасывали, так оказалось удобно через люк рычагов продеть ремни и из салона помогать опускать. Все лучше, чем корячиться снизу. Как на Датсуне получится - не знаю, но можно попробовать.

_________________
Nissan Datsun* QD32Eti* МКП* 1989 г.р.* главные пары 4.08*бодилифт 6 см*Сафари шнорхель*Интеркулер*Самодельная будка-КУНГ* Maxxis 33x10.5x16*подвеска IronMan+Koni*перестроенный выпускной тракт Fox.

. Кстати, помнб на ЗИЛе раздатку сбрасывали, так оказалось удобно через люк рычагов продеть ремни и из салона помогать опускать. Все лучше, чем корячиться снизу. Как на Датсуне получится - не знаю, но можно попробовать.

Я так и снимал. Вдвоем с тельфером. Второй раз смастрячил приспособы из двух квадратных труб с рым-болтами посередине и по краям.

Читайте также: