Как снять катализаторы на ниссан мурано
Катался на Муре год, забот не знал и вот в конце зимы вываливается ошибка SES. Поезал к дилеру Ниссан на Таганке, оставил авто, поехал на работу. По телефону звонят и выносят вердикт - капец катализаторам, нужно срочно удалять, а то двиглу кирдык придет. И больше никакой информации.
Ну что делать - удалять так удалять, тем более сказали, что будет только лучше ехать и на движение их отсутствие никак не скажется.
Удалили. Заплатил больше 20 штук.
На вопрос - а че, у меня все еще SES горит? - ответили - а ..ули, у вас же теперь нет катов, значит ошибка ВСЕГДА будет гореть. Но можем предложить акуенный вариант по уставновке новых за 150 тысяч рэ
Забегая вперед, скажу, что эти гаврики поломали половину шпилек крепления катализаторов к выпускному коллектору и поломали стык у глушака. Явилось ли это вследствии реального износа или их неаккуратной работы - не скажу. Но факт есть факт.
Заплатил, уехал.
Спустя пару недель звонкого пердежа из выхлопухи поехал покупать новые каты и заваривать глушак. В итоге пришлось опяь разбирать весь выпуск, внутрь первых двух пустых банок(на экзисте номера 20900 и 20802) вварили два новых неоригинальных катализатора, стоимость 4 и 6 т.р. каждый, а третий полностью сняли и вместо него поставили пламягаситель(цена около 2т.р.) - смысла туда ставить катализатор нет, т.к. в тех местах уже отсутствуют кислородные датчики и на появление ошибок это уже никак не влияет.
На этом сервисе(в Кунцево) за работу взяли около 7тысяч и заодно порадовали тем, что половина шпилек поломана. Менять их не захотели - типа очень гиморно и можно попасть на съем и разбор двигла Но сказали, что типа и так неплохо держится.
Заплатил, уехал. Ошибка не пропала.
Начал грешить на неродные каты - дескать из-за них она не уходит. Поехал в эту контору, специализирующиеся на установке эмуляторов работы катализаторов - типа после их установки все пропадет.
Приехал, выкатили стоимость - 10т.р. Хорошо, делаем. Спустя пару часов выдают - установили. Заводим - ошибка остается Бабло ессно возвращать не хотят, аргументируя это тем, что они только продажей эмуляторов занимаются - вы же сами просили установить, вот мы и установили Параллельно выясняется факт, что установка эмуляторов требуется, если ВООБЩЕ нет катализаторов, а т.к. у вас они есть(хоть и неродные), то собсна эмуляторы можно было и не ставить
На вопрос, а че с ошибкой то делать - померяли систему каким-то осциллографом и сказали, что проблема не в катализаторах, и не в эмуляторах, а том, что в одном из коллекторов в следствии отстутствия двух шпилек негерметичное соединение и подсекает воздух. Типа устраните щель - ошибки не будет.
Договорившись с ними, что если все загерметизирую, а ошибка по катам останется приеду и они вернут деньги. Ок.
уехал.
Еще через несколько недель заказал в экзисте все болты, гайки, шпильки, прокладки(всего на 5 т.р.)
и поехал на ремонт коллекторов к знакомому на авиамоторную. Работа долгая - надо разбирать большую часть узлов. Сказал, что дня 3-4 займет. Стоимость работы 25тыс. Но в эти деньги договорились, что они мне поставят допрадиатор трансмиссии(о чем отпишусь отдельно) и промоют обычный радиатор.
В итоге сделали за 2.5 дня - все поменяли, ошибка пропала. УРА!
Заплатил, уехал
На след. день ошибка опять выскакивает
Думаю, пора ехать к эмуляторщикам, но для начала решил считать код ошибки у дилера. Ошибка показала, что неисправен лябда-зонд, стоящий за одним из катализаторов(задний) Цена вопроса(со слов дилера) - около 5 штук за датчик, плюс около 3 тысяч работа по установке и обнулении ошибки Ну хрен ли делать - хорошо, хоть с катами все в порядке.
Решил ставить новую лямбду, но только спустя запланированной на след. день поездки в Орел. Съездил. На след. день ошибка ПРОПАЛА. И не появляется уже вторую неделю.
Хэппиэнд.
Цена вопроса(итого) - около 75 тысяч
Выводы и мысли тем, кто будет заниматься этим в дальнейшем:
-удаляя каты, сразу же делайте замену шпилек и соединений и сразу же ставьте новые(пусть и неоригинальные) - сэкономите на недешевой сборке/разборке частей.
-если каты стоят, то эмуляторы НЕ НУЖНЫ. Ставьте их лишь в случае установке ТОЛЬКО пламягасителей(трех)
-отдавая работу дилеру, подумайте хорошенько, сделают ли они то, что нужно и с должным качеством Желательно предварительно изучить рынок и форумскую матчасть
-до поломки катов заливал ТОЛЬКО BP 95 Ultimate - для себя сделал выводы, больше его не лью
приобрел три пламягасителя вместо катализаторов, две гофры глушителя, один стронгер (пламягаситель) вместо резонатора
Запчасти
Nissan Murano 2003, 289 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 19
Спасибо тебе за размеры…а то я не бум бум в этом но надо менять
Спасибо. Очень подробно.
Добрый дня ребят не подскажите если прошить перестанет коптить?
Привет. У пламегасителя не правильно показаны вход/выход. Отверстия для обратной волны на переходных режимах )) И как бы, его одного мало вместо резонатора. Я потом добавил резонатор FOX.
А эффект разве не "терки" то есть выхлоп входит в отверстия ?
Нет, он должен "закручивать" выхлоп по спирали, а вот Fox уже работает с выхлопом. На пламегасителе должна быть стрелочка, которая указывает направление. Когда каты вырезал, то бадался с мастерами на счет направления )) потом мне все объяснили.
"В процессе движения, когда машина движется на определенных оборотах, в определенном режиме, при резком нажатие на педаль газа дроссельная заслонка резко открывается, но обороты увеличиваются не сразу. Количество и скорость выпускных газов увеличивается и происходит следующее: в коллектор сразу поступает больше выпускных газов с большей скоростью, но т.к. во всем выпускном тракте дальше остается газ, который имеет скорость на выход сравнительно небольшую, в момент резкого увеличения скорости в начале коллектора приводит к тому, что весь газ идет по трубе и сжимается, не успевая пройти весь путь от выхода до атмосферы и возникает эффект, который называется — обратная волна. В связи с этим идет толчок в обратную сторону. Для того, чтобы избавиться от этого эффекта Вам понадобится — данный стронгер. Стронгер (пламегаситель) устроен таким образом, что за счет находящихся во внутренней части жабр (ракушек) выхлопные газы закручиваются по спирали, огибая их, что придает некую скорость потоку выхлопных газов. Изначально во внутрь газы не попадают, но когда происходит эффект обратной волны, обратная часть ракушек гасит вбирая часть волны внутрь себя. Тем самым волна не идет резким ударом, а рассеивается. Это существенно улучшает характеристики двигателя на переходных режимах."
Спасибо, все четко. Хочу уточнить, что указывает стрелка на стронгер вход вылопа или сторона авто( зад, перед)? Я если честно не понял этот момент, ведь стрелка указывает на то, что выхлоп входит под ракушку. Хочется правильно с точки зрения физики установить
Нет, он должен "закручивать" выхлоп по спирали, а вот Fox уже работает с выхлопом. На пламегасителе должна быть стрелочка, которая указывает направление. Когда каты вырезал, то бадался с мастерами на счет направления )) потом мне все объяснили.
"В процессе движения, когда машина движется на определенных оборотах, в определенном режиме, при резком нажатие на педаль газа дроссельная заслонка резко открывается, но обороты увеличиваются не сразу. Количество и скорость выпускных газов увеличивается и происходит следующее: в коллектор сразу поступает больше выпускных газов с большей скоростью, но т.к. во всем выпускном тракте дальше остается газ, который имеет скорость на выход сравнительно небольшую, в момент резкого увеличения скорости в начале коллектора приводит к тому, что весь газ идет по трубе и сжимается, не успевая пройти весь путь от выхода до атмосферы и возникает эффект, который называется — обратная волна. В связи с этим идет толчок в обратную сторону. Для того, чтобы избавиться от этого эффекта Вам понадобится — данный стронгер. Стронгер (пламегаситель) устроен таким образом, что за счет находящихся во внутренней части жабр (ракушек) выхлопные газы закручиваются по спирали, огибая их, что придает некую скорость потоку выхлопных газов. Изначально во внутрь газы не попадают, но когда происходит эффект обратной волны, обратная часть ракушек гасит вбирая часть волны внутрь себя. Тем самым волна не идет резким ударом, а рассеивается. Это существенно улучшает характеристики двигателя на переходных режимах."
На фото может не видно, но стрелочка указана на стронгере и она указывает направление под ракушку .Если смотреть на фото(стронгер), то стрелка указывает на "право", начало трубы то есть "лева на право, где левая под ракушку, как на фото "вход", а правая часть трубы как на фото "выход" Сегодня задамся вопросом на оф.сайте, что именно означает стрелка -поток выхлопа или куда он должен входить .Я запутался))
Нет, он должен "закручивать" выхлоп по спирали, а вот Fox уже работает с выхлопом. На пламегасителе должна быть стрелочка, которая указывает направление. Когда каты вырезал, то бадался с мастерами на счет направления )) потом мне все объяснили.
"В процессе движения, когда машина движется на определенных оборотах, в определенном режиме, при резком нажатие на педаль газа дроссельная заслонка резко открывается, но обороты увеличиваются не сразу. Количество и скорость выпускных газов увеличивается и происходит следующее: в коллектор сразу поступает больше выпускных газов с большей скоростью, но т.к. во всем выпускном тракте дальше остается газ, который имеет скорость на выход сравнительно небольшую, в момент резкого увеличения скорости в начале коллектора приводит к тому, что весь газ идет по трубе и сжимается, не успевая пройти весь путь от выхода до атмосферы и возникает эффект, который называется — обратная волна. В связи с этим идет толчок в обратную сторону. Для того, чтобы избавиться от этого эффекта Вам понадобится — данный стронгер. Стронгер (пламегаситель) устроен таким образом, что за счет находящихся во внутренней части жабр (ракушек) выхлопные газы закручиваются по спирали, огибая их, что придает некую скорость потоку выхлопных газов. Изначально во внутрь газы не попадают, но когда происходит эффект обратной волны, обратная часть ракушек гасит вбирая часть волны внутрь себя. Тем самым волна не идет резким ударом, а рассеивается. Это существенно улучшает характеристики двигателя на переходных режимах."
Я если честно думал, что эти ракушки, жабры, дырочки сделаны, чтобы не было "пердежа" думал сглатывает хлопки
Привет. У пламегасителя не правильно показаны вход/выход. Отверстия для обратной волны на переходных режимах )) И как бы, его одного мало вместо резонатора. Я потом добавил резонатор FOX.
Спасибо за замечание, в блоге все исправил. Так же обратился на оф. сайт Fortluft, вот что мне ответили : "внутрь жабр газы не заходят, стрелка показывает направление к мотору"
молодец, все грамотно расписал и показал, с адресами, паролями, явками))
на заметку!
На автомобиле Nissan Murano выпускная система содержит три каталитических нейтрализатора. С одной стороны, это обусловлено стремлением производителя в полной мере соответствовать экологическим нормам. С другой – связано с большим рабочим объемом двигателя. Шестицилиндровый V-образный мотор объемом 3,5 литра выпускает большое количество газов, которые и обрабатывают три каталитических конвертера-нейтрализатора.
Мотор в этом автомобиле имеет поперечное расположение. Это накладывает свой отпечаток на компоновку системы выпуска. К трем передним выпускным окнам, как и к трем задним, крепится выпускной коллектор. В обоих случаях в них имеется отверстие для подключения программных лямбда зондов. Основная роль этих датчиков – контроль содержания кислорода сразу после выхода из цилиндра для корректировки количества подаваемого топлива и создания смеси, максимально соответствующей стехиометрической.
Причины и признаки неисправностей, влекущих удаление катализатора Мурано
Важно! Деградация каталитического напыления на стенках каналов внутри керамического цилиндра не влечет за собой опасности для двигателя. Это лишь снижает качество фильтрации выхлопов. Опасность представляет езда с засоренным катализатором. Избыточное давление в выпускном тракте увеличивает температурные нагрузки на детали поршневой группы и газораспределительный механизм. В лучшем случае, происходит лишь ускоренный износ в этих узлах. В худшем – возможны аварийные ситуации, такие как прогорание клапана или днища поршня.
Помимо естественного старения каталитического элемента, есть ряд причин, вызывающих досрочный выход из строя. Рассмотрим самые распространенные:
- Использование некачественного бензина с присадками или низким октановым числом. Присадки в процессе своего горения образуют различные химические соединения. Некоторые из них безвредны и просто проходят через катализатор, не причиняя никакого ущерба. Другие же оседают на стенках керамических сот или вызывают разрушение металлического напыления.
- Проблемы со смесеобразованием. Если в цилиндры постоянно подается обогащенная смесь – это приведет к ее неполному сгоранию и выбросу в выпускной тракт. Впоследствии несгоревшие углеводороды либо начинают оседать на стенках керамического основания, либо поджигаются выходящими выхлопными газами уже внутри выпускного тракта. Это может привести к оплавлению торцевой поверхности цилиндра.
- Несвоевременное поджигание топливно-воздушной смеси. Помимо снижения мощности двигателя и увеличения расхода, ранняя и поздняя искра увеличивает температуру внутри выпускной системы.
- Попадание в камеру сгорания рабочих жидкостей. Некоторые неисправности в моторе ведут к просачиванию масла и антифриза в цилиндры. При своем горении они образуют химические соединения, которые могут негативно влиять на целостность напыления из благородных металлов или засорять соты.
- Ошибки при эксплуатации. Частые поездки на короткие расстояния, выключение зажигания с высоких оборотов, длительная работа на холостом ходу – все это негативно сказывается на состоянии каталитического нейтрализатора.
Все неисправности можно разделить на три группы:
- Деградация химически активного слоя.
- Засорение сот основания.
- Механические повреждения (разрушение керамического цилиндра или его оплавление).
Диагностика поломок, перед тем как провести удаление катализаторов Ниссан Мурано
Если разрушается каталитический слой, то на приборной панели загорится ошибка. При компьютерной диагностике она будет идентифицирована как P0420, которая указывает на неэффективную работу катализатора.
Важно! Если диагностика выявила ошибку P0420 – не спешите вырезать катализатор. Сначала необходимо провести обследование всей системы контроля очистки выпускных газов. Возможно, появление этой ошибки связано с некорректной работой умирающего датчика кислорода.
Полная диагностика включает в себя три этапа:
- Компьютерное сканирование лога ошибок в памяти ЭБУ. Проверка корректности работы датчиков кислорода и исследование их показаний.
- Проверка на антидавление. Производится в случае, когда есть сомнения в необходимости удаления. Если манометр показывает избыточное давление в выпускном тракте до катализатора, это означает засорение сот керамического основания.
- Осмотр поверхности после демонтажа. Проверяется степень засоренности торцевых поверхностей, цилиндр просматривается на просвет.
Если по результатам диагностики выясняется, что каталитический нейтрализатор непригоден для дальнейшей эксплуатации, производится его демонтаж.
Удаление катализаторов с установкой заменителя
После того как вынесено решение об удалении катализаторов, необходимо определиться, что будет установлено взамен. Самый простой и надежный вариант – установка пламегасителей. Но, по желанию заказчика, мы так же можем установить оригинальные или универсальные каталитические элементы. Ничего не устанавливать взамен или вваривать обычные трубы крайне не рекомендуется. Помимо шумовых и резонансных нагрузок, такое решение повлечет за собой температурную нагрузку на последующие элементы выхлопной системы, что приведет к их быстрому разрушению.
Рассмотрим самый распространенный и востребованный способ решения проблемы — замена на пламегасители. Реализуется это решение по следующей отработанной схеме:
- Отсоединяются фишки лямбда зондов.
- Отвинчиваются крепежные гайки со стороны выпускных коллекторов и приемной трубы.
- Снимаются передний и задний катализаторы.
- Выкручиваются датчики кислорода.
- С переднего откручиваются теплозащитные экраны.
- Откручивается крепление приемной трубы и выполняется ее демонтаж.
- Поочередно производится удаление всех трех каталитических наполнителей и установка на их место пламегасителей.
- Производится тщательная проварка швов и нанесение термостойкой краски, предохраняющей от коррозии.
- Система собирается в обратном порядке. Устанавливаются новые прокладки. Новые гайки садятся на специальную смазку для предотвращения коррозии.
- Лямбда зонды подключаются через обманки, как правило, механические с мини-катализатором (возможны и другие варианты, например, прошивка ЭБУ или установка электронных обманок).
- Производится контрольная проверка герметичности системы и надежности работы обманки.
В результате замены отработавших свой срок каталитических нейтрализаторов на пламегасители, в автомобиле появятся следующие изменения:
- уменьшится расход топлива;
- увеличится приемистость двигателя;
- снизится шумовая нагрузка.
Единственным минусом после удаления будет увеличение вредных выбросов.
После выполнения всех работ мы выдаем гарантию, в период действия которой бесплатно устраним любые ваши замечания.
У меня просто удалены. И ещё удалил резанатор по середине днище, все чётко,) и звук огон. И нет проблем
пламегасители не ставь, просто выбей и едь, еще лучше прошивку сделай. у меня после установки пламегасителей начался дикий масложор, у друга на теане 3.5 тоже самое было, поставили родные катали и все стало на место, масложор ушёл
Илона, Я не так давно гуглил на эту тему, и причем очень глубоко залез.. Да действительно бывают у некоторых людей такие факты, а у некоторых все норм. Сам уже думал что надо ставить пламяки с дифузором чтоб был подпор газов, уже даже заказал. И тут добрался я до разработчика пламягасителей фирмы CBD, и он просто взял и опроверг эту теорию, и сказал с диффузором не ставь. В итоге заказ отменил, заказал прямоточные. Поставил и забыл. Но тема то может быть и актуальная, поэтому я тебя и спросил какая твоя версия взаимосвязи??
Павел, мне кажется банально создаётся противодавление и масло через pcv клапан кидает во впускной, но суть в чем, с пустыми баклушами я ездил 6 месяцев, и масло в уровне было, после вырезки родных банок и установки пламегасителей, за неделю я подливал литр, шиться не пробовал, но как мне спецы из ниссана сказали, что надо шить и только шить, без пламегасителей действительно звон есть, но я 300 раз пожалел, когда за свои же деньги создал себе геморой, и раскоксовывал и что только не делал, итог-поставил катали с япии и болезнь ушла.
Илона, почитал все ссылки и комменты, и твой факт. Это конечно интересно.
Я когда взял Мура, его владелец предупредил что по немногу подливал масло. Когда я снимал впускной коллектор чтоб добраться до свечей, заметил во Впуске масло. Когда добрался до катализаторов, оказалось там уже стояли пламяки, но один стоял не правельно, блюдцэм вниз, а сверху ровная поверхность так еще и смещен проход на половину, тоесть газы резко упирались в упор в пол прохода. Короче вварили новый плямик как положенно блюдцэм вверх, теперь проходит все гладко.
Кстате был у меня до этого Пыжик 607 Турбодизель, каты удалены, так я наваливал бывало под 200. за 5000км рассхода масла Ноль, движок просто кайф, пробег около 300 тыс. но там может другая система клапана отвода газов, хз.. но не об этом.
Так вот на Муре поменял масло на Тотал 10w40, купил новый клапан картэрных газов, скоро установлю. И собираюсь еще Чипануть. Вообшем как соберу машину, буду наблюдать. Если будет жрать, то придется эксперементировать с пламеками с подпором, или ставить какие то масло уловители. ВООбщем видно будет. Надеюсь на лутшее)
Читайте также: