Замена рулевой рейки ниссан патфайндер

Обновлено: 11.02.2025

Если вам понадобился ремонт рулевой рейки Nissan, тогда вы точно сделали правильный выбор, что решили обратиться к нам. Технический центр ВИПГУР в Москве уже на протяжении длительного времени занимается ремонтом и заменой данных механизмов.

Цена ремонта рулевой рейки Nissan

Модель автомобиля Nissan	Ремонт	Снятие и установка
NISSAN Cabstar	от 11400 руб.	от 5500 руб.
NISSAN 350Z Z33; NISSAN Altima (L32), Maxima A34; NISSAN GT-R (R35); NISSAN Murano Z50 (2WD), (AWD); NISSAN Murano Z51 (AWD); NISSAN Teana J32; NISSAN Teana J33, Altima L33; NISSAN Pathfinder (R52)	от 12000 руб.	от 5500 руб.
NISSAN JUKE (mech)	от 8000 руб.	от 5500 руб.
NISSAN 200SX S14; NISSAN AD; NISSAN Almera III (G15); NISSAN Almera type 15, (D24); NISSAN Almera type N16; NISSAN Almera type N16JPN, Pulsar; NISSAN Cedric; NISSAN Cefiro 33; NISSAN Cima; NISSAN Cube II; NISSAN Expert; NISSAN Figaro (FK10), March (K10), Pao (PK10); Nissan Almera III (G15)	от 9800 руб.	от 5500 руб.
NISSAN Avenir; NISSAN LAUREL Medalist; NISSAN March K11; NISSAN Maxima A33; NISSAN Primera 11; NISSAN Wingroad; NISSAN Atleon; NISSAN Bassara; NISSAN Bluebird; NISSAN Maxima A33 (2L) (VQ20DE); NISSAN Maxima J30; NISSAN Micra K11E; NISSAN Prairie M11; NISSAN Presage; NISSAN Pulsar; NISSAN Skyline I, II; NISSAN Stagea; NISSAN Sunny; NISSAN Vanette (R), (TRW); NISSAN Vernessa (R)	от 9800 руб.	от 5500 руб.
NISSAN Almera Classic; NISSAN Elgrand E51; NISSAN Lenova (R); NISSAN Pathfinder, Terrano R50; NISSAN Primera 12 (M14), (M18); NISSAN Primera 12 (M18) (R); NISSAN Quest (V42); NISSAN Teana J31_a; NISSAN Teana J31_b; NISSAN X-Trail (T30); NISSAN Liberty; NISSAN Pathfinder, Terrano R50 (R); NISSAN Primera 12 (R); NISSAN R Nessa; NISSAN Interstar (X70); NISSAN Terrano D10	от 10900 руб.	от 5500 руб.
NISSAN March K11 (electro) (R)	от 13500 руб.	от 5500 руб.
NISSAN Maxima A32	от 9500 руб.	от 5500 руб.
NISSAN Note E11 (mech); NISSAN Tiida (mech); NISSAN Sentra (mech) B17; NISSAN Serena С25 (R) (mech)	от 7500 руб.	от 5500 руб.
NISSAN NV200 (M20); NISSAN Qashqai II (J11) (mech); NISSAN X-Trail (T32) (mech); NISSAN Qashqai I, +2 (J10), NISSAN X-Trail (T31)	от 8300 руб.	от 5500 руб.
NISSAN Patrol III (Y62); NISSAN Pathfinder R51 (RD); NISSAN Pathfinder R51 (RD), XTERRA (R51), Navara (D40); NISSAN Armada, Titan	от 14000 руб.	от 5500 руб.
NISSAN Primera 10	от 9200 руб.	от 5500 руб.
NISSAN Sentra; NISSAN Serena	от 10300 руб.	от 5500 руб.

* - У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.

Признаки поломки рулевой рейки Ниссан

Самостоятельно определить неисправность можно по следующим признакам:

Затрудненное вращение, закусывание при вращении рулевого колеса.
Стук в передней подвеске, отдача в руль.
Шум, который доносится из насоса гидроусилителя.
Люфт в рулевой рейке.
Подтекание масла ГУР.

Если вы обнаружили хотя бы один из вышеперечисленных признаков, стоит сразу обратиться в сервис за диагностикой и при необходимости ремонтом рейки Ниссан.

Диагностика и ремонт Ниссан

Специфика ремонта рулевых реек Nissan заключается в том, что потребуются не только специальные инструменты и оборудование, но и опыт и профессионализм мастера. Только при таком симбиозе можно достичь высокого уровня качества выполненной работы.

Отметим, что по новым правилам прохождения технического осмотра все агрегаты и компоненты системы ГУР должны быть абсолютно исправны – иначе техосмотр не пройти.

Обращайтесь в наш техцентр ВИПГУР в Москве и Московской области, чтобы не только отремонтировать уже поврежденный механизм, но и пройти полную диагностику.

Много слов, т.к. это подробнейшая инструкция))))
Итак, начнём.Рейки на Патах 2005 отличаются от следующих годов выпуска (предположительно с 2006 стали ставить рейки с разборным корпусом распределителя или "золотника"). Заглядываем под машину и ищем место где стыкуется рулевой вал с рейкой, выглядеть должно так:

Если корпус распределителя разборный, то будет видно фланцевое соединение на двух винтах. Отличия реек в диаметрах сальников и тефлоновых колечек на валу распределителя, в остальном должны быть полностью идентичны. Возможно была еще одна рейка (наверное усиленная с Армады) где наружний диаметр корпуса рабочего цилиндра больше нашего (наш вроде 55 мм, а там по-моему 58 мм), в ней не знаю насчет размеров.
Для нашей рейки есть ремкомплект от Emmetec NI9014KIT (мне пришёл почему-то без тефлона на поршень и резинки под него — вернул). Есть и другие ремкомплекты, но состав, как правило, сводится к сальникам, тефлоном мало кто заморачивается. В общем целого ремкомплекта я не нашёл, так чтобы взял и просто поставил и всё подошло))) И ещё, ни в одном ремкомплекте нет вкладыша поршня поджима рейки, но он походу и не изнашивается сильно (если не перетягивать рейку), оставил старый.
Разборка:
— домкратим и вывешиваем передок (лучше на подставки)
-снимаем колеса
-делаем метки на рулевом валу и вале распределителя и корпусе распределителя(я сделал, но потом в процессе чистки и мойки я их стёр), но на данном этапе лишним не будет
-срываем гайки на нижнем рулевом валу, но не раскручиваем полностью, т.к. чтобы подлезть особенно к нижней гайке надо будет крутить руль, а нам нельзя потерять положение в котором рулевой вал надевается на вал распределителя (хотя если вдруг что-то пойдет не так — метки мы нанесли)
— ставим руль ровно, поворачиваем замок зажигания в положение off и поворачиваем руль немного вправо, пока не сработает блокировка руля (можно зафиксировать руль и другим способом, например, ремнем безопасности). При снятом рулевом валу баранку крутить нельзя, можно оборвать шлейф подрулевой
— проверяем наши метки и лезем в яму, там сдергиваем левый пыльник, чтобы появился доступ к валу рейки и яблоку рулевой тяги, делаем штангелем замер на сколько торчит вал рулевой рейки из корпуса (это нужно чтоб потом собрать всё обратно ровно), хотя я, видимо, немного ошибся при сборке, т.к. руль всё же имеет небольшой люфт в заблокированном состоянии, но вроде не критично (мой размер 76 мм, но не уверен, что у всех будет также)

— теперь можно полностью раскрутить гайки рулевого вала и снять его (мне пришлось сбивать кувалдой через проставку, т.к. на шлицах все заржавело и захрясло напрочь)
— рейку просто так не вытащить без снятия переднего редуктора, поэтому надо открутить все трубки с рейки и слить жидкость. Подающую трубку со стороны насоса ГУР откручивать очень аккуратно, т.к. там длинная металлическая втулка и она прикипает к трубке основательно, я свернул трубку, пришлось покупать на разборке. Нужны спецключи на 14 и 12 разрезные для откручивания трубок.

Не забываем как подходят трубки рабочего цилиндра, если вдруг забыли вот фотка (на ней видна также вакуумная трубка гидроопор двигателя для люксовых версий, её тоже надо открутить от движка, 4 болтика на 10, но можно не снимать, а просто сдвинуть вверх)

— теперь выпрессовываем рулевые наконечники (съёмник рулит) и откручиваем рейку как в мануале (три здоровенных болта на 24 вроде), крепёжный хомут в правой части рейки лучше тоже разобрать и снять (он из двух половинок с резиновой прокладкой)
— после проделанных манипуляций крутим рейку вдоль своей оси и вытаскиваем в сторону правого колеса, она за все цепляется места мало, но вытащить вполне реально. Приступаем к разборке:
— зажимаем рейку в тисках (не в коем случае не за корпус рабочего цилиндра!). Я зажимал за крепёжные проушины (там где маленькие сайленты стоят, проверьте их состояние кстати, отдельно продаются) и откручиваем контргайку прижимной втулки на фотке выше(газовый ключ в помощь), у меня она отвернулась вместе с прижимной втулкой (в которой звездочка). Саму прижимную втулку открутить можно квадратом на 12, 13 либо воткнуть квадрат 1/2 из набора головок.
— извлекаем внутренности (собственно пружина и прижимной поршень с вкладышем) и откладываем это в сторонку

— следующий шаг это вытащить вал распределителя.Гайка имеет 7 граней!Выход прост — делаем трафарет из картонки, переносим на уголок из Леруа, вырезаем дремелем и вуаля спецключ готов)

— откручиваем эту втулку. Непосредственно в ней верхний сальник и снаружи в канавке уплотнительная резинка (на фотке уже новый сальник и колечко).

— ну и выдергиваем сам вал распределителя (на штангель не смотрите, размер на нем не верный).

В корпусе распределителя рейки остался нижний сальник и игольчатый подшипник в самом низу. Проверяем нет ли износа в корпусе распределителя там где стоят тефлоновые колечки (не должно цеплятся ногтем) ну и рабочие поверхности сальников на валу распределителя. Осмотрите сами зубья, но если рейка не стучала то должно быть норм всё. Если есть коррозия (глубокие царапины, риски и т.д.) на рабочих поверхностях то придётся вал распределителя шлифовать.
— откручиваем рулевые тяги от вала рейки, ключ на 26 и 36 (на 36 может оказаться толстоватым — болгарка или точило в помощь). Если меняете пыльники, наконечники или рулевые тяги, то снимите размеры со снятых сборок и новые соберите также.
— дослейте все масло из рабочего цилиндра (через штуцера), иначе при перемещении вала обдаст маслом всё вокруг и морду лица тоже. смотрим в правый торец рейки и видим гайку с четырмя пазами и опорной втулкой. Нужна приспособа вот такого плана (толщина пластинки 6мм, длина 41,5 ну и ручка). Выкручивать нужно утопив вал влево до упора. И обязательно нужно найти на корпусе место кернения этой гайки и высверлить его ( я сверлил 3кой), иначе загубите резьбу на гайке корпусе ( она там мелкая).

После выкручивания гайки обязательно уберите заусенцы с внутренней стороны корпуса (там где резьба), именно об них я загубил тефлоновое кольцо на поршне вала. Ну и собственно самим валом выбиваем силовой сальник, стоящий после этой гайки.
— осматриваем вал на наличие коррозии, царапин, задиров и т.д., зубья тоже надо осмотреть (если есть большой износ, то вал под замену, иначе будет стучать, а при подтяжке — закусывать) .Если есть коррозия и задиры несём вал на шлифовку в контору по ремонту реек (мне обошлось в 1000), там же можно шлифануть и вал распределителя и выточить новую опорную втулку (еще 1000). Втулку (из полиацеталя) я точил у знакомого токаря по моим размерам после шлифовки вала, вал распределителя не шлифовал вовсе. В результате шлифовки вала с левой стороны сняли около 0.1 мм, справа 0.3 мм. Слева мне ещё можно поставить номинальный сальник, а вот справа нужен уже ремонтный (хотя где-то мне попадалась инфа, что номинальный сальник держит просадку по диаметру до 0.4 мм, но это на свой страх и риск), зубья были в отличном состоянии. Но в принципе можно обойтись и гаражными приспособами, мне пришлось дошлифовывать вал уже самому т.к. опорная втулка туго шла вначале вала, а после чуть ли не болталась. Для этого нужно двое тисков, старая рулевая тяга, дрель и втулка вкручивающаяся на место рулевой тяги с одной стороны и стержнем под патрон дрели с другой (резьба 20х1, длина резьбы 15 мм, стержень диаметром 12 мм и длинной 20мм, юбка толщиной 5 мм и диаметром 25мм), ну и несколько листов наждака разной зернистости(80,120,240,320,600,800,1500). Соответственно зажимаем в одни тиски дрель, в другие старую рулевую тягу, ну и сам вал между ними. Получается надо сказать не хуже чем на токарном станке))) при должной сноровке, хотя делал первый раз. Таким нехитрым способом я убрал конусность и опорная втулка нормально стала ходить по валу.

на фотке втулка уже поюзанная т.к. ей я забивал внутренний силовой сальник в корпус рабочего цилиндра (лучше делать стальную, а не из люминя).

у кого-то на драйве читал, что под опорную втулку можно подложить фольгу (как раньше под вкладыши на жигах и москвичах) и не точить новую, но это уже по желанию)
— возвращаемся к корпусу рейки. Нижний сальник распределителя я вытаскивал обычной шпилькой на 6 и набором шайб ( шайбу под сам сальник я вырезал из пластиковой крышки какой-то, а под неё уже металлическую поменьше, ну и тряпку пользовал). Выковыривать шилами, отвертками, проволоками и т.д. не рекомендую, т.к. можно покоцать стенки. Для выбивания силового сальника я точил болванку диаметром 33.7мм (чтобы пролезло с левой стороны к сальнику) с переходом на 32.4мм (чтобы вставилось в сам сальник как направляющий штифт), ну и в эту болванку вкручиваем стрежень по которому будем долбить (500 мм оказалось мало, нарашивал проставками воротков).

Ну вот собственно рейка и разобрана) Все детали чистим и отмываем от грязи и старой смазки.
Если будете менять тефлоновые кольца, то срезать их нужно аккуратно, прокалывая серединку канцелярским ножом, т.к. нельзя попортить боковые поверхности канавок куда они ложаться (именно там происходит герметизация на валу распределителя), под тефлоном поршня рабочего цилиндра лежит резиновое кольцо. Натягивать тефлон тоже надо аккуратно, не допуская перекручивания и задиров. После натягивания тефлона он растянется по диаметру, поэтому нужно его осадить, для чего оборачиваем кольцо полиэтиленом, а поверху с хорошим натягом наматываем изоленту и оставляем в тепле (я оставлял на ночь). Предварительно тефлон я немного погрел на воздушной пушке, но помоему это ничего не дало, т.к. одевал его на холодный металл и он сразу остывал, но проблем с натягиванием не возникло.
Собираем ремкомплект:
— сальник силовой (их всего 2 шт.) родные с завода с маркировкой 32х50х8.5, я ставил стандартный размер 32х50.1х8.5 (тип 7V1) артикул SL-00560 по каталогу GS (F-00560 по каталогу Emmetec, по аналогии и остальные артикулы), ремонтный 31.5х50.1х8.5 (7V1) артикул SL-00560X(F-00560X). Но есть и с наружним диаметром 50, даже есть второй ремонт с размерами 31х50х8.5 артикул F-00560ХХ. Не знаю существенна ли разница по наружке в 0.1 мм, но мои заходили туго.
— сальник распределителя верхний родной с завода с маркировкой 15Z 19.05x30x7.3, я ставил стандартный размер 19х30.1х5/6 (тип 1РМ) артикул SL-00110 (F-00110), ремонтный 18.5х30.1х5/6 (тип 1РМ) артикул SL-00110X(F-00110X).
— сальник распределителя нижний, родной без маркировки, я ставил стандартный размер 23.5х32.7х5/5.35 (тип 1PM) артикул SL-00837 (F-00837), ремонтных не искал.
Сальники от GS и Emmetec итальянские вроде, но есть аналоги аля Тайвань (TCS и остальные). Там где мне шлифовали вал ставят TCS, говорят ходят норм, но я не рискнул, т.к. цена у них в два раза ниже.
— тефлоновые кольца на распределитель (их всего 4 шт.) я ставил 30.2х33.2х1.8 (тип 1) артикул ST-01615 (M-01615).
— тефлоновое кольцо на поршень рабочего цилиндра я ставил 46х50.2х2.5 артикул ST-01670 (M-01670).
Тефлоновые кольца от GS похоже просто из фторопласта, от Emmetec больше похожи на заводские (тефлон на поршень я поставил от Emmetec, на распределитель поставил от GS)
— резиновое кольцо под тефлон поршня рабочего цилиндра я поставил 41х2.05 артикул SR-02774 (О-02774) (41 это внутренний диаметр, 2.05 — толщина)
— резиновое кольцо на втулку с семью гранями 36х2.05 артикул SR-02730 (О-02730)( 36 внутренний, 2.05 толщина).
— резиновое колечко на нагнетающую металлическую трубку я заказывал 6.5х1.55, но оно показалось мне тонковатым, поэтому оставил старое (оптимальный размер на мой взгляд 6х1.68 артикул SR-02005(O-02005) (6 внутренний, 1.68 толщина), либо 6х2.05 артикул SR-02708 (O-02708)(6 внутренний, 2.05 толщина))
— опорная пластиковая втулка справа 32/33.2/35.7х20/2.6 тип 9В(либо на заказ после шлифовки)
Ну вот собственно и всё по комплектующим. Смазку я пользовал Mobil красную, она на основе синтетических масел, посему безопасна должна быть для сальников, пыльников и всей фигни), ну и мазал не жалея везде где только можно)))

Сборка в принципе в обратной последовательности с небольшими нюансами.
— берём вал и надеваем на него силовой сальник, предварительно обклеив вал скотчем в несколько слоев там где зубцы, чтобы не повредить рабочие кромки сальника и смазав его ATFкой. Сальник ставим пружинкой к поршню, не перепутайте (пружинка всегда со стороны давления).

— сдвигаем сальник до упора к поршню, снимаем скотч. Я еще намазал тонким слоем смазки вал отступив от поршня на расстояние работы сальника, т.к. запихнув вал в корпус рейки доступа уже не будет, если намазать ближе к поршню, на мой взгляд не страшно, лишнее сальник сам снимет с вала, но есть надежда что вал будет хоть как-то защищен от коррозии. Делать так или нет решать вам. Но нельзя мазать со стороны давления масла, т.к. смазка густая и не надо чтобы она попала в бачок и насос ГУРа.
— набиваем смазку в игольчатый подшипник в корпусе рейки, смазываем ATFкой насколько влазит рука корпус рейки справа изнутри и наружку сальника и аккуратно запихиваем вал с правой стороны. Я дополнительно проклеил резбу на корпусе изолентой, чтобы не повредить тефлон на поршне и наружу сальника.

— забиваем вал и сальник до упора в корпус. Когда остановиться почувствуете сами)))
— чуть выдвигаем вал обратно, мажем маслом вал(можно тоже замотать торец скотчем), сальник и надеваем сальник на вал пропихивая его в корпус рейки. Вот тут небольшая тонкость, сальник нужно запрессовать (подходящей оправкой) немного в корпус так, чтобы гайка с опорной втулкой завернулась в резьбу и дальше уже именно гайкой прессовать сальник. Ну опорную втулку ясное дело нужно поставить уже новую.Я гайку не кернил повторно, но решать вам.
— прессуем верхний сальник распределителя подходящей головкой (пружинкой внутрь!, т.е. на себя). Меняем резиновое колечко на новое.

— прессуем нижний сальник распределителя подходящей головкой (я ее ещё изолентой обернул) пружинкой на себя! маслом не забываем смазывать, чтобы легче шло.

— мажем червяк распределителя так чтобы смазка не выступала выше зубьев, мажем обильно зубья рейки
— вставляем вал распределителя в корпус (аккуратно, чтобы неповредить тефлоновые кольца), предварительно провернув рейку зубцами к червяку. (можно попытаться выставить выступание вала в размер который мы мерили вначале действа и вставить распределитель совместив с нанесенными ранее метками, но как я уже говорил метки я благополучно стёр при мойке, поэтому вставил распределитель на глазок)
-заматываем верхнюю часть распределителя скотчем и мажем маслом, надеваем и закручиваем семигранную втулку с сальником. Напяливаем защитный пыльничек, под него я положил смазки.
— берем прижимной поршень с вкладышем, мажем смазкой, запихиваем в корпус. Туда же пихаем пружинку и заворачиваем прижимную втулку, но не до упора. Ставим старые рулевые тяги для ограничения движения вала рейки. За шлицевую часть распределителя проверяем что всё крутится, не клинит и т.д.
— настало время регулировки прижима рейки. Тут все неоднозначно и туманно))) Я подтягивал втулку, а раздвижными пассатижами пытался провернуть вал рейки по часовой и против (браться нужно там где лыски под ключ на 26), проверяя при этом свободу вращения вала распределителя. При отпущенной втулке прижима чувствуется хороший люфт, по мере подтяжки он исчезает, но нельзя сильно крутить за вал, иначе вы будете просто отжимать вал от червяка распределителя и люфт будет всегда (там же есть пружина и она довольно мягкая). Вот когда люфт пропал и пружина поджима еще работает контрим прижимную гайку. За шлицевую часть распределителя крутим рейку от упора до упора и проверяем отсутствие закусывания, неравномерности хода, рывков и т.д. Всё должно ходить мягко и плавно). Регулировку, как я понял, лучше делать в крайних положениях руля, чтобы исключить влияние износа рейки в центральном положении. И ещё, после регулировки я мог свободно провернуть вал распределителя рукой, может поможет кому) Ну и в крайнем случае подтянуть или ослабить можно и с уже установленной рейкой. В мануале кстати есть целый раздел по проверке усилия на руле и рулевых тягах (с безменами и прочими пирогами), но я это увидел уже после того как всё собрал.
— ну и в завершении прикручиваем тяги к рейке и ставим окончательно правый пыльник (хомуты я использовал червячные), выставляем размер вылета вала из корпуса с левой стороны и заматываем скотчем левую сторону вместе с пыльником тяги. Затыкаем отверстия штуцеров чистыми тряпочками и лезем в яму)
— всё собираем как и было, проверяем выставленный размер (ну и метки если есть) и ставим обратно рулевой вал. Дособираем всё окончательно, радуемся съэкономленным финансам)))
P.S. Перед заправкой жидкости бачок ГУРа лучше промыть.
P.P.S После заправки бачка новой жидкостью прокачать верчением руля от упора до упора мне не удалось, я завел двигатель, насос гура жалобно попишал и повыл но всего лишь секунд 5 (я не отходя подливал жижу). После прокачиваем верчением руля на заведенной машине.
По итогу руль не тяжелый, возврат нормальный, ничего не закусывает, повторной регулировки не потребовало.
Полезное видео как перебрать рейку в ютубе "Ремонт рулевой рейки. Гараж №6"

Приглашаем посетить специализированные техцентры Юнион Моторс для планового ТО или ремонта Nissan Pathfinder - качество официального дилера с выгодой 50%. Рейтинг 5 звезд . Опыт 25 лет.

Акция в апреле

¹ - Круглогодично по программе лояльности .

записаться по акции

Калькулятор ремонта и ТО Pathfinder

Наши преимущества

Опыт 25 лет

Работаем с 1997 г. и ежемесячно обслуживаем более 3'000 автомобилей.

Рейтинг 5 звезд

С 2018 г. у нас 5-звездочный рейтинг Яндекса по отзывам тысяч наших клиентов.

Качество дилера

Соблюдаем все дилерские стандарты и регламенты производителя при обслуживании и ремонте Nissan.

На выбор оригинальные запчасти Nissan Pathfinder и проверенные аналоги.

Выгода 50%

Здесь Вы сможете не переплачивать и получить качество официального дилера с выгодой 50%.

Малое ТО за 2'540 ₽
Компьютерная диагностика: от 700 ₽
Замена моторного масла : 590 ₽
Полная замена масла АКПП : от 2500 ₽
Замена тормозных колодок : 930 ₽
Диагностика ходовой : 1800 ₽

Гарантия 2 года

Мы тщательно соблюдаем все требования и нормативы производителей при ТО и ремонте. Даем двухлетнюю гарантию.

При замене запчастей и оборудования предоставляем официальную заводскую гарантию.

Диагностика бесплатно

Не берем деньги за диагностику неисправностей при ремонте от 5'000 ₽ по программе лояльности постоянных клиентов.

Записаться на диагностику

Твердые цены

Сумма счета не увеличится после выполнения работ.

Соблюдаем сроки

Заплатим 1'000 ₽ за каждый час просрочки, если не выдадим автомобиль вовремя.

Пускаем в ремзону

Присутствие клиентов в ремзоне без ограничения по времени.

Фотоотчеты

Присылаем фото неисправностей и выполненных работ.

Удобные парковки

Всегда свободные места для клиентов на больших охраняемых парковках и крытых паркингах.

Комфортные условия

Мягкие диваны в зоне ожидания. Вайфай, кафе и фудворкинг. Панорамное остекление для наблюдения за ремзоной.

Калькуляторы ремонта и ТО по моделям Pathfinder

Цены на ремонт и обслуживание. Цены на оригинальные запчасти Nissan Pathfinder и рекомендованные аналоги.

Nissan Pathfinder – автомобиль, за рулем которого чувствуешь себя комфортно. Во многом это объясняется отличной управляемостью и проходимостью машины. Но даже самое надежное транспортное средство со временем начинает сбоить. Ремонт рулевого управления Ниссан Патфайндер в Москве – процедура, которая сможет вернуть безопасность и удобство вождения. Игнорирование проблемы может привести к возникновению аварийной ситуации.

Ударные нагрузки, трение и прочие факторы негативно влияют на состояние деталей рулевого управления. Возникают люфты в сочленениях, вызывающие ускоренный износ элементов. В итоге управлять автомобилем становится сложнее. Понять, что ремонт рулевого управления Nissan Pathfinder нужен срочно, несложно.

Об этом свидетельствуют такие признаки:

чрезмерный люфт руля;
более тугой ход рулевого колеса;
сложности с прямолинейным движением – машину уводит в сторону;
утрата курсовой устойчивости;
утечка гидравлической жидкости.

С помощью современного оборудования и собственного богатого опыта они успешно осуществят следующие процедуры:

диагностику Ниссан Патфайндер;
ремонт подвески Ниссан Патфайндер;
техобслуживание Ниссан Патфайндер;
ремонт рулевого управления Ниссан Патфайндер и многое другое.

Стоимость услуги будет зависеть от глубины повреждения, но главный принцип нашего ценообразования – доступность и адекватность. Чем быстрее мастера примутся за работу, тем больше шансов провести ремонт с минимальными трудовыми и финансовыми затратами.

Ремонт рулевого управления Nissan Pathfinder: причины неисправностей

Определить источник проблем могут только специалисты. Самостоятельная диагностика не принесет должного результата и только усугубит ситуацию. Основными факторами, вызывающими неисправности в рулевом управлении, считаются:

износ деталей привода;
нарушение регулировки рулевого механизма;
деформация втулок;
дефекты гибкой муфты;
заклинивание рулевого вала и т. д.

Провести ремонт рулевого управления Nissan Pathfinder у нас значит сделать эксплуатацию автомобиля безаварийной и приятной. Убедитесь, что восстановить комфорт управления можно дешево и качественно!