Как снять коллектор субару

Обновлено: 11.02.2025

Последнее время наблюдаю упадок сил у моего коня.
Машинка стала туповатая и не резвая. Если сравнивать с днем покупки
и сейчас, то едет как ауто-ваз.
Двигатель всегда подтрясывает, обороты занижены.
Посторонние шумы при перегозовке, оброты резко падают
когда отпускаешь газ. Если ехать накатом то дергается
когда обороты подходят к 1000. В общем не нравится и бесит.
Пробег не малый 170 тысяч.
Чистил моторчик ХХ неоднократно.
Решил сделать чистку впускной системы и клапанов от нагара.
Форсунок от нагара да и камеру сгорания тоже почистить.
Подобную процедуру делал на Mitsubishi с двигателем GDI.
Мною было куплено..
1 Очиститель для двигателя Mitsubishi - № MZ 100139 EX-450 рублей
еще её называют Шума.
2 Очиститель клапанов Wynn's - № 63841 - 350 рублей
3 Любой очиститель карбюратора - 100 рублей
4 Комплект свечей 600 руб (взял БЕРУ № 63841)
5 Обычную капельницу а аптеке за 3 рубля 50 копеек.

Все делал на прогретой и заведенной машине.
Для начало снял клапан ЕГР и заглянул в коллектор и
там все было в саже и нагаре ( это значит двигатель
все таки засажен сажей и нагаром).
На впускном коллекторе есть два трубки на них одеваются
шланги от Клапанов ХХ и Датчика расхода воздуха.
Если их сдернуть то они всасывают воздух в коллектор.
Открыл банку с Wynn's опустил туда капельницу а другой конец
капельницы с иглой. Иглу выкинул.
Осталась на конце трубки капельницы резиновый конец
переходник под иглу. Его просто приткнул к трубке что торчит
с коллектора и она сама присосалась.
Сила всасывания высокая.
И жижа из банки пошла во впускной коллектор.
Тут то и нужен регулировочный механизм-зажим у капельницы.
Главное чтобы процесс пожирания жижи занял минут
30 - 40. Тогда будет толк. То есть нужно поджать шланг колесиком.
Двигатель начинает троить и калбасится нужно постоянно
подгазовывать 1500-2000 оборотов но не более.
И смотреть чтобы жижа быстро не уходила.
Постепенно двигатель начинает работать ровнее и чище.
Процедуру нужно делать в хорошо проветриваемом месте.
Я делал на улице. Из трубы вылетает копоть и чернь.
Жуть.
Когда пол банки ушло я подключил капельницу к следующей
трубке что ближе к ДЗ и продолжил процедуру.
Когда закончилась жижа Wynn's я снял пластиковый воздуховод с
дроссельной заслонки.
И начал в заслонку впрыскивать Mitsubishi Шуму.
Впрыскивать приходится порциями так как мотор пытается заглохнуть.
Впрыснул весь баллон. Хотя это много но при таком
пробеге наверно не страшно.
Все собаки и проходящие люди попрятались.
Облако было дыма выходило из трубы жутко черное и едкое.
Впрыснув весь баллон я заглушил мотор на 10 минут.
Потом завел и влил в дроссель половину очистителя карбюратора.
Mitsubishi Шума очень сильная химия лучше её смыть.
Собрал воздуховод и прокатился по району.
Ощущение было что расход масла один литр на километр.
Дымила была жуткая. Постепенно дым прошел как и не бывало.
Сменил свечи и фильтр воздушный. Обнулил комп.
Свечи блестели как будто их обработали пескоструем.
Проверил уровень масла пришлось долит грамм 300.
В инструкций к Mitsubishi Шума было написано что
масло будет выгорать и я не удивился что оно пропало.

Снял клапан ЕГР и О чудо там все чисто.
Коллектор внутри блестит.

После всей процедуры мотор стал работать ровнее.
Динамика улучшилась обороты стали плавные и нету вибраций
при сбросе газа. Если нажать резко на газ и отпустить то обороты
плавно опускаются а брякаются вниз.
ХХ поднялся ранее был 700(третья риска)
теперь 750-770(ближе к четвертой). Вибрация уменьшилась.
За выходные проехал 140 км. Расход не уменьшился
но я доволен результатом. Машинка ожила.

Прошу извинения за отсутствие запятых.
В нэтбуке жены наверно нет этой функций.
Или я слишком туп.
Всем удачи.

Переведу на русиш, попробую.
Для снятия впускного коллектора на WRX потребуется:
Основные инструменты для этой работы, 10 12 14 мм ключи, удлинители, трещотки, крутящий ключ и т.д. Других специальных инструментов не надо. Я бы посоветовал закупиться антифризом пятериной… Чтоб залить свеженького после работ.
Так же самое главное — нужны хотмуты "Норма"

и полтора метра шлангов Gates либо тюнингованных армированных силиконовых 6,5 мм внутри

Примерное время работы: 4-5 часов. Жесть
1. Вы должны спустить давление топлива в системе. Фишка топливного насоса находится у подножия со стороны пассажира. Снимите панель и отсоедините разъем зеленого цвета. Сделайте это, в то время как машина заведена, и она еще проработает пару секунд. Потом должна заглохнуть. Попробуйте ее завести. Не заводится — все ОК. Теперь откройте лючок бензобака выпустив давление из бака.

2. Отключите аккумулятор
3. Теперь залезьте под машину и открутить пробку радиатора чтобы слить антифриз (примерно 3 литра должно стечь (при открытой крышке радиатора)
4. Снимаем коробку воздушного фильтра и патрубок идущий к турбине ( с датчиком)

5. Снимите интеркуллер. Вы должны отвернуть от него BOV(байпас) и шланг, который соединяется с турбиной(обратка). Удаление дроссельной заслонки до этого, даст вам лучший доступ к хомуту BOV на шланге обратки. Вам нужно будет отключить линии охлаждающей жидкости от корпуса дроссельной заслонки перед снятием заслонки. Немного антифриза вытечет и здесь.
Это теория, я думаю что сами шланги и заслону не обязательно отворачивать — посмотрим.

6. Снимите расширительный бачок антифриза слева. Он должен быть пустой но может немного протечь — фигня
7. Снимите ремень генератора
8. Инструкция просит снять насос гура, не отключая от него шланги (чтобы не попал воздух). Я думаю что и без этого получится… но ХЗ. Гур снимать — пипец.
9 Отсоедините попутные шланги которые могут мешаться
10. Далее отворачивают болты попутно отсоединяя все неугодные проводки и датчики.

11. далее снимают зажимы с топливных шлангов, некоторые топливо будет капать, тряпка пригодится.

Единственное что успокаивает — инструкция по полному снятию коллектора, а нам всего лишь надо добраться до топливных шлангов…
Надеюсь это проще и быстрее. Но то что коллектор придется снимать это точно.
Важно кстати не открутить от металлической части коллектора-паука те 2 штуки которые к ним привернуты (видно на картинке внизу. — бинокли их называют еще).
Но не понятно почему их нельзя откручивать.
Ведь удобнее если просто коллектор открутить а бинокли пусть на месте остаются…
Марио — ты в курсе?

так же прошел слух что достаточно снять только генератор и компрессор кондиционера. будем проверять информацию

Давно хотел написать про это да все руки не доходили, наверное уже прошло месяца полтора как я это делал а может и чуть больше. При первых морозах (-5) при прогреве вечерком вдруг за воняло бензином и стрелка бака начала падать прям на глазах почти (четверть бака ушла за 3-4 минуты). Погуглил по спрашивал выяснилось что под впускным коллектором идут топливные шланчики и какой то из них потек.

На СТО за работу попросили 5000 за снятие + 1000-1500 за шланги итого 6000-6500 в сомах (в рублях цена не сильно отличается). Подумав немного решил дай ка лучше сам сделаю во первых интересно да и надо знать свою машину а во вторых не доверяю я сто на что есть много причин.

В сети да и тут на драйве есть много записей о том как снимать и делать но думаю если напишу еще один пост об этом лишним не будет, нуу поехали )

Снять коллектор в первый раз для меня оказалось немного сложным занятием и затянулось на почти 2 дня (не очень спешной работы) по большему счету просто не знал что и как снимать.

Первым делом нужно будет снять навесное, лично я для удобства снял следующие:
1. Короб воздушного фильтра.
2. Генератор
3. Аккамулятор
4. Бочёнок омывайки.
5. Бочёнок антифриза (или как его правильно назвать я не знаю, металлический).
+ интекркулер )

Далее начал отключать провода (косу) везде где только можно + датчики.
Первым делом это по бокам отсоединил косу, возле аккумулятора идет 2 соединения и 3(точно не помню) со стороны воздушного фильтра. После провода отсоединил с катушек и далее уже пошли датчики.

Между коллектором и двс могу конечно ошибиться нужно отсоединить 11 датчиков + 2 провода на дроссель.

Памятка о том какие датчики нужно отсоединить (заполненные кругляшки это те что под коллектором а те что просто обводка это те что видно сразу)

Под генератором надо отсоединить будет 5 фишки (1. На сам генератор 2. Датчик коленвала (простите могу и ошибиться с названием) 3. рядом датчик какой то и 4. идет какой то клапан закрепленный на самом коллекторе. 5 Видимо датчик температуры антифриза. кто знает названия подскажите подправлю в заранее спасибо.)

После того как отключил все датчики все провода, навесное снято и не чего не мешает практически, откручиваем по 4 болта с каждой стороны.

*Со стороны аккумулятора идут топливные шланги (пометьте их для удобства какой откуда что бы при установки обратно не перепутать обратку с поступающим).

Открутив все болты казалось бы все теперь смело снимаем и радуемся а неет не все так просто, минут 15 пытался поднять а не чего не выходит сидел как мертвый долго не мог понять в чем проблема в итоге оказалось что поднять мне не давал шланчик который шел в бочёнок антифриза через коллектор (сам шланчик был туда через попу в пихан и зажат сильно в итоге при попытки поднять он тупо держал его отверткой его немного выпихнул он освободился сильней верх дернул и приподнялось все сразу) так же оказалось прошлый хозяин решил намазать на прокладки ну или что то похожее на прокладки герметиком из за чего то же было не сладко снимать его.

Вот все уже приподнимается все хорошо но опять проблема мешает шланг антифриза который идет со стороны турбины + шланги от тройника картерных газов в самку все эти шланги были как плактиковые пришлось от картерных газов порезать и менять (ну их замена была в плане уже) а вот второй шланг что над турбиной идет пришлось силой отгинать а второй человек отгинал железные трубки со стороны воздушного фильтра и в такой картине поднимал коллектор.

Что могу сказать так это лучше всего как и все говорили работать в паре с кем то ибо одному эта процедура будет ой как геморройная в не которые моменты.

И так сняв коллектор сразу обнаружилось не приятная вещь, самка (патрубок идущий на турбину) был порван хамутом в районе крепления к турбине и как я могу судить очень давно. При сбросе газа был звук помпажа ранее (похожий чем то на блоу офф) изначально при покупке когда осматривали машину про этот звук мне сказали что это родной байпс так настроен что работает как блоу офф. Ну машину эта моя личная первая и почти не чего о машинах на тот момент я не знал.

Замену решил искать на следующий день но увы печаль боль на разборах цена за самку заряжали 3000-3500 + не было в наличии а ждать 1-2 месяца.
В итоге решено было искать силиконовую на удивление их цена оказалась такая же как за оригинальную с разбора почти. О замене писал вот тут

Вернемся к коллектору после снятия я решил его хорошенько от драить как внутри так и снаружи, внутри он оказался довольно грязным был черненький налет но смыл без особого труда растворителем.

Сьездил в магазин купил топливные шланги Gates купил 1м (цена 500 сом) ушло на замену наверное окола половины. Прокладки для коллектора (продаются парами) цену уже точную не помню но вроде 300 сом.

Так же пользуясь случаем промыл форсунки (2 провода к аккумулятору шланчик и карб) при подачи тока на форсунку она начинает работать и в этот момент пускаем карб который вроде как не плохо промывает если там засорилось. (за совет как почистить форсунки спасибо пользователю surtik да и за многие другие советы тоже ему спасибо огромное).

Все что можно отмыл отдраил, коллектор, впускные отверстия, форсунки, турбину почистил (люфта кстати нету вообще не какого, хотя с учетом того какой распездяй был прошлый хозяин я и не надеялся что она будет живой а тут такой поворот xD ) Начал все собирать в обратном порядке. Все собрать получилось за час наверное может два. Единственной проблемой было впихнуть коллектор что бы самка села на турбину она очень сильно этого не хотела делать.

В итоге по окончанию работы вот что было сделано:
1. Замена топливных шлангов.
2. Новые прокладки коллектора
3. Помыл все что только можно двс, коллектор и т.д.
4. Промыл форсунки
5. Замена шлангов Картерных газов. (в том числе и шланги вентиляции картерных газов голов)
6. Установка масло-уловителя на вентиляцию картерных газов
7. Замена впускного патрубка (самка силиконовая).
8. Замена попутно почти всех вакуумных шлангов ибо почти все сыпались в руках.
9. Замена пары шлангов идущих в бочку антифриза.
10. Покрасил защитки по бокам коллектора в черный (а то были облезлые не понятного окисленного цвета).
11. Покрасил байпас в хром (а то тоже был облезлый не красивый) + соединил шланг с байпаса к самке а то прошлый хозяин шланг порезал и забил пробкой.
12. Почистил от грязи генератор + смазал.
13. Так же почистил полностью всю косу (многие фишки почему то были заполнены маслом старым) + под обновил оплетку и перепаял фишки там где задубели\высохли провода и начинали уже ломаться.
14. Заменил прокладку дроссельной заслонки (пришлось самому изготовить так как готовой не нашел в продаже) вышло вроде даже лучше )

Ну собственно вроде все что тогда сделал ниже просто несколько фото и фото окончательно результата.
Спасибо вам за внимание и надеюсь я кому то смог помочь.

У соседа по гаражу с впускным коллектором на СУБАРИКЕ до сих пор без проблем ;) Прочистил контакты.Не помогло.На стартере на втягивающем стоит вал с медной шайбой.Она когда стирается,стартер и умирает.

Я фигею просто. Автомобиль Б-класса продают по цене автомобиля Д класса. У вас совесть есть. Ей цена 800 тыс в максималке и 550 в базе

Мне друг сказал и без впускного коллектора на forester много чего поломалось ))) Согласен с автором,масло нужно менять что в акпп,что в мкпп!

Фу. быдло!Даже смотреть противно как этот скот гадит на землю вместо подставить миску. Хотелось бы, чтобы подробнее пояснил бы по впускному коллектору Ж))

Тема сисек не раскрыта. Упущена тема с передаточным числом переднего редуктора, который встроен в коробку

Всем привет. субарик 2014 год лью 0w20 как рекомендовано как купил жор масло присутствовал по трассе если больше 100 км.ч еду начинает поджирать до 100км.ч ни грамма не жрёт что за хрень кто знает

По впускному коллектору много информации в интернете, Спасибо за видео! С проводом красненьким конечно насмешил)

Настя умница!чем ценятся твои видео так это тем что ты показываешь абсолютно всё от и до! И времени мало Занимает просмотр ни как у некоторых.

Молодец : разобрал, помыл, почистил, смазал и тут НА тебе - заколхозил = зря. Лучше бы сразу раз и на всегда до ума довёл) Яма вообще шикарная) Мечта любого автовладельца)

Минусовой электрод свечи имеет белёсый налёт при этом торец резьбовой части черный свечи denso q16 tt зазор 1.1мм, ошибок ни каких не выдает просто обнаружил при замене свечей. Стоит ли волноваться.

Тема сисек не раскрыта. Упущена тема с передаточным числом переднего редуктора, который встроен в коробку

Читайте также: