Как снять головку уаз хантер
Геморрои с прокладкой головки блока цилиндров уже достали ) Алеша, сделал первый диск - сделай на доске отметину вылета и все, . ты там линейкой меряешь миллиметры, при подгонке сбиваешь все опять.
И еще коробка была робот мы поменяли на механику тянет хорошо нет проблем но вот масло расход сильный
Евгений Такой вопрос- Уменя 2121 нива блок 06 хочу собрать инжекторный ДВС возможна ли установка головки 21214 или она не подойдет? Сильно ли упадёт степень сжатия и будет плохо для двигателя? и как лучше сделать что бы сделать инжектор на 2106 блоке.? заранее благодарен
Лучше что-то конкретное по прокладке головки блока цилиндров пояснил бы, ну вот зачем этот эффект ряби? глаза начали болеть уже после второго раза
Данил, добрый день. У меня тойота виста, ситуация такая я ехал и на ходу машина заглохла и перестала заводится как я потом понял нет искры с бабины на свечах стартер крутит но не заводится. Я посмотрел ваше видео и сделал точно также как вы кинул перемычку на главное реле и теперь заводится. Скажите пожалуйста что мне теперь делать оставить перемычку и ездить или все же надо достать блок управления и чинит? Или можно так с перемычкой ездить постоянно? У сына и без прокладки головки блока цилиндров на хантер много чего чинить!
Пресс тестером дую в 1 цил. а вылетает еще с 2го.Хотя с виду блок и гбц шлифованы хорошо в Promotore,и стоит металлопакет.Но по ощющениям мотор лучше ехал на паранитовой прокладке,а компрессию показует одинаковую)
Про прокладку головки блока цилиндров и так можно говорить бесконечно ) Сергей а головка то где ну тесть лицо твоё покажись хоть раз то
Направляющие впускных клапанов из нутри гладкие потому что в канале большое разряжение и масло не высасывало через нарезы. Пройдя раскатником вы лишаете герметичности тем самым масло будет засасывать в камеру. Мне приятель сказал на хантер с прокладкой головки блока цилиндров до сих пор без проблем )))
Геморрои с прокладкой головки блока цилиндров это еще что ) ерунда, при нагреве двигателя и при кипении антифриза создаётся избыточное давление, соответственно что бы не рвала патрубки перепускной клапан скидывает давление
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Верю в чудеса, надеялся не заглядывать в двигатель тысяч до 300 км. на 105 т км хантер стал по утрам троить и выпускать большое облако пара, потом работал нормально, в расширительном бачке постоянно бурлило, масло начало менять цвет, но я надеялся что обойдётся до того момента пока не выкрутил свечи. В 4 цилиндре плескалось озеро тосола.
Почитал стать на драйве, посмотрел кина в ютюбе, загнал в гараж и начал ремонт.
головку снял вместе с колекторами, снимал один, для меня это предельный вес, если не удобно встать можно и спину сорвать. в следующий раз воспользуюсь каким нибудь механизмом.
увидел металлический фрагмент впечатанный в голоку и прокладку. на мощность не влиял, но говорит о культуре производства
болты крепления распредвалов заменил на шпильки, выбрал от ваз длиной 63мм, но они не позволили закрыть клапанную крышку, пришлось спилить 3мм
когда всё собрал и завел, лопнул шланг обратки, нового не нашел, заменил на обычный бензостойкий на червячных хомутах
Старую прокладку счищал металлической мочалкой для мытья посуды, старался не повредить поверхности.
Плоскости решил не отдавать на шлифовку, на удачу собрал как было. Старая прокладка была паронитовая, новую поставил металлопакет. Старая толщиной 1,5 мм, новая 0,5мм. Боялся детонаци и что поршня вылетят, уже 1000 км проехал пока нормально.
Головку затягивал 14,3 кгс/м, в 4 подхода с 4 кгс/м, 8кгс/м, 12кгс/м, 14,3 кгс/м. Гайки распредвалов закрущивал моментом 1,8 кгс/м, тянул безменом за ключ, в пропорции, ключ меньше метра длиной.
Когда завёл первый раз думал поршни сейчас вылетят, но за 15 минут притёрся и стал как новый работать))).
Трудно было гидронатяжитель зарядить, пока не разжал немного ему верхнее кольцо.
Распредвалы выставил по меткам, как в инструкции.
На ютюбе нравится старое видео по ремонту змз 406 канал теория двс.
На шпильки распредвалов и гайки нанёс немного фиксатора резьбы, красного.
Снятие и установка головки блока цилиндров производится на холодном двигателе. Выхлопной коллектор не снимается. Головку блока цилиндров можно снять и установить, не снимая двигателя.
Особенности снятия и установки головки блока цилиндров дизельного двигателя приведены в подразделе 2.6.1.2.
Дефектность прокладки головки блока цилиндров можно определить по следующим признакам:
– потеря мощности;
– утечка охлаждающей жидкости. Белые клубы выхлопного газа при теплом двигателе;
– утечка масла;
– охлаждающая жидкость в моторном масле. Уровень масла не уменьшается, а увеличивается. Серый цвет моторного масла, пузырьки пены на указателе уровня масла, масло жидкое;
– моторное масло в охлаждающей жидкости;
– охлаждающая жидкость сильно бурлит;
– нет компрессии в двух соседних цилиндрах.
Болты необходимо ослаблять в порядке, обратном нумерации от 10 к 1 (см. рис. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров). Перед снятием головка блока цилиндров должна быть достаточно холодной (температура помещения), в противном случае снимаемая головка блока цилиндров может перекоситься.
Если масло останется в отверстиях, то при затяжке болтов блок цилиндров может быть поврежден.
Если уплотнительные поверхности головки блока цилиндров будут дорабатываться, то минимально допустимый размер по высоте не должен быть занижен (см. подраздел 2.10.3).
Затяжку болтов головки блока цилиндров производить с большой предусмотрительностью. Перед затяжкой болтов необходимо проверить точность динамометрического ключа. Болты головки блока цилиндров затягивают на холодном двигателе.
Подтягивание болтов головки блока цилиндров на теплом двигателе в рамках обслуживания или после ремонта не допускается.
При замене головки блока цилиндров с установленным распредвалом, необходимо после установки головки блока цилиндров смазать маслом поверхности контакта между тарельчатыми толкателями и поверхностью кулачков.
Электропровода закрепить на прежних местах и новыми кабельными зажимами.
Аккумуляторную батарею подсоединять только при выключенном зажигании, в противном случае блок управления системой впрыска топлива выйдет из строя.
Головку блока цилиндров разрешается снимать только на холодном двигателе. Головка блока цилиндров снимается вместе с выпускным коллектором, тогда как впускной коллектор должен быть отсоединен перед снятием головки. Новые прокладки для головки блока цилиндров упакованы в пластик, поэтому снимать упаковку следует непосредственно перед установкой прокладки. Снятие и установку головки блока цилиндров можно проводить, не снимая двигателя с автомобиля. При демонтаже и монтаже распределительного вала указываются дополнительные подробности, касающиеся механизма газораспределения двигателя, изложенные в соответствующем подразделе. Таким образом исключается повторение описания необходимых при этом работ. В каждом случае объем работ определяется комплектацией автомобиля. Снятие головки блока цилиндров необходимо проводить в такой последовательности:
- снять решетку радиатора и поперечную балку для того, чтобы обеспечить лучший доступ к деталям двигателя;
Рис. 23. Натяжной механизм приводного ремня двигателя: 1 — болт; 2 — демпфер механизма натяжения ремня
Рис. 24. Разгрузка натяжного механизма приводного ремня: 1 — демпфер; 2 — натяжная пружина; 3 — крепление натяжителя приводного ремня
- снять приводной ремень с торца двигателя. На рис. 23 показан натяжитель этого ремня. Болт 1 удерживает демпфер 2 механизма натяжения ремня. Для снятия ремня необходимо отвернуть гайку на фланце и вставить оправку (диаметром 12 мм и длиной 180 мм) в отверстие рычага натяжения пружины, обозначенное стрелкой. С помощью этой оправки отвести натяжитель влево (рис. 24). Снять нагрузку с болта с шестигранной головкой до такой степени, чтобы можно было отвернуть этот болт, и затем медленно освободить оправку так, чтобы натяжная пружина переместилась в сторону впускного коллектора и могла быть снята. Вывернуть болт 1 демпфера 2 (см. рис. 23) натяжного механизма ремня из головки блока цилиндров (рис. 25) и снять элементы крепления (см. также дальнейшее описание). После этого снять поликлиновой ремень;
- ослабить хомуты шлангов системы охлаждения и отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;
- связать топливопроводы подходящим хомутом и отсоединить их от топливного фильтра грубой очистки либо снять топливный фильтр и отложить его в сторону, чтобы не мешал в процессе работы.
Снять топливопроводы высокого давления первого, второго и третьего цилиндров вместе с элементом крепления, а топливопровод четвертого цилиндра — без крепления.
Трубопроводы высокого давления четвертого и пятого цилиндров удерживаются двумя пластиковыми клипсами. Снять обратный топливопровод с форсунки первого цилиндра. Для исключения попадания грязи необходимо закрыть ее отверстие (например, болтом подходящего диаметра);
- отсоединить от впускного коллектора демпфер регулятора оборотов. Он находится в указанном на рис. 26 месте;
- отсоединить фланец приемной трубы от выпускного коллектора, а также хомут крепления приемной трубы от коробки передач;
- снять крышку головки блока цилиндров. Она закреплена шестью болтами с верхней стороны двигателя. Предварительно снять шланг системы вентиляции картера двигателя. На автомобилях с автоматической коробкой передач необходимо предварительно отсоединить штангу управления подачей топлива, которая проходит над крышкой головки блока цилиндров;
- снять вискомуфту, закрепленную болтами с торцовой стороны двигателя (вискомуфту нельзя класть на крыльчатку, можно класть только на бок);
- вывернуть форсунки системы впрыска топлива (рис. 27) и снять уплотнительные кольца, находящиеся под ними;
- провернуть двигатель до установки поршня первого цилиндра в ВМТ, для этого необходимо совместить установочные метки, показанные на рис. 28. Проворачивать двигатель можно с помощью сменной торцовой головки размером 27 мм, установленной на гайку ременного шкива, и воротка-трещотки. Коленчатый вал следует проворачивать только в направлении рабочего вращения;
- снять натяжитель цепи (см. соответствующий подразд.). Откручивать гайку натяжителя, пользуясь большим шестигранником. Эта гайка расположена над водяным насосом и крышкой термостата;
- звездочку привода распределительного вала и приводную цепь следует промаркировать относительно друг друга. Для этого нанести две полоски краской на звездочку привода распределительного вала и на приводную цепь, как показано на рис. 29;
- вывернуть болт крепления звездочки привода распределительного вала. Для предотвращения проворачивания распределительного вала заблокировать звездочку привода вала большой отверткой либо болтом, как показано на рис. 30;
- аккуратно демонтировать звездочку с распределительного вала, не давая при этом приводной цепи выйти из зацепления со звездочкой коленчатого вала. Это означает, что цепь должна удерживаться постоянно в натянутом состоянии и быть соответствующим образом подвязана;
- демонтировать распределительный вал, как это описано в подразд. 2.12.6. Равномерно откручивайте крепежные болты крышек подшипников;
- теперь можно откручивать болты головки блока цилиндров. Для предотвращения деформации головки ее болты следует откручивать в обратной последовательности, указанной на рис. 31 и 32. Для откручивания этих болтов потребуется так называемый многоугольный вставной ключ. В спецификации фирмы Mercedes-Benz он значится под номером 601 589 00 10 00. Использование обычного шестигранного вставного ключа может привести к повреждению головок болтов. Не забудьте отвернуть в картере цепи два маленьких болта, которые показаны на нижней части рис. 32. Про эти болты часто забывают. Сразу же после откручивания всех болтов необходимо измерить их длину от нижней кромки головки болта до конца резьбовой части, для того чтобы определить степень их удлинения. Если результаты измерения покажут, что значения длины болтов, в зависимости от места установки, превышают 83,6; 105,6 и 118,5 мм, то эти болты необходимо заменить новыми, размеры которых составляют 80; 102 и 115 мм. Затягивать болты необходимо в обратной последовательности;
- в верхней части картера цепи вывернуть два болта М8 с головками под внутренний шестигранник (показаны на нижней части рис. 32). Номер вставного шестигранного ключа 8 мм. Для того чтобы подобраться к этим болтам, необходимо воспользоваться удлинителем для указанного выше ключа;
Рекомендуем перед откручиванием болтов промаркировать их согласно нумерации на рис. 31 с целью их правильной последующей установки: они имеют различную длину, так как некоторые из них закрепляют корпуса подшипников распределительного вала вместе с головкой блока цилиндров. Они показаны стрелками на рис. 32.
- снять головку блока цилиндров. Для облегчения этой работы можно воспользоваться подъемным приспособлением, закрепив головку за подъемные проушины;
- после снятия головки блока цилиндров тщательно почистить привалочные поверхности головки и блока цилиндров. При необходимости провести ремонт головки блока цилиндров согласно указаниям в подразд. 2.4.3;
- установить головку блока цилиндров, проследив за тем, чтобы направляющие втулки сели на свои места. Они расположены на одной и той же стороне;
- смазать моторным маслом резьбовую часть и места прилегания болтов крепления головки блока цилиндров. Это делается после замера длины всех болтов и замены чрезмерно вытянувшихся болтов.
Установку и первоначальную затяжку болтов моментом 15 Н·м надо проводить в последовательности, указанной на рис. 31 и 32. Затем в той же последовательности все болты протягиваются моментом 35 Н·м, после чего необходимо выдержать паузу, равную 10 минутам. Крепежные болты головки цилиндров имеют различную длину, поэтому должны устанавливаться в строгом соответствии с маркировкой и длиной.
После выдержанной паузы довернуть на 90° каждый болт в той же последовательности. Для выполнения данной работы нет необходимости пользоваться динамометрическим ключом.
После этого необходимо все болты крепления головки блока цилиндров еще раз довернуть на 90°, начиная с болта 1, с учетом указанной последовательности.
Два болта с головками под вставной шестигранник М8, показанные на нижней части рис. 32, необходимо затянуть моментом 25 Н·м. При достижении определенного пробега данного автомобиля в последующей протяжке крепежа головки блока цилиндров больше нет необходимости. Подобное требование существовало ранее для других типов автомобилей;
Конструкция головки блока цилиндров может модернизироваться. По этой причине не следует приобретать бывшие в употреблении головки блока цилиндров, пока вы не убедитесь, что она полностью соответствует установленной на вашем автомобиле.
Рис. 33. Местонахождение направляющего штифта распределительного вала (вверху). Расположение установочных меток, соответствующих положению поршня первого цилиндра в ВМТ (внизу): 1 — метка на звездочке распределительного вала; 2 — метка на крышке первого подшипника распределительного вала
- посадить на распределительный вал звездочку привода вместе с цепью, обратив внимание на то, чтобы сделанные краской метки расположились на одной линии (смрис. 29), а посадочный штифт вала совпал с отверстием в звездочке. На верхней части рис. 33 показано, где следует проверять зацепление посадочного штифта;
- затянуть моментом 45 Н·м крепежный болт звездочки привода распределительного вала, удерживая ее от проворачивания с помощью большой отвертки либо болта, как показано на рис. 30;
- проверить совпадение меток на распределительном валу в положении поршня первого цилиндра, находящегося в ВМТ. На распределительном валу есть метка, которая при нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ должна находиться против отлитой стрелки на крышке подшипника. Данное расположение меток показано на нижней части рис. 33;
- установить натяжитель приводного ремня, выполняя все операции в последовательности, обратной разборке;
В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов, шлифовке или замене седел клапанов. Головку блока заменяют при таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров.
Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свои места. Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они утановлены на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.
12. После разборки головки блока цилиндров промойте все детали в бензине, протрите и просушите их. Очистите камеры сгорания и клапаны от нагара.
13. Очистите внутренние поверхности направляющих втулок клапанов тонкой цилиндрической кисточкой из медной проволоки, зажатой в патрон электродрели.
14. Удалите с поверхности прилегания головки к блоку цилиндров пригоревшие остатки уплотнительной прокладки.
15. После очистки осмотрите головку блока, чтобы не допустить ее эксплуатацию с повреждениями резьбовых отверстий, трещинами (особенно между седлами клапанов и в выпускных каналах), коррозией, включениями инородных материалов, раковинами и свищами.
16. Проверьте зазоры между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляют как разность диаметров отверстия во втулке и стержня клапана. Предельно допустимый зазор 0,2 мм. Если зазор превышает указанное значение, замените клапан и направляющую втулку. Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания. Устанавливают новые втулки с надетыми на них стопорными кольцами до упора стопорного кольца в поверхность головки блока со стороны отверстия под гидротолкатели. Перед установкой втулки нужно охладить до –40. –45 °С, а головку блока надо нагреть до температуры +160. +175 °С. Втулка должна вставляться в головку блока свободно или с незначительным усилием. В запасные части направляющие втулки клапанов поставляют трех ремонтных размеров: 1-й ремонтный размер — с увеличенным на 0,02 мм наружным диаметром втулки; 2-й — наружный диаметр втулки 14,2+0,053 –0,040 мм; 3-й — с увеличенным на 0,02 мм диаметром 2-го размера. При установке втулок 1-го ремонтного размера отверстие под втулку в головке блока растачивать не нужно. При установке втулок 2-го и 3-го ремонтных размеров необходимо расточить отверстие до диаметра 14,2+0,023 –0,050 мм. После установки новых втулок разверните в них отверстие под клапаны до размеров, указанных в табл. 5.1.
Таблица 5.1 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей головки блока цилиндров двигателя мод. ЗМЗ-409.10
17. Проверьте с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки блока цилиндров посередине, вдоль и затем поперек, а затем щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор превышает 0,1 мм, замените головку.
19. Проверьте зазоры между гидротолкателями клапанов и каналами под гидротолкатели в головке блока. Зазор вычисляют как разность диаметров канала и гидротолкателя. Номинальный диаметр канала под гидротолкатель 35,0+0,025 мм, предельно допустимый – 35,1 мм. Номинальный диаметр гидротолкателя 35,0+0,025 –0,041 мм, предельно допустимый – 34,95 мм. Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Если зазор превышает указанное значение, замените гидротолкатель. Если и это не даст положительного результата, замените головку блока.
22. Очистите от остатков прокладок и нагара поверхности фланцев головки для установки впускной трубы и выпускного коллектора.
23. Проверьте на наличие деформаций фланцы для впускной трубы и выпускного коллектора, деформированные детали замените.
24. Отремонтируйте поврежденные резьбовые отверстия прогонкой резьбы метчиками или установкой ремонтной втулки (ввертыша).
26. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифованием. Седла необходимо шлифовать в специализированной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование. Если значительные дефекты седел устранить шлифовкой не удается, замените седла.
Рис. 5.9 . Профиль седла клапана двигателя ЗМЗ-409.10: А – седло впускного клапана; В – седло выпускного клапана
При шлифовке выдержите размеры седла, указанные на рис. 5.9. После шлифования проверьте биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм. После шлифования притрите клапаны. Затем тщательно очистите и продуйте сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц. Следует учесть, что после того, как седло прошлифуют, клапан садится в него глубже, поэтому после шлифования нужно измерить расстояние между торцом стержня клапана, прижатого к седлу, и осью распределительного вала. Если это расстояние меньше 35,5 мм, замените головку блока, так как в противном случае нарушается нормальная работа гидротолкателей клапанов.
27. Проверьте соосность расположения тарелки клапана и седла: нанесите на фаску головки клапана тонкий слой краски (например, берлинской лазури), вставьте его в направляющую втулку и, слегка прижав к седлу, проверните. По следам краски на фаске седла можно судить о соосности расположения клапана и седла.
28. Проверьте состояние проточек стержня клапана под сухари. При обнаружении следов выкрашивания кромок проточек и износа цилиндрической части замените клапан.
30. Проверьте состояние тарелок пружин. Замените тарелки со значительным износом опорных канавок под пружины.
31. Установите все снятые детали и узлы головки блока цилиндров в последовательности, обратной снятию.
Проверьте герметичность клапана, для этого установите его в головку блока вместе с пружинами и сухарями. После этого положите головку блока набок и залейте керосин в канал, закрываемый клапаном. Если в течение 10 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным.
32. Всегда заменяйте новыми прокладки головки блока цилиндров, впускной трубы (ресивера) и выпускного коллектора, так как снятые с двигателя даже внешне не поврежденные прокладки могут оказаться сильно обжатыми и не обеспечат герметичности уплотнения.
Читайте также: