Как снять кардан на мерседесе 210

Обновлено: 11.02.2025

1. Снимите колесный колпак или легкосплавное колесо.
2. Отвинтите в центре колеса 12-гранную гайку (SW 30). Для этого помощник должен нажать на ножной тормоз.Поскольку гайка ступицы колеса затянута с очень высоким моментом затяжки, рекомендуется при ее освобождении и затягивании попросить помощника нажать на ножной тормоз.
3. На левой стороне демонтируйте заднюю часть выхлопной системы.
4. На приводе заднего моста (дифференциале) вывинтите винты с внутренними зубцами. Перед вставкой инструмента (Hazet-№ XZN 990 lg-10) почистите головки винтов малой отверткой от загрязнений, за счет этого инструмент может быть вставлен на более широком участке головки.
5. Отвинченную полуось сдвиньте и перемещением вверх отверните от фланца. При немного приподнятой направляющей системы подвески колеса (полуось горизонтальна) снятие полуоси происходит легче.
6. Снаружи вытащите полуось из фланца заднего моста или помогите себе легкими ударами. Если полуось сидит очень крепко, ее лучше демонтировать посредством выжимного приспособления.
7. По возможности, не ставьте автомобиль на колеса, поскольку при демонтированной полуоси за счет отсутствия осевого предварительного напряжения тело качения подшипника колеса может быть повреждено.
8. Прилегающая поверхность полуоси на внутреннем соединительном фланце для монтажа должна быть чистой. По возможности удалите остатки предохранительного средства из зубчатого зацепления ступицы колеса.
9. Вставьте новые винты с внутренними зубцами и с подкладочными пластинами и завинтите. При диаметре резьбы 10 мм затяните моментом 70 Нм, при диаметре 12 мм- 100 Нм.Перед монтажом полуоси необходимо почистить соединительный фланец полуоси и дифференциального механизма.
   Перед монтажом почистите зацепление проволочной щеткой и слегка смажьте.
10. Опустите автомобиль и завинтите новую 12-гранную гайку. У седанов моментом 220 Нм, у Т-моделей, соответственно, 320 Нм.
11. Для защиты гайки прижмите крепления в пазы на полуоси.

Разборка полуоси заднего моста и замена манжет

1. Демонтируйте полуось заднего моста.
2. Ослабьте большую шланговую ленту внутренней манжеты.
3. Отсоедините стальную крышку пробойником от шарнира и снимите. Таким же образом снимите крышку манжеты с другой стороны шарнира.
4. Сместите манжету и смойте смазку с шарнира.У демонтированной полуоси необходимо основательно проверить резиновые манжеты на износ и при необходимости заменить. В дальнейшем вы избавите себя от многих работ. Прижимную ленту отсоедините при помощи отвертки и замените на новую из ремонтного набора.
5. Снимите установочное упругое кольцо.
6. Зажмите полуось в тисках и с помощью пробойника освободите шарнир от вала. Для этого равномерно ударяйте по внутреннему кольцу шарнира.
7. При необходимости можно теперь заменить манжеты и шарнир. В современный ремонтный набор включены новые шланговые ленты, новое упругое кольцо и необходимое количество специальной жидкой смазки, с помощью которой при сборке шарнир щедро смазывается (100 г на шарнир).
8. Перед тем как вновь смонтировать листовые кольца над внешним кольцом шарнира, смажьте их внутренние края эластичным уплотнительным средством.

Разрез приводного вала заднего моста. 1 Кольцо шарнира со стороны колеса, 2 Прижимная лента манжеты шарнира, 3 Полуось заднего моста, 4 Манжета шарнира, 5 Прижимная лента манжеты, 6 Крышка манжеты, 7 Кольцо шарнира со стороны коробки передач, 8 Шарик шарнира, 9 Предохранительное кольцо, 10 Запорная крышка, 11 Ступица шарнира, 12 Сепаратор шарикоподшипника шарнира.

7.5.3 Снятие карданного вала / Mercedes-Benz W210 (E Class)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Автомобиль поднимите и закрепите.

2. Снимите нижнюю защиту двигателя.

3. Чтобы не нарушить балансировку карданного вала при обратной сборке, промаркируйте его положение в следующих местах:

- положение фланца карданного вала (рис. 6.16, стрелки) относительно дифференциала;

Рис. 6.16. Места маркировки заднего карданного вала (стрелки): 1 - задний карданный вал; 2 - датчик частоты оборотов на дифференциале

- положение карданного вала, демпфера и дискового шарнира относительно коробки переключения передач и друг друга.

4. Снимите заднюю часть системы выпуска отработавших газов.

5. Ослабьте болт 8 (см. рис. 6.15) крепления опорного подшипника 7, перед этим промаркировав положение.

6. Отверните скобу крепления от туннеля.

7. Снимите защиту над системой выпуска отработавших газов.

8. Ослабьте фиксирующую гайку SW 41/42 на сдвижной части (передней и задней) карданного вала.

9. Отверните карданный вал от фланца коробки переключения передач так, чтобы дисковый шарнир остался на валу (головка болта SW15, гайка SW17).

10. Ослабьте крепление карданного вала к фланцу дифференциала (три болта SW 15, гайки SW 17) так, чтобы ШРУС остался на валу.

11. В случае прикипания вала к фланцу дифференциала освободите его несильными ударами.

12. Слегка сдвиньте вместе части карданного вала и снимите его с фланцев.

13. Заднюю часть вала оставьте свисающей вниз.

14. Отверните болты 8 крепления опорного подшипника.

15. Выньте карданный вал из центрального туннеля в днище автомобиля.

16. Спрессуйте центрирующие втулки 1 из муфт 2 и 10.

17. При обратной установке полости втулок заполните универсальной смазкой.

18. При обратной установке передний вал сначала наживите на фланце коробки переключения передач, соблюдая маркировку. Для закрепления используйте новые гайки.

19. Установите, не заворачивая до конца, опорный подшипник.

20. Соблюдая маркировку, приверните задний вал. Используйте новые самостопорящиеся гайки, затяните их моментом 45 Н-м.

21. Затяните болты крепления переднего вала к фланцу моментом 25 Н-м.

22. Затяните болты крепления опорного подшипника моментом 25 Н-м. Задние колеса автомобиля должны при этом находиться на земле. Если задний мост разгружен, затягивать крепление можно только в случае, если ранее были нанесены соответствующие метки.

23. Затяните фиксирующую гайку SW 41 /42 моментом 30-40 Н-м (рис. 6.17).

Рис. 6.17. Затягивание фиксирующей гайки рожковым ключом SW 41. Соблюдайте момент затяжки 30-40 Н-м, в противном случае карданный вал будет гудеть

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Шумы в карданном вале

Вибрации и гудение указывают на дисбаланс карданного вала, а отсутствие балансировочных пластин на валу позволяет заключить, что балансировка нарушена. Обе части вала тщательно отбалансированы относительно друг друга. Разборка карданного вала без первоначальной маркировки исходного положения нарушает балансировку.

Дисбаланс хода возможен также из-за поломки или разрыва упругих дисковых шарниров (ШРУС). Непрочная фиксация центрирующих втулок указывает на износ шарниров. Также недопустимо расширение от выработки крепежных отверстий во фланцах коробки переключения передач и редуктора.

Свистящие звуки могут быть следствием изношенного или вышедшего из строя опорного подшипника. Скрип и скрежет, как правило, являются следствием слишком большого люфта в соединении двух частей карданного вала, или центрирующие втулки имеют недостаточно смазки.

Замена Эластичной Муфты и Снятие Кардана Мерседеса w210 Как снять кардан Пошаговая инструкция Mercedes W210 Замена подвесного подшипника на Mercedes w210 [RU] Проверка и замена муфты карданного вала. Замена передней муфты кардана и трансмиссионной подушки Mercedes W210 (коротко)

Подробная инструкция по снятию карданного вала на автомобилях Mercedes-Benz W210 E-класс.

Детали карданного вала: 1 Центрировочная втулка, 2 Диск кардана спереди, 3 Винт 45 Нм, 4 Деталь вала передняя, 5 Зажимная гайка, 6 Резиновая манжета, 7 Подшипник, 8 Винт 25 Нм, 9 Деталь вала задняя, 10 Диск кардана задний.

1. Поднимите автомобиль и предохраните от перемещений.
2. Демонтируйте снизу облицовку двигателя.
3. Для того чтобы карданный вал после монтажа не вращался эксцентрично, пометьте его положение следующим образом:
   — На приводе заднего моста пометьте фланец к карданному валу.
   — На коробке передач пометьте параллельно друг другу карданный вал, виброгаситель (круглый металлический диск) и диск кардана.
4. Демонтируйте заднюю деталь выпускной системы.
   Перед тем как отвинчивать карданный вал 1, пометьте все детали (места указаны стрелками). 2 Датчик частоты вращений дифференциала заднего моста.
5. Слегка ослабьте винты среднего подшипника, после того как было помечено положение.
6. Отвинтите поперечный мост от среднего туннеля.
7. Демонтируйте экранирующий металлический лист над выпускной системой.
8. Ослабьте зажимную гайку SW 41 /42 на смещаемом элементе карданного вала.
9. Отвинтите карданный вал от фланца коробки передач так, чтобы диск кардана остался на вале (головка винта SW 15. гайка SW 17).
10. Отсоедините карданный вал от фланца привода заднего моста (три винта SW 15, гайки SW 17). Диск кардана остается на валу.
11. Разъедините вал легким постукиванием, если он немного прилип.
12. Зал слегка сместите и отсоедините от фланцев.
13. Свесьте вниз заднюю часть вала.
14. Отвинтите средний подшипник.
15. Вытащите снизу карданный вал из среднего туннеля.
16. Отожмите центровочные втулки из середины фланца.
17. При монтаже установите эти втулки с многоцелевой смазкой (заполните полое пространство).
18. Вначале предварительно, не закрепляя, смонтируйте вал у фланца коробки передач (не забудьте про маркировку). Используйте новые гайки.
19. Аналогично смонтируйте средний подшипник.
20. С учетом пометок привинтите вал к заднему фланцу. Затяните новые самоконтрящиеся гайки моментом 45 Нм.
21. Привинтите вал спереди (25 Нм).
22. Закрутите средний подшипник моментом затяжки 25 Нм. При этом автомобиль должен на задних колесах находиться на земле. При ненагруженном заднем мосте его следует завинчивать, если предварительно была нанесена маркировка.
23. Затяните зажимные гайки SW 41/42 моментом 30-40 Нм.

Завинчивайте зажимную гайку вильчатым ключом SW41. Момент затяжки 30-40 Им, иначе могут появиться дребезжащие шумы.

Вибрации и гудение означают наличие биений во вращении вала. Отсутствие балансирующего листа может привести к тому, что балансировка больше не согласована. Обе половинки вала нужно точно совместно сбалансировать. Если разъединение деталей проходило без их маркировки, то их сборка может привести к неэффективной балансировке.

Овальное вращение может также проистекать от треснутых и ломких дисков кардана. Свободные втулки в дисках указывают на их износ. Отверстия во фланцах коробки передач и привода заднего моста также не должны увеличиться.

Свистящие шумы могут быть вызваны дефектным или изношенным средним подшипником.

Трескающие и скребущие шумы чаще всего причиной их возникновения считают слишком большой зазор в перемещаемой детали (соединение половинок вала), или центровочные втулки спереди и сзади работают всухую.

Начинаем. Заезжаем на яму или подъёмник. Отвинчиваем три болта крепления кардана к хвостовику
редуктора, делаем МЕТКИ на муфте и хвостовике.

При помощи молотка и монтировочки отсоединяем место крепление, давним в сторону двигателя.
Снимаем два болта крепления самого подвесного
Снимаем сам кардан ( двигаем его в сторону полуосей) снимаем с шлицов.

Снимать глушитель, не надо! Выходит все хорошо

выпресовуем старый подвесной и ставим новый обратно

Покупал вот такой

Ставим защитную резину на шлицы кардана и ставим кардан на автор
ГЛАВНОЕ! Вставляем вал на шлицы по заводских МЕТКАХ!

Крепким вал по метках муфты хвостовика и затягиваем, также затягиваем болты крепления подвесного.
При желании болты можна заменить на новые, как предписывают на оригинальном сервисе, я свои оставил, использовал фиксатор резьбы.

Всем хороших дорог !

Запчасти

Mercedes-Benz E-class 1996, двигатель бензиновый 2.3 л., 150 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 41

Подскажите, там вообще какая-либо защита есть этого подшипника? Просто поставил новый подшипник с опорой, и спустя 2 недели проехался в дождливую погоду, видать вода попала и он снова загудел!

Самое что тут плохое, это фирма запчасти которую ты выбрал, она не ходит от слов совсем

Спасибо, надоело слушать гул и решился его поменять, сразу брал с опорой как оказалось не зря

Какого характера гул и на какой скорости? Мне уже с год не могут установить причину, гул точнен вой слабый очень только по хорошему асфальту слегка слышен и на некоторых скоростях. Многие мастера говорят это не подвесной, а что неизвестно.

Гул был весьма сильный, но он нарастал постепенно. Перед заменой он прям жестко начал выть, на морозе ваще атас пока не разогреется. На малых скоростях он шелестел, а с увелечением начинал выть. Его было слышно что он между коробкой и редуктором, но все равно были мысли не дай бог что с мкпп, но нет, замена подшипника решила проблему.

Так сильный но он во всем диапазоне скоростей? Или так что допустим на 30 есть небольшой, на 40-50 пропадает и нет нисколько, потом с ростом еще небольшим появляется и уже немного другого тона.
Или все время нарастает и нарастает гул постепенно, не исчезал так? Да причем от 100 и выше и намека нет на шум, может за ветром не слышно становится значит слабо гудит.
Месторасположение из салона не услышать, это на подъемнике как-то пробовать заводить и на скорость ставить, а снизу слушать.

Не всегда сильный был, нарастал. На малых скоростях, ну то есть 10-20 км он шелестел, но на этой скорости его и слышно хорошо, потом постепенно он нарастал и где-то после 70 км его уже не слышно практически, там уже и ветер и резина шумит. Да на скорости 100+ подшипника я не слышал. Я думаю что если есть подозрения то стоит туда лезть и смотреть, подшипник не дорогой, я брал FAG 6005.2ZR — 325 рублей. Понимаю конечно что снять кардан не так уж и просто, но слишком сложный этот процесс я бы не назвал, главное наличие ямы.

Вот примерно так и у меня, свыше 100 ничего не слышно, а наобоот на малых скоростях типа 10.20 небольшой не шелест даже, а будто гул, но очень слабый отдаленной напоминающий вой коробок Жигулей на некоторых скоростях или вообще на наших машинах часто на малых скоростях слышно подобные звуки. Записать на микрофон регистратора или телефона тоже невозможно слабый еще пока.

Насчет замены да не хочется кардан за зря снимать, да и прежде выхлопную систему говорят снимать надо и экран над ней иначе неудобно. И кстати рекомендуют брать с опорой подшипник, там резина портится вроде бы еще. У вас целая была?

Ну да насчет опоры забыл, брал опору сразу так как проездил долго с гулом и были опасения что и опору порвало(и они подтвердились), ну и еще как аргумент раз уж лезть то надо менять по максимуму чтобы еще раз не лезть. Выхлопную не снимал(немного мешала, но не критично), снять защиту, которая от выхлопной кузов закрывает весьма не сложно, еще есть перемычка, которая как я подозреваю сделана чтобы кардан не упал на землю в движении при поломке, тоже без проблем два болта и все. Я делал сам, ушло около часов 3-4, но все проблемы больше всего мне доставила яма которая была не очень глубокая. Думаю на сто это вообще вопрос 2 часов, если не меньше.
p.s: опору и подшипник брал отдельно так как они были только так в наличии, но считаю что лучше брать всё вместе.

Это верно, я просто не пойму в опоре есть сразу подшипник или отдельно запрессовывать надо отдельно? Мне кто то сказал отдельно, а вообще думаю в оригинале все вместе должно быть. Как удалось вообще взять отдельно опору без подшипника, у нее номер другой разве? По каталогу в этом узле только подшипник этот нашел и опору, все. Больше номеров нет.
Конечно лучше сразу сделать чтоб не лезить, у меня же мотор М112 и выпуск с двух сторон там больше занимают трубы выхлопа, резонатор.

Есть и в сборе и отдельно. Номер опоры FEBI 10206 которую я брал, она без подшипника.

Это по неоригиналу понятно. А в оригинале по номеру в каталоге где указано опора она будет с подшипником или без?

Я так понял что она будет без подшипника.
опора № MERCEDES A 210 410 18 81
подшипник № MERCEDES A 201 981 00 25

Читайте также:

  
• Замена форсунок мазда 323
  
• Ситроен эвазион замена антифриза
  
• Как снять молдинги двери камри 50
  
• Замена воздушного фильтра субару аутбек
  
• Регулировка фар фольксваген пассат сс