Как снять колокол на газели

Обновлено: 11.02.2025

Хернёй не занимайтесь. Колокол центруется один раз - перед обработкой вместе с блоком. Для того там и устанавливаются штифты. Позже при всех сборках-разборках колокол самоцентруется по штифтам. Снова ручная центровка нужна при замене колокола на неродной. После центровки отверстия под штифты разворачиваются, и вбиваются новые штифты, увеличенного размера.

По сабжу. У меня тоже была сорвана там резьба. Я рассверливал отверстия в РЦС, нарезал в колоколе более крупную резьбу и прикручивал более крупными болтами. Там вроде М8, я рассверливался и нарезался под М10.

DMAD писал(а): Хернёй не занимайтесь. Колокол центруется один раз - перед обработкой вместе с блоком. Для того там и устанавливаются штифты. Позже при всех сборках-разборках колокол самоцентруется по штифтам.

Сказал как отрезал! +100!
Сам неоднократно снимал и ставил колокол - никаких проблем не возникало! Причем снять-поставить его можно и на машине в том числе.

alex33 писал(а): Так там вроде и должны быть шпильки, но какой-то "не хороший человек" вкрутил туда болты, изгадив резьбу.

Или я дурак, или. Сколько ни встречал волговских моторов, начиная с 21-й и заканчивая Газелью - везде РЦС крепился на болтах.

Вот все умные и не раз снимали/ставили.
А хоть кто нибудь проверял потом соосность? М?
Или на "глазок" сотки мулиметра ловите?

А смысл? Люфт первичного вала в опорном подшипнике порой до 0.5 мм не чувствуется, а люфт ведомого диска на шлицах иногда просто поражает воображение. И какой вред от 0.1 мм несоосности, даже если она и есть?

Если тошнить до 2000-2500 тыс. об., то ничего страшного, а если вы любитель крутнуть мотор, то лучше всё проверять. По мануалу та самая не соосность имеет куда меньшие значения.
Просто Волга умеет прощать такие вот не совпадения.

Ну так что теперь, КПП тоже нельзя снимать? Ведь при последующей установке у нее может быть несоосность с двигателем!

Да ради бога. Когда углубился в эту тему, решил проверить не соосность. На Газели (замерил при замене диска) больше 15 соток. На доноре вобще 24-26. Хотя мотор более или менее сносно работал. Плюс пружинная траверса, которая гасит колебания КПП. Плюс разъеженые подшипники КПП. (особенно игльчатый, между первичным и вторичным валом. В основном, он даёт возможность крутиться валам под углом) Плюс куча допусков на моторе, всё это даёт возможность полагать, что всё замечательно.
Соберите мотор со всеми развесовками, когда узнать , что он работает, можно по крутящимся шкивам. Замените траверсу на резиновую. Замените все подшипники в КПП. Соберите его без проверки соосности. Тогда получите итог на ручке КПП. Либо мелкий зуд на определённых оборотах. Иногда это далеко не зуд.
Да, опыт № УАН. Выставляю колокол на биение 6 соток. Затягиваю. Делаю новые штивты. Всё по книге. Снимаю колокол. Снова ставлю. Гы-ы. Или я дурак, или штивты кривые.
Остался мотор с кабриолета. Мотор ракета. Ради смеха потом проверим.
Пы.Сы. Там не только соосность направляющего отверстия колокола проверяется, но и плоскость прилегания КПП. Где то в старых мануалах прочитал, выводится шабрением. Так что при помощи драчёвого напильника можно из Волги сделать супер кар.

Дошел до того, чтобы сдернуть двигатель. Голову и все навесное уже поснимал. Вопрос:
Можно ли сдернуть двигатель не снимая КПП?

КПП всё равно придётся снимать..не дадут рулевые тяги и балка. но мы когда сами капиталили 406 (правда на Газели) мы движок максимально облегчили, что бы легче было. снимали поршня, колено маховик. вытаскивать осталось тока блок, муж его один вытащил
если ямы нет, то можно поддомкратить машину

Попробую правильнее сформулировать вопрос:
Отсоеденить КПП от корзины, но не снимать ее со своего крепления, потом выдернуть двигатель вместе с корзиной.

Ну,попёрло вас ,господа - насоветовали!Всё там снимается.Надо только колокол(картер сцепления) от двигателя открутить.Более того,этот способ является менее трудоёмким,чем со снятием КПП.В нашем сервисе двигатель уже много лет снимают именно так,если нет надобности в снятии КПП.Ещё один момент - приёмную трубу при демонтаже двигателя не откручиваем от коллектора,а сразу коллектор от ГБЦ вместе с трубой и отводим в сторону.Намного меньше проблем,поверьте.

. а сразу коллектор от ГБЦ вместе с трубой и отводим в сторону.Намного меньше проблем,поверьте.Именно так и после съёма навесного вытаскивал с коробкой. Капот, есно, снят. Правда в гараже у меня эл. тельфер.
А на УАЗ точно так же вытаскивал и ставил в сборе с коробкой и раздаткой, потому как поставить коробку с раздаткой под машиной это ещё тот гемор.
А у приятеля тельфера нет и для удобства сняли бампер и морду, и в четвером, на трубах вынесли дв. верёд.

Не знаю как на 406, но на 24 с 402 мотором я снимал движок с коробки (места спереди хватило, после того как все там снял конечно). Просто за шпильки блока подергал вверх вниз, влева вправо (пришлось правда достаточно долго и энергично дергать, у меня блок вроде как прикипел к каробке, но после того как он оторвался наконец, легко его вытащил):)

М-да, мнения разделились.
Час назад знал, что делать, теперь неопределенность.
Ладно, начну с начала:
Все навесное снял. Голву снял. Радиатор и капот тоже.
Необходимости в ремонте КПП и сцепления нет.
Нужен только сам блок.
1. Допустим, отсоединяю колокол от движка, хватит ли расстояния выдернуть и нужно ли отсоединять вилку сцепления?
2. Может быть отсоединить КПП от колокола? Ведь в обоих случаях первичный вал КПП будет такой же длины?

2. Может быть отсоединить КПП от колокола? Ведь в обоих случаях первичный вал КПП будет такой же длины?

Ну это по инструкции! А если не надо коробку снимать. Или если нет лебедки или рабочих рук двигло с каробкой вытаскивать тяжеловато!:)

КПП всё равно придётся снимать..не дадут рулевые тяги и балка. Не уверен. Снимать с коробкой не снимал, а вот ставить ставил и ни балка ни тяги не мешали.

На моей 3102 не снимали ни КПП, ни колокол, сняли радиатор, чтобы было необходимое пространство. Только при установке двигателя трудно попасть шпильками в отверстия на КПП.

Снять вместе с КПП можно, надо открутить маятник и рулевая трапеция опустится и даст много свободного места, но ИМХО проще открутить коробку от колокола, там 4 болта всего, так гораздо проще потому что потом всё равно откручивать кардан и коробку, перед установкой коробки, не поленитесь тщательно отцентровать корзину и диск иначе обеспечен нехилый гемор, если есть нормальная лебёдка или таль - снимай вместе с КПП если нету, тады отворачивай коробку, блок с коленом и поршнями весит около 100 кг + КПП 32 кг - думай сам

это где такая инструкция? в моих двух книжках написано, что надо снять сначала кардан, потом КПП, потом вынимать блок

Можно ли сдернуть двигатель не снимая КПП?
нет откручиваешь КПП подвешиваешь на ремень гены и в отверстие рычага КПП в кузове и вытягиваешь двигун, т.е. снимать кардан не нужно.

Да все легко снимается! Надо отсоеденить двигатель от колокола и снять вилку. Далее чуть приподнять движок и вытащить его где-то см на 5-6 вперед. И все! Он свободен. Единственное, надо чтобы кто-нить снизу коробку придерживал, т.к. у нее опора только сзади. потом подставить под нее что-нить, чтоб не висела. Ну и таль хорошая нужна.

фига вы все тут простые, вы мне объясните КАК вы потом диск сцепления центровать будете? Оправкой? - ну флаг в руки - вы заипётесь попадать первичным валом в шлицы, с лежащей на плече коробкой, да ещё карданом впридачу, смотрю все профи такие, советуете мужику фигню какую-то, чтоб он вас потом в яме проклинал - или снимать коробку или вынимать вместе с коробкой, я не поленился и снял кардан и коробку - операция на полчаса, если руки не из задницы, зато потом когда начал собирать сто раз себя похвалил, что не поленился, сэкономил гораздо больше времени чем вы сэкономите отворачивая от колокола, к тому же это тоже не так просто

Все реально, оправка должна быть у любого кто собирается снимать корзину.
Висящаа КПП не требует больших усилий, но при установке двигуна требует лебедку, снимать же можно цепями ломом и тремя крепкими парнями.

Да ладно вам с этой висящей коробкой - поставил под нее кирпичи и увсе. stop: А двигун я с другом вдвоем засунул туда (я снизу держал и смотрел чтоб первичный вал зашел в сцепление, а друган сверху держал переднюю часть мотора) нормально все поставилось. Мы конечно не полностью собраный мотор ставили (блок, цилиндры, колокол со сцеплением). Нормально увсе, без лишнего гемора.

Ну да висеть она может и без кирпичей!:) Я просто говорю когда уже будут мотор ставить, то не плечом подпирать ее как выше говорилось, а подставить под нее кирпичи штоль иль кофемолку иль еще какой нить хлам. ;)

Уж, поверьте, различий между 402 и 406 в этом плане нет. И попасть первичным валом потом геморно конечно, но не настолько. Включаем 4-ую, один лезет и вращает туда сюда кардан. Если нормально отцентрирован диск сцепления, то все залетает на ура.

Вчера попробовал открутить коробку от колокола. Оказалось не так все просто. Трудно подлезть к верхней левой гайке. Головку одеваешь, а ломаный удлинитель не влазит, мешают ребра на КПП, если ключ накидной - не хватает рычага. Теперь и не знаю, как ее сорвать.

Попробуй рожковым ключем открутить (только чтоб рукоятка было обязательно кривой всмысле с изгибом):). Я им откручивал.

Обрезанный накидной ключ, плюс молоток :). Если подлазить не удобно, можно открутить крепёж коробки и завалить вместе с двигателем назад. Места должно стать больше. У меня кстати длинный ворот с кадрданчиком нормально пролазил.

Мы снимали 406 в два рыла, сначала открутив кардан и сняв коробку, мотор выдергивается на ура, кран балкой! :)

Конечно ведь так написано в книжке, следовательно логичнее делать так, как написано в книжке, тем более не в одной, а в нескольких, я лично не считаю себя умнее тех людей, которые писали книги, по крайней мере в этой области знаний, те кто советует делать иначе могут считать, что их метод правильный, быстрый и самый надёжный, но он не станет таковым, потому что практикой доказано как делать правильно - это написано в книжке - надо снимать коробку, к примеру: все нормальные люди ходят в туалет дома, там стоит приспособление, предназначенное для этого, называется унитаз, но есть люди, которые считают это неправильно и поэтому накладывают кучи в соседские почтовые ящики - это неудобно, непрактично, да и поголове можно получить, но они считают, что это правильно и делают так как считают правильным, т.е. откручивают блок от колокола и пр. кстати скока там болтов? по-моему 8? народ вам не впадлу? подвешивать коробку - это надо какую-то херовину в салон класть, можно салон попортить, а на кирпичи и прочее ставить - ну это ваще нонсенс - оно же тупо мешается! и все равно с неснятым карданом попадать в шлицы - это тот ещё секас, выиграв одной операции - попадаете на жуткий гемор в другой)))

Я на днях снимал коробку, потом движок, а вот обратно всё всборе запихивал, правда с помощью тельфера.

Все таки снял движок! Без снятия коробки. Вдвоем, с помощью ручной (рычажной) лебедки. Ушло полчаса. Единственно что пришлось сделать, это залесть под машину и фомкой рассупонить соединение. Коробка осталась "навису". При снятом радиаторе расстояния вполне хватает.

Спасибо за совет уже сам подумывал об этом варианте, блин я уже столько всадил в этот двигатель. И когда колокол новый брал как то сразу не подумал что на сервисе его не поставят, надеялся на рем завод а он развалился. Конечно новый блок с магазина брать тоже не вариант. Да и все и так знают что все запчасти у нас это то что не прошло отк на конвеер. Так что б\у двигатель на запчасти в каком то смысле и лучше. Если там только не всплывут тоже подводные камни.

Это точно, и нечего не предвищало такой поворот событий! Все вылезло в процессе ремонта. А до этого спокойно отъездил больше года на этой машине. А двигатель разобрал из за низкого давления масла. А тут на тебе такой сюрприз. Всетаки наверно если получится и если возьмутся попробую отфрезеровать, всеравно больше делать нечего. Или собирать на удачу, тоже мало чего теряем кроме времени и нервов. Вот интересная мысль сечас пришла, а если всетаки заварить старый колокол он снова лопнет ведь по идее он уже деформировался.

Да штифты на месте. Но блок менялся на этой машине. На вид он явно халтурный литье как будто вытесан топором. Явно старый хозяин нашол самый дешовый.

Да уж поставить старый и потом снова материть его, родственников его, конструкторов и плохое литье. Думается мне что вариант с авто на запчасти самый-самый

Знал бы что такое дело выкупил бы Двигатель волги из цвет мета, но они уже его порезали. Конечно вариант с донором самый оптимальный но велика вероятность так же напороться на "Скрытые дефекты" . Ведь под хорошим слоем грязи мало чего можно разглядеть. Не будешь же отмывать двигатель при покупке. А чистых двигателей на убитых машинах не бывает.

На самом деле все лечится. Нужна нехитрая приспособа с часовым индикатором для проверки несоосности и неперпендикулярности. Когда и то и другое подогнано, разворачиваем отверстия под новые штифты. Мы ставим конические, но это дело вкуса. Да! Практика показывает, что с несоосностью достаточно попасть в 0,4мм, а с неперпендикулярностью - в 0,1мм.

Просто так поставить новый отказались. Я их понимаю сам механник и знаю как важна точность в этом соединении

Пожмите руки этим слесарям- честные люди. Насчет точности: Дело не столько в точности, сколько в техпроцессе- картер сцепления и блок собираются, обрабатываются с одной установки и потом разукомплектовке не подлежат. После замены колокола чужим начинаются проблемы со сцеплением, а, зачастую, и с КПП и к\валом. Полюбопытствуйте в разделе Трансмиссия - есть темы про хронические обрывы сцепления.
Поэтому Вам решать как поступить. Можно воспользоваться методом Andy56, но допуски по несоосности, которые позволяют себе эти ремонтники, доверия не внушают.

__________________
Ежедневная молитва: Господи! Избавь меня от дураков, а с умными как-нибудь договорюсь.

Посмотреть бы как она выглядит. Я так понимаю что вместо коленвала нужна ось до кпп и от нее уже плясать с замерами соосности. В любом случае буду пробовать собрать двигатель. Денежный лимит уже исчерпал поэтому ни покупку нового блока ни машины под разборку произвести немогу. Будем пробовать выхода нет.

Цитата с Уазбуки:

"на самом деле это не сложно, просто муторно. и если нужно менять втулки РВ, то лучше это сделать перед приваркой колокола

собираешь блок с КВ и новыми вкладышами и внутренним упорным кольцом 1й шейки коренной; РВ вынимаешь.
центровочные штивты выбиваешь их блока; ставишь блок на переднюю часть картером вверх
прикручиваешь картер на 3 болта чтоб не рядом были, но не затягивай, а так, чтобы гровера поджались.

берёшь часовой индикатор ИЧ10 и делаешь ему крепёж к коленвалу так, чтобы ножка его попадала на отверстие под кпп, и второй крепёж так, чтобы ножка попадала на торец картера вокруг отверстия.

проворачивая КВ и измеряя биения, сдвигаешь картер, постукивая по нему деревяшкой так, чтобы биения отверстия под кпп были минимальны, но не БОЛЕЕ 0.15.

затем, следя за индикатором, затягиваешь все болты колокола, включая усилители, так, чтобы суммарное биение после затяжки не изменилось. (под усилители в месте крепления к колоколу не забудь подложить пластинки жести толщиной 1,2-1,5мм)

после затяжки аргоном или электродом для заварки дефектов литься в алюминии (ОЗА) привариваешь картер к блоку сверху и по бокам напротив отверстий для штивтов короткими швами 10-15 мм (3 шва)

затем разворачиваешь (удобно регулируемой развёрткой) отверстия под штивты последовательно, добиваясь отсутствия ступеньки на стыке блока и колокола, вытачиваешь или подбираешь штивты на 0.1-0.2 мм больше, забиваешь и кернишь. или делаешь спецболт (размером как штивт с небольшой шляпкой и резьбой на конце) и заворачиваешь на низкую гайку м14х1,5 изнутри колокола.

Когда соосность получена и картер закреплён на блоке переставляешь индикатор на торцевую поверхность, наждачкой или острым ножом стачиваешь металл в нескольких местах колокола, добиваясь одинаковости показаний индикатора в этих местах. затем берёшь большой грубый наждачный круг и выравниваешь поверхность по протёртым заранее местам периодически контролируя процесс индикатором. после проходишься мелкой наждачкой. всё. "

замена картера сцепления. Оценка:

Собираюсь менять картер сцепления на уазовский "универсальный" под ихнюю пятиступенчатую КПП. Главный вопрос - как это делается? В плане соосности и прочего.

Делается легко!Снимаем кардан,КПП,сцепление,маховик,колокол.Собираем в обратной последовательности.
Но вот с соостностью как повезёт,известно что колокол обрабатывается на заводе вместе с блоком по постелям коренных подшипников,и в книге чёрным по белому написано,что картеры сцепления не взаимозаменяемые.
Но многие ставили в том числе и я на 31029 и всё было в норме,вобщем ещё раз говорю как повезёт!

"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. "
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

То есть, сугубо как повезет? Потому как на узабуке прописано, как добиться сопряжения плоскостей и соосности, но достаточно невнятно.
И что есть сцепление. что колокол, а что маховик? Я уже запутался ос всеми этмими названиями.
Сейчас двигатель снят, коробка отсоединена и откручна верхняя часть картера, к которой собственно коробка прикручивается, остальное на месте. Вот эту самую часть я и хочу заменить.

Ну раз двигатель снят то маховик и сцепление (корзина и диск), можно не снимать,только придётся выбивать два штифта которые запрессованы и в блок и в колокол(кожух сцепления,картер сцепления)
Откройте книгу по эксплуатации Газ-21 ,там есть рисунки(продольный и поперечный разрез движка) и вы узнаете что где установлено и как называется.
А ваще если у вас такие знания по устройству двигателя лучше эту операцию сами не делайте а отдайте специалистам.

Согласен в книгах по нашим Волгам написано, что менять колокол запрещено. Но вот например в книге по автомобилю Газель с 402 двигателем эта операция довольно подробно описана (даже с картинками), НО для этого необходим часовой индикатор и приспособы его крепления к фланцу коленвала для проверки соосности и перпендикулярности. Всё возможно!

при замене картера сцепления на М-21 на штатный под штатную 3-КПП необходимо предварительно отцентрировать его коробкой передач, и лишь после этого окончательно зажимать к блоку цилиндров.

Ну это весьма грубая центровка, но хоть что-то. Лучше конечно по книжке микрометром или как там его. нутрометром

то есть часовым индикатором с приспособой специальной.

Никакие микрометры в этом случае не нужны,колокол "сидит" на штифтах и по другому он не встанет,если только эти штифты точить новые и погонять по рассверленным отверстиям блок-колокол.
Совет!Поставить новый картер без всяких там приблуд и микрометров, всунть КПП ,если КПП вошла без усилий то всё будет в норме,если нет то только перетачивать штифты.

Мы все говорим об одном и том же. Конечно вначале, не выбивая (выковыривая) штифтов необходимо всё эту кухню собрать: блок-новый колокол-коробка. Если коробка легко вставляется, есть соосность - можно больше ничего и не делать, но если есть возможность проверить индикатором. В противном случае: при сборке коробка встаёт при помощи кувалды и матов - необходимо бросить материться и положить кувалду. Затем открутив колокол от блока, выковорить штифты и уже выставлять по индикатору. Найдя правильное положение колокола относительно блока, зажать болтами и просверлить отверстия под штифты большего диаметра насквозь через колокол в блок. Затем токарю заказать штифты необходимого диаметра. Далее всё собирать как обычно. Всё должно получиться! Честно сказать сам эту операцию никогда не делал, но если бы пришлось, то делал бы именно так.

Тихомир +1
в том году собирали мотор и я поставил не него самый лучший "колокол" что у меня был от другого мотора (тогда упустил из виду что он центруеться) при установки КПП она родимая вошла со свистом без каких либо усилий.
ну 500км. все вроде в порядке:-)

Реставрация, ремонт, покупка, продажа, обмен, запчасти для ламповой радиоаппаратуры. подробнее Здесь!
Производство и продажа профессиональной звуковой коммутации.
Как рождается мечта.

Если можно поподробней о нежном варианте!
Шо куды воткнуть?Часовой индикатор?
Вы меня извините!Но ставить прокладки "паука" на герметик,вот это грубая работа.

Не, грубая работа это забивать кувалдой на место не садящийся паук после фрезеровог головок
Про то в какое место можно засунуть индикатор написано пачти в любом волгомануале
Если не найдете в нете, я могу у себя отсканить

Отсканить и я могу,практика тужна раз,и оборудование два.Прилегающая поверхность колокола "выводится" на фрейзерном станке,допустим что мы установили индикаторы и при соприкосновении колокола с блоком у нас нет осевого нуля,будем зажимать его в тиски и напильником точить?Или может "портяночки" подложим?По этому и говорится в книге о том ,что кареры сцепления не взаимозаменяемые.
Но не дай бог лопнул у меня картер сцепления я что дожен теперь покупать новый блок,да нет конечно поставлю тот который совпадёт с коробкой и париться не буду с индикаторами!

А вот мне можно объяснить, куда прикладывать индикаторы? А то я в упор не могу понять, что и где надо мерять.
Картеры не взаимозаменяемы с разных двигателей, но ремонтные же продаются.

Менял картеры без последствий. Но один раз ( с 70 года начал работать с авто) на ГАЗ 24 (работал в такси) долго не могли избавиться от вибрации. Выяснилось , что установили *корзину*, при замене ведомого диска, не по меткам(на маховике и *корзине*). Такие последствия встретил впервые (там все лепили из всего).

Замена сцепления у автомобиля марки Газель требуется довольно часто, так как является уязвимым местом. Машина в основном предназначена для бизнеса, узлы и агрегаты которой всегда работают в нагруженном режиме. Поэтому срок службы деталей ограничен, в среднем сцепление требует замены через каждые 50–70 тысяч километров. Как правило, оно меняется в комплекте (нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник).

Замена сцепления Газель бизнес

Замену сцепления автомобилей модели Газель бизнес сделать несложно. Для этого только необходим соответствующий инструмент. Работы нужно выполнять на автомобильном подъемнике или на яме.

Произвести замену диска или всего комплекта можно своими руками. Для примера возьмем Газель с двигателем ЗМЗ 40524 (он из семейства двигателей ЗМЗ 406).

Ставим автомобиль на яму и в первую очередь снимаем рычаг КПП. Перед тем, как вынуть рычаг, его необходимо установить в нейтральное положение. Поднимаем резиновый кожух.

Находим конусную гайку, отворачиваем ее и выдергиваем рычаг.

Делаем метки на карданном вале и хвостовике заднего моста.

Затем отворачиваем траверсу КПП (8 болтов по краям) и выдергиваем вал. Перед снятием карданного вала желательно слить масло из КПП.

Разъединяем провода, идущие к КПП;
Отсоединяем крепление кронштейна КПП к приемной трубе глушителя;
Снимаем полностью траверс коробки передач, делаем это аккуратно, так как двигатель с коробкой опустятся вниз;
Затем откручиваем гайки крепления самой КПП и демонтируем ее.

Отворачиваем крепление рабочего цилиндра сцепления, убираем цилиндр в сторону, вынимаем вилку.

Отворачиваем шесть болтов на корзине. Все разобрано.

Затем все собираем дальше в обратном порядке. Выжимной подшипник удобно сразу надеть на фланец первичного вала коробки, предварительно проложив под него губку, пропитанную густой смазкой. Губку можно пропитать трансмиссионным маслом.

Чтобы прикрутить траверс КПП одному, потребуется поддомкрачивать коробку передач, удобнее такую операцию делать вдвоем. После сборки следует залить масло в коробку переключения передач, проверив уровень масла по контрольной пробке сбоку. Вот и все — замена диска сцепления произведена.

Замена вилки сцепления

Замену вилки сцепления на модели Газель бизнес сделать очень легко, для этого КПП снимать не потребуется. Такой ремонт тоже можно выполнить своими руками.

Для замены вилки отворачиваем два болта рабочего цилиндра сцепления (РЦС), цилиндр на шланге отводится в сторону. Старую вилку вынимаем и устанавливаем новую. Нужно следить, чтобы вилка попала на специальные отливы муфты выжимного подшипника, в противном случае нормального выжима педали сцепления не будет.

Установив новую вилку, через шток прожимаем руками РЦС, подводим его к местам крепления, фиксируем цилиндр болтами. Конечно, шланг сцепления можно открутить и устанавливать РЦС будет легче, но тогда придется прокачивать сцепление. У нас же описана замена вилки самым простым и оптимальным способом.

Читайте также: