Как снять коллектор ниссан максима
4.1.9 Снятие и установка впускного трубопровода / Nissan Maxima QX
Снятие и установка впускного трубопровода
1 — Клапан pcv
2 — Вакуумный усилитель тормозов
3 — Исполнительное устройство клапана мощности
4 — Впускной воздуховод
5 — Клапан egr с раструбом
6 — Сборка клапана iac/перекрывания подачи воздуха
7 — tps/датчик-выключатель закрытого положения дроссельной заслонки
8 — Крышка распределителя зажигания с ВВ проводами
Приступайте к выполнению процедуры только после окончательного остывания силового агрегата.
Порядок выполнения
1. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы питания и выпуска), затем отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Слив охлаждающую жидкость из радиатора и блока двигателя, опорожните систему охлаждения, (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
3. Снимите впускной воздуховод (см. Главу Системы питания и выпуска), затем отсоедините тягу, шланги и электропроводку от корпуса дросселя.
4. Отсоедините ВВ провода от свечей зажигания и высвободите их из промежуточных фиксаторов на корпусе нагнетательной камеры. Снимите крышку распределителя и отведите ее в сторону, не отсоединяя ВВ провода.
5. Действуя в порядке, обратном показанному на иллюстрации, ослабьте болты крепления верхней секции впускного трубопровода. Снимите верхнюю нагнетательную камеру вместе с подсоединенным к ней корпусом дросселя. Отсоедините шину заземления, подведенную к нижней части нагнетательной камеры. Двигаясь от центра к краям, выверните крепежные болты нижней части камеры.
6. Перед установкой верхней секции тщательно зачистите сопрягаемые поверхности трубопровода, верхней и нижней частей нагнетательной камеры. Полностью удалив с поверхностей следы старой прокладки и герметика, протрите их смоченной в растворителе ветошью.
7. Наденьте на шпильки впускного трубопровода новую прокладку, затем посадите сверху нижнюю часть нагнетательной камеры и, двигаясь от краев к центру, затяните крепежные болты с требуемым усилием.
8. Посадите на нижнюю камеру уплотнительную прокладку и установите верхнюю часть камеры. В строго определенном порядке затяните болты крепления верхней камеры с требуемым усилием.
Порядок выполнения
1. Снимите верхнюю секцию трубопровода.
2. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя температуры охлаждающей жидкости, cts, электромагнитного клапана управления функционированием клапана мощности, электромагнитного клапана egr и датчика температуры egr.
3. Промаркируйте и отсоедините все мешающие демонтажу нижней секции трубопровода вакуумные шланги.
4. Снимите с трубопровода топливную магистраль с инжекторами впрыска (см. Главу Системы питания и выпуска).
5. Выверните крепежные болты и отсоедините от обращенного к трансмиссии торца трубопровода трубки охладительного тракта.
6. Действуя в порядке обратном показанному на иллюстрации, в несколько приемов (по 1/4 оборота за подход) ослабьте болты/гайки крепления трубопровода.
7. Если трубопровод “прикипел” и не поддается отделению от головок цилиндров, обстучите его молотком через деревянный брусок.
Ни в коем случае не поддевайте трубопровод рычагом под сопрягаемую поверхность.
8. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности трубопровода и головок цилиндров, полностью удалив с них следы материала старой прокладки и герметика и протерев затем смоченной в ацетоне ветошью.
9. Прежде чем приступать к установке новых уплотнительных прокладок и трубопровода, проверьте состояние проложенных под ним трубок охладительного тракта. Установите прокладки и трубопровод, - проследите за правильностью размещения компонентов на направляющих штифтах. Наверните крепежные гайки.
10. В строго определенном порядке в три этапа затяните крепеж трубопровода с требуемым усилием.
Усилия затягивания гаек отличаются от усилий затягивания болтов.
Ниссан Максима А32 замена v6 2000 на v6 3000 . Впускной коллектор Ниссан Максима V6 проверка и ремонт. Самостоятельная замена прокладок клапанных крышек VQ30DE. Замена ГРМ. Часть 1. Ниссан Максима 5 слабые места | Недостатки и болячки б/у Nissan Maxima VЦефирянин
И так приступим.
Настала зима и кажется вдруг полностью рабочая машина, которая не доставляла хлопот все лето, весну и осень, прекрасно чувствовала себя и заводилась, а зимой начинает троить. Заводиться машина прекрасно с пол оборота, но через 3 сек глохнет, и еще раз заводишь и тут же глохнет. и т.д. пока двигатель немного не прогреется приходиться давить педалью газа, чтобы прогреть двигатель до температуры в 20-30градусов, все это время прогрева двигатель сильно трясет, раздаются ужасные хлопки из под капота (как звук старых карбюраторов) и воняет не сгоревшим бензом, на снегу под выхлопной трубой черное пятно выхлопа. Знакомая ситуация. Тогда тема для вас.
Благо на форуме (и не только) уже давно есть ответ на эти проблемы, нужно заменить прокладку под впускным коллектором, только вот с фото беда. либо нет совсем либо не очень. так что мой опыт в этом плане тут может пригодиться.
Да и еще хочу предупредить если на фото вы увидите, что то нет на вашем авто то это скорее всего последствие установки ГБО.
1) Снимаем аккумулятор, воздушный фильтр впускные трубы.
2)Снимаем дроссельный узел целиком
3)Выкидываем старую прокладку очищаем от герметика брызгаем очистителем пусть отмокает пока занимаемся другим
4) Откручиваем все болты сверху на впускном коллекторе, все шланги ненужные сдергиваем (я даже не парился не подписывал их и не маркировал, их при обратной установке просто не перепутать)
5)Откручиваем экономайзер вытаскиваем пластиковую "приблуду" - смотрим она вся в г.
Добавлю что старые прокладки были на внешний вид хорошие, я бы даже не сказал что что с ними не так пока не взял в руки оригинальные новые, они по толщине уже разные, и по жесткости.
8)Собираем все в обратном порядке и РАДУЕМСЯ.
На следующий день проверка для авто на улице -32 завожу. машинка со второго оборота схватывает обороты 1600 и по мере прогрева медленно опускаются, ура! Что и требовалось доказать. Двигатель не троит, звук выхлопа и мотора двигателя идеальный, поутих даже похоже.
Мне даже показалось что двигатель стал быстрее прогреваться))
Цефирядник
Собственно, к написанию сего текста меня подвигло то, что я поменял данные прокладки простым способом, без особых разборок двигла (2 литра 2000 г. в.). В инструкции (в книге) написано следующее:
1. сбросьте давление в системе питания;
2. отсоедините отрицательный провод от батареи;
3. снимите впускной воздуховод (т.е. гофра с воздушного фильтра);
4. снимите катушки зажигания (зачем?);
5. промаркируйте и отсоедините закрепленные на нагнетательной камере и корпусе дросселя шланги и жгуты электропроводки;
6. снимите направляющую трубку EGR и опорные кронштейны верхней секции впускного трубопровода с задней части верхней нагнетательной камеры;
7. отверните болты крепления;
8. снимите впускной коллектор вместе с дроссельным узлом;
9. все протрите установите новые прокладки, соберите в обратном порядке.
Разбора много. Я пошел другим путем:
1. отсоединил минус-клемму;
2. снял декоративную "плитку" и отсоединил колодки от катушек зажигания (провода там короткие, почти впритык);
3. открутил два болтика, которые крепят площадку спереди (на передней части двигателя), на этой площадке крепятся какие-то трубки, трубки не трогал, остались на площадке;
4. открутил болты крепления впускного коллектора (их там 6 штук и две гайки на шпильках);
5. потом обнаружил, что сзади впускной коллектор крепится 4 болтами. Лезть туда не удобно, накидным ключем на 12 открутил эти 4 болта;
6. снял гофру только со стороны МАФа, с дросселя снимать не стал;
7. в четыре руки аккуратно приподняли всю эту канитель так что впускной коллектор вышел со шпилек и образовалась достаточная щель, чтобы туда можно было залезть рукой;
8. вынул старые прокладки, благо у них есть приливчики, которые очень хорошо торчат наружу;
9. нижнюю секцию впускного трубопровода очистил от следов старых прокладок, были большие буртики, помогла жидкость для очистки карбюратора;
10. приподнимая как можно впускной коллектор, вставил новые прокладки в пазы на коллекторе (т.е. вверх), они очень хорошо туда встали, расправил где это было необходимо;
11. аккуратно в 4 руки опустили впускной коллектор на шпильки и посадили на место;
12. наживил 4 болта сзади, немного поднимая/опуская заднюю часть, так как болты не подходили, нашел момент, когда встали все 4 болта, притянул но не затягивал;
13. по схеме, которая есть в книге протянул крепежные 6 болтов и 2 гайки на шпильках, после этого затянул задние 4 болта;
14. подсоединил разъемы катушек зажигания и закрепил планку с трубками спереди.
Все, завел и радуюсь.
Первые впечатления: на полностью прогретом двигателе (по компьютеру) упало время впрыска, раньше ниже 2,50 ни когда не опускалась, сейчас стоит 2,20 - 2,25. Холостые обороты поднялись до 750 (раньше были 600), думаю что упадут как и в случае с чисткой дроссельной заслонки. Двигатель стал работать ровно, раньше иногда наблюдался тремор на двигателе, сейчас просто как влитой. Морозов на улице нет, сейчас -1, так что по поводу утреннего запуска сказать не могу, как наступят морозы, отпишусь.
Надеюсь, этот опыт кому-нибудь пригодится, так что, глаза боятся, а руки делают, я по началу испугался, что много разбирать придется, а оказывается и не надо разбирать.
ebabkin
Цефировод
Иллюстрированный Отчет О "Замене" прокладки впускного коллектора.
Симптомы
Описаны в этой и в этой темах. Добавлю от себя:
1) Летом появилась неравномерность ХХ на прогретом двигателе. Просто гуляли обороты. На грязный КХХ (который мылся прошлой осенью) совершенно не похоже. При грязном КХХ газуешь - обороты поднимаются, затем проваливаются, затем ровно. Тут поднимаюся, опускаются и колбасятся.
При этом звух выхлопа неравномерный, попердывающий; примерно такой: тпррр тпррр тпррр
2) Набор прогревочных оборотов летом происходил медленно - заводилась на 900, и за 10 сек выставляла 1400 (попердывая). Это по прохладе, понятно, около +10 поутру.
3) В сентябре при температуре около 0 стала заводиться со второго раза. Первый раз заводится, выставляет 800 оборотов, и за 5-7 сек они плавно падают до 0 (при этом машина попердывает). Если в это время газануть - все ОК, не глохнет и выставляются прогревочные. Когда заглохнет, заводится со второго раза нормально (см. п.2). Т.е. автозапуск способен был завести, но со второго раза.
В этот момент я призадумался, и заказал на exist все прокладки какие смог найти (все 3 впускного, и КХХ+ДЗ - до кучи). Но они приедут через 14 дней после зачисления средств.. нескоро, короче.
4) На этой неделе было отмечено обостроение. В дипазоне температур примерно 40-70 градусов приходилось помогать газом, чтоб не заглохла на ХХ. Один раз заглох на перекрестке. Самое прикольное в этом, что периодически, при оборотах ниже 300, "пропадали" (становились сильно тугими) тормоза. У руля инертность выше, и он пропал один раз когда заглох на перекрестке. Там как раз я накатывался в попу тойотке, и надо было притормозить и правее взять. Когда пропал руль и тормоза, получил массу эмоций Рекомендую.
Когда движок хорошо прогревался, проблема сводилась к легкой форме плаванья оборотов.
На этом этапе подключил консалт, долго пялился в него, но ничего не увидел Активные тесты запустить не догадался, вылетело из головы.
Было принято решение: к хирургу; т.е. не ждать прихода прокладок, а разобрать, обильно намазать герметиком, и собрать. Потом приедут прокладки - поставить их. А чтобы не зря разбирать, то пока еще тепло, полностью снять коллектор с машины и обильно помыть все аэрозолем для чистки карбюратора, бензином и спиртом
Прошу прощения за злоупотреблением словом "попердывать", но без него тут никак
Разборка
Вооружился ноутом с мануалом в эл. виде, и в гараж. Фотал все, чтобы если забуду как собрать, посмотреть где что было
Для тех, кому надо всего лишь заменить прокладку, скорей всего достаточно будет
* снять декор. крышку двигателя,
* снять воздухан с гофрой с ДЗ,
* открутить 2 задних болта крепления коллектора (обязательно см. A32-EM.pdf страница EM-22),
* открутить 4 передних болта
После этого его удасться приподнять сантиметров на 5-7, чего будет достаточно. Возможно также придется отсоединить разъемы катушек задней (правой) головы, патрубок клапана PCV.
Для одного болта (см картинку) нужен либо накидной ключ (неудобно, ход 70`) либо маленькая головка на 12, такая как садится на на Т-образную отвертку. Вообще, эти два крайних болта странные, под специнструмент - ключем крутить гайку, а хитрой головкой под звездочку держать шпильку. Я открутил "как-нибудь так", при этом слева открутилась одна гайка, а справа гайка со шпилькой.
Я делал все сложнее, так как, напоминаю, хотел снять коллектор полностью. На бумажку записывал, что я делаю; например "снял с воздухана 2 толстых и три тонких трубки", "снял шланг вак. усил. торм." Бумажка в бардачке, а я сейчас дома По памяти:
* снял воздухан с гофрой, открутив хомут на ДЗ. ДЗ почти чистая (фото ДЗ), брызгал в нее чистителем и протирал тряпочкой
* Открутил 2 задних болта коллектора. Нащупывал, надевал головку на 12, вставлял трещетку - неудобно, но более менее доступно.
* Снял разъему ДЗ, КХХ и катушек. Жгут с проводами снимал с креплений, слева пришлось открутить1 болтик и снять крепление с коллектора.
* освободил тросик ДЗ. Так как ДЗ была чистая, решил ее не мыть на улице - боялся возни с трубками с ОЖ. Хотел открутить ее от коллектора и вынуть коллектор, для чего трос освободил - чтобы был маневр.
* Открутил болт и снял патрубок с PCV. PCV тоже вынул и хорошенько промыл, был закисший.
* Снял шланг вакуумного усилителя тормозов. Снял шланг с такой прикольной штуки с мембраной (на фото на переднем плане, чуть левее сложного болта, латунного цвета).
* Открутил 4 передних болта, при этом с самого левого гайка упала в развал V-образного двигателя, найти ее не удалось. Хорошо, что не в коллектор упала
После этого шага коллектор стал ходить вверх сантиметров на 20, но не снимался. Его держала прикрученная к ниму сзади трубка (дурацкий шланг), связанная с ГУР как-то. Это меня остановило, так как а) не мог открутить, не подлезть б) увидел проблему с прокладкой и стало не до того. Открутить можно было б, если сдернуть сирену сигналки. Но все равно очень неудобно там. Фото для всех этих шагов:
Диагностика проблемы
В общем, все видно на фото. Прокладка почему-то (я надеюсь, что от времени) существенно деформирована на 50% длины. Я бы сказал "пожевана", но некому там жевать. В результате, 4ый, 5ый и 6ой цилиндры работали как попало. Точнее они-то нормально работали, но из-за подсоса воздуха комп получал левые данные от MAF и т.д.
Важно: не советую ничего ронять "в дырочку"
Лечение
Увидев такое дело, я расстроился. Схватил прокладку как образец, и метнулся по магазинам. Суббота, 17.00. Плутон - нет и не такое возим, Скиф - нет и такое не возим, ср@н@я г@нолавка "Ниссан-Субару" на Писарева закрыта. Ненавижу уродов. Рассчитался с такси и побрел а гараж.
Идеи вырезать прокладку из резины или сделать ее из толстого слоя герметика отмел как излишне креативные. Решил намазать потолще герметиком останки проклдки, сместить ее на несколько мм вправо, и прилепить. В общем, она же ехала Значит, и дальше поедет.
Обезжирил, намазали нижнюю часть коллектора и прокладку с 2х сторон герметиком, размазали, чтобы кусками не лежал, и прилепили.
Спасибо кстати приехавшему папе (ПаБ) за помощь
Сборка
Закручиваем 4 основных болта крепления коллектора (порядок затягивания см страницу EM-11 в A32-EM.pdf). Пока герметик застывает, собираю все неспеша в обратном порядке.
Засада только наживулить задних болта крепления коллектора. Приходится смотреть зеркальцем в какую сторону нарушена соосность, и монтировкой смещать коллектор. И, само собой, ничего не забыть
Между делом, мою КХХ. По моей методе, болт не трогаю чтобы потом не регулироать, достаточно обильно промывать аэрозолью. На улице и в очках, так как очиститель ядовит и летит во все стороны.
Сухой остаток:
* получен опыт
* устранен подсос воздуха
* промыт КХХ, PCV и ДЗ
* потеряна одна гайка
* таксист осчастливен на 250р, и изучено предложение автомагазинов города.
* потрачено около 5 часов времени, что позволило еще переобуться в зимнюю резину в тот же день.
Результат
Сейчас я вам расскажу, как заводится цефиро при температуре около +5. Представьте, что вы включаете в комнате свет, обычную лампочку накаливания. Щелкнули выключателем - и она горит. Никаких плавных разгораний, изменений яркости - просто горит. Так и машина: полоборота стартером - и двигатель работает на 1400 оборотах. Он не набирает их плавно, не троит, не пердит, а сразу выставлены прогревочные обороты.
По мере прогрева они плавно падают, и полностью прогретый двигатель работает на примерно 700 оборотах. Стрелку не колбасит, она как влитая. Звук выхлопа очень равномерный, и напоминает шуршание.
Это - реальность.
Вопросы конференции:
1) Кто-нибудь снимал коллектор поностью и мыл? Что там внутри? Как снимали "дурацкий шланг" ?
2) Кто и зачем мог написать зеленым маркером цифру "5" ?
3) (важный) Почему все коллекторы черные, а коллектор четвертого цилиндра желтый? Как должно быть?
4.2.10 Снятие и установка выпускных коллекторов / Nissan Maxima QX
Снятие и установка выпускных коллекторов
Приступайте к выполнению процедуры только после окончательного остывания силового агрегата.
Порядок выполнения
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Подоприте задние колеса автомобиля противооткатными башмаками, взведите стояночный тормоз.
3. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите защиту картера.
4. Перед снятием заднего коллектора демонтируйте верхнюю секцию впускного трубопровода (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода).
5. Снимите с коллектора термозащитный экран.
6. Вывесьте силовой агрегат сверху при помощи балки или лебедки.
7. Работая под автомобилем, отсоедините электропроводку от кислородного датчика и снимите с автомобиля приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
8. Выверните сквозные болты передней и задней опор подвески силового агрегата и снимите с автомобиля поперечную балку в сборе с кронштейнами опор (см. Раздел Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).
9. Снимите кронштейны опор подвески силового агрегата с обеих сторон двигателя.
10. Отсоедините от заднего выпускного коллектора трубку egr.
11. Отдайте крепежные болты/гайки и снимите коллектор с уплотнительными прокладками.
Порядок выполнения
1. Соскоблите нагар и следы материала старой прокладки с сопрягаемых поверхностей коллекторов и головок цилиндров.
2. Наденьте новые прокладки на шпильки крепления коллектора.
3. Установите коллектор и наверните гайки его крепления.
4. Двигаясь от центра наружу, в три-четыре этапа равномерно затяните крепеж с требуемым усилием.
5. Установка оставшихся компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа.
6. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков утечек отработавших газов.
Читайте также: