Как снять главный цилиндр сцепления на фольксваген

Обновлено: 11.02.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Volkswagen Passat B5 Variant , регулировка сцепления Volkswagen Passat B5 Variant , трансмиссия Volkswagen Passat B5 Variant , коробка передач Volkswagen Passat B5 Variant , сцепление Volkswagen Passat B5 , регулировка сцепления Volkswagen Passat B5 , трансмиссия Volkswagen Passat B5 , коробка передач Volkswagen Passat B5

3. Гидропривод сцепления, механизм выключения сцепления

Составные элементы

Гидропривод сцепления: крепление главного цилиндра к педали сцепления при помощи штифта

Бачок для тормозной жидкости.
Соединительный шланг.
Комбинированный трубопровод.
Насадка.
Опорный кронштейн.
Педаль сцепления.
Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 20 Н·м.
Палец (заменять каждый раз новым).
Главный цилиндр (запрещается снимать скобу (стрелка A) и прокладку (стрелка B)).
Коробка передач.
Рабочий цилиндр.
Штуцер для прокачки, момент затяжки 4 Н·м.
Защитный колпачок.
Скоба.
Кронштейн.
Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 25 Н·м (заменять каждый раз новым).
Шестигранная гайка, момент затяжки 2 Н·м.
Прокладка.

Гидропривод сцепления: крепление главного цилиндра к педали сцепления при помощи пластикового зажима

Бачок для тормозной жидкости.
Соединительный шланг.
Комбинированный трубопровод.
Насадка.
Опорный кронштейн.
Педаль сцепления.
Главный цилиндр.
Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 20 Н·м.
Крепление.
Коробка передач.
Рабочий цилиндр.
Штуцер для прокачки, момент затяжки 4,5 Н·м.
Защитный колпачок.
Скоба.
Кронштейн.
Кронштейн.
Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 25 Н·м (заменять каждый раз новым).
Шестигранная гайка, момент затяжки 2 Н·м.
Прокладка.
Крепежный болт.

Механизм выключения сцепления

Рабочий цилиндр.
Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 20 Н·м (заменять каждый раз новым).
Кронштейн.
Толкатель.
Упругая шайба.
Манжетное уплотнение первичного вала.
Винт под внутренний ключ Torx, момент затяжки 35 Н·м - у коробок передач из алюминия или 25 Н·м - у коробок передач из магния (заменять каждый раз новым).
Выжимной подшипник.
Рычаг выключения сцепления (перед установкой контактную поверхность толкателя рабочего цилиндра сцепления покрыть тонким слоем медьсодержащей смазки Z381351TE).
Пружина.
Направляющая втулка.
Уплотнительное кольцо (заменять каждый раз новым).
Проставка.
Шаровая цапфа, момент затяжки 25 Н·м - у коробок передач из алюминия или 20 Н·м - у коробок передач из магния (смазать консистентной смазкой MoS2).

Главный цилиндр сцепления

Крепление главного цилиндра к педали сцепления при помощи штифта

Снятие

1. Необходимо проверить, оборудован ли автомобиль головным устройством с кодом. Если да, то узнать защитный код.

2. При выключенном зажигании отсоединить провод массы от аккумуляторной батареи.

3. Уложить не оставляющую волокон ветошь в водоотводящий короб, под соединительным шлангом к бачку для тормозной жидкости.

4. Пережать соединительный шланг (A) к бачку для тормозной жидкости с помощью зажима для шланга (3094), отсоединить штуцер от главного цилиндра и закупорить.

5. Удалить из перегородки моторного отсека насадку соединительного шланга (A).

6. Вытянуть скобу (C) с помощью отвертки до упора и затем немного вытянуть комбинированный трубопровод (B).

7. Отсоединить разъем датчика уровня тормозной жидкости от бачка для тормозной жидкости.

8. Отвернуть болт (1).

9. Осторожно отвернуть болты (3) и (4) с помощью головки Torx T45 из усилителя тормозного привода.

10. Снять вещевой отсек со стороны водителя.

11. Отсоединить педаль сцепления от главного цилиндра. Для этого при помощи отвертки приподнять фиксатор пальца (стрелка 1) и извлечь палец (стрелка 2).

12. Следить, чтобы выключатель педали сцепления (1) не выдавливался из крепежной скобы. В таком случае повреждается резьба выключателя, и выключатель необходимо будет заменить повторно.

13. Для обеспечения надежного крепления разрешается устанавливать выключатель педали сцепления (1) только один раз.

14. Отвернуть главный цилиндр (4) из салона (стрелки 2).

15. Отвернуть болт крепления (стрелка 3) опорного кронштейна.

16. Немного вытянуть педальный узел в сборе в салон.

17. Снять главный цилиндр.

Установка

1. Установить главный цилиндр так, чтобы прокладка (1) и шайба прилегали за опорным кронштейном.

2. Затянуть болты (2) моментом 20 Н·м.

3. Вдавить штуцер (3) с направляющей в выемку (стрелка) на опорном кронштейне.

4. Для следующей рабочей операции потребуется помощь второго механика. Сдвинуть педальный узел в сборе к перегородке моторного отсека вперед и установить болт (стрелка). При этом второй механик должен ввести комбинированный трубопровод из водоотводящего короба в главный цилиндр.

5. Затянуть болты крепления (3) и (4) главного тормозного цилиндра с усилителем тормозного привода.

6. Затем затянуть болт крепления (1) бачка для тормозной жидкости (2).

7. Подсоединить разъем датчика уровня тормозной жидкости к бачку для тормозной жидкости.

8. Вдавить скобу (C) до упора в направлении стрелки.

9. Вставить комбинированный трубопровод (B) в главный цилиндр до слышимого щелчка при фиксации.

10. Проверить надежность соединения, потянув за магистраль.

11. Вставить резиновую насадку (D) соединительного шланга (A) в перегородку моторного отсека.

12. Сдвинуть соединительный шланг (A) до упора на штуцер главного цилиндра.

13. Снять зажим для шланга (3094).

14. Затянуть болт (стрелка) крепления педального узла на кронштейне передней панели.

15. Соединить главный цилиндр с педалью сцепления. Зафиксировать новый палец в педали сцепления.

16. После установки главного цилиндра прокачать гидропривод сцепления.

Крепление главного цилиндра к педали сцепления при помощи пластикового зажима

Снятие

2. При выключенном зажигании отсоединить провод массы от аккумуляторной батареи.

5. Удалить из перегородки моторного отсека насадку соединительного шланга (A).

6. Вытянуть скобу (C) с помощью отвертки до упора и затем немного вытянуть комбинированный трубопровод (B).

7. Отвернуть болт крепления бачка для тормозной жидкости (1) и отсоединить разъем датчика уровня тормозной жидкости вниз. Бачок для тормозной жидкости не снимается.

8. Снять вакуумный трубопровод к усилителю тормозного привода (1).

9. Отвернуть оба винта Torx (стрелки).

Примечание:
- Для лучшей наглядности бачок для тормозной жидкости не изображен.
- Для отворачивания верхнего болта Torx бачок для тормозной жидкости необходимо слегка наклонить в сторону.

10. Снять вещевой отсек со стороны водителя.

11. Отсоединить шток главного цилиндра от педали сцепления следующим образом:

Вставить клещи с острыми концами общего назначения (1) в углубления педали сцепления.
Сжать крепление (2).
Немного оттянуть педаль сцепления внутрь салона.
Вытянуть шток привода и крепление в моторный отсек из педали сцепления в направлении стрелки.

12. Отвернуть главный цилиндр (стрелка 1) из салона (стрелки 2).

13. Отвернуть болт крепления (стрелка 3) опорного кронштейна.

14. Немного вытянуть педальный узел в сборе в салон.

15. Снять главный цилиндр.

Установка

1. Установить главный цилиндр так, чтобы прокладка (1) и шайба прилегали за опорным кронштейном.

2. Затянуть болты (2) моментом 20 Н·м.

3. Вдавить штуцер (3) с направляющей (стрелка A) в выемку (стрелка B) на опорном кронштейне.

4. Для следующей рабочей операции потребуется помощь второго механика. Сдвинуть педальный узел в сборе к перегородке моторного отсека вперед и установить болт (1). При этом второй механик должен ввести комбинированный трубопровод из водоотводящего короба в главный цилиндр.

5. Затянуть болты крепления (стрелки) главного тормозного цилиндра с усилителем тормозного привода.

6. Установить вакуумный трубопровод к усилителю тормозного привода (1).

7. Затем затянуть болт крепления бачка для тормозной жидкости.

8. Подсоединить разъем датчика уровня тормозной жидкости к бачку для тормозной жидкости.

9. Вдавить скобу (C) до упора в направлении стрелки.

10. Вставить комбинированный трубопровод (B) в главный цилиндр до слышимого щелчка при фиксации.

11. Проверить надежность соединения, потянув за магистраль.

12. Вставить резиновую насадку (D) соединительного шланга (A) в перегородку моторного отсека.

13. Сдвинуть соединительный шланг (A) до упора на штуцер главного цилиндра.

14. Снять зажим для шланга (3094).

15. Затянуть болт (1) (см. рисунок выше) крепления педального узла на кронштейне передней панели.

16. Соединить шток главного цилиндра с педалью сцепления следующим образом:

Крепление (A) должно находиться на штоке привода (стрелка) главного цилиндра.
Вставить крепление в направляющую педали сцепления и прижать педаль сцепления для крепления к перегородке моторного отсека, при этом следить за правильной фиксацией.
Для надежности фиксации подтянуть педаль сцепления вверх и отверткой прижать оба конца скобы к педали.

17. После установки главного цилиндра прокачать гидропривод сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления

Снятие

1. Снять шумоизоляцию под коробкой передач.

2. При необходимости, демонтировать приемную трубу выпускной системы с катализатором.

3. Отвернуть болт (стрелка), извлечь рабочий цилиндр, двигая назад. После снятия рабочего цилиндра сцепления на педаль сцепления не нажимать.

4. Для снятия комбинированного трубопровода необходимо отжать скобу (A) до упора при помощи отвертки. Лишь после этого можно снять комбинированный трубопровод. Не допускается попадание тормозной жидкости на коробку передач. В случае попадания очистить картер коробки передач.

Установка

1. Поверхность прилегания толкателя к рычагу выключения сцепления покрыть тонким слоем медьсодержащей смазки Z381351TE.

2. Перед установкой рабочего цилиндра в картер коробки передач покрыть область (a) манжеты литиевой смазкой G052150A2.

3. Защелкнуть держатель (3) комбинированного трубопровода (1) на рабочем цилиндре (4).

4. Насколько возможно, завести рабочий цилиндр (1), не отклоняясь от рабочего направления толкателя (стрелка A), в крепежное отверстие картера коробки передач.

5. При этом вставить в гнездо (стрелка B) рычага выключения сцепления (3).

6. Затем ввернуть новый болт с внутренним шестигранником (2) в коробку передач. Для этого дожать рабочий цилиндр настолько, пока не будет возможна установка болта с внутренним шестигранником.

7. При установке рабочего цилиндра (1) с перекосом существует опасность того, что толкатель (стрелка A) пройдет мимо своего гнезда в рычаге выключения сцепления (3).

8. После установки рабочего цилиндра осторожно нажать на педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления будет ощущаться необычно тяжелая точка переключения, необходимо прекратить нажатие на педаль сцепления. Вероятно, толкатель рабочего цилиндра прошел мимо своего гнезда в рычаге выключения сцепления.

9. Нажатие на педаль с усилием выше, чем 300 Н, выводит рабочий цилиндр из строя. Для сравнения: обычное усилие на педаль составляет примерно 115 Н.

10. Затянуть болт (позиция 2 – см. главный рисунок) предписанным моментом.

11. Для подсоединения комбинированного трубопровода (B) к рабочему цилиндру необходимо до упора вдавить скобу (A).

12. Вставить комбинированный трубопровод (B) в рабочий цилиндр до слышимого щелчка при фиксации.

13. Проверить надежность соединения, потянув за магистраль.

14. Прокачать гидропривод сцепления.

15. При снятии, установить на место приемную трубу выпускной системы с катализатором и выровнять выпускную систему без напряжений.

Год назад я поменял этот цилиндр…был в другом городе…и поэтому тогда пришлось брать что было.

недавно появились сопли тормозухи в салоне.
Решено поменять!
купил цилиндр Ate 03.2419-9310.3
Запчастям этого производителя доверяю!проверены опытом)

Процедура достаточно проста!
Снимаем расширительный бачок(жидкость не сливаем!)

для удобства снимаем бачок омывателя

на лонжерон стелим тряпку которую не жалко

WDшкой замачиваем гайки

Снимаем нижнюю накладку торпеды

видим подтеки цилиндра

Снимаем защелку (зеленая стрелка)
Вынимаем болт (красная стрелка)

Выкручиваем штуцер трубки и отсоединяем шланг забора тормозухи

Новый цилиндр слева

сборка в обратном порядке)

ну и прокачать цилиндры, начиная с главного)

поменял за полтора часа неторопясь.

Запчасти

Volkswagen Passat 1989, двигатель бензиновый 1.8 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 15

Дорогие друзья подскажите в главном цилиндре есть пружина или нет?А то педаль не возвращается и сцепление берет в конце.

а как их прокачивать правильно

В комплекте идет штуцер прокачки или же приобретался отдельно?

мда, щас такой 3 рубля минимум

Покупаешь в автозапчастях ключ для прокачки тормозов (это такая крышечка с трубочкой) выкручиваешь
крышку с бачка, заливаешь тормозухи полный бачек, закручиваешь в место крышки ключ для прокачки, додсоединяешь компрессор для покачки колес, и накачиваешь воздух в бачек (следи чтобы его не разорвало) далее открываешь клапан для прокачки и давление создавшееся в бачке начнет выдавливать жидкость вместе с воздухом. После того как воздух уйдет закрываешь клапан и стравливаешь давление воздуха с бачка. Еще один момент, нужно следить за уровнем жидкости в бачке.
Этот способ очень быстрый и надежный а главное то, что прокачивает систему один человек.

Приветствую, если не трудно можешь объяснить как прокачивать цилиндры? у меня тоже подсыкает цилиндр, собираюсь менять

Тоже пришло время менять . Как послужил вам этот цилиндр. Стоит ли брать себе такой же?

Приветствую всех. Порядком поднадоела проблема с педалью сцепления - на обратном ходу она зависала а затем отстреливала в ногу.
Приобрел новый главный цилиндр сцепления - именно он и являлся виновником этого дефекта. Несколько часов потратил на поиски отчётов в форуме о замене оного и к моему большому сожалению ничего похожего не нашёл. Пишут о том, что заменили цилиндр и какой от этого эффект, но как меняли и если меняли в мастерской, то сколько это стоит. Изучив инструкции по эксплуатации и ремонту принялся за работу. Ничего особенного в руководстве не было описывалось - лишь то, как извлекать цилиндр уже со снятой педалью сцепления. Поэтому пришлось идти наугад, ведь я предпологал где он находиться. До места добрался довольно легко, а вот потом пришлось помучиться, чтобы отсоеденить штекер - со временем он, как прирос к месту, но раскачав я его стронул с места. Затем приступил к разборке передней панели со стороны водителя, чтобы добраться до третьей гайки - она находиться вверху педали и основательно прикрыта проводами. После долгих мучений я все же выдернул педаль вместе с цилиндром. Было сказано, что для извлечения цилиндра из педали, её необходимо зажать в тиски и при помощи спец щипцов зажать "прищепку" удерживающую шаровую штока. За неимением тисков воспользовался помощью жены и опять же после некоторых мучений извлёк дефектный цилиндр из педали. Разумеется установил новый цилиндр и попытался установить педаль в сборе на место, но нагромаждения проводов не позволили мне этого сделать. Тогда я извлёк цилиндр из педали, установил её на место и принялся устанавливать цилиндр со стороны двигателя - здесь без помошника не обойтись, он будет придерживать цилиндр в горизонтальном положении, а вы в этот момент зафиксируете педаль при помощи головки ключа на 13 - 19 на выбор, и аккуратно закрепите шток при помощи "прищепки". При установке цилиндр должен быть слегка повёрнут против часовой стрелки примерно на 45° и лишь после закрепления штока вдавливая попытайтесь довернуть по часовой стрелке - если не получиться от руки это можно сделать плоскогубцами желательно длинными и с ручками без изоляции (так легче пролезть между проводкой). Затем навешиваете провода и трубки, прокачиваете и устанавливаете всё на места. Помучившись с изъятием педали, я решил, что вполне можно обойтись и без её извлечения, через несколько дней, а именно сегодня я решил вновь пройти этот путь и подробно описать его подкрепив описание фотографиями. К сожалению, мне так и не удалось извлечь цилиндр из педали, но я уверен, что при наличии подходящего инструмента, а именно специальных щипцов это возможно. Я же пытался проделать это с помощью отвёрток. Все же я опишу то, что у меня вышло, а если вас случится столкнуться с заменой этой детали, то попытайтесь вначале не снимать педаль.

Предупреждения:
рабочая часть цилиндра может быть различна - новая модоль немного короче оригинала но всё работает нормально
прежде чем начать замену - запаситесь тормозной жидкостью при разборке и прокачке потери неизбежны
!и берегитесь боя педали, по пальцам бъёт - оболдеешь!

Приступим. Снимаем пластиковые крышки двигателя АКБ и блока реле

отсоединяем АКБ, и провода затрудняющии последующее снятие воздушного фильтра(в сборе) и посадочного места под АКБ

а вот и он - больной зуд

открываем расширительный бачёк с тормозной жидкостью, надеваем прозрачную трубку подходящего диаметра ну штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления, приоткрываем штуцер и прокачивая рукой педаль сцепления выгоняем тормозуху из системы так мы сократим возможные потери при разьединениях

снимаем шланг (сухо), мелкой отвёрткой отводим фиксатор в сторону до конца, но не снимая полностью
фиксатор может быть с одной из двух сторон, у меня на старом образце он фронтальный а на новом (на фото) справа и вынимаем медную трубку с пластмассовым и резиновым колпачками (несколько капель потеряно) следите за тем чтобы резиновый колпачёк не затерялся(у меня при первой разборке он соскочил и при сборке я не до конца насадил его на трубку (конец медной трубки должен немного выпирать, а не вровень)

медную трубку лучше вынуть из зажима

просунуть маленькую отвёртку под фиксатор( он находиться сверху) и оттянуть его, плоскогубцами поворачиваем цилиндр против часовой стрелки

а затем пытаемся высвободить "прищепку" из педали

в последнюю очередь отсоединить датчик положения цилиндра хотя при желании это можно сделать несколько раньше.

после замены не забываем подсоединить все коммуникации, доливаем тормозухи доверху и прокачиваем - лучше это делать рукой и обязательно с помощником - достаточно трёх нажатий на педаль и фиксируем её, открываем штуцер и выпускаем жидкость (некоторое время она будит выходить с пузырьками) операцию повторить несколько раз и следите за уровнем жидкости.

Пролог.
Автомашина Пассат-В4, 1996 г.р., 1.9 TDI, 110 л.с. Решил обслужить главный цилиндр сцепления. Вот как это получилось:

Приобретен вот такой ремкомплект испанского производства.

Клапан можно и не снимать. Но деталь дорогостоящая, а штуцера – пластмассовые. Поэтому, чтобы не навредить, и его снимаем.

Доступ к цилиндру открыт. Чтобы не проливать ОЖ, зажимаем шланг подачи.

Следующим этапом, в салоне, снимаем пластиковую панель

Теперь для извлечения цилиндра необходимо:
1. в салоне – отжать защелки пластмассового фиксатора (я это делал тонкой плоской отверткой)
2. в моторном отсеке – открутить две гайки на 10, снять шланг подачи ОЖ, открутить штуцер (ключ на 12) и вынуть трубку .

После чего аккуратно вынимаем цилиндр

Этот же цилиндр в разобранном виде

Новые манжеты и сальник рекомендуют опустить в тормозную жидкость перед установкой. Пока они отмокают, производим чистку и проверку корпуса цилиндра и штока на предмет выработки и повреждений.

Производим сборку цилиндра и установку на место.

Осталось только его прокачать. Штуцер прокачки расположен на рабочем цилиндре сцепления

Все. Работа завершена.

Эпилог. Если при проверке корпуса цилиндра обнаружены повреждения или выработка, то подумайте о его (цилиндре) замене на новый. Потому что достигнутые положительные результаты вряд ли будут продолжительными.

Первым делом снимаем аккумулятор вместе с площадкой, иначе к тыльной части главного цилиндра сцепления не подобраться, он находится в глубине моторного отсека, в районе педального узла.

Отсоединяем от него трубки, верхняя трубка которая идет от бачка просто сдергивается, чтобы отсоединить трубку магистрали нужно маленькой плоской отверткой отвести стопорную скобу, после чего трубка без труда извлекается из цилиндра.

В комплекте с цилиндром были две заглушки, которые следует надеть на трубки на время проводимых работ, для того чтобы в систему не попала пыль и грязь.

Будьте очень внимательны с маленькой уплотнительной резинкой на трубке магистрали, при извлечении трубки из цилиндра я не заметил как она упала в глубь моторного отсека, я даже не подозревал о ее существовании пока не подсоединил магистраль без нее к новому главному цилиндру, и не увидел образовавшуюся течь тормозной жидкости.

Далее переходим в салон автомобиля, главный цилиндр сцепления имплантирован в блок педали сцепления, чтобы до него добраться потребуется её снять, педаль крепиться на 3-х гайках, две внизу (к ним доступ открыт) и одна вверху (до которой еще потребуется добраться).

Для того чтобы открутить верхнюю гайку крепления педали потребуется:

Снять нижнюю облицовку торпедо слева от руля, открутив 3 торкса под маленьким бардачком (предварительно сняв его), 1 торкс за переключателем света и 1 торкс под планкой панели приборов.

Сняв воздуховод открутив 1 торкс крепления.

И сняв ограничитель педали сцепления открутив 1 болт на котором он держится.

Теперь для того чтобы открутить верхнюю гайка крепления педали сцепления нам потребуется головка на 13 мм. с довольно большим удлинителем (более 400 мм), у меня такого большого удлинителя под рукой не было, максимум что я с умел составить, вот это чудо.

Изрядно помучавшись из-за короткого удлинителя я все же снял блок педали сцепления.

Для того чтобы извлечь из него главный цилиндр, для начала надо освободить его шток, нажав с двух сторон плоскими отвертками на беленькие крепления, а затем повернув цилиндр против часовой стрелки извлечь его из педали сцепления.

Вот в принципе и все, собираем и подсоединяем все в обратной последовательности, но уже с новым главным цилиндром.

После чего обязательно потребуется прокачка гидравлической системы сцепления, для этого я даже делал специальную приспособу, но благополучно забыл ее дома, и воспользовался старым дедовским методом с палкой упертой в педаль сцепления.

Привет! Я вот потерял этот уплотнитель резинку на магистрали! Та что вставляется в рабочий цилиндр! Что только не предпринимал, но небольшую течь не могу устранить! помогите найти эту резинку! пробовал зазывать, но приходит просто кругленькое колечко!

все нашел! Код резинки 1K0 721 741

Michael, а смогу ли я, освободив шток цилиндра в салоне, вынуть его, провернув против часовой, из моторного отсека, не снимая блок педали.

Mishavazanov, на сколько я помню, корпус цилиндра чуть больше чем отверстие в моторный отсек, и достается он только в салон.

demza, надеваешь на клапан главного цилиндра трубку, открываешь клапан, нажинаешь педаль сцепления до упора (в этот момент по трубке из цилиндра выходит тормозная жидкость с пузырьками воздуха), закрываешь клапан, оттягиваешь педаль сцепления на себя (в этот момент тормозной цилиндр забирает свежую жидкость из бачка), повторяешь процедуру до тех пор, пока из цилиндра не пойдет жидкость без воздуха.

demza, Клапан идет с гайкой, и я ошибся, он расположен на рабочем цилиндре, качаете педалью главный, а выходит из рабочего, при этом прогоняя всю магистраль.

На главном под 45 забор жидкости из бачка.

Доброго дня! Друзья, подскажите. После замены жидкости в тормозах решил качнуть и сцепление (гольф 5 1,4 ВСА) и уронил педаль в пол и теперь не знаю как поршень в раб цилиндре вернуть на место. Подсоединял к штуцеру на раб. цилиндре компрессор через бутыль с тормозной (до 5 атмосфер надувал) - бесполезно педаль пустая. Почему поршень застрял внизу? Может манжета клинит или датчик положения педали как-то влияет? Нужен совет , не за цилиндром же бежать.

педаль поднята а жидкость не идет, думаю, что поршень застрял "внизу", или это конструктивно не возможно? Посмотреть бы как связан поршень со штоком.

А если передачи (все) еле включаются это он умер? или что еще может быть
Началось просто в пробке и теперь еле еле включаются передачи.

Столкнулся с необходимостью замены рабочего цилиндра сцепления (залипала педаль) и главного (скрипел) на Golf 6 1.4TSI. По сравнению с Golf V/Jetta V есть нюансы.
1) для доступа из моторного отсека достаточно отвинтить 2 самореза воздухозаборника и винт крепления корпуса воздушного фильтра двигателя к площадке под аккумулятором (дальше не разбираем, просто отогнем). Затем снять аккумулятор и саму площадку.
2) главный цилиндр можно выкрутить из моторного отсека, т.е. в салоне ничего разбирать не придется (не забыть отсоединить фишку датчика). Это так же удобно потому что при отсоединении трубок выше уровня бачка, тормозуха из них не льется. Однако в моем случае решил снять и саму педаль сцепления и почистить её потому что в ходе борьбы со скрипом напшикал туда всяких смазок (очень зря. ).
3)для снятия педали в салоне разбираем левую нижнюю часть обшивки торпеды, однако снять каркас безопасности сложнее чем на 5м поколении. Он сварной, крепиться 4 болтами к рулевой колонке, так же надо снять подушку безопасности колен и саму обшивку рулевой колонки.
Цилиндры, кстати, у меня стояли FTE с шильдом VW, взял просто FTE)))
Поломал такой вот крепеж, будьте аккуратны с ним 1K0721491.

Читайте также: