Как снять коллектор на лифан солано
Здравствуйте! я на рено флюенс 1.6. 4км. поменял сальник сапуна от ларгуса. летом не текло с зимой опять пропускает. от ларгуса не подходит?
Приветствую вас! Скажите пожалуйста! Ну нет у меня динаметрического ключа, и никогда не нужен был, а покупать из-за одной крышки. ( Вот от руки если стянуть, все норм будет? Кто нибудь пробовал от руки?
Уважаемый автор. Видел а одном видео по фазер что лучше держать уровень масла чуть выше что бы не было треска при запуске. Вы в этом видео говорили что это чревато течью. Как же правильно? И почему раньше она писала -oil good. А теперь нет?Масло менял с фильтром. У моего соседа на lifan с впускным коллектором до сих пор проблем еще не было ))
Ребята привет видосы классные у меня вопрос во втором целиндре компрессия 7 оч и на свечей отложение сильное в цвет изолятора что делать.И как к вам добраться?
Спс таварищи за ваш труд. Мне приятель сказал на лифан и без впускного коллектора много чем заниматься!
Периодические геморрои с впускным коллектором начинают напрягать :) Блин, где Вы были. Масло по крышке растеклось. Менял ремни, заодно решил все резиночки на крышке под пластиковым пауком: кольцо сапуна (про второе не знал!), сальник клапана фазика. Вскрыл маслоотделитель, помыл и замазал герметиком :). Вскрыл, потому что в пластиковом коллекторе впускном больше полстакана масла, и под кольцом сапуна лужа, вокруг крышки маслоотделителя тоже сопли. Двигатель К4М 16 кл фазик, еще не разбирался. Под крышкой маслоотделителя был этот клей, но по внешнему виду оч тонкая пленка, с явными неровностями, герметичности там нет. Вопрос, если на перегородки грамотно нанести герметик (к примеру анаэробные тоже есть, если соблюдать технологию, в двигатель ничего не попадет и с обычным герметиком), чем не замена смоле, сомнительной, как по мне, в плане герметичности?
Привет. Пишу с ХАБАРОВСКА :-). Классное видео очень помогло, но герметика такого нет в наличии в Хабаровске даже лактайда 518. Чем можно заменить?
Я с впускным коллектором так все и не соберусь поковыряться ))) Привет.Думаю брать логана, однако диллер сказал что двигатель 102 ЛС только на автомате, осталось 82 или 113 ЛС,подскажи какой лучше движок на 82 или 113 ЛС?
А вопрос можно,у меня Ларгус Кросс, при замене масла, заметил где находится воздушный фильтр, там масло, причину не скажите.
Делал кап ремонт двигателя после этого побежала масло с кореного и лобового сальников масло попадает воздухан, поменял сальника обратно такая ситуация не могу разобраться подскажи ларгус 16 кл двигатель рено 14 года. Некоторые говорят сапун забилась некоторые кольцо залегли подскажи если не трудно. У сына на lifan и без впускного коллектора полно чего полетело :)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
блок цилиндров Lifan Solano , головка блока цилиндров Lifan Solano , прокладка блока цилиндров Lifan Solano , блок цилиндров Lifan 620 , головка блока цилиндров Lifan 620 , прокладка блока цилиндров Lifan 620
5. Блок цилиндров
Коленчатый вал
Снятие коленчатого вала
1. Снять блок двигателя с автомобиля.
2. Снять ведущий вал с двигателя.
3. Снять сцепление и удерживающую плиту, затем снять маховик.
4. Снять заднее масляное уплотнение коленчатого вала.
5. Установить двигатель на соответствующий ремонтный стенд.
6. Снять правую опору крепления двигателя.
7. Снять ременный шкив коленчатого вала.
8. Снять цепь ГРМ.
9. Снять впускной коллектор.
10. Снять камеру под масляный щуп двигателя.
11. Снять поддон картера двигателя.
12. Снять впускную трубу насоса моторного масла.
13. Снять датчик положения коленчатого вала.
14. Краской нанести номер цилиндра на каждый шатун.
Внимание:
Не маркировать шатуны, выбивая на них номера пробойником, т.к. это может привести к повреждению шатуна.
15.Осторожно вывернуть все болты шатуна и снять крышку так, чтобы не повредить шатун и поверхность крышки.
Примечание:
Не использовать болты шатуна повторно.
16. Вывернуть все болты крышки коренного подшипника и днища цилиндра из корпуса цилиндра.
17. Постучать киянкой по днищу цилиндра, чтобы высвободить его с установочного штифта на корпусе цилиндра.
Внимание:
Не использовать рычаг на стороне днища цилиндра, т.к. это может нарушить прямолинейность корпуса и днища цилиндра.
18. Снять днище цилиндра с установочного штифта на корпусе цилиндра.
19. Снять коленчатый вал с корпуса блока цилиндров. Следить за тем, чтобы не повредить во время демонтажа коленчатого вала не повредить коренной подшипник и шейку.
Установка коленчатого вала
1. Установить верхний вкладыш подшипника со смазочной канавкой в корпус цилиндра.
2. Совместить смазочное отверстие на корпусе цилиндра со смазочным отверстием на подшипнике, зафиксировать вкладыш подшипника в пазу для втулки на корпусе цилиндра.
Внимание:
Не наносить моторное масло на сопрягающуюся поверхность опорной плиты, т.к. это может ухудшить уплотнение между днищем и корпусом цилиндра.
3. Нанести моторное масло на подшипник и шейку, установить коленчатый вал в корпус цилиндра.
Внимание:
Во избежание повреждения двигателя наносить указанный анаэробный герметик только на днище цилиндра.
4. Нанести, как показано на рисунке, слой герметика для опорной плиты (герметик для днища цилиндра) толщиной 1,5 - 2,0 мм на корпус цилиндра.
5. Установить нижнюю часть коренного подшипника на крышку коренного подшипника/днище цилиндра, запрессовать вкладыш подшипника в паз для втулки на днище цилиндра. Установить коренной подшипник/днище цилиндра в корпус цилиндра.
6. Перед установкой болтов крышки коренного подшипника/днища цилиндра нанести чистое моторное масло на резьбу, удалить излишки масла.
7. Установить и затянуть болты крышки коренного подшипника рукой.
8. Установить и затянуть болты днища цилиндра рукой.
9. Затянуть три болта днища цилиндра (11, 17 и 20) до конца так, чтобы днище плотно прилегло к корпусу цилиндра.
10. До конца затянуть остальные болты крышки коренного подшипника/днища цилиндра.
11. Затянуть болты крышки коренного подшипника/днища цилиндра в последовательности, приведенной на рисунке выше со следующими моментами затяжки:
Болты крышки коренного подшипника - 61 Н·м.
Болты днища цилиндра - 30 Н·м.
12. После установки коренного подшипника и днища цилиндра проверить крутящий момент коленчатого вала. Крутящий момент не должен превышать 5,6 Н·м.
13. Проверьте торцевой зазор коленчатого вала.
14. Установить подшипник и крышку шатуна, установить новые болты шатуна и затянуть их с моментом затяжки 26 Н·м, затем затянуть их еще на пол оборота.
15. Установить впускную трубу насоса моторного масла.
16. Установить поддон картера двигателя.
17. Установить камеру под масляный щуп двигателя.
18. Установить впускной коллектор.
19. Установить цепь ГРМ.
20. Установить правую опору крепления двигателя.
21. Снять двигатель с ремонтного стенда, установить его на тележку для двигателя 6135 и опору 6710. Зафиксировать двигатель по окружности предохранительной стропой.
22. Установить задний сальник коленчатого вала.
23. Установить маховик, а затем - сцепление и удерживающую плиту.
24. Установить ведущий вал на двигатель.
25. Установить блок двигателя.
Поршень и шатун
Снятие поршня и шатуна
1. Перед извлечением поршня из корпуса цилиндра с помощью соответствующего инструмента обработать изношенную выпуклую часть днища цилиндра. При выполнении данной операции защитить верхнюю часть поршня.
Внимание:
Не маркировать шатуны, выбивая на них номера пробойником, т.к. это может привести к повреждению шатуна.
2. Краской или станком для контурной вырезки нанести номер цилиндра на боковую поверхность и крышку каждого шатуна.
3. Извлечь поршень и шатун из корпуса цилиндра, провернуть коленчатый вал, чтобы установить каждый шатун по центру цилиндров.
4. Вывернуть болт крепления шатуна. При установке шатуна на место не использовать старые болты.
- Метка на поршне направлена в сторону передней части двигателя.
- Фиксатор поршня.
- Специальный инструмент 8388.
5. Если необходимо защитить поверхность шейки коленчатого вала и шатуна, использовать специальный инструмент 8388. Осторожно извлечь поршень в сборе с шатуном из цилиндра.
Внимание:
Не повредить контактную поверхность между шатуном и крышкой.
6. Чтобы снять специальный инструмент 8388 для шатуна, повернуть крышку подшипника соответствующего шатуна.
Примечание:
Поршень и шатун являются единым узлом.
Установка поршня и шатуна
1. Установить комплект поршневых колец на поршень.
2. Повернуть коленчатый вал, чтобы установить шейку шатуна по центру цилиндра, смазать шейку моторным маслом.
3. Собрать подшипник на шатуне.
4. Вставить специальный инструмент 8388 в шатун.
5. Перед установкой поршня и шатуна в цилиндр убедиться в том, что пазы под компрессионные кольца расположены уступами, и ни один паз не совпадает с пазом для маслосъемного кольца. Смазать пружину маслосъемного кольца.
6. Погрузить верхнюю часть поршня и комплект поршневых колец в чистое моторное масло, установить фиксатор на поршень. Убедиться в том, что положение колец на поршне не изменится во время работы.
7. Запрессовать поршневые кольца.
8. Установить поршень в цилиндр так, чтобы метка на поршне была направлена в сторону передней части двигателя.
9. Рукояткой молотка запрессовать поршень в цилиндр, одновременно с этим вставить шатун в шейку.
10. Снять специальный инструмент 8388.
11. Установить нижнюю часть и крышку подшипника шатуна, установить новые болты шатуна и затянуть их с моментом затяжки 26 Н м + 90 °.
Поршневые кольца
Снятие поршневых колец
1. С помощью соответствующею расширителя поршневых колец снять верхнее и нижнее компрессионные кольца.
2. Снять с поршня верхнее и нижнее маслосъемные кольца, затем снять пружину маслосъемного кольца.
3. Извлечь эксцентрик из паза поршневого кольца.
Установка поршневых колец
1. Установить поршневое кольцо на верхнюю часть поршня. При этом метка должна располагаться вверху.
Внимание:
Выполнять установку комплекта поршневых колец в следующем порядке:
- Пружина маслосъемного кольца.
- Верхний скребок маслосъемного кольца.
- Нижний скребок маслосъемного кольца.
- Поршневое кольцо №2.
- Поршневое кольцо №1.
2. Установить пружину маслосъемного кольца.
3. Сначала установить верхний скребок, а затем - нижний.
Устанавливая скребок на место, расположить его между пазом поршневого кольца и пружиной маслосъемного кольца, хорошо удерживая его за один конец, запрессовать его до конца.
Не пользоваться расширителем поршневых колец.
4. Установить компрессионное кольцо №2, а затем - №1.
5. Определить положение паза под поршневое кольцо.
6. Расположить пружину маслосъемного кольца под углом не менее 45° относительно скребка, удерживая ее на расстоянии от центра штифта поршня и упорного подшипника. Пазы под поршневые кольца обязательно должны быть расположены уступом.
Комментарии к теме Снятие впускного коллектора Lifan Solano
У меня тоже проблема на ваз 2114, завожу прогреваю двигатель, а потом начинают плавать обороты, это подсос?
Ну ты пустозвон. Прежде чем в народ выходить,научись говорить. Половина твоей болтовни, трепотня, забирающая время и твоё и наше.
Скажите добрый человек у меня шнива 2014 когда холодную заводиш обороты 1000-1100, ранше 1400-1500 был
Наиль, подскажите. Раздумываю над покупкой Волги 31029 1998г.в. с 'родным' пробегом 60000км. Стоит ли связываться с ней? Машине 18 лет.
Рабочая атмосфера системы примерно 2 бара а у гандона даже не знаю но если использовать по назначению но рвутся в хлам. Вывод маржской агрегат давит мощнее??
Я себе металическую такую брал geely-mk-prokladka -gbts-paronit-16l -kimiko-2100309021- km-42163 год, пока что поход нормальный, паронит что то совсем плохо держался у меня.
Снял карбюратор на своём Mercury 25JET, а там прокладка уже по внутреннему диаметру, ни как на видео. Получается что на данном моторе раздушивать нечего, или есть ещё какие-либо способы?
если ты имеешь ввиду механизм изменения фаз, то разницы нет. главное чтоб механизмы были заперты! как они стоят по отношению к коленвалу нет разницы. смысл в том чтоб валы стояли четко по отношению коленвала.
подскажите пожалуйста. у меня пежо 206, мотор 1.1 - с начало проблема было. что машина брыкала, оборты работали не ровно и иногда как даст сам, и мог глохнуть. поменял датчик малого хода. вроде стала лучше. потом стал сам газовать, до замены датчика малого хода, не газавал сам. поменял датчик дроселя, все равно работает не ровно, газует сам. помыл дроссельную заслонку, всю. только не мыл датчик оздуха. вот посмотрел ваше видео, си мотрю все как на моем пежо 206. и подумал, завтра помыть датчик воздуха. но тут еще пишут, что надо как та машину научить к новым датчикам. как быть?. спасибо!
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
Lifan Solano / 620. Бензин (топливо) попадает в картер двигателя
Топливо в картере системы смазки
Существует проблема аномального повышения уровня масла в картере, когда смазка сильно пахнет горючим. В двухтактном двигателе топливом служит смесь бензин / масло, но в четырехтактном ДВС эти две жидкости смешиваться, никак не должны. Циркуляция смазки в исправном двигателе происходит в замкнутом контуре: картер-блок цилиндров — топливный фильтр — масляный насос — ГБЦ — блок цилиндров — картер. Сильный запах топлива исходящий от щупа, которым измеряется уровень масла, говорит о том, что в масло, возможно, попал бензин, и следует искать причины.
Признаки утечки
О том, что произошла утечка, водитель может узнать, увидев черную лужицу под машиной. Масло может течь из-под прокладки клапанной крышки, поврежденных сальников и прокладки картера. При утечке во внешнюю среду масло, как правило, не смешивается с другими моторными жидкостями. Смесь масло / бензин может образовываться только внутри двигателя и только при определенных обстоятельствах. Случаи, когда в горючее попадает моторное масло, происходят и вне автомобиля, например на АЗС или по небрежности владельца перепутавшего канистры. Разделить эти вещества в гаражных условиях нереально, а заливать такую смесь в бак (кроме двухтактников) настоятельно не рекомендуется. Заметить, что в смазке присутствует значительное количество горючего можно по другим признака: изменилась консистенция смазки, она стала более жидкой; смазка на щупе вспыхивает при поджигании спичкой; капля смазки на бумаге оставляет вокруг себя жирный расширяющийся ореол, который быстро испаряется. Если указанные признаки налицо, то пора посетить автосервис. Правило хотя бы раз в неделю заглядывать под капот автомобиля и проверять уровень и состояние смазки, тормозной жидкости и антифриза будет хорошей привычкой для любого водителя независимо от марки машины. Своевременно обнаруженная утечка сэкономит время и деньги.
Причины утечки топлива в смазку
Бензин, вне зависимости от типа системы питания двигателя после бензонасоса должен кратчайшим путем поступать в конечную точку назначения – карбюратор (инжекторы) и далее в камеру сгорания. Камера сгорания это пространство между ГБЦ и головкой поршня, где происходит рабочее горение смеси бензин/воздух. Топливовоздушная смесь на пути в камеру сгорания минует впускные клапана, шейки которых постоянно смазываются циркулирующим в системе маслом. Многие предполагают, что в этом месте возможно и происходит утечка, и очень часто бывают правы. Дело в том, что клапана снабжены маслоотражетельными резиновыми колпачками. Они предназначены для того, чтобы масло, смазывающее шейки клапанов, отражаясь от них, не попадало в камеру сгорания. Если же из-за сильного износа колпачков масло туда попадает, то запах выхлопных газов машины будет напоминать мотоциклетный, а дым из выхлопной трубы будет идти густым сизым облаком. Вероятность того, что распыленная во впускном коллекторе и движущаяся с высокой скоростью в камеру сгорания топливовоздушная смесь по этому же пути попадет в систему смазки очень мала — разница в давлении будет затягивать смесь в цилиндры. Значит причины, по которым масло пахнет топливом, следует искать в другом месте. При запуске в холодную погоду, горючее первые несколько минут работы сгорает не так эффективно как на прогретом моторе. Выхлоп часто пахнет сырым бензином, который не полностью воспламенился в камере сгорания, из выхлопной трубы может капать конденсат. Это нормальное явление, не имеет ни чего общего с проблемами, описанными далее.
Устройство системы подачи топлива в различных моделях машин может отличаться. В современных автомобилях с инжекторным двигателем, бензин нагнетается с помощью электрического насоса, в котором масло с топливом не может встретиться физически, в отличие от карбюраторных машин штатно оборудованных механическим бензонасосом. Диафрагма механического насоса нагнетает бензин в карбюратор. Шток насоса в некоторых марках автомобилей приводится в движение от эксцентрика и получает масло из той же среды что и распредвал. При надрыве диафрагмы бензин может поступать в канал штока, и в очередной раз проверяя уровень смазки щупом водитель может заметить, что масло характерно пахнет. При незначительном повреждении мембраны топливного насоса уровень смазки может оставаться прежним, при значительных разрывах мембраны, бензин уже не будет эффективно нагнетаться в карбюратор, машина будет плохо заводиться, и при движении возможны проблемы. Проблема устраняется заменой мембраны новой из ремкомплекта бензонасоса. Конечно, не многие обращают внимание на запах смазки, но иногда бензином пахнет очень сильно, что справедливо вызывает беспокойство.
Форсунки инжектора
В инжекторном двигателе запах топлива исходящий от щупа может говорить неисправности форсунок либо системы зажигания. В первом случае речь идет о том, что одна или несколько форсунок не закрываются герметично и после остановки двигателя горючее из за остаточного давления сочится в коллектор откуда затем попадает в цилиндры. Конечно, поршневые кольца являются барьером на пути в картер, но если велик уровень их износа и есть залегание, то они не станут препятствием для стекания горючего. Пахнет горючим и в случае неисправности системы зажигания. При вышедшей из строя свече в одном из цилиндров горючая смесь в нем не воспламеняется и не совершает полезной работы. Топливовоздушная смесь нагнетается в цилиндр, где не происходит искры и часть горючего вылетает на выпуске, а часть его оседает на стенках цилиндров, опять-таки стекая в картер, отсюда и запах. Чтобы устранить эту неисправность следует снять топливную рампу и поочередно проверить герметичность каждой форсунки, подавая в нее под давлением керосин или жидкость для чистки форсунок из аэрозольного баллона. Подтекающие форсунки и поврежденные свечи заменяются исправными.
Общие проблемы
Итак, можно обобщить и выделить одну и ту же проблему, встречающуюся и в карбюраторном и инжекторном типе двигателя — высокий уровень износа компрессионных и маслосъемных колец. Именно в этом месте происходит контакт топлива со смазкой. Топливо стекает в картер, смазка поднимается в камеру сгорания –этот порочный круговорот говорит о необходимости капитального ремонта двигателя. Силовая установка существенно теряет мощность при снижении компрессии хотя бы в одном из цилиндров из-за запавших в канавки компрессионных колец. Излишки горючего в камере сгорания дают переобогащенную смесь, что тоже не хорошо. Слой нагара будет расти, станут неизбежны частые перегревы. Разжижение смазки, и как результат изменение уровня ее вязкости, опасно для ДВС работающего под нагрузкой на высоких оборотах.
Последствия
У моего соседа и без впускного коллектора на Солано много чего полетело Ж)) Подскажите на холодную руль крутится спокойно, а на разогретую чуть сильнее выкрутишь начинает руль брыкаться, как от этого избавится
Мне друг сказал на Lifan и без впускного коллектора много чего чинить :) Вот такие АЛЕНИ И работают на СТО. Дорогие друзья никогда так не делайте как этот АЛЕША.
По впускному коллектору все понятно >) Размеры втулки есть на e150? И одинаковы ли рейки на е130 и е150?
Трудности с впускным коллектором подзадолбали ))) По моему глубокому убеждению заз 968 м является очень значительным достижением Советского Автопрома, и в момент своего выпуска 60-70 годы соответствовал основным тенденциям мирового автомобилестроения, а по прочности кузова, всеядности двигателя, мягкости подвески. проходимости, ремонтопригодности V образной четверки превосходно уравновешенной специальным балансиром и несравненной по мощности системой обогрева значительно превосходил своих Западных современников! ЗАЗ 968 А -а потом и М создан для бездорожья, характерного для СССР, и не может рассматриваться, как прогулочный. бульварный автомобиль. Поэтому он и грузовик, и трактор, и вездеход. что и доказано его многолетней эксплуатацией.
доброе время суток. скажите пожалуйста,у меня тоже бмв е 36м 43 мотор. сильно подсос был и обороты сильно плавал. на пример завел машину если не нажать на педаль газа заглохла машина. не знаю это квкг было или что я менял квкг и после это не смогу зависть машину. свечу заливает. Хотелось бы, чтобы подробнее по впускному коллектору порекомендовал бы.
ЕГР только на дизелях? У меня Ауди А6 2000 года безин 2.4, иногда машина не хочет заводиться вообще, подача воздуха не работает вообще. Лечится либо ожиданием либо 'раскачкой' машины взад вперед. От чего может не включаться подача воздуха? Датчик лямдозонда, воздухомер и свечи менял, никакого эффекта. Тогда может быть дроссель, ЕГР?
Залей в ГУР rvs -галиева! Неплохо, если более обстоятельно по впускному коллектору на lifan порекомендовал бы :)
обучение заслонки: 1) на две минуты скидываем массу с АКБ по истечении 2-х минут ставим на место массу. 2) включаем зажигание, ждем 30 сек. заводим автомобиль на этом процедура завершена, обороты холостого хода норма 650об. Главное условие двигатель должен быть прогрет перед процедурой до рабочей температуры. Так я всегда делаю на Тойотах без всякой дрочки акселератора этот принцип подходит для всех япошек, без разницы какой у вас значок на машине. Да и напоследок заслонка должна плотно перекрывать проход в закрытом положении никаких просветов, а тем более щелей не должно быть, чистить надо на совесть для этого есть куча спреев разных производителей для чистки дроссельной заслонки, например такой очень эффективный: есть и более дешевые варианты
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Читайте также: