Как снять хвостовик с переднего моста уаз

Обновлено: 21.04.2025

Всем здрасте!! Ситуация следующая. Рассыпались конические подшипники хвостовика. Мост располовинил не снимая. Ролики все высыпались. Обойма с трещиной. При попытке выдернуть морковку вместе с обоймой, обойма двигается на 2 мм и клинит и дальше ни в какую. назад садится легко, на 2 мм вперед сдвигается легко, вокруг оси через маслянное отверстие керном крутится с молотка довольно легко, а наружу выходить не хочет. Самодельным съемником если натягивать за хвостовик не идет, при этом часть обоймы по трещине выходит относительно другой т.е на торце обоймы появляется ступенька. Как ее вынуть, за че она может цепляться и клинить?

Ну если сьемником не получается, а Вы мост точнее посадочное место подшипника востоновить хотите? В морковке есть центровочное отаерстие туда толстую арматуру заточеную как карандаш и молотком

Да бил кувалдой через заточенную железяку ни в какую не идет, как будто упирается в о что то. Толи из за трещины обойма расходиться и клинит. Толи грязь где в масляной проточке не понятно.

Провернуло обойму,наплавило бурт.Выкинь чулок и не мучайся.

Если не сильно жалко хвостовик можно попробовать внутри обоймы наложить сваркой валик.

Ну вытащишь хвостовик.Что с чулком делать?

Короче мост под замену, я так понимаю? Досадно у нас за б.у. мост 5 т.р. просят.
Ну если есть доступ к механическому цеху и есть время, то можно и сделать. Чет больно мосты то у вас дорогие

Ну если есть доступ к механическому цеху и есть время, то можно и сделать. Чет больно мосты то у вас дорогие

У нас за б/у мост 16-18 просят.
Я бы все таки для начала вытащил обойму, а у же потом думал что там да как. Может не все так плохо.

Ну вытащишь хвостовик.Что с чулком делать?

Поясните, пожалуйста, какое место моста вы называете словом "чулок"?

За это бабло лучше изобрести мосты, чем покупать этот чермет, они то по определению дерьмо, а бу вообще шрот

При такой цене съёмника проще купить новый картер заднего моста.;)
Или съёмник сделать самостоятельно - обойдётся дешеве на порядок.

Есть еще вариант - просто берется пластина из металла толшиной. ну толстой короче))) Сверлится в ней отверстие диаметром под вал с гайкой. Принцип действия - пластину ставим снаружи моста, между пластиной и корпусом подкладываем железки и гайкой, ВЫТЯГИВАЕМ морковку наружу моста. Если прокладки между пластиной и корпусом одинаковы, то все пойдет соосно, выдавится хорошо

Поясните, пожалуйста, какое место моста вы называете словом "чулок"?

Про всю половину сказал.

Вынул я морковку, пришлось обойму зубилом колоть. Прав был с колхоза44 обойму провернуло и с одной стороны посадочного отверстия выгрызло ступеньку за которую обойма и цеплялась. Вопрос а чулки распаривать можно или они на заводе совместно обрабатываются?

Можно, но это не простая операция. Высверливаются электрозаклёпки и прессом выдавливается чулок из серединки Конечно на заводе должны совместно обрабатываться , но мосты ходят и при разной комплектации

Я в прошлом году поменял крышку заднего моста - мост работает без проблем.
А что сейчас на заводе обрабатывается - никому не известно.
Роскосмос отозвал ракеты - даже они замещение мертериалов производят не согласовав конструкторскую документацию.;)

Вопрос а чулки распаривать можно или они на заводе совместно обрабатываются?

Разрешает ли завод, менять половинки моста - не знаю. На практике менял половинки много раз, и на гражданских и на военных мостах, без всяких последствий. Думаю, это не проблема. Единственное, чего 100пудово нельзя менять местами на машине - это крышки вкладышей и пары-ведущая и ведомая шестерня в мостах распаровывать, про остальное не слышал.:)

Распаривал.Регулировать надо,или зажмёт или прослабишь и на много.

Разрешает завод переоборудование,лифт и т.д и т.п? На практике, собирал с розненными парами. Ну а про крышки вкладышей: "есть можно, но отравишься".

Вопрос а чулки распаривать можно или они на заводе совместно обрабатываются?
Чулки продаются по-отдельности, а не комплектом. Соответственно,
обрабатываются не комплектом.

На практике, собирал с розненными парами.

Я тоже собирал(корефанам, от бедности, в те времена, когда все было в дефиците), хватало максимум на год, потому что, если получаешь нормальное пятно контакта при вращении "вперед", пятно при вращении "назад" получается хреновое и это не устранить. По итогу, мост все равно через пол-года, год - начинает подвывать, а времени на регулировку, такая пара отнимает в несколько раз больше, чем отрегулировать парные шестерни. Нахрена козе баян, в таком случае? Поэтому, только в случае "дорожного ремонта" это можно делать, или если привык половинить мост раз в год.

Так и делал не от хорошей жизни. И не для гонок.

Чулок отдельно пока не нашел, зато нашел пункт приема метелолома там на вскидку мостов 50 передних и задних гора раздаток с коробками, че по чем неизвестно, выходные никого нет. Завтра поеду узнавать. Вопрос на что смотреть при выборе? Люфты хвостовика осевой, радиальный, люфт в зацеплении, люфт в ступицах(без колеса можно и не заметить), что еще?

Малый подшипник хвостовика, Спайсер. Хорошо сидит скотина. Машенька не помогла, ток резьбу покоцал(фигня, поправлю). Хвостовик с моста вынул, ролики поштучно зубилом выбивал.

Осталась обойма, намертво прикипевшая к хвостовику. Сьемником пробовал, скалывается кромочка.

Болгаркой уродовать, страшно посадочное покоцать(новая ГП 6 рублей стоит).

Токарю отдать, то-же посадочное покоцать может. И морду не набьешь, друг все-же.

Приваривать пластинки, за которые сьемником тянуть. За сьемник боюсь, сломать(одолжил американский, USAG).

Как лучше сделать, посоветуйте? Какие еще варианты есть?

И кстати. Как проще снять наружную обойму этого самого подшипника, из моста? Боюсь она тоже приварилась

ЗЫ:Снять надо только малый подшипник. Большой еще в хорошем состоянии, а качественную замену в нашем городе я ненашел. Только ноунейм(против заводского VPZ).
ЗЫЫ:Кстати. Что скажете про подшипники дифференциала 10ГПЗ? Малый подшипник купил SPZ(вроде неплохой должен быть)

Привет Антоха!
Греть надо и сбивать оккурат. купи китай газовую горелку с баллончиком и по кругу прогревай. Сопло маленькое и компактно. Сбивать лучше медными бойками, Боек уродуется а деталь в норме.
Вариант как керосин, после нагрева положи тепленькую деталь. Проник способность хорошая.

аккуратно сделать несколько надрезов болгаркой , обойма ослабнет, легче должна сбиваться/сниматься , а может и расколется вовсе

Осталась обойма, намертво прикипевшая к хвостовику. Сьемником пробовал, скалывается кромочка.

Болгаркой уродовать, страшно посадочное покоцать(новая ГП 6 рублей стоит).

Токарю отдать, то-же посадочное покоцать может. И морду не набьешь, друг все-же.

Приваривать пластинки, за которые сьемником тянуть. За сьемник боюсь, сломать(одолжил американский, USAG).

Как лучше сделать, посоветуйте? Какие еще варианты есть?

И кстати. Как проще снять наружную обойму этого самого подшипника, из моста? Боюсь она тоже приварилась

дремелем два продольных надреза напротив друг друга вдоль оси, (на всю глубину обоймы не надо пилить) потом легенький удар зубилом в один из пропилов и обе половинки у вас в руках. В большинстве случаев хватает и одного надреза, остатки стенки лопаются и обойма руками снимается.

Хрен там. Грел. И в мосту грел(когда хвостовик выбить вытался), и когда снял грел. Сьемником натягивал его и грел.

С дифференциала так и снимал подшипники. А здесь фиг, не хочет.

Кстати офигенный вариант, надо попробовать так сделать. Ток дремеля у меня нету, маленькая болгарка только

я на гранде просто кувалдой ударил по нему и расколол ! хвостовик даже не пострадал !:cool:

Сомневаюсь что поможет. Какой-то он слишком уж мягкий, металл. Может от перегрева опустился

Хотя попробую, мне не жалко.

Болгаркой срезаешь вдоль хвостовика пару лысок. Отступая от хвостовика около миллиметра, металл ослабнет, и зубилом всё отломится, а сам хвостовик и не заденется.

Вот посадочное подшипника, это да. Погрызеное. Щас смотрю и думаю как быть, как дальше жить

Малый подшипник снял. Наделал надрезов болгаркой, долго долбил зубилом, пытался расколоть. Пытался его сбить с вала. В итоге он просто слез, сдался.

В процессе соития угрохал сепаратор большого подшипника, ролики на пол гаража разлетелись. Теперь пытаюсь его снять, что-то сделать.

с таким результатом проще , дешевле и быстрее купить новую пару и подшипники ,
а так еще изъеешься , хвостовик еще больше покоцаешь ,расстроишься , плюнешь и подйешь в магаз за парой .

Мне тоже так кажется. Но зарплата только в понедельник, а меня уже задолбало на переднем мосту ездить.

его сложно снимать, в гаражных условиях у меня не получилось, (хотел целым снять для последующей установки с парами 4.6) покупай новую пару с подшипниками и ставь, работы на 1 вечер, не забудь кольцо маслоотбойное поставить.

болгарка немного не то, плюс дремеля в очень тонком диске, тоньше 1мм, получается в месте пропила хороший концентратор напряжений, поэтому очень легко потом ломается, да и маленьком диском можно практически до конца угла допилить, например при снятии той же обоймы большого подшипника.

, не забудь кольцо маслоотбойное поставить.
.

не надо в заблуждение вводить человека - маслоотражательная шайба стоит только на переднем мосту , на заднем просто шайба под большим подшипником

В том и соблазн. Я хотел собрать как есть, да копить денюшку. А потом поменять пары на 4,6 и поставить задний самоблок.

А если придется покупать новую пару. То моя жаба в ступоре. Купить одну пару 4,1(чтоб потом поменять ее на 4,6) расточительно. Но и покупать с ходу сейчас две пары, аднако тож накладно.

И не забывайте в какой я глуши живу. У нас пара стоит примерно 6500, да и барахолок не водится.

Единственное мне предлагали полностью редуктор(диф, ГП и все подшипники) за 18 рублей. Но то-же дорого и вдвойне не рационально( покупать простой диф и ГП 4,1)

да ты че ? если магазин что-то написал ,то это не озачает ,что оно так заводом называется в спецификации , я доверяют сборочным чертежам
кольцо и маслоотражающее кольцо - разные вещи под разными номерами
кольцо - 3160 - 2402050 , маслоотражающее кольцо 3160-2302050

За что мы любим автомобили Ульяновского завода, так это за неприхотливость, надёжность и простоту конструкции. Именно последняя характеристика уазиков позволяет их владельцам, имеющим хотя бы минимальные слесарские навыки, собственноручно ремонтировать свои авто.

Сегодня обсудим замену подшипника хвостовика переднего моста УАЗ “Буханка”, УАЗ-469, для заднего действия будут отличаться только этапом его снятия и разборки.

Нюансы разборки моста

Бывалые уазовладельцы знают: мосты — одна из самых “капризных” частей уазовских авто. Они крайне чувствительны к правильному расположению и исправности находящихся в них узлов. А вот подступиться к этим элементам для их ремонта или замены деталей можно, если демонтировать весь мост, разъединив половины картера.

Большего внимания автовладельца обычно требует задний мост, поскольку на него ложится основная нагрузка. Ведь чаще всего уазовладельцы ездят по твёрдому дорожному покрытию, отключив передний мост. Главная сложность при демонтаже колёсного агрегата, особенно не один год вкушавшего “соль” городских дорог зимой, — открутить гайки тормозных трубок, без этого снять и разобрать мост не получится. Чтобы обеспечить беспроблемное откручивание таких гаек, запаситесь:

разрезным со стягивающим болтом ключом;
WD-40 или аналогами.

В особенно тяжёлых случаях, если смазка не помогла увеличить подвижность гаек, можно использовать любое бытовое моющее средство на основе ортофосфорной кислоты.

Замена подшипника

Перед тем как разобрать передний мост УАЗ и подшипник с хвостовика, приготовьте необходимые инструменты. Понадобится вышеупомянутый ключ, угол металлический со штырями, чтобы зафиксировать фланец ведущей шестерни, съёмник, регулировочные прокладки для ведущей шестерни, микрометр, тормозная жидкость и около литра масла для трансмиссии.

Итак, приступаем к делу:

Первое — надо проверить люфт.
Потом повернуть кардан по ходу стрелки часов до упора. Когда ощутите сопротивление, остановитесь, ставьте на корпусе метку.
Повторите те же действия, только в противоположную сторону. Достигли упора — ставьте метку.
Помните, расстояние между вашими засечками должно быть 11 мм.
Теперь можно открутить фланец кардана, подтянув гайки ключом на 30.
Опять проконтролируйте люфт.
Теперь можно снять передний мост.
Откручивайте гайку хвостовика, сливайте всё масло, что будет в мосте, снимайте колёса и рычаги рулевого управления.
Снимайте обе полуоси.
Отсоединяйте шланги, с помощью которых подключается мост, и подушку.
Затем придётся снять удлинитель картера дифференциала, отсоединив от него крышку.
Крышки подшипников фиксируются четырьмя болтами, их нужно открутить.
Теперь извлеките дифференциал.
С ведущей шестерни снимите фланец и выбейте её.
Удалите загрязнения (остатки старой смазки, грязь, окалины).
Обязательно тщательно смажьте сальник новой смазкой, затем плотно установите шестерню с новым подшипником.
После установки фланца плотно закрутите гайки.
Соберите все узлы в обратной последовательности.

Если разбираете “военный” мост, к предыдущим операциям добавится разборка редуктора.

Основная закавыка во всех вышеописанных действиях — выпрессовать ведущую шестерню из картера. Вот тут-то и пригодится съёмник. Все прочие операции при замене подшипника хвостовика УАЗ обычно проходят без затруднений. Правда, придётся потратить довольно много времени. Неплохо, раз уж разобрали мост, очистить и осмотреть на предмет износа и неисправности все его составляющие.

Осенняя пора для автовладельцев — время провести техническое обслуживание своего авто. Самая уязвимая часть любого уазика — мосты, именно на них важно акцентировать внимание, готовясь к зиме. Стоит провести тщательный осмотр ходовой части на предмет износа или повреждения деталей узлов и при необходимости перебрать, осуществить замену сальников полуосей, хвостовика переднего и заднего моста УАЗ “Буханка”.

Необходимость замены сальника хвостовика

Поскольку фургоны Ульяновского автозавода в большей степени эксплуатируются в довольно сложных погодных условиях, самый “страдающий” при этом узел — сальник хвостовика. В основном это относится к заднему мосту, ведь автолюбитель не всегда ездит по бездорожью, задействовав полный привод, но и узлы передней подвески не стоит оставлять без внимания. Конкретно эта деталь хвостовика, как и другие сальники, служит одной единственной цели — предотвратить утечку масла, находящегося в механизмах узлов моста.

Основная миссия детали — обеспечить герметичность соединений, чтобы не допустить протечки трансмиссионной жидкости, следствием которой станет разрушение подшипников. Поэтому, если заметили явные масляные подтёки в районе хвостовика, срочно меняйте сальник. Конечно, причина утечки масла может быть не только в этом элементе.

В целом замена уплотнителя на уазиках должна проводится в плановом режиме после 20 тыс. км пробега. Если авто эксплуатировалось в тяжёлых условиях, то через 15 тыс. км.

Проведение ремонтных работ

А теперь приступим к работе с передним мостом:

Сначала очистите место, где расположена сливная пробка, открутите её с помощью шестигранника. Этап можно пропустить, если решили не сливать масло.
Теперь надо демонтировать кардан. Дело это непростое, поэтому воспользуйтесь WD-40, чтобы открутить ключами на 14 и 17 болты крепления детали, их всего 4 штуки.
Важно! Прежде чем отсоединить кардан, сделайте маркером отметки, пометив изначальное расположение детали, чтобы потом поставить её в правильное положение.
Снимите гайку, крепящую к мосту фланец, отметив её положение маркером (это поможет потом правильно “дотянуть” её). Как только демонтируете фланец с вала ведущей шестерни, вашему взору откроется сальник.
С помощью отвёртки снимите сальник. Особая аккуратность здесь не требуется, ведь будет устанавливаться новая деталь.
Перед установкой обязательно смажьте новый сальник маслом. Деталь должна становиться в контур очень плотно, поэтому на этом этапе важно аккуратно запрессовать запчасть. Здесь удобно использовать стальную трубку подходящего диаметра.
После монтажа и запрессовки установите все снятые ранее детали в обратной последовательности, учитывая ранее оставленные метки. Если сливали масло, не забудьте залить новое.
Обязательно законтрите гайку фланца.

Важно упомянуть об одном нюансе. Новый сальник может немного отличаться от “родного” уплотнителя, которым комплектовался уазик на заводе. Хотя детали имеют стандартную конструкцию, но в зависимости от производителя они могут отличаться качеством и плотностью резины, а главное, размерами. Поэтому не будет лишним измерить диаметр наружного отверстия, куда будет установлен уплотнительный элемент.

А вы пробовали ставить сальники, предназначенные для других автомобилей? Говорят, на уазовские мосты отлично подходят детали, произведённые для ходовой части “Волги”.

Читайте также: