Как снять генератор на шкода рапид 2014
Сегодня с отвечу на вопрос как менять ремень генератора на Skoda Rapid 2017 года выпуска на механике с объемом .
Значит пришло время менять грм ремень грм я поменял ну и решил проверить четкий генератор значит проверил щетки .
Замена щеток на регуляторе напряжения генератора Шкода Рапид (Skoda Rapid). Реле регулятора напряжения .
Skoda Octavia Tour Шкода Октавия Тур Генератор 0124325003 Bosch Причины отсутствия зарядки аккумулятора. Не горит .
Ремня генератора помпы и. Кондиционера. Он один это джереми чтобы заменить нужно открутить генератор вот его .
В данном видео я рассказываю как самостоятельно заменить ролик (подшипник) и сам ремень на автомобиле фольцваген .
Снятие генератора Генератор снимаем для ремонта или замены при выходе его из строя. Работу удобнее выполнять на .
Для снятия генератора skoda octavia 5 надо судить натяжитель 3 vintage 5 площадку металлическую открутить вот этот .
В этом видео я покажу нюансы замены ремня генератора и роликов на Шкоде Рапид с мотором 1.2. Конечный результат .
Шкода Фабия 1.2 2011г. Не заряжается аккумулятор, думал щетки сносились, т.к. появился какой-то посторонний шум в .
Skoda fabia снятия генератора общая информация. Генератор крепится на двух болтах здесь один болт внизу один болт .
Как снять генератор с двигателя Mitsubishi 4G64 2.4 и 4G63 2.0 на Chery Tiggo Номер генератора - SMW250309 .
Skoda octavia 5 1 и 6 мотор воровские короче появился шум в районе вспомогательного оборудования то есть короче чем .
Ремонт генератора Bosch, автомобиля Шкода Октавия Тур двигатель BCA 1.4 16V Часть 1, снятие, разборка. Часть 2 .
Замена переднего подшипника генератора на Chery Tiggo с двигателем Mitsubishi 4G64 2.4 и 4G63 2.0 Номер подшипника .
Наезд на высокий бордюр или попадание в глубокую яму может привести к повреждению панели (телевизора) радиаторов .
Часто меняете аккумуляторы? Уверены, что дело в них? Как давно вы проверяли свой генератор? Ведь аккумулятор это .
Генератор – важнейшая компонента современного автомобиля, без которого он сможет работать только непродолжительное время при условии исправного и заряженного аккумулятора. И если генератор начинает барахлить, готовьтесь к грядущим неприятностям. Но их вполне можно избежать, если знать, как диагностировать проблемы, связанные с генератором. Сегодня речь пойдёт об автомобиле Skoda Rapid.
Устройство, схема подключения генератора
Принцип функционирования автомобильного генератора схож с работой электродвигателя, за единственным исключением: он вырабатывает ток, преобразуя в электричество вращательное движение коленвала, а у электродвигателя всё наоборот.
Генератор включает следующие конструктивные узлы:
- приводной блок со шкивом, валом и набором подшипников;
- корпус генератора;
- ротор;
- щеточный блок;
- статор с обмоткой;
- диодный мост (выпрямитель напряжения);
- регулятор напряжения.
Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, АКБ подаёт напряжение на щеточный блок, откуда он направляется на обмотку ротора. Поскольку последний является обычным электромагнитом, в результате возникает переменное магнитное поле, вырабатывающее в неподвижном статоре переменный ток. Преобразование его в постоянный происходит в диодном мосту. Когда обороты ротора превышают некий порог, участок цепи от аккумулятора отключается, и единственным источником вращения приводного ремня становится двигатель автомобиля.
А чтобы выходные параметры генерируемого тока были стабильными и не зависели от оборотов мотора, в схему генератора включен реле-регулятор.
При неисправности генератора на приборной панели загорится соответствующая лампа, которая сообщит автовладельцу, что в настоящее время питание бортовой сети обеспечивает аккумулятор, и нужно срочно заняться поисками причин выхода из строя штатного производителя электроэнергии.
Отметим, что на Skoda Rapid генератор даёт заряд на АКБ в диапазоне 13,5-14,4 вольт, чего обычно достаточно для того, чтобы при движении авто батарея постепенно подзаряжалась без ущерба для других потребителей.
Как узнать, что ремень генератора Skoda Rapid растянулся
Согласно регламенту, менять ремень генератора Rapid нужно через 50 000-70 000 км. Но это ориентировочный показатель, поскольку в огромной степени эти сроки зависят от условий эксплуатации машины.
Для многих регионов России характерен резко континентальный климат, когда летом столбик термометра переваливает за отметку 40°С, а зимой опускается до -50. Столь серьёзные перепады климатических условий сказываются на узлах транспортного средства не самым лучшим образом, в том числе и на состоянии приводного ремня.
Основным признаком, свидетельствующим об ослаблении ремня, является резкий и неприятный свист, доносящийся из-под капота при повышении оборотов двигателя. Он возникает в результат проскальзывания ремня при зацеплении со шкивом, а если свист становится постоянным спутником даже при постоянных оборотах двигателя – готовьтесь к худшему или предпринимайте срочные меры по натяжке ремня с одновременной проверкой его состояния.
Моторный отсек Skoda Rapid 2020
Ремень считается изношенным и подлежащим замене, если:
- на боковых стенках можно заметить трещины;
- наружная часть ремня отполирована до блеска;
- заметны расслоения структуры резины;
- видны сильные потёртости;
- обнаружены повреждения армированного слоя.
При наличии хотя бы одного из перечисленных симптомов ремень следует заменить, не дожидаясь, когда он порвётся в самый неподходящий момент.
Как подтянуть ремень Skoda Rapid
Для натяжения ослабленного ремня предназначен регулировочный болт с планкой. Выполнить эту операцию самостоятельно на Skoda Rapid достаточно просто:
Натянуть ремень можно и регулировочным болтом:
- ослабляем нижнее и верхнее крепление генератора;
- ослабляем регулировочный болт;
- опять регулируем положение генератора для достижения натяжения ремня;
- зажимаем регулировочный болт;
- подтягиваем крепление генератора.
Первый вариант проще, но правильной считается натяжка приводного ремня с помощью болта.
Как заменить изношенный ремень привода Skoda Rapid
Рассмотрим процедура для автомобилей без кондиционера:
- отводим натяжитель ремня против часовой стрелки поворотом головки подходящего размера;
- фиксируем натяжитель посредством стопорного кольца;
- снимаем ремень;
- одеваем новый;
- ещё раз проворачиваем натяжитель против часовой стрелки;
- удаляем стопорное кольцо;
- отпускаем натяжитель для обеспечения нужного натяжения ремня генератора;
- проверяем, правильно ли одет ремень;
- заводим автомобиль для проверки работоспособности генератора.
На авто с кондиционером процедура будет практически идентичной, но сам ремень – длиннее из-за наличия шкива компрессора кондиционера.
Для сравнения приводим схему ремня генератора на обоих вариантах Skoda Rapid:
 |  |
Как вы уже поняли, слева нарисован вариант без кондиционера.
Ремонт, замена генератора на Skoda Rapid
Если ремень генератора в норме, но аккумулятор подзаряжается недостаточно даже при длительной скоростной езде – очевидно, что нужно искать причину. Самой распространённой из них считается износ щётки. Критичным считается износ, когда длина выступающей части щёток приближается к 5 мм. Для их замены нужно демонтировать реле зарядки, но дело в том, что щётки не просто впаяны в реле, а ещё и залиты сверху эпоксидной смолой.
Поэтому большинство автомобилистов идёт по более простому пути: ищет новое реле со щётками. Но это достаточно дорого, да и найти родной узёл, да ещё в глубинке – большая проблема (генератор целиком стоит от 55 000 рублей). Гораздо дешевле выполнить замену щёток генератора Skoda Rapid самостоятельно, это несложно.
Нужно отковырять смолу, отпаять проводки, вынуть изношенные щётки и вставить новые, припаять их и залить это место герметиком. Если вы не смогли найти родные щётки, можно купить любые подходящего размера. Можно и неподходящего, убрав с помощью напильника всё лишнее.
Пожалуй, это единственная неисправность генератора, при которой возможен его ремонт собственными силами.
Во всех остальных случаях (выход из строя реле, обрыв проводки статора или ротора, перегорание диодного моста и т. д.) потребуется замена неисправного узла, а зачастую – и генератора в сборе. Снятие генератора – процедура тоже несложная, нужно открутить два болта, отсоединить всю проводку, снять приводной ремень – вы уже знаете, как это сделать.
После этого можно вытаскивать генератор, но это не всегда удаётся, корпус может намертво прикипеть и не двигаться. Использование грубой силы по понятным причинам не приветствуется. Так как же тогда снять генератор Skoda Rapid, чтобы не повредить крепления? Бывалые автомобилисты советуют подсоединить провода и попробовать аккуратно поездить на машине с открученными болтами. Говорят, тряска и вибрация в сочетании с российскими дорогами делают чудеса, и вам не придётся долго кататься. И использовать WD, молоток или паяльную лампу…
А нашим постоянным читателям советуем не допускать ситуаций, когда поломка генератора происходит из-за того, что вы не следили за состоянием этого агрегата и его узлов.
Нельзя сказать, что Skoda Fabia является наиболее успешным проектом чешской компании, которая входит в состав VAG. Но в своё время Fabia удалось принести солидную прибыль автопроизводителю.
Да, в настоящее время модель уже не выпускается. Причём достаточно давно. На смену Skoda Fabia пришла новая бюджетная модель в лице Skoda Rapid.
Ни о какой официальной заводской гарантии на Fabia уже речь не идёт. Поэтому многие вопросы и проблемы автовладельцам приходится решать своими силами. Некоторые из них относительно простые, что позволяет выполнить работу самостоятельно.
К числу таких мероприятий справедливо относится замена ремня генератора, а также демонтаж и установка нового генерирующего устройства. Что же касается ремонта генератора, то это уже более сложная задача. Хотя и с ней многие владельцы успешно справляются.
Что указывает на износ ремня генератора
Даже малоопытные автомобилисты могут без проблем определить наличие проблем со стороны генераторного узла, если знать о характерных признаках.
В этом плане Skoda Fabia не особо отличается от любых других автомобилей с ДВС и генератором. Поэтому симптомы износа ремня будут проявляться следующим образом.
- Свист из-под капота. Он появляется в момент запуска двигателя. Причём со временем свист может постепенно затихать, либо исчезать полностью. Так себя проявляет растянувшийся или изношенный приводной ремень. Только учтите, что похожий звук издаёт и проблемный ремень ГРМ.
- Лампа АКБ на приборной панели. Также владельцы Skoda Fabia, у которых возникли проблемы со стороны генераторного ремня, могут увидеть на приборной панели горящую лампочку в виде аккумуляторной батареи. Здесь нет 100% гарантии, что дело именно в износе ремня. Но это одна из наиболее вероятных причин срабатывания этой лампы. . На самом деле постоянно разряженный аккумулятор может быть следствием разных неисправностей. Это связано как с самой АКБ, так и с проблемами со стороны генератора. Но растянутый или изношенный ремень также относится к числу причин. Причём наиболее вероятных.
- Следы масла. Проскальзывание и снижение эффективности работы ремня может быть связано с тем, что на него попало масло. В этой ситуации нужно понять, где и из-за чего возникла утечка, после чего устранить её. Сам же ремень, если он только недавно был поставлен, можно промыть и просушить. Но всё же более рациональным решением станет замена.
- Работа фар и других электроприборов. Также изношенный ремень может проявлять себя в виде нестабильно работающего электрооборудования машины. Как вариант, при включении вентилятора кондиционера он не хочет стабильно вращаться. Либо же фары постоянно моргают при включении ближнего или дальнего света.
Всё это косвенные признаки. Но именно с ними владельцы Skoda Fabia сталкиваются в процессе эксплуатации автомобиля.
Поскольку ремень может износиться достаточно неожиданно, то по этим симптомам можно понять, что вскоре предстоит замена. Или хотя бы временная подтяжка, чтобы иметь возможность добраться до пункта назначений.
Поэтому заметив свист, горячую лампу АКБ на приборной панели или иные потенциальные признаки, обязательно визуально проверьте состояние ремня.
На снижение эффективности и потерю работоспособности указывают следы трещин, дефектов, расслоений и так далее. Если деталь начинает расползаться на волокна, то вывод очевидный. Такой ремень уже не сможет полноценно выполнять свои функции. Остаётся лишь провести замену.
Можно ли подтянуть ремень и как это сделать
Многие автомобилисты активно интересуются тем, как можно натянуть ремень генератора на таком автомобиле как Skoda Fabia. Да и вообще, возможна ли натяжка, поскольку на многих современных машинах применяется автоматический натяжитель.
В случае с Skoda Fabia есть один момент. Подтянуть ремень потенциально можно. Хотя автоматический натяжитель здесь также используется. Существует хитрость. Но делать это бесконечно не получится. Обычно 1-2 подтяжки, и всё, предел износа полностью достигается.
Когда деталь сравнительно свежая, не имеет визуальных признаков износа, то возможно небольшое растяжение. При нём машина также будет проявлять все описанные выше симптомы.
Для подтяжки здесь предусмотрено специальное отверстие. Визуально его не заметить без полного разбора. Вам потребуется ключ Torx 50. Нащупайте отверстие, расположенное непосредственно под роликом натяжения. Теперь вставьте в это отверстие ключ и проверните по часовой стрелке. Так вы усилите натяжение.
Если же вращать против часовой стрелки, это позволит отвести натяжной ролик назад и снять старый ремень. Не перепутайте.
Но вообще подтяжка ремня в случае Skoda Fabia не требуется. Лучше не рисковать, а довериться натяжителю. Если же узел выйдет из строя, тогда натяжитель также придётся заменить.
Процедура замены ремня генератора
Принципиально сложного в процессе замены ничего нет. Если вам известна, а также понятна сама схема устройства и работы генератора, то заменить ремень будет легко. В этом компоненте Skoda Fabia демонстрирует приятные для автовладельцев характеристики. То есть конструктивно машина не самая сложная, что даёт возможность выполнять целый ряд ремонтных и восстановительных работ, включая замену расходников, своими руками.
Если демонтаж ремня не связан с необходимостью его заменить, то есть планируете вернуть затем расходник на место, обязательно сделайте метку направления его вращения. Если поменять это направление, то износ окажется куда более интенсивным.
Первое, на что следует обратить внимание при замене приводного ремня, это комплектация. Skoda Fabia с завода может идти с кондиционером, либо без него. Это влияет на процесс замены расходника.
Skoda Fabia без кондиционера
Чтобы провести снятие в комплектации Skoda Fabia без кондиционера, необходимо:
- снять верхний кожух мотора;
- если это турбо мотор, тогда следует снять хомуты и верхний воздуховод со шлангом из подкапотного пространства;
- ключом повернуть по часовой стрелке натяжной ролик, что позволит ослабить натяжение ремня;
- удерживая ролик, нужно снять расходник;
- проверить затяжку болтов, которые крепят натяжное устройство и генератор;
- проверить лёгкость вращения ролика натяжения, а также шкива генератора (заедания быть не должно);
- удерживая ключом натяжитель, надеть новый ремень;
- сначала наденьте на шкив коленвала, далее на генератор и отпускайте натяжитель;
- за счёт автоматического натяжения ремень подтянется самостоятельно.
Ничего принципиально сложного нет. Главное здесь уверенно и прочно держать ролик, снимая старый и надевая новый ремень.
Skoda Fabia с кондиционером
Здесь замена выглядит несколько иначе. Ведь приводной ремень дополнительно приводит в движение компрессор кондиционера.
В этом случае инструкция следующая:
- открутить винты крепления щита грязезащиты;
- снять грязезащитный щит двигателя;
- открутить болт, снять хомуты и убрать нижний воздуховод вместе со шлангом (это нижний воздуховод наддува);
- с помощью ключа повернуть по часовой стрелке натяжной ролик;
- ослабить натяжку элемента;
- удерживать ролик и снять изношенный ремень;
- не отпуская ролик, надеть ремень на шкив коленчатого вала;
- затем на генератор и в последнюю очередь на компрессор кондиционера;
- отпустить ролик;
- позволить натяжителю автоматически подтянуть ремень;
- запустить мотор и проверить работоспособность нового элемента.
На этом работа завершена. Отличие от комплектации без кондиционера есть, но оно не настолько существенное.
Как снять генератор
Теперь поговорим про снятие и установку генератора на автомобилях Skoda Fabia. Эту работу также можно выполнить своими руками. Конструктивно чешская модель является относительно простой. Поэтому сложных действий и манипуляций для демонтажа генераторного устройства не предусмотрено.
Перед тем как снять генератор на Skoda Fabia, подготовьте набор инструментов. Он будет состоять из торцевых головок на 8 и 13, а также из плоской отвёртки.
Важно добавить, что замена генератора на Skoda Fabia выполняется аналогично, вне зависимости от установленного двигателя. Это могут быть моторы объёмом 1,2, 1,4 и 1,6 литра. Разница между ними лишь в том, что они несколько иначе крепятся к мотору. Принципиально на схему демонтажа это никак не влияет.
Учитывая относительную простоту процедуры, многие владельцы предпочитают проводить снятие генератора с автомобиля Skoda Fabia своими руками.
Инструкция выглядит следующим образом:
- поднимите и зафиксируйте капот;
- отключите минусовой провод от аккумулятора;
- снимите приводной ремень, как уже показывалось ранее;
- отсоедините колодку с проводами от генератора, отжав фиксатор колодки;
- демонтируйте защитный колпачок гайки силового кабеля;
- ослабьте затяжку, после чего открутите полностью гайку;
- уберите клемму силового провода от шпильки на генераторе, после чего сместите провод в удобную сторону, чтобы он случайно не вернулся на своё место;
- открутите гайку, которая фиксирует держатель жгута проводов;
- теперь аккуратно снимите кронштейн вместе со жгутом проводки со шпильки генератора;
- выкрутите 2 крепёжных болта генератора к кронштейну на блоке цилиндров;
- вытащите болты и снимите генератор.
Как видите, схема установки генератора в случае с чешским автомобилем Skoda Fabia действительно не самая сложная.
Но будьте внимательными при обратной сборке. Нужно убедиться в том, что клиновые дорожки ремня строго совпадают с ручьями на шкивах.
Также проверните вручную коленвал на 3 полных оборота. Это позволит ремню максимально правильно занять положение на всех шкивах. После этого можете делать пробный запуск и проверять результат своей работы.
Как отремонтировать генератор
Другой вопрос в том, как провести замену подшипников генератора на Skoda Fabia 2 поколения, а также поменять другие элементы устройства с целью восстановить его работоспособность без покупки нового узла.
Да, в некоторых случаях путём замены щёток старого генератора на Skoda Fabia вернуть к жизни устройство можно. Но прежде чем заниматься такой работой, стоит убедиться в целесообразности. Откровенно старые и изношенные генераторы ремонтировать нет смысла. Такой ремонт не даст нужного результата. К тому же, стоимость ремонта в автосервисе приближена к цене нового устройства. То есть целесообразность восстановления находится под большим сомнением.
Если же генератор свежий, но произошёл какой-то сбой, который можно устранить путём замены компонентов, тогда в этом решении есть доля здравого смысла. Учтите, что любой риск за последствия самостоятельного ремонта генератора полностью ваша ответственность.
Генератор — это высокоточный и технический сложный агрегат. Чтобы его разобрать, провести дефектовку и собрать обратно, требуется оборудование, а также инструменты. При отсутствии подобных навыков и условий для проведения работ, ремонт лучше не проводить.
Если же вы решили заняться генератором на Skoda Fabia, тогда соблюдайте последовательность и действуйте по инструкции.
Из инструментов потребуется взять:
Далее нужно действовать пошагово, придерживаясь рекомендаций.
- Демонтируйте с машины генератор. Чинить его при нахождении под капотом точно не получится. Генератор должен быть перед вами.
- Отожмите каждый фиксатор кожуха, после чего снимите его с агрегата.
- Крестообразной отверткой открутите 4 крепёжных винта, а затем снимите регулятор вместе с щёточным узлом.
- Сделайте метки взаимного расположения генераторной крышки и статора. При сборке они должны строго совпадать, как было до разборки.
- Выкрутите 4 болта стяжки крышек генератора. Разъедините между собой крышку с ротором и крышку со статором.
- Крышка и выпрямительный блок — это единый элемент, который разобрать не получится. Так что замена выполняется в сборе, если это необходимо.
- Удерживайте генераторный вал, чтобы он не проворачивался, и выкрутите гайку шкива генератора. Теперь шкив можно снять. Учтите, что под гайкой фиксации шкива есть пружинная шайба. Не теряйте её. Либо заранее подготовьте аналогичную новую деталь для замены.
- Теперь открутите 4 винта, которые держат прижимную пластину переднего подшипника.
- С помощью универсального съёмника потребуется извлечь ротор с подшипником из крышки.
- Далее нужно проверить замыкание роторной обмотки на массу. Используйте щупы тестера, которые идут на полюс ротора, а также каждое контактное кольцо по очереди. Нормальный показатель — это бесконечно большое сопротивление. Если нет, то ротор нужно заменить.
- Также тестером проверьте сопротивление на обмотке ротора, соединившись с контактными кольцами. Нормальным считается сопротивление не выше 2,1-2,4 Ом. Если на экране тестера видите бесконечность, то в обмотке обрыв. Ротор под замену.
- Проверьте, насколько легко вращаются подшипники. Обнаружив люфт, перекат, заклинивание, либо увидел визуальные следы износа и повреждения, придётся спрессовать подшипник с роторного вала и заменить его.
- Установите новый подшипник. Усилие прикладывается строго ко внутреннему кольцу.
- Соберите генераторное устройство в обратной последовательности.
Остаётся лишь проверить результат проделанной работы в действии.
Если никаких симптомов неполадок больше не проявляется, то задача выполнена.
Кто сталкивался с заменой генератора или его ремонтом на Skoda Fabia? Насколько это сложно? Стоит ли проводить ремонт своими руками? Такая ли простая эта машина в обслуживании?
В связи с тем, что мой аристократ временно недвижим, это дало мне повод к проведению всякого рода работ над ним. О том, что произошло, вы друзья можете узнать здесь. Мы не успели толком вкатиться в зимний период. Ну и раз такое дело, то ждать не будем и начнём готовится к нему в тёплом гараже сейчас.
На прошлой недели я решил проверить состояние приводных ремней. А именно приводного ремня компрессора кондиционера + генератора и ремня насоса ГУР. Так как эти ремешки уже изъездили чуть более 30000 км. Именно столько мы проехали после капитального ремонта ДВС. В итоге картина такая:
Забыл сделать фото ремня насоса ГУР. И тем не менее в словах опишу его состояние. А состояние его отличное. Ни намёка на трещинки и износ. Ремень марки Gates. Так что как минимум зиму он ещё точно походит. Следующим летом поглядим его.
20 октября через сайт Emex заказал новый приводной ремень. Решил проверить на себе поговорку… Дороже — не значит лучше! И поэтому приобрёл один из самых дешёвых ремней, который только есть в каталогах.
Поэтому идею с покупкой всего натяжителя в сборе я отложил. Но тут же в каталогах нашёл его отдельную часть. А именно — ролик натяжителя. Именно та часть, которая вращается вместе с ремнём. Именно та часть, которая больше подвержена износу. Цена более чем оптимальная.
Процесс замены всех нужных нам элементов начинаем со снятия приводных ремней. Первое! Снимаем ремень насоса ГУР. Для этого накидным ключом на 13 или маленьким трещёточным ключём + головка на 13, отводим ролик натяжителя вверх. Второе! Снимаем приводной ремень компрессора и генератора. Также при помощи всё тех же ключей на 13 отводим ролик натяжителя вверх, дабы освободить ремень. И третье!
Чтобы снять сам ролик, нужно плоской (минусовой) отверткой поддеть пластиковую крышку в центре.
Любые пары трения в автомобиле требуют периодической замены, поэтому считаются расходными (не подлежащими восстановлению) деталями. Аккумулятором ДВС лишь запускается в работу, после чего, электричество для бортовой системы и подзарядки АКБ начинает вырабатывать генератор.
Назначение ролика в узле натяжителя ремня генератора
Изначально проблема натяжения ремня генератора в авто решалась двумя посадочными отверстиями самого корпуса электроприбора. С появлением кондиционеров и прочих дополнительных устройств стало не выгодно надевать на вал ДВС несколько шкивов для обеспечения индивидуальной клиноременной передачи к каждому из них.
В настоящее время используется общая клиноременная передача, а за отсутствие ее провисания как раз и отвечает ролик натяжителя ремня генератора в целом, как на нижнем рисунке.
Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств.
Конструкция ролика натяжителя
Таким образом, на большинстве современных авто ролик представляет собой конструкцию:
- шариковый подшипник внутри
- пластиковая накладка с рабочей поверхностью под ремень сверху
- посадочная втулка внутри ролика
Существуют ролики эксцентриковые, регулировка которых осуществляется смещением оси относительно болта крепежного, и обычные. Во втором варианте ролик монтируется на кронштейне натяжителя неподвижно, а для регулировок смещается сам кронштейн относительно вала ДВС.
На некоторых авто используются саморегулирующиеся пружинные кронштейны, в которых число витков и диаметр проволоки пружины рассчитаны под конкретное усилие на заводе.
Поскольку внутри конструкции имеется подшипник, замена ролика производится при износе любой из этих деталей (обойма подшипника или пластиковая накладка). Кроме того, при замене ремня так же рекомендуется ставить на натяжитель новый комплект ролик/подшипник.
С увеличением популярности высококачественного автозвука владельцы устанавливают в салонах мощные стереосистемы, сабвуферы, несколько усилителей. Бортовая сеть не справляется с таким количеством энергопотребления, добавляется второй аккумулятор.
Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука
Для обеспечения его подзарядки лучшим вариантом является дублирование генератора, для которого на коленвал ДВС монтируется второй шкив. В этом случае обслуживать приходится уже два ролика и ремня системы натяжения.
Замена ролика своими силами
В отличие клиноременной передачи ГРМ замена ролика ремня генератора авто осуществляется гораздо проще. Поэтому при соблюдении нижеприведенных рекомендаций автолюбитель сможет выполнить операции собственными силами, предварительно убедившись, что причина неисправности действительно заключается в износе этого расходника.
Диагностика
Неисправности натяжителя, установленного на ременный привод генератора, в 90% случаев диагностируются по характерному звуку, напоминающему свист. Однако натяжение может ослабевать, не только от выработки ролика, но и по другим причинам:
- перекос – при отсутствии соосности валов и шкивов ременной передачи, соответственно звук возникает из-за плохого контакта ремня в поперечном сечении, один край интенсивно изнашивается, другой остается целым
- попадание смазки – в отсутствие герметичности масло может попасть на ремень, резко снизив трение, приводя к проскальзыванию и разрушению резины, рекомендуется снять расходную деталь, протереть ее или заменить целиком, устранив причину утечки масла
- жесткий ремень – свистит обычно при запуске, затем нагревается, звук пропадает, вызвано это увеличением нагрузок на шкивы
- износ подшипника – свист несколько отличается тональностью, причиной становится выработка обоймы, подшипник снимается для замены
- провисание ремня – ничего менять не нужно, требуется регулировка натяжителя
- отсутствие подзарядки аккумулятора – определяется по приборам на панели
В остальных случаях устранить свист можно, сняв ролик, заменив его новым расходником. Блеск на рабочей поверхности ремня свидетельствует о его частом проскальзывании, от масла отслаивается корд, а вот трещины при нормальном натяжении ремня на нем заметить значительно сложнее.
Демонтаж
Перед тем, как поменять ролик натяжителя ремня генератора, необходимо ослабить клиноременную передачу:
- болт регулировочный ролика натяжного ослабляется до тех пор, пока не удастся снять ремень
- вместе с ним ослабляются 2 – 3 гайки планки натяжной (обычно на 10 и 13)
Внимание: В зависимости от компоновки узлов/агрегатов под капотом конкретной модели/бренда авто для обеспечения доступа к натяжителю и ролику, соответственно, придется демонтировать некоторые узлы и детали.
Например, на ЗАЗ СЕНС нужно снять ремень, приводящий в действие вал компрессора кондиционера. На Шеви/Нива и Лада Гранта ничего снимать не придется.
Установка нового ролика
Меняя износившийся натяжной ролик ремня генератора собственными силами, необходимо учесть нюансы:
- отбор мощности с выходного вала ДВС происходит на несколько вспомогательных устройств машины
- на большинстве авто клиноременная передача общая для всех указанных потребителей
- поэтому усилие натяжения, максимально допустимый прогиб ремня и место замера этого прогиба не одинаковы для машин разных производителей и, даже модификаций в их ассортименте
Поэтому предварительно следует изучить руководство пользователя, уточнив эти три параметра.
Устанавливается ролик в обратном порядке вышеприведенной инструкции:
- подшипник надевается на посадочное место
- ролик фиксируется болтом
- тягой производится регулировка максимального прогиба при определенном усилии сжатия ремня в конкретном месте клиноременной передачи
Например, у Шеви/Нива прогиб измеряется между шкивами генератора и насоса, его значение необходимо подогнать под 12 мм при усилии 10 кг. Для ЗАЗ СЕНС эта величина снижается до 8 мм при усилии 7,8 кг. Для измерения следует использовать схему:
- металлическая линейка располагается на нужном участке
- на ее верхний край цепляется крючок безмена
- безменом регулируется указанное в инструкции к авто усилие
- шкала линейки позволяет измерить перемещение по вертикали относительно любой детали под капотом авто
Вместо линейки можно использовать, например, деревянный штапик с приложенной к нему шкалой рулетки.
Таким образом, следуя приведенным рекомендациям, можно произвести диагностику и заменить ролик с подшипником системы натяжения ремня генератора самостоятельно. Параметры прогиба и усилие давления на ремень при регулировке следует брать из инструкции по эксплуатации конкретного авто.
Даже незначительные поломки в автомобиле могут не только испортить настроение, но и вызвать, так называемую цепную реакцию, когда выход второстепенного узла авто повлечет за собой более значительные поломки и незапланированные траты. К примеру, небольшой узел – натяжитель ремня генератора, казалось бы, что в нем значимого? Давайте рассмотрим, как он устроен, какие виды осмотра существуют и возможные варианты ремонта.
Принципы устройства
Работа генератора и зависящих от него агрегатов: аккумулятора, электронных приборов возможна только в случае нормального натяжения ремня.
Каждый производитель старается усовершенствовать узлы и конструкцию выпускаемых моделей, но принцип работы и их возможная комплектация всегда аналогичны. Стандартные составляющие комплекции этого узла, состоят из таких частей:
- кронштейн, крепящийся к блоку двигателя с помощью нескольких болтов;
- натяжной ролик с внутренним подшипником;
- фиксирующий болт ролика.
Есть пара простых модификаций этого приспособления:
- натяжной ролик со смещенным центром, вращая эксцентрик, добиваются необходимого натяжения, которое закрепляют болтом;
- ролик закреплен на подвижном кронштейне, в этом варианте натяжка ремня происходит соответствующим болтом.
В любой из этих версий главным элементом, на который направлена основная нагрузка, является подшипник ролика.
Симптомы выхода из строя натяжителя
Признаки, указывающие на неисправность или износ соответствующих частей:
- нет показателя зарядки аккумулятора;
- свист или писк в районе рабочей зоны ремня генератора, появляется при его проскальзывании в случаях заклинивания натяжного ролика;
- гул звучащий при износе и выходе из строя подшипника;
- вибрация ремня или ролика при работающем двигателе, указывает на износ втулки, замена которой неизбежна;
- величина прогиба ремня превышает полтора сантиметра, что указывает на необходимость соответствующей регулировки;
- свободный ход в натяжном шкиве или ролике, указывает, что изношен подшипник;
- одна сторона ремня более растянута и изношена, признак изгиба кронштейна натяжителя.
Осмотр и оценка вероятных неисправностей
Прежде чем поменять необходимую часть, в профилактических целях или произвести полноценный ремонт, стоит предварительно осмотреть, а также выяснить вероятную причину, вызвавшую сбой в работе:
- произвести оценку условий, в которых работала вся цепочка зарядки генератора;
- выяснить первоисточник неисправности: подшипник, ремень или другие узлы, неисправность которых повлияла на ремонт;
- проверить вероятную степень износа всех рабочих деталей;
- обратить внимание на следы от ремня на направляющем и натяжном роликах, если они есть, значит, смещение ремня спровоцировал разбитый подшипник;
- выявить вероятные причины, приведшие к загрязнению рабочих поверхностей, которые, требуется поменять.
Так как даже замена ремня генератора или ролика натяжителя, не всегда принесет желаемый результат, причина отказа может заключаться в другом.
Например, на снятом ремне есть следы тосола или масла, то необходимо найти источник, из которого попадают на ремень данные жидкости, соответственно провести требуемый ремонт.
Замена натяжителя и натяжного ролика
Если в процессе осмотра удалось, установит причину вышеописанных симптомов, следует перейти непосредственно к ремонту и замене изношенных механизмов.
Первое непреложное правило – при плановой замене, необходимо произвести диагностику подшипника, при нормальном состоянии ролик натяжителя вращается тихо, легко без люфта и рывков. Если видно, что ресурс ролика выработан, необходимо поменять этот узел.
Действия необходимые для самостоятельной замены ремня или натяжителя генератора, которые не потребуют специальных приспособлений и инструмента:
- обесточить кузов машины, отсоединив клеммы от аккумулятора;
- закрепить коленчатый вал от возможного проворачивания с помощью необходимых приспособлений или простой монтировки;
- открутив болт, отвечающий за силу натяжения, ослабить ремень генератора;
- снять ремень и ролик натяжителя, если предусмотрен кронштейн, выкрутить болты крепления оного механизма;
- поменять вышедшие из строя узлы, установить новые комплектующие запчасти в обратном порядке.
Силе натяжения, вновь установленного ремня, после ремонта, следует уделить особое внимание. Если он окажется, перетянут, то нагрузка на подшипник будет способствовать его быстрому износу. Требуемое натяжение можно проверить с помощью соответствующего прибора или вручную. В случае ручной проверки ремень должен без усилия поворачиваться, при боковом воздействии, на девяносто градусов.
На некоторых марках авто вместо нескольких ремней, способствующих работе (гидроусилителя, кондиционера, генератора и т. п.) установлен один, нагрузку на который регулирует автоматический натяжитель. В этом случае от состояния ремня и его натяжения зависят не только степень зарядки генератора, но и работа охлаждающей системы, и состояние гидроусилителя рулевого управления. В этом автоматическом натяжителе основным элементом, является пружина, поддерживающая определенную степень натяжения. Когда приходит время поменять ремень, то следует заменить весь автоматический натяжитель, не обращая внимания на состояние подшипника, так как этот узел не подлежит разборному ремонту.
При сильном шуме генератора проверяем исправность батареи, потом натяжение ремня генератора, крепления проводов на контактах генератора, также смотрим износ его щеток.
Если же после проверки и пуска мотора неисправность не пропала, нужно снимать и проверять сам генератор. Если напряжение его поднимается выше нормы (аккумулятор закипает), причина- неисправность регулятора напряжения, работа которого состоит в автоматическом изменении тока возбуждения генератора так, чтоб напряжение генератора поддерживалось в заданных границах при изменении частоты вращения и силы тока перегрузки генератора.
Проверять работу регулятора напряжения возможно как на авто, так и после снятия самого регулятора. Проверку на авто проводят с помощью вольтметра. Запускают движок, дают ему поработать около 10 мин на средних оборотах, включают фары и определяют напряжение между выводами клеммы и корпусом генератора. Напряжение обязано находиться в границах 13,6В–14,6В.
Когда появляется периодическая не дозарядка либо перезарядка аккумулятора и регулируемое напряжение не вписывается в обозначенные нормы, регулятор напряжения заменяют.
Часто этот вопрос задается на форумах. Почему гудит генератор на автомобиле и перестает это делать, как только скидывается клемма с аккумулятора? При этом загудеть он может тем сильнее, чем больше потребителей электричества в машине подключено. Что касается напряжения, то оно без дополнительных потребителей показывает 14.05В, однако по мере разгона машины вольтаж падает до 12.3.
Подшипники
Первоочередно эксперты видят причину в подшипнике. Кроме него там гудеть нечему. Хотя в некоторых случаях может издавать гул и диодный мост. Следует знать, что чем больше в автомобиле задействовано потребителей, тем сложнее проворачивается генератор. Автоматически возрастает нагрузка на подшипники.
Как известно, подшипники генератора установлены для легкого вращения якоря ротора. Один из подшипников бывает поставлен в передней крышке, другой – напрессован на ротор. Примечательно, что оба подшипника запрессованы, поэтому осуществить их замену не так просто.
Как правило, если подшипники выходят из строя, то помимо гула пропадает зарядка аккумулятора.
Эксперты рекомендуют обратить внимание на характер гула. Если он напоминает свист, слышен преимущественно под капотом, то однозначно – изношен подшипник.
Перед заменой подшипников следует выяснить, какой они марки. Если они отечественного производства, то стоят недорого. Цена на импортные запчасти гораздо выше.
В сервисе за работу по замене подшипников берут не меньше 600-700 рублей. Но это можно осуществить и своими руками.
Замена проводится так:
- заглушается мотор автомобиля;
- снимается ремень;
- демонтируется проводка, откручивается и снимается генератор;
- разбор генератора начинается со снятия задней пластмассовой крышки;
- снимаются щетки и реле;
- демонтируется диодный мост, который следует освободить от 3-х винтов;
- далее разбирается передняя часть, ротор зажимается аккуратно в тиски, снимается шкив;
- извлекается передняя крышка с подшипником;
- задний подшипник спрессовывается с якоря (используется съемник).
Диодный мост
Бывает и так, что с диодного моста слетает провод. Банальная причина, но пока не разберешь, не увидишь.
Другие причины
Шум также может идти от разбитого посадочного места и сточенного вала.
Безусловно, генератор может шуметь также по причине короткого замыкания.
Гудеть может ремень грм, а владельцу казаться, что это генератор. В этом случае надо снять ремень и послушать – если шум исчез, значит, дело было в ремне.
У многих российских водителей генератор начинает гудеть после сильного дождя. Это означает, что внутрь агрегата попадает вода, и пока не разберешь элемент, не прочистишь все внутри, ничего не поможет.
Ну и конечно, реле или интегралка. Щетки стоят копейки, поэтому для проверки, желательно сначала поменять их. Затем прислушаться, есть ли гул.
Таким образом, гудеть генератор может по разным причинам, однако самыми распространенными являются: выход из строя подшипников, замыкание в диодном мосту или спадание провода.
Опции темы
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид
Появился шум со стороны генератора
Появился вот такой шум со стороны генератора. Откуда может появится такой шум — генератор, помпа, натяжной ролик, . ?
Сейчас должно быть доступно, проверьте пожалуйста
Скинуть ремень и ещё раз послушать на шум от грм. Потом переходить на навесное: обгонную муфту генератора (+подшипники), натяжной ролик, шкив гур и шкив кондёра.
Понял буду пробовать, только наверное ГУРа — нет, а есть электроусилитель руля
Ослабил ремень, завел двигатель — шум пропал. Причина — натяжной ролик ремня генератора. Сколько можно ездить с таким роликом? Я понимаю, что лучше заменить сразу, но есть необходимость съездить в одно место, туда-обратно, порядка 600км.
Читайте также: