Как снять катушку зажигания шкода йети

Обновлено: 11.02.2025

Фан написал(а)
а зачем тебе иридевые за 600,расход 0,85,а нжк за 200 расход 0,7,хреновый из тебя экономист!

Радим написал(а)
ну вася зачем? людям мозг паришь натяжитель грм натягивается вверх по часовой стрелке.

Матус написал(а)
Скажите пожалуйста масло стало жрать на мазда 323f, стоит ли делать двигатель ну менять кольца сальники, ото говорят поставишь все через месяц или два снова начнет жрать правда или нет

Wendel написал(а)
хорошая история. А теперь все этой надо бросить в жбан ибо это пережитки прошлого. Владельцам теслы это как историческая справка, ох были времена.

Оран написал(а)
Логики в ослаблении болтов не вижу,но со специалистами,котор ые это придумали,не поспоришь :)

Алиана написал(а)
Вот за это видео отдельная, большая благодарность, а можно ещё диагностику рулевого наконечника!

Расул написал(а)
Я автоэлектрик с 10 летним стажем, и поверьте, компьютеров двс перепаял уже кучу, когда люди ездят на пробитой катушке, речь идёт о проверке не на двигателе а на обычно преобразователе импульсного напряжения, тобишь трамблёр и датчик хола

Пака написал(а)
Скажите пожалуйста у меня такая проблема не могу установить механический насос на м51 где и с чего его брать

Arleen написал(а)
Я не верю маркетингу,и сам когда то перепробовал множество свечей,машина на бензине ехала на любых,а вот только как переключить на газ и резко открываешь дроссель всегда стреляла,и на ТТ тоже стреляла,пока не поставил бриск Сильвер которые все так засирают!да их менять нужно чаще,но проблем с ними не было никогда,до сих пор в бмв использую их,хотя по заводу идут другие свечи.

Deanna написал(а)
Добрый день всем!Может кто подскажет,уже просто не знаю что делать,машина заводится хорошо с пол тычка,но при езде до 1700 оборотов начинаются провалы,даёшь больше газа все хорошо,на высоких оборотах хорошо работает а в натяг с провалами!Что это может быть. Опель астра g 1.4,1998 год!Живу за границей,никто не хочет браться за это дело, диагностику делают ошибок нет и на этом всё!кто знает подскажите пожалуйста

Lasse написал(а)
парни, ну что за ерунду говорите, масло меняют по моточасам, примерно ч, а сколько вы при этом намотаете км в пробках или на трассе - маловолнующий фактор. моточасы определяются по формуле пробег делим на среднюю скорость. например, пробег 10тыщ км, средняя скорость 25км в час (город), получается 400ч, но лучше иметь запас, поэтому озаботиться сменой масло стоит уже на 8тыщ км пробега со средней скоростью 25км в час. давайте теперь посчитаем, с какой средней скоростью надо передвигаться, чтобы без проблем ездить 15тыщ км по так называемому регламенту. итак 400ч умножаем на 40 км получаем пресловутые 16 000 км. А вообще лучше менять и по сезону, т.е если вы вдруг еще не отъездили моторесурс масла, но начались отрицательные температуры - замените масло на то, которое имеет пониженную вязкость, например, было 5w30 - меняйте на 5w20 (я сам езжу на форд3, так делаю). а теперь самое главное, почему стоит менять масло хотя бы на 8тыщах - дело в том что фильтр и масло может вам по случаю попасться мягко выражаясь некачественные. а периодичсекая замена раз в 5-8тыщ км хоть как-то убережет ваш мотор.

CBZB — рабочий объем 1,2 литра, 4 цилиндра в ряд.
На Skoda этот мотор впервые стали ставить на Yeti в 2010 году. Изначально не верилось, что двигатель столь малого рабочего объема сможет передвинуть а-ля бездорожник Yeti. Механики смеялись — если наедет на жвачку при включеном кондиционере, уехать не сможет, толкать придется. Но пара тест-драйвов развеяла сомнения — немецкие инженеры не оплошали. Несмотря на всего 100 лошадок под капотом машина едет вполне прилично. Благодарить за это надо во-первых ровную полку крутящего момента и DSG , что очень удачно переключает передачи.
Весь крутящий момент доступен коле начиная с 1750 об/мин, когда начинает дуть турбина. Турбинка маленькая и шустрая, раскручивается быстро, на рабочее давление 1,5 бара выходит почти сразу. На ней Skoda впервые опробовала электронный регулятор давления наддува, до этого использовался вакуумный актюатор. Итак, что ещё интересного на этом моторе:

• цепной привод ГРМ
• всего 8 клапанов — по 2 на цилиндр
• непосредственный впрыск с давлением топлива до 150 бар
• система зажигания с одной катушкой на 4 цилиндра
• турбонаддув с электронным актюатором
• интеркулер встроен во впускной коллектор.
• и ещё одна новинка — отключаемая помпа охлаждения

Помимо этого в блоке управления двигателем используется новый принцип работы — теперь измеряемые величины не разложены по группам, как было принято на VAGах, а идут списком, каждый со своим буквенно-цифровым кодом. Поначалу это сильно затрудняло диагностику, сейчас даже кажется так намного удобней. Вообще в моторе полно инноваций, а им, как известно, нужно время, чтобы приработаться и убрать слабые места. Да и то, что с малого объема вытащили почти 100 сил не могло не сказаться на ресурсе. Хотя сам лично видел Yeti с мотором 1,2 с пробегом 320 000км, без ремонта. Но мотор уже трагически постукивал в предвкушении капиталки. Сильных мест на двигателе CBZB не обнаружено, расскажу про болячки :

Система зажигания — одно из слабых мест двигателя.

Начинается всё со свечей, у которых по непонятной причине слизывает пятачок на минусовом электроде. Вроде маленькая такая точка, меньше миллиметра в диаметре. А без нее минусовой электрод как будто напильником срезает искровая эрозия. Так начинаются пропуски зажигания. Это, понятно дело, стабильности работы не добавляет. Свечки ладно, хотя тоже косяк неприятный,считай каждая стоит девятьсот рубликов. Хотя можно найти неоригинал по шестьсот.
Как лечить: внимательно проверять все свечи при каждой замене масла. Есть износ — менять.
Цена вопроса*: замена свечей зажигания — 800р. Проверка — бесплатно при любом ТО. Дальше — больше. На этом моторе любят окисляться высоковольтные провода. Это частенько приводит к пропускам зажигания. Хотя были случаи, когда пропуски давал внешне целый провод. Как попадает влага в герметичное соединение катушки и провода — так и остаётся загадкой. Совсем как на старинном BSE, уж от этого могли бы и избавиться! Хотя они и избавились по хитрому — мол, окисления на работу мотора не влияют, ток типа, большой и ему пофиг на окисления. Не хочу спорить с Инженерам, но, когда вижу кислые провода, рекомендую их заменить. Адекватные клиенты, как правило, соглашаются. И, кстати, производитель учел это слабое звено, и теперь выпускают модифицированные провода, которые, как обещают, не ломаются.
Как лечить: если провод чистый, а пропуски имеются — проверить свечи — пункт выше. Если свечи хорошие — поменять местами провода. Искра идёт одновременно 1-4 и 2-3 цилиндр. Парные провода можно переставить и снова проверить в каком цилиндре пропуски. Так и вычисляется больной провод. Ежели появилась зелень на проводах — менять их на модифицированные. Когда зелень уже махровая — менять и катушку тоже.
Цена вопроса*: замена высоковольтных проводов — 900р. Дальше по системе зажигания остается катушка его же. Она как раз страдает при окислениях проводов, видимо, совместное это творчество. Мало того, бывает нормальная с виду катушка начинает давать пропуски, точнее не давать искру на цилиндр. Причем не постоянно, а иногда, и поймать такое можно лишь при тестовой поездке. Проявляется это как удары или точки при разгоне. Одновременно нужно смотреть по прибору в каком цилиндре пропуски. Дабы в дальнейшем исключить свечу и провод. Подобное часто путают с износом сцепления DSG.
Как лечить: при пропусках в первую очередь нужно исключить свечи и провода — смотри выше. Если они исправны, а пропуски возникают при прогреве или под нагрузкой — скорее всего виновата катушка. Но здесь важно помнить, что пропуски — не всегда проблемы с зажиганием. Это только 80%. Но есть ещё 20% остальных причин. Для этого как раз и существуют диагносты.
Цена вопроса*: снять-поставить катушку зажигания — 600р.

С зажиганием разобрались.

Далее проблемы топливной системы.

Где-то год назад к нам, да и не только, толпой повалили Yeti с моторами 1,2 TSI с жалобой, что машина не едет и горит чек. Ошибка, кстати, P0171 — бедная смесь. Не сразу нашлось решение, но оно, надеюсь, было правильным. Виноват оказался плохой бензин, что при сгорании оставлял нагар и закоксовывал непосредственные форсунки. Мои коллеги дошли до того, что снимали их и чистили зубной щеткой Колгейт для труднодоступных мест. Хотя я предлагал щеткой по металлу. И самое интересное, помогло же ведь! Но я не такой рисковый парень, чтоб непосредственные форсунки из головки выковыривать. Есть у них неплохая возможность при большом пробеге располовиниться. Насовсем. Поэтому в таких случаях предлагаю интенсивно промыть инжектор. Это две банки промывки и час усиленного промывания. Показатели смеси хоть и не становятся идеальным, но приходят в норму. Что странно, заправляются плохим бензином все, а хреново становится только CZBZ. Это всё даунсайзинг, мать его.
Как лечить: мыть инжектор. Регулярно раз в 20-30 тысяч. Не заправляться где попало.
Цена вопроса*: промывка инжектора жижой WINN’s — 3000р.

• Ещё говорят, сам не видел, что насос высокого давления у них барахлит. Это выражается как ошибка по богатой смеси и плохой запуск на холодную в запущенных случаях. Происходит это из за того, что топливо вытекает из насоса высокого давления по штоку толкателя. Через разбитое уплотнение. Попадает топливо в масло, получается сильно жидкое масло и богатая смесь. Об этом более подробно расскажу в болячках двигателя CAXA ,потому как на том моторе с этой проблемой сталкивался неоднократно, несмотря на то, что ТНВД у этих двигателей одинаковы.
  Как лечить: нет таблетки. Замена ТНВД. Может, найдутся со временем люди, способные его починить.
  Цена вопроса*: снять-поставить ТНВД — 1500р.

Далее идет знаменитый косяк этих моторов по турбине. Когда появляется электрическая или механическая неисправность регулятора наддува. Оно и понятно, регулятор нового типа, ещё не объезженный. Вот и происходит доводка в процессе эксплуатации. В самом начале ставили на регулятор дополнительную шайбу . Потом какое-то время проблем не было. Затем уже с новым регулятором меняли целиком турбину. Затем меняется отдельно регулятор. Хотя раньше как запчасть не поставлялся, только с турбиной. Вообщем сыроватая ещё инновация.
Как лечить: один раз помогла кратковременная подача напряжения на актюатор. Ожил, хотя прикидывался мёртвым. Если появилась по нему ошибка, можно попробовать его разобрать, починить. Но оптимальный вариант — замена на новый, модифицированный.
Цена вопроса*: снять-поставить впускной регулятор давления наддува — 3000р.

• Никак не могу пропустить их знаменитый косяк с гремящей цепью. Знайте, если при холодном запуске со стороны ГРМ идёт гремящий колбасящий звук — откладывайте деньги на замену цепи. Вытягивается, бедняжка. Уж не знаю из какого материала делается ЦЕПЬ, но обычно такое грохотание появляется к 100 тысячам пробега. В первые моменты после запуска гидронатяжитель цепи не успевает выбрать слабину, отсюда и звук. Помимо акустического дискомфорта и удивленных взглядов прохожих существует также вероятность перескока цепи на пару зубчиков. В лучшем случае машинка не заведётся. Хотя можно сильно постараться и потаскать машину на буксире, пытаясь завести с толкача. Тогда есть прекрасная возможность загнуть клапана и поцарапать поршни. Такая возможность несравненно меньше, чем на моторе 1,8 TFSI CDAB, но всё же существует. При замене цепи на моторе опытные механики предложат поменять также звёздочки распредвала и коленвала. Но умный хозяин догадывается, что механики не столько опытные, а скорее жадные, потому как со звёздочками замена раза в два дороже. Поэтому хитрый хозяин откажется от такого наглого разводилова. И очень ему повезёт, если за ближайшие 15 тысяч километров успеет он продать свой автомобиль, ибо спустя 15 тысяч стук снова возвращается. В виной тому те самые бедовые звёздочки, что сделаны из не менее прочного материала. На них цепь разбивает зубчики! Инновация, блин. Из кармана клиента. Ах, да, несколько раз была паника у клиента, когда страшный грохот появлялся после замены масла. Вообще, всегда в таких случаях мотор CZBZ гремит секунд пять, пока гидронатяжитель не заработает. Это нормально. Но если через полминуты грохот не проходит — вполне вероятно, что поставили бракованный масляный фильтр — не проходит маслице и стук не прекращается. Так что на неоригинальных фильтрах особо не сэкономишь.
  Как лечить: оригинальные запчасти. А цепь неизлечима. Менять вместе со звёздочками.
  Цена вопроса*: замена цепи ГРМ — 10200р.

Ну и по мелочи осталось.

Все цены указаны без учёта скидок, актуальную цену узнавайте у мастера

Если эта статья помогла Вам, используйте уникальную возможность отблагодарить автора. Это, безусловно, его вдохновит и сподвигнет на описание интересных случаев ремонта в дальнейшем.

Если статья Вас возмутила, или есть что дополнить, пишите на , всё обсудим

Продолжение истории разрази их гром)))
Т.к. в машине мелочей нет и всё взаимозависимо, продолжаем нелегкий путь к достижению нормального искрообразования.
Причины замены катушки — в движении появляется пропуск зажигания в одном из цилиндров. ЭБУ отрубает этот цилиндр совместно с парным и мотор начинает "двоить" — работать на двух цилиндрах, потеря тяги, чек на приборке. Временное решение вопроса возможно прямо в движении, но лучше остановиться, перезапускаем мотор, все вылечивается. Проявляется сей недуг как правило в очень влажную погоду. Последние рецидивы были при сильных морозах.
Катушку заменил, прежнюю осмотрел, как под копирку трещинка на корпусе.

Не огромные трещины как на старье, а именно с виду безобидная трещинка. Считаю источников проблемы два, первый- при сдаче на ТО у ОД мотор моют на горячую, второй это низкое качество материалов катушки.
Перед сборкой мажем густой силиконовой смазкой резиновые колпачки ВВ проводов, т.к. снимать их с выводов катушки тяжко (на морозе точно).

Помазал ржавеющие резьбы саморезов,

крепящих катушку, хотя надеялся увидеть там винты, даже резьбовой герметик приготовил.
Заводская катушка была симбиозом коммутатора Temic и ВВ трансформатора Eldor.

Отмыл ее, высушил, один вывод позеленел, отмыл раствором аммиака из аптечки с помощью палочки для суши. Внутри колодца вывода контакт бочкообразный, на него насаживается кончик провода с фиксирующей пружинкой. На дальняк буду катать с собой, для спокойствия.
upd: Прошло более года, катушка прижилась, положим на полку для экспериментов.

Так как особо неизвестна история авто, естесственно нужно провести профилактику всего что только можно вскрыть, осмотреть, заменить.
двиг 1.6 CVWA
Полез снимать катушки в первую очередь, чтоб глянуть что там со свечами вообще творится.
Походу резинки на катушках никогда не смазывали.
Я замудохался их вытаскивать.
До усрачки тянул, ещё чуток и порвал бы может, не выходили вообще ни в какую из колодцев, не соскакивали со свечей.
В итоге после изучения строения конструкции катушки было решено отцеплять катушку, от резинки.
Заливать внутрь резинки WD-40/
P/s нужно будет добавить в пост артикулы резинок на катушки и их аналогов и где проще купить…
_________________________
Инфа для себя***
Пока известно 2 вида наконечников
04C905199E
04C905199C
Идут как оригинал, для катушки 04C905110D, 04C905110H, 04C905110J, 04C905110L Предыдущий номер: 04C905199C Двигатель: 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.6 MPI
_________________________

сначала я пробовал отогнуть катушку и просто залить в колодец смесь вдшки и керосина. почти не помогает, но одну я так снял, потом кстати откачивать нужно обратно…

и они с бооольшим трудом, но уже снимаются.

Так я разобрал все катушки и повытаскивал резинки…

спокойно почистил, резинки, свечи, и собирал обратно, ничего сложного конкретно в этом.

Свечи оказались хорошего состояния, но на фото я их уже почистил)
и ещё это старая партия свечей из германии с артикулом
Bosch Y7LER02(Германия) или он же
Bosch 0241135515(Германия)
сейчас пишут их уже сняли с производства, и производят в китае.
но уже под другим артикулом
Bosch 0241135520.

__________________________________
Инфа для себя::
также ставятся свечи
NGK 96596
NGK ZKER6-A10EG
У этих двух свечей от NGK медный сердечник в электроде!

VAG 04C 905 606 A
VAG 04C 905 616 A (7 калильное) (ставились после мая 16 года)

Эти все с 7 калильным числом **…

Есть также с 6 калильным числом:
Меньшее калильное число, лучше идёт для более холодных регионов)

Bosch — Y 6 LER 02
VAG — 04C905616 (калильное 6), считаются лучше для холодных регионов)(Германия)

Также можно ставить
Bosch — 0241140516
Bosch — 0241140519(прямой ан.04C905616)
(Германия)
Bosch — 0241135516
Bosch — 0241135515

После 17-19 годов также можно найти
VAG 04C905616D

В общем у VAG уже было 3 генерации свечей для этого движка CVWA .двигатель CVWA.

Также можно поставить и ПЛАТИНОВЫЕ свечи от VAG — 04E905601B.
Прямой аналог NGK 94968 или
NGK PZKER7B8EGS (ставятся также с завода на CZCA 1.4)

Свифт написал(а)
Болты новые ставьте новые при замене. и не будет ни 'дела'. ни ' тела'. мудозвоны.. .

Руссо написал(а)
У меня проблема с холостым ходом. Поменял катушку, бронепровода, датчик кислорода, датчик расхода воздуха, датчик температуры всасываемого воздуха, датчик дросселя, ничего не поменялось. Как быть, помоги

Delinda написал(а)
Благодарю, за четкую инструкцию, давно напрягает нервная работа двигателя, прозвонил провода и выяснил.: минусовой от 10 до 20 ом и ещё пляшет при шевелении косы проводов, плюсовой тоже но меньше около 1-го ома, сигнальный целый 0 ом, сейчас буду вскрывать косу.

Перемячкина Нелли написал(а)
Скажите пожалуйста машина глохнет на холостом поменял датчик холостового хода все равно глохнет от чего можно быть это

Иззат Батуровский написал(а)
Подскажите пожалуйста а датчик тахометра на тнвд проверить таким способом можно?

Nun написал(а)
здраствуйте у меня ниссан примьера мотор ср20 на холодную едит как нагреитса начинает тупить пальцы стучать причину найти не могу говорят что температурный датчик или датчик детонацый вы как думаите какой изних неисправный

Алеку написал(а)
Я запарился,заводится хорошо авто,потом начинают обороты падать и она глохнет.Вчера мне крутили рхх,ничего не выставляли щупом,потом дпдз сдвигали в итоге машина глохнет быстрее.Ставили другой моно,такая же песня.Что может быть? Рхх может влиять на холостой так сильно?

Бакыт написал(а)
добрый день подскажите пожалуйста люди, на ваз 2114 инжектор 13 год, обнаружил пропуски зажигания,(поменял свечи, б-провода, катушку, датчик детонации, грм и ролик, изключил подсосы воздуха) но проблема осталась в 4 целиндре при работе на бензине, на газу работает ровнее без пропусков,в чем может быть причина?

Морт написал(а)
Добрый день! Подскажите почему после ночной стоянки очень долго крутит стартер? Поменял моторчик топливного насоса, Форсунки, датчик коленвала, катушку, ЭБУ, провода, свечи. Машина была в 3 сервисах и ничего не нашли. Стоит ГБО, пробыв отключать полностью но ничего не меняется, стартер может крутить до 10 сек, заводится, работает как часики, сразу глушу и пробую заводить 1 сек.

Чико Агамогланов написал(а)
у меня может т ож он не исправен. купил тойоту корону 1.8. 4с движка по трассе зимой 11 а то и более расход

Анастас написал(а)
Привет Андрей,у меня нива шеви постоянно ошибка проблеммы цепью на дпдз, разьем заменен, датчик менял,где может быть проблемма?

Читайте также:

  
• Замена и ремонт стартера ауди а6
  
• Элемент умное вождение установка
  
• Замена двигателя ваз 21067
  
• Как на ваз проверить датчик масла на
  
• Замена водительского удостоверения в рыбинске через гибдд