Как снять коробку передач фольксваген венто

Обновлено: 09.06.2026

Фотоотчет, показывающий как заменить сцепление и произвести ремонт коробки передач на авто Фольксваген Vento / Golf III.

Просто менять сальники не было смысла, т.к. дифференциал имел люфт (двигался в лево — в право, от колеса к колесу) порядка 10 мм. По этому было принято решение поменять подшипник этого дифференциала а также поменять комплект сцепления.

Для успешного выполнения процедуры требуется:

смотровая яма (эстакада);
пара домкратов и подставки;
гаражный набор (ключи + молоток);
подшипник дифференциала;
сцепление (Luk 621 1333 19).

При демонтаже коробки могут возникнуть трудности, а все из за металлического пыльника (жестянка), который стоит в верхней задней части между КПП и двигателем. Он прикрывает маховик, держится двумя маленькими болтиками за картер коробки. Эта пластинка цепляется за маховик и не дает снять МКПП, поэтому не забудьте открутить и его (если он конечно еще стоит а не выкинули его ранее дабы не мешался). Об этом нюансе в сервисной книжке ни слова!

Имея эти инструменты и детали можно приступить ремонту коробки передач тип 020, 5-ти ст., CHE.

1 - Авто загнано в гараж с ямой и поставлено на подпорки.

2 - Т.к. при снятии коробки будут откручиваться две опоры из трех двигатель нужно подвесить. Для этих целей была найдена связка уголков. Испытания показали, что они достаточно прочные и не прогибаются. Уголки положил на крылья через деревянные брусочки. Двигатель приматываем тросиком (3 мм). 3 - Приматываем двигатель здесь. 4 - А также здесь. 5 - Теперь можно откручивать:

Коробка остается прикручена к двигателю тремя болтами (два вверху, один внизу). Открутив их можно стягивать и снимать коробку. Весит она 30 кг.

6 - Открывается вид на маховик. 7 - Диск сцепления 8 - Открутив 9 винтиков (нужен ключ/головка на 9, 12 граней) снимаем маховик. 9 - Снимаем диск сцепления. 10 - Нажимной диск. 11 - Далее откручиваем нажимной диск. 12 - Новый комплект сцепления Luk. 13 - Прикручиваем новый нажимной диск (болтики в комплекте). Ставим пластину, диск, маховик. Наживляем чтобы диск сцепления мог перемещаться и центруем его используя штангенциркуль. Прикручиваем маховик. 14 - Теперь заглянем в коробку. Коробка: тип 020, 5 ступенчатая, CHE. Разбираем коробку. 15 - Внутренности коробки передач. 16 - Первичный вал. 17 - Корпус коробки передач. 18 - На фото видно, что корпус коробки подпилен разболтавшимся дифференциалом. 19 - Разболтанное поведение дифференциала вызвано подшипником, который почему-то очень износился и просел по сравнению с новым. 20 - Этот подшипник вот отсюда. Был куплен новый японский подшипник KOYO. Для регулировки использованы старые шайбы, их как раз хватило. Коробка собрана без прокладок на герметике.

Сначала снимал и разбирал коробку. Менял подшипник дифференциала. Через полтора месяца пришлось снимать снова и менять сцепление (буксовало и были вибрации при трогании). Все собрал в одном отчете.

Устав от подливания масла и его наличия в моторном отсеке в не положенных местах (оно как магнит притягивает грязь и все обрастает ужасной липкой гадостью).
Масло выливалось через сальники дифференциала, после каждой стоянки машина оставляла лужицу. Просто менять сальники не было смысла, т.к. дифференциал имел люфт (двигался в лево - в право, от колеса к колесу) порядка 10 мм. С люфтом и вытекающим маслом проездил года 1,5, все это время беда прогрессировала.

На фото 1. Видно безобразие на момент разборки.

Авто загнано в гараж с ямой и поставлено на подпорки. Фото 2.

Т.к. при снятии коробки будут откручиваться две опоры из трех двигатель нужно подвесить. Для этих целей была найдена связка уголков. Испытания показали, что они достаточно прочные и не прогибаются. Уголки положил на крылья через деревянные брусочки. Двигатель примотал тросиком (3 мм) в двух местах. Фото 3, 4, 5.

Теперь можно откручивать:

1. болты передней опоры, они же держат стартер. Один болт опора - подушка, три болта опора – стартер – коробка – двигатель. Нужна головка на 16.
2. болты задней опоры. Один болт опора подушка (у меня не открутился) пришлось менять подушку. Три болта опора – коробка.
3. Внутренние ШРУСы от фланцев. 6 винтов на ШРУС.
4. Отсоединить рычаги выбора передачи, датчики скорости и заднего хода, трос выжима сцепления.
Коробка остается прикручена к двигателю тремя болтами (два вверху, один внизу). Открутив их можно стягивать и снимать коробку. Весит она 30 кг.
Коробка снята. Фото 6.

Открывается вид на маховик и диск сцепления. Фото 7, 8.

Открутив 9 винтиков (нужен ключ/головка на 9, 12 граней) снимаем маховик и диск сцепления. Фото 9, 10, 11, 12.

Нажимной диск. Что это красное? Фото 13, 14.

Делаем приспособление для фиксации диска из железной пластины. Откручиваем диск, можно взять вороток побольше. Фото 15.

Новый комплект сцепления тоже Luk. Фото 16, 17, 18, 19.

Прикручиваем новый нажимной диск (болтики в комплекте). Фото 20.

Ставим пластину, диск, маховик. Наживляем чтобы диск сцепления мог перемещаться и центруем его используя штангенциркуль. Прикручиваем маховик.

Теперь заглянем в коробку.
Коробка: тип 020, 5 ступенчатая, CHE. Фото 21.

Очень хорошее руководство по разборке коробки написал ten70 им я и пользовался разборка коробки

Пара фотографий внутренностей. Фото 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

На фото 29 видно, что корпус коробки подпилен разболтавшимся дифференциалом.

Разболтанное поведение дифференциала вызвано подшипником, который почему-то очень износился и просел по сравнению с новым. Фото 30.

Этот подшипник вот отсюда. Фото 31.

Был куплен новый за 500 рублей японский подшипник KOYO (в магазине был только один и магазин у нас только один :-(
Для регулировки использовал старые шайбы, их как раз хватило.
Коробку собрал без прокладок на герметике.

x-man2008

Northen

Мастер советчик

Барисыч

Просто заглянул

Фотоотчёт с большой буквы. Автору благодарность. Даже если бы сам не стал подобным ремонтом заниматься, то для наглядности очень интересно.

Admin

Создатель сайта

Индюк

Автолюбитель

Трос сцепления лучше было зафиксировать в сжатом состоянии имеющимся на нем же пластиковым хомутом. Обратно ставить будет удобнее.

G2 1992: 1,6 PN, 2EE, кпп 4S-020, 5 дверей, белый (2003-2009).
--------------------
Относитесь друг к другу с любовью.
Тусуйтесь, чуваки!

DmitryZ

Мастер советчик

+1
Приспособление для фиксации диска делать не обязательно - легко удерживается отверткой пропущенной через тоже отверстие и упертой в двигатель.
Может быть у автора не было, на моей машине в верхней задней части КПП стоит металлический (жестянка) пыльник. Он прикрывает маховик, держится одним или двумя маленькими болтиками за картер КПП. Фишка в том, что про него даже в книге ничего не сказано. При снятии КПП он цепляется за маховик и не дает снять коробку. Соответственно, его тоже надо открутить.
По фото не понял снимался ли полностью левый ШРУС, как рекомендуется в книге. В принципе можно не снимать, только тогда его надо будет при установке КПП на место отводить в сторону. Если ставить вдвоем, то это не проблема, особенно учитывая отсутствие необходимости центровать вал КПП.

А в остальном все отлично написано.

x-man2008

Неизвестно

Про пыльник читал, но у меня его нет. ШРУС не снимал он совершенно не мешает. После установки коробки, я её с двигателем поддомкачивал и шрус задвигал на место.
Одна зацепка фиксатора троса сломана, я просто стянул пыльник, сжал пружину хомутом и вытянул трос на всю длину.

Touche

А кто скажет, ЧТО там красное было? Это налет какойто, пыль? Или "продукт "сгорания" масла" на диске, которое попадало через сальник?

x-man2008

Неизвестно

Touche

Шрусы попытался стянуть. Правый (по движению. Длинный который) ушел легко. С левым - засада. Вниз не опустишь - балка мешает. Вверх не поднимешь - коробка мешает. Шаровую сдергивать походу.

Второе - коробка чота мертво сидит.. Большое усилие прилагали, когда стягивали коробку?

DmitryZ

Мастер советчик

Второе - коробка чота мертво сидит.. Большое усилие прилагали, когда стягивали коробку?

Левый действительно неудобно убирать. Но он поднимается вверх - не помню, то ли немного отводили в сторону левое колесо, то ли коробку толкали.
Коробка отсоединялась легко. Может тебе мешает пыльник о котором я писал ранее. Это небольшая пластинка металла, прикрученная двумя винтами, расположенная в верхней задней части между КПП и двигателем. Цепляется за маховик или корзину.

Touche

Левый снял со ступицы. Но он действительно не мешал. Снял для профилактики. Шаровую не сдергивал.

ООООЧень сильно мешает правый фланец на коробке. Обратите внимание - он при снятии коробки цепляется и за кожух (та самая жестянка) и за маховик.
В одиночку коробку с ямы снять огромная проблема. Эти фланцы и мешали.

sergej marshalov

Просто заглянул

Сергей Анатольевич

Просто заглянул

Спасибо всем за участе в данной теме,думаю если бы не прочёл,то не зачто не взялся бы за ремонт своими силами.После покупки машины прошлым летом обнаружил,что крышка с торца прогнила насквозь.Купил и поставил новую.А мне и не в дамёк было ,что эта полость (выжимного) напрямую соединяется с коробкой,и масло соответственно тю тю.Так и ездил -сухим практически,примерно до ноября.Потом была замена механизма переключения с установкой нового сальника,и направляющей втулки.Масло залил Касторол,но прогрессирующую болезнь ,видимо ,было уже не становить.И вот на прошлой неделе услышал не понятный стук при езде на пятой(надругих передачах всё норм).И в один прекрасный день. скркжет и пятая тю тю.Хруст на всех передачах,и с выжатым сцеплением.Всю процедуру разбора описывать не буду,до меня всё сделали,а вот что я обнаружил

Съемник сделал из куска профилированной трубы 60*30

А вот и результат езды без масла.Исчезнувший из-за перегрева сепаратор подшипника.

Вследствии отсутствия сепаратора,иглы подшипника сбились в кучу,и шестерню начало периодически подклинивать,и в итоге вуаля-лысые обе.
Сдесь как должно быть.Вставлен не до конца,что бы разница была видна

Коробку разобрал полностью и выгреб из неё все остатки.Повезло неимоверно,что всё остальное оказалось не тронутым.На данный момент уже всё собрано.Вот печальный итог езды с низким уровнем масла.

Пятиступенчатая коробка передач типа 020 устанавливалась на автомобили:

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

Volkswagen Polo Classic / Фольксваген Поло Классик (6V2) 1996 - 2002
Volkswagen Polo Variant / Фольксваген Поло Вариант (6V5) 1994 - 2002

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 - 2002
SEAT Cordoba 1 / Сеат Кордоба (6K2, 6K5) 1993 - 2002
SEAT Inka / Сеат Инка (6K9) 1996 - 2003
и др.

…А началось все с того, что стала плохо включаться 1 передача. Замена практически всего механизма переключения
передач ни к чему не привела, потом и подшипник выжимной засвистел, и сцепление пару раз при обгоне проскользнуло…
Фотографий много, т.к. старался подробнее описать процесс разборки

Разборка пятиступенчатой КПП 020 на Фольксваген Гольф 2

Открутить болт, фиксирующий вал переключения передач, снять рычаг и чехол

Открутить крышку вала переключения передач. Крышка под внутренний шестигранник большого размера.
Чего только не перепробовал, даже свечной ключ (на фото), но он не подошел, проворачивался.
Только молоток и зубило мне помогли. Следы от зубила видны на крышке.

Вытащить вал переключения передач

Отвернуть болт крепления вала шестерни заднего хода

Далее болты крепления задней крышки

Снять крышку и старую прокладку

Обнаруживаем убитый выжимной подшипник, а в синхронизаторе 5-ой передачи куски непонятно чего от чего-то…
(наверно это втулка штока сцепления)

Вот эту пружинку лучше снять и положить подальше пока она сама куда-нибудь не закатилась

Снять стопор, проталкивая его внутрь крышки отверткой. Стопор в книге изображен в виде двух незамкнутых
колец, фактически эти кольца оказались соединенными между собой.

Снять рычаг выключения сцепления, вытряхнуть из крышки пружину, стопорное кольцо и рычаг выжимного подшипника.

Поднять с помощью 2-х отверток пластину и поворнуть её на 90 градусов

Включить 5-ую передачу, для этого сдвинуть муфту синхронизатора влево (в сторону сцепления)

При этом дальняя вилка переключения передач передвинется влево

Ближнюю к себе вилку отверткой передвинуть влево, включив тем самым заднюю скорость и заблокировав
валы (они теперь не вращаются). Если вилка до конца не передвигается, немного повернуть фланец полуоси.

Открутить болт на торце первичного вала. Болт закручен очень туго, я смог отвернуть только после нескольких
ударов молотком по рукоятке ключа.

Вывернуть шток 5-ой передачи. На штоке левая резьба, крутим против часовой стрелки.

Снять вилку 5-ой передачи вместе синхронизатором и шестерней.

Снять стопорное кольцо, регулировочную шайбу и шестерню 5-ой передачи со вторичного вала.
Шайбу не терять!

Вывернуть четыре болта

Снять оба фланца полуосей:
Снять защитные колпачки с фланцев полуосей

Снять стопорные кольца и шайбы. Т.к. под фланцем достаточно мощная пружина, то при снятии стопорное
кольцо выстреливает, будьте осторожны.

Вынуть фланцы полуосей

Отвернуть болты, соединяющие половины картера КП

Разъединить половины КП. Если подшипник первичного вала упорно не хочет выходить из картера, то коробку
нужно приподнять, держа за верхнюю часть(большая часть картера), постучать по первичному валу (через
деревянную проставку). Подшипник должен выйти из верхней половины картера КП и упасть на бетонный
пол вместе с шестернями, валами и нижней половиной картера КП, от которой обязательно что-нибудь отколется.
Поэтому советую высоко коробку не поднимать и подстелить кучу старых джинс и курток, которые в углу гаража лежат.

Снять прокладку, вынуть магнит
Запомнить, записать, сфотографировать как выглядит правильно собранный блок вилок переключения передач

Вынуть шток вилок из картера, но не из самих вилок

Снять шток вместе с вилками

В картере под штоком еще одна пружина

Снять кронштейны крепления и вилку заднего хода.

Снять вал заднего хода. Вал жестко сидит в картере, нужно вращая его одновременно тянуть вверх.

Снять стопорное кольцо и шестерню 4-ой передачи со вторичного вала

Вынуть первичный вал в сборе

Снять стопорное кольцо и шестерню 3-ей передачи

Снять шестерню 2-ой передачи, подвижную муфту синхронизатора и игольчатый подшипник.
Собрать с пола, или из-под стола, разлетевшиеся сухарики синхронизатора

Двумя отвертками поддеть шестерню 1-ой передачи (показано стрелками) и выдавить её вверх. Если есть съемник,
то конечно лучше пользоваться им. Я ступицу синхронизатора подогревал газовой горелкой, т.к. она достаточно
плотно сидит на валу.

Открутить болты крепления пластины подшипника

Вынуть вал и дифференциал

Вторичный вал еще не разбирал, но принцип тот же, спрессовать подшипник и дальше опять стопорные кольца
и. т.д. и т.п.

Проверить зазор между блокирующим кольцом синхронизатора и соответствующей ему шестерней.
Если зазор менее 0,5 мм., меняем кольцо.
1-ая передача:

Нужно ли измерять зазор между вилкой включения передачи и муфтой синхронизатора не знаю, т.к. ни в одной
инструкции об этом не нашел. Вычитал только что у МКПП 084 (085) максимальный зазор 0,3 мм.
Но на всякий случай измерил зазор у одной вилки, 3-ей и 4-ой передачи – 0,7 мм.

Одно бронзовое кольцо дифференциала лопнуло…

Второе в порядке

Приобрел сальники, выжимной подшипник, шток сцепления, прокладки. Круглую крышку в задней крышке КПП
(которая закрывает шестерни 5-ой передачи и в которой находится выжимной подшипник) придется
снять и поставить новую, т.к. я пока не представляю как собрать механизм выжима без ее снятия.
Думаю надо еще заменить блокировочные кольца синхронизаторов с сухарями, пружинами, и подшипники шестерен.

Так, список запчастей.

Куплены: сальники, прокладки, выжимной шток и подшипник сцепления
Заказать на днях:
1) блокировочные кольца синхронизаторов, сухари и пружины. По поводу состояния колец
у меня сомнения, признаков износа не вижу (зазор м/у кольцом и шестерней 1 мм.) их фото выложу
2) игольчатые подшипники шестерен. У шестерен 3 и 4 передачи люфт, ощущается руками,
примерно 0,5-1 мм

у шестерен 1 и 2 передачи люфт руками практически не ощущается, но их подшипники для кучи
тоже поменяю, раз уж залез.

Квалификации Мастера по поводу КПП пока невысокая, т.к это первая коробка которую я разбираю
(не считая коробки мотоцикла "Урал", у неё кстати принцип работы сцепления такой же)

Блокировочные кольца синхронизаторов 1-ой и 2-ой передачи.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Поздравляю всех с наступившим Новым годом. С ним у всех связаны надежды на лучшее. И я тоже так буду думать.

Наконец закончились выходные, корпоративы и праздничная суета. Можно заняться делами, а именно продолжить разбирать свой тракторец и выкладывать сюда потихоньку отчеты. К сожалению с этого момента стройного и последовательного повествования больше не получиться, так как я параллельно разбираю все подряд, заказываю и жду запчасти и еще толком ничего не довел до логического завершения, необходимого для полноценного отчета.

В прошлом году остановился я на том, что снял гбц (читай тут) и готовился морально снимать кпп.

На этом можно было бы и закончить рассказ. Но оказалось что я уперся в очередной тупик. После того как открутил маховик (пришлось купить головку на 11) и снял диск сцепления, не смог открутить шесть болтов крепления нажимного диска к коленвалу. Блин, опять остановка. Применять своё любимый инструмент из водопроводной трубы я не рискнул, так как очень велика вероятность оставить половинки болтов в коленвале, он дорогой, а бюджет уже на исходе. Буду думать. Может попробую нагреть промфеном коленвал.

Далее снял пока картер и маслонасос. Оказалось что маслоуспокоитель на месте, в чем я сильно сомневался. Хоть тут что-то хорошее, а то покупать его — 20 баксов. Открутил крышки шатунов и вытолкнул поршни. Цилиндры вроде без царапин и уступов, но это мастер пусть меряет и выносит приговор. Поршня по бокам в нагаре, кольца совсем ничего не держали, вот и низкая компрессия. Кстати картер тоже в нагаре и коленвал черный.
При этом один из поршней не хотел вылазить и я его снизу подзадорил через шатун. И надо было мне идиоту додуматься вставить туда металлический пруток — в итоге покоцал поверхность нижней головки шатуна, на которую ставят вкладыш. Если не удастся отполировать, то придется менять шатун. Печаль.
Поршня может получиться оставить старые, мастер сказал, что проще перегильзовать блок и подогнать цилиндры под старые поршня. Но я чето сомневаюсь. Для начала надо выработку померять.

Блок пока висит на месте. Буду думать как открутить нажимной диск. Кстати болт крепления шкива с другой стороны тоже не откручивается. Так что шанс запороть коленвал удваивается.
Пока не сниму коленвал, тянуть блок мастеру нельзя. Хорошо что праздники пока, есть время поковыряться.

Буду закругляться. Скоро продолжу свой рассказ. Думаю будет о чем писать, так как работа кипит. Вылазят всё новые проблемы. Отдельная история по запчастям — жду первую партию. Кстати заказал новую гбц, как придет напишу подробно, там тоже история на многа букав. Ну и электрикой и салоном занимаю по чуть-чуть. Хотелось бы ускорить процесс, а то время идет, скоро уже весна, а я месяц только движок снимаю. А еще меня ждет эпопея со сварочными работами, так как повылазили дыры и ржавчина в местах, о которых я даже не подозревал.

Потрачено на инструмент, сольвент и перчатки — 7 баксов.
Всего на данный момент потрачено 192 бакса.

Надеюсь мой литературный труд кому-то будет полезен или просто развлечет от скуки. А может я родил очередной интернетный мусор.

В данном конкретном случае наблюдались подливания масла и его наличие в моторном отсеке в неположенных местах (оно как магнит притягивает грязь и все обрастает ужасной липкой гадостью). Масло выливалось через сальники дифференциала, после каждой стоянки машина оставляла лужицу. Просто менять сальники не было смысла, т.к. дифференциал имел люфт (двигался влево — вправо, от колеса к колесу) порядка 10 мм. Поэтому было принято решение снять коробку, поменять подшипник этого дифференциала а также поменять комплект сцепления.

Какие запчасти и инструменты нужны для замены сцепления и ремонта коробки передач Гольф 3 и Венто?

Для успешного выполнения процедуры требуется:

смотровая яма (эстакада);
пара домкратов и подставки;
гаражный набор (ключи + молоток);
набор дисков сцепления;
подшипник дифференциала;

Запчасти приводятся для примера к Гольф 3 (1,8 л, 90 л.с.) с двигателями ABS, ADZ.

Наименование	Артикул	Цена руб.
Нажимной диск сцепления (корзина сцепления) диаметр 215 мм	VAG 028 141 025 B	11980
	Luk 122 011 5 10	3250
	SACHS 3082 194 233	4880
Ведомый диск сцепления. Наружный диаметр 215 мм	VAG 028141034N	14200
	Jp Group 1130201600	1840
	Luk 322 0147 11	3940
Выжимной подшипник сцепления	VAG 02A 141 165 M	3780
	Luk 500 0440 10	1380
	SKF VKC 2241	880

Для двигателей 1,8 и 2,0 с коробкой типа 020, будут разные артикулы запчастей и разный диаметр дисков сцепления (от 210 мм до 228 мм), в зависимости от номера двигателя, поэтому подбор запчастей необходимо осуществлять по Вин-коду.

Имея эти инструменты и детали можно приступить ремонту коробки передач тип 020, 5-ти ст., CHE.

Также хотим заметить что снятие и установка коробки передач типа 020 на Гольф 3 производятся аналогично снятию и установке коробки передач типа 085, так что если информация по данной КПП вам покажется скудной можно найти аналогичную процедуру со снятием 085 коробки. Несмотря на схожесть этих 5-ступенчатых коробок, 085 устанавливалась на 1,4 и 1,6 л. модели, а 020 на 1,8 и 2,0 литровые автомобили.

Авто загнано в гараж с ямой и поставлено на подпорки.

Читайте также: