Как снять генератор митсубиси спейс вагон

Обновлено: 11.02.2025

Предлагаю собрать воедино всю информацию по подвеске нашего авто - а точнее автомобиля выпускавшегося с 92 по 95 годы.

воткакие вопросы интересны именно мне, а остальные можно будет задавать далее:
Передняя подвеска:
1. как лучше? менять передний рычаг в сборе или шаровые и сайлентблоки по отдельности, при условии, что и то и другое уже нужно менять. Рычаг в сборе стоит дороже чем подетально.

амортизатор Если умер, то и на месте раскачиваться будет. Если чересчур жесткий вообще не продавить, то или замёрз(зима как никак), или действительно расчитан на большую нагрузку. Я убрал ,,газ,, и поставил ,,масло,, - стало значительно комфортнее, я тонны не вожу.

Добрый день господа.
Проблема следующего характера. С утра завёл машину, прогревается, все ок. Как только температура начинает подниматся начинают плавать обороты, двигатель совсем не реагирует на педаль газа. Просто идёт дикий провал и все. На холостом работает нормально. До этого была похожая ситуация, не придал значения (подумал что вода попала после мойки). Вся проблема целиком: на холодную.

на холодную работает нормально,

начинает более менее прогреватся, начинает троить,
зазоры в клапанах давно проверял?

Всем привет
Mitsubishi Space Wagon вопрос по коробке -- механика, 4 WD
Space Wagon 1991 года.
Начала Выбивать когда включаеш заднюю передачу

Кто знает -- подскажите что делать

Доброго времени суток. Нужна информация или помощь по акпп. Машина спейс вагон 93 г, 2л 63 мотор. до меня поставили кпп с сантамо.Машину брал уже такую Акпп то работает , то нет. вне зависимости от прогрева. может сразу поехать и переключатся, а может и не поехать газуешь и ни каких эмоций, можно газануть секунды через 3-5 может поехать. масло в норме. Если что то можно сделать , подскажите в чем.

Всем привет,была у меня такая проблема;на холодную и не только на приборке загоралась чек Engine и обороты начали падать,могла заглохнуть могла и нет,в последние дни вообще невозможно стало ездить(при трогании глохла,в салоне,где ЭБУ двигателя и КПП капался 2дня и в итоге решил посмотреть на разъёмы(штекеры) и за корпусом фильтра нашёл разъём,3х контактный, одна ножка была окисшая(3х контактный.

Такая проблема на Спейс Вагоне 1998 год N33W левый руль МКПП передний привод вышибает пятую передачу под нагрузкой,т.е. если едешь равномерно не прибавляя резко газ, то нормально-держится, а если резко прибавить газ то вышибает.Думаю вилка и шестерня износились, может кто скажет что. И еще никто не сталкивался с контрактными коробками, стоит ли связываться.

Mitsubishi spase wagon grandis1999 г. реле времени стеклоочистителя. Где стоит? Где находится? Немогу найти. Дворник уже запарил. Хочу один раз вытерать. Мой дворник десят раз вытерает. И останавливается где попало. Помогите пожалуста. Говорят надо менять реле времени дворника. А где он стоит.

Разбита внутри проушина крепления генератора на самом моторе, из-за этого генератор перекашивается и жрет ремень.Подскажите кто-нибудь что делать? Двигатель 4D68t.

Привет.. Такая же бета с креплением генератора, разбита проушина для крепления генератора, его перекашивает.. Как справился с бедой??

Добрый вечер может кто сталкивался с заменой 4g37 на более новый мотор митсубиси спейс вагон 1985 спасибо

Всем привет :flag: :hello ,нужна помощь зала :oops: купил жене шарика в довольно печальном состоянии :cry:(средств маловато было, а 7 местный машын нужен) 96г. 4G63 одновальный 16кл.,теперь о беде ,машина стала плохо заводится на холодную худо бедно работала ,но при нажатии резко на газульку могла заглохнуть.Было поменяно, насос с сеткой,фильтр топливный,бронепровода,свечи,но стало как ни странно.

Мицу Спейс Вэгон 1999 г. 2.4 GDI
Загорелась лампочка давления но загорается не сразу ,только когда нагреется машина,обороты поднялись до 1100(850-900),давлю на педаль газа обороты не идут.
Подскажите в чем дело, чо смотреть в первую очередь?
(Датчик холостого хода. )))

Привет всем.может кто менял радиатор отопителя(печку)?размер не стандартный170(общ.по центром 165)×262×33.выбивает паджеро 3,но не факт.чем можно заменить?

Добрый всем день.у меня потёк бак топливный, после осмотра выяснилось что он весь как решето. Подскажите можно ли его залатать, либо заменить на какой-нибудь другой. Оригинала найти нигде не могу.

Всем привет ребят. 3-ий вагон 2,4 GDI пропала тяга и загорелся чек двигателя. Какие причины могут быть?

Подскажите может кто знает в чем проблема. Заводишь машину все хорошо без проблем,чуть чуть поездиешь обороты поднимаются и начинает мигать чек и машину всю трясти начинает.Несколько раз заведешь заглушишь вроде все нормально на какое то время потом опять. поменяли свечи насос в баке тнвд,ни чего не помагает. Читают могзи ни чего не показывают,иногда что то про форсунки пишет код ошибки завтра.

добрый день. проблема в следующем, снимал эбу чтоб промыть испаритель и оторвался черный провод массы, идет от кузова к эбу. может знает кто кудф он идет?
спейс вагон 2002 года механика 2л. 4g63

Всем привет . Кто может подсказать если ли салонный фильтр на Mitsubishi Space Wagon 1995 год 2.0 МКПП 2WD ? На экзысте смотрел не нашел по схеме , на емексе тоже не нашел . Может его вообще там нету ?

Доброе время суток!
Машина mitsubishi space wagon 1995 года
Прошу помощи. Начало сдыхать сципление, педаль немного провалилась в пол.
При нажатии, такое ощущение что не до конца происходит расципление в коробке, поэтому и передачу не включить.
Заглянул под педаль, течет главный цилиндр сцепления. Может ли это являться причиной повреждения.
Спасибо

Всем привет . Машину приобрел 14.02 2021 года Mitsubishi Space Wagon 2.0 МКПП 1995 года ( БЫВШИЙ ХОЗЯИН ЗАМЕНИЛ ВЫЖИМНОЙ И ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ . СТАРЫЕ ОН ОТДАЛ МНЕ В КОРОБКЕ . ) Прошу помощи у того с кем это произошло . Тема по сцеплению . Машина простояла на морозе 3 дня на улице -25 - 30 . за эти 3 дня пытался завести машину пару раз и при этом нажимал на педаль газа пару раз машина не заводилась.

ситуация такая. как только пришли первые холода (-5) машинка не хочет заводится хоть убей.С толкача пожалуйста.Начал с малого. свечи-норма. новые проверял лично на акуме. реле накала работает. Плюс на шину приходит,тоже проверено.дальше что остается,меряю компрессию во всех цилиндрах 29атм. в чем беда,куда лезть где искать причину. солярка поступает,форсунки проверял на стенде (вроде норма.

Не нашёл я информации практической по данной коробке, всё одна болтовня и никакой конкретики, все мастера автоматчики либо зажравшиеся либо вообще без понятия, ответ всегда один, нужно смотреть а это стоит от 400долларов и выше, нет, я конечно понимаю что за всё нужно платить но посмотреть я себе могу сам и безплатно, опыт так сказать тоже есть, делал себе и на гранд чироки АКПП и на пассат Б-5.

Купил либеро в Бурятии 2001 года сказали акпп контрактная поездил 1год и началось следующее разболталась трёх дырая пластина маховика.,затянул ,потом 2 недели пропали передачи в 234 а задняя работала,.

Всем привет! Подскажите пожалуйста какую резину ( размер ) устанавливают на митсубиши спэйс вагон 1999г
Хотел в лето приобрести резину ну и заодно купить литые диски,
На данный момент стоит 195/65 R15 (машину покупал с такой резиной)

Случилось. Поехали с семьёй в цирк и по дороге на панель начинают синхронно мигать лампы АКБ (красная) и масленка (жёлтая). Причём снижаю энергопотребление — лампы гаснут. Возвращаться — не вариант, уже опаздываем. Потом дорога домой (начинало смеркаться), но ещё 200 метров просматривалось вполне себе. :) Естественно без света. Спешу. Лампы на панели уже не мигают, а уверенно горят. Успел до темноты. Скинул клемму АКБ. Ну всё, приехали. Наутро набросил клемму, завёл. Завелась бодро. Странно — лампы горят. Ну что делать? Перегнал на стоянку. Инструмент + подстилка на асфальт + холодно + не откручивается + пара матюков = генератор снят.
ПЕРЕД ДЕМОНТАЖЕМ ГЕНЕРАТОРА ОТКЛЮЧИТЬ АКБ!
Съём генератора: 1) ослабить контрящий натяжитель ремня болт. Делал сверху. Рожково-накидным. Головка не лезет — мешает кузов. 2) Отпустить натяжитель ремня. Тоже болт. Делал из-под машины. Тут уже трещетка в помощь. 3). Отпустить гайку, которая затягивает болт-шпильку (проходит через уши крепления генератора). Гайку пока не снимать. Пусть генератор повисит. 4) Открутить винтик, крепящий провод к датчику (жёлтой лампочке на панели) давления масла. Датчик сразу возле генератора и масляного фильтра. Его провод — жёлтый (может с какими прожилками, но основной цвет — жёлтый) и идет через сантиметров 15 сразу в жгут генератора. Забегая наперёд, вот тут бы мне и задуматься, но настроение на нуле, в голове съём генератора. 5) Открутить клемму "+" от генератора. 6) Снять фишку LS проводов. Сбоку фишки надавливаем на пластмассовую пластину фишки и туда-сюда-шайтанама вынимаем фишку. 7) Отключить массу от генератора. Головка, трещетка. 8) Теперь проводка отключена — возвращаемся к пункту 3, снимаем гайку, выбиваем (без фанатизма!) болт-шпильку крепления генератора, удаляем узел натяжителя генератора. Всё, дёграя "туды-сюды" освобождаем генератор.
Ну что, АКБ снят, генератор снят. Домой. Подключаю АКБ к зарядному (ну АКБ-то должен быть добро разряжен). Зарядное радостно сообщает — АКБ полон. Мда… Похоже, проблема с проводкой. НО генератор снят. Годы-пароходы. А он тут вот — в руках. Принимаю решение вскрыть в целях профилактики. Разбор генератора по книжке. Откручиваем 4 болта — стяжки. Далее верхняя крышка должна сняться со статора вместе с ротором. Ага, как-же. Верхняя крышка сползает, клинит шкив/вал ротора. Всё. Хруст, треск, толку — ноль.
Ладно, кидаю до утра. Утром несу в "ремонт стартеров и генераторов". Говорю, мол так и так. Надо проверить. И вскрыть. Короче — диагностика ~9 баксов. Ну ладно. Прибегает менегер и радостно верещит: "Генератор рабочий (кто бы уже сомневался), но ай-ай, у Вас коррозия по статору и небольшой люфт подшипника ротора". Предложил я ему поменять подшипник и угомониться. Но меня начинают разводить: нужен новый статор (70 баксов) + замена подшипника + у вас уже 50% износ щёток (пилять, но я ещё на них проеду столько, сколько проехал!) + их работа. Короче, вежливо посылаю на… Оплачиваю "диагностику". Прошу, чтобы генератор не собирали (у них радость: деньги уже на кармане — работы меньше). Захожу в ремзону забирать… Ля! Кто так отпаивает? Ну зачем? Отпаяли обмотки статора. Не знаю каким "веслом" это делалось, но 1,5 — 2 см вскрытой изоляции на каждом (!) проводе. Может это и не их грех, но, ребяты, я про вас плохо думаю… Короче, забрал, поволок домой. В принципе, мне от них только съем крышки с ротором и нужен был. Прикорела она к статору за годы изрядно.
Далее. Имеем полувскрытый генератор. Узел ротора откладываю в сторону. Он меня мало интересует. Есть легкое биение подшипника, но надеюсь это не критично.
Снимаю паяльником лишнее олово с мест пайки обмоток статора. Генератор должен быть выше паяльника! Чтобы излишки олова стекали на жало паяльника, а не наоборот. Далее берем стальную скрепку и прочищаем канавки под провода статора (всё это разогревая паяльником).
Теперь промеряем тестером обмотки статора. У меня на каждый контакт припаивалось 2 провода. Похоже соединение "звезда" и их (звёзд) две в параллель .Короче, должны звониться между собой провода с 1,2 и 3 контакта каждой из звезд. Звезды между собой и на корпус статора звониться не должны. Естественно, все 6 проводов обмотки статора должны быть отпаяны при измерении.
Далее решил проверить диоды моста. Точки соединения "верхних" (к плюсовой клемме) и "нижних" (к массе) диодов — это точки, куда паяются обмотки статора. Промеряю тестером в режиме прозвонки диодов (тот режим, что с пищалкой). Прямое падение 0,4 — 0,5 В. Хорошо. Между клеммами массы и + падение 0,85В (ну правильно, 2 диода последовательно), а в обратную сторону не звонится. Пока все ОК. Теперь от точек соединения "верхних" и "нижних" диодов. А вот тут — облом. Прямое падение — 0,4 В, а обратное — 1,4В. Обратного быть не должно, должен быть обрыв. Ладно, ну проверять, так проверять. Выкручиваю 2 ванта крепления реле-регулятора и отпаиваю 2 контакта этого реле. Реле в руках. Теперь диоды звонятся как надо. Обратных утечек нет. Ставим на место реле-регулятор и припаиваем.
Далее самое трудоёмкое. Вымеряю и укладываю провода на свои места так, чтобы они не касались корпусных деталей статора (изоляцию-то мне поснимали!). Тут еще один момент. Провода должны лежать в "канавках" (на фото будет видно), т.к. над ними будет вертеться крыльчатка вентилятора ротора. Короче, сделаешь выше — не обижайся.
Далее беру лак для покрытия радиоэлектронных плат (лак немецкий, но как по мне не очень, ну уж какой есть). Покрываю оголенную изоляцию обмоток статора, зоны паек обмоток и реле регулятора.
Теперь, вырезав круг из картона диаметром 10 см и уложив его "на дно" генератора (чтобы лаком не залить) покрываю тонким слоем лака железо статора (чтобы меньше коррозировало) и слоем потолще сами обмотки. На обмотках есть места, где видны зеленые точки (будет на фото). Это места, где нет лака и окислилась оголённая медь. Чистить не буду. Всё под лак. Высушил. Теперь для мегафиксации проводов статора в "канавках" (уложил провода так, что до железа было не менее миллиметра, вроде провода жёсткие, болтаться не должны, да и лаком облиты…) развёл эпоксидку и спичкой нанес на зону провода-канавки. Ну теперь уже и приклеил. :) Эпоксидка трохи осталась. Остатки ушли на "закращивание" зеленых точек на обмотках статора. Это уже поверх лака. Но материал оставался, а значит пошел. в дело.
При сборке есть одна хитрость. Чтобы вставить ротор в реле-регулятор, нужно утопить щётки реле-регулятора. На обратной стороне корпуса есть маленькое отверстие. Топим щетки, просовываем туда разогнутую стальную скрепку. Тут как повезёт. Первый раз "на попробовать" у меня всё заскочило как по маслу, но потом, когда было нужно… Короче минут 30 с матюками.
Сборка и установка в обратном порядке. Фото прилагаются. А я откланиваюсь и пошёл искать КЗ в проводке генератора. Итак слишкоммногобукв получилось. :)

Ломаю голову над тайной генератора и двух индикаторных лампочек.
Генератор не даёт заряда.
Обе лампочки ни при каких условиях НЕ загораются.

Панель приборов исправна. Например, индикатор давления масла загорается ПЕРЕД ЗАПУСКОМ двигателя.
Исправная масляная лампочка гаснет, как и положено, при заведённом двигателе.
А эти две не загораются, хоть тресни!

От Геннадия исходят три провода.

Толстый белый идёт на плюс аккума.
И два параллельных провода, назову их ПАРНЫМИ подключены вместе в двухконтактный разъем на генераторе.
Синий потолще и белый потоньше.
Белый — так понимаю, связан с контрольной лампочкой заряда.
Синий — так понимаю, подаёт плюс на обмотку возбуждения.

Сделал проверки, на что хватило моего незамутнённого сознания.
1. Прозвонил толстый белый провод (выход) от главной клеммы гены на аккум.
Провод прекрасно звонится. Обрыва нет.
2. Прозвонил белый провод от гены самой лампочки на приборной панели.
И в нём обрыва нет.
3. При включеном зажигании на синем и на белом ПАРНЫХ проводах появляется +12в.

Ради эксперимента кинул тонкий белый провод на массу.
О чудо! Обе лампочки дружно загорелись.
Ура! Вот в чём дело! Масса тонкого белого где-то отвалилась. Сейчас, думаю, искусственно добавлю массу,
воткну двойную колодку на место, и будет счастье!
Радостно завожусь!
Но, увы, ни хрена не помогла моя гипотеза про исчезнувшую массу.
При заведенном двигателе обе лампочки продолжали гореть, и гена зарядки не давал.

Мастер перебирал генератор, проверил диоды.
Всё установлено на место, но заряда нет.

Вот, дизельная схема, но на ней, к моему великому сожалению нет аварийной лампочки генератора. Опечатка что ли?

Как уже видно, у меня стерлись именно щетки, но так как в запасе лежал генератор от донора, на котором пробег тыс, а у моего уже почтито решил свой просто заменить. Но, не тут то было, как оказалось, при общей прозвонке генератора, его силовой вывод оказался замкнут на корпус.

Пришлось его полностью разобрать для проверки каждой детали. Диодный мост от времени, пока генератор дождался своего часа, просто разложился. Донор очень долго стоял в огороде лет 5 как снять генератор на митсубиси спейс вагон разорванным капотом в районе генератора.

Вот так выглядит диодный мост от донорского как снять генератор на митсубиси спейс вагон. Zoom Его радиаторы из алюминия и просто разложились в месте с диодами. Вторая причина отказа генератора после интеграла, это диодный мост, выходит из строя довольно редко. В основном при кз в системе электрооборудования, сгорают диоды. Вечный, сгорает только если брак, или спален насильно, не грамотным вмешательством в систему электрооборудования. Токосъемные медные кольца, со временем протираются до оси ротора, но они тоже меняются.

У нас в городе, в месте где производят ремонт генераторов, эта процедура стоит р вместе с кольцами. Zoom За тыс км, кольца практически не съело. Вот вам качество и надежность. Вечный, сгорает только если брак плохо проклеена обмотка, перетирается от вибрациино очень редко. Целостность можно легко нарушить при разборке генератора. При переполюсовке АКБ сгорает почти мгновенно, вместе с остальными деталями генератора, ну или в скорости после.

Zoom Статор от донора.

Корпус сделан из алюминия. Если половинить генератор обычным молотком, то он легко плющится, а уши креплений отлетают. Zoom В корпусе сидят подшипники, и когда их клинит, посадочные места могут быть разбиты. Мои прошли тыс км, при осмотре требовали либо смазки, либо замены, но генератор работал тихо.

Если бы я ставил на место свой генератор, то как снять генератор на митсубиси спейс вагон смазал бы старые. Новые я думаю столько не прожили. Теперь от точек соединения "верхних" и "нижних" диодов.

А вот тут — облом. Прямое падение — 0,4 В, а обратное — 1,4В. Обратного быть не должно, должен быть обрыв. Ладно, ну проверять, так проверять. Выкручиваю 2 ванта крепления реле-регулятора и отпаиваю 2 контакта этого реле. Реле в руках.

Теперь диоды звонятся как. Обратных утечек. Ставим на место реле-регулятор и припаиваем. Далее самое трудоёмкое. Вымеряю и укладываю провода на свои места так, чтобы они не касались корпусных деталей статора изоляцию-то мне поснимали!

Тут еще один момент. Провода должны лежать в "канавках" на фото будет виднотак как как снять генератор на митсубиси спейс вагон ними будет вертеться крыльчатка вентилятора ротора. Короче, сделаешь выше — не обижайся.

Далее беру лак для покрытия радиоэлектронных плат лак немецкий, но как по мне не очень, ну уж какой.

генератор мицубиси спейс вагон

Покрываю оголенную изоляцию обмоток статора, зоны паек обмоток и реле регулятора. Теперь, вырезав круг из картона диаметром 10 см и уложив его "на дно" генератора чтобы лаком не залить покрываю тонким слоем лака железо статора чтобы меньше коррозировало и слоем потолще сами обмотки. На обмотках есть места, где видны зеленые точки будет на фото.

Это места, где нет лака как снять генератор на митсубиси спейс вагон окислилась оголённая медь. Чистить не. Всё под лак. Теперь для мегафиксации проводов статора в "канавках" уложил провода так, что до железа было не менее миллиметра, вроде провода жёсткие, болтаться не должны, да и лаком облиты… развёл эпоксидку и спичкой нанес на зону провода-канавки.

Ну теперь уже и приклеил. Эпоксидка трохи осталась. Остатки ушли на "закращивание" зеленых точек на обмотках статора. Это уже поверх лака.

Но материал оставался, а значит пошел. При сборке есть одна хитрость.

снятие генератора

как снять генератор на митсубиси спейс вагон Чтобы вставить ротор в реле-регулятор, нужно утопить щётки реле-регулятора. На обратной стороне корпуса есть маленькое отверстие. Топим щетки, просовываем туда разогнутую стальную скрепку. Тут как повезёт. Первый раз "на попробовать" у меня всё заскочило как по маслу, но потом, когда было нужно… Короче минут 30 с матюками. Сборка и установка в обратном порядке. Фото прилагаются. А я откланиваюсь и пошёл искать КЗ в проводке генератора.

Итак слишкоммногобукв получилось. Болт 2 отворачиваем совсем срывал болт головкой, отворачивал рожковым. Болт 1 выводим через щель в секторе 3 и убираем требует чистки и смазки. Тут получше видно "щель". Вид после удаления болтов Работаем под машиной. Разъем 1 отсоединяем, не снимая генератора, нажав на фиксатор и помогая плоской отверткой, либо плоскогубцами с длинными узкими концами.

При этом желательно провода не повреждать сам подумай, как клево паять там, под машиной.

Провод 2 легче удалить потом, после отворачивания гайки 3 болта-оси генератора ключи рожковые. А вот наш генератор в "осадке". Как видно, через тяги его не вытащить, поэтому вынос тела надо делать между рулевой рейкой и приводом правого колеса, почти посередине кузова. Внос тела как снять генератор на митсубиси спейс вагон надо делать там.

Одной рукой "мячик" забрасываем, другой ловим, чтобы не разодрал пыльник привода. Приворачиваем плюсовой провод 2, ставим генератор на место, внедряя ось и не заворачивая гайку 3 оси насмерть. Вставляем разъем 1 до щелчка фиксатора. Идем наверх, где восстанавливаем систему натяжения ремня генератора, вводя болт 1 в щель 3 и заворачивая болт 2, но не до конца.

После как снять генератор на митсубиси спейс вагон ремня и его правильной установки, надо натянуть ремень. Натягивать ремень удобнее снизу коротким рожковым ключом болт для натягивания надо заворачивать. Там же, одновременно, оцениваем правильность натяжения ремня. В середине между шкивами, при среднем давлении, прогиб ремня должен быть примерно мм.

После натяжения ремня можно затянуть болт 2 сверху и болт оси генератора до конца. А теперь та самая песня про ремень кондишена и ГУР. Петь ее можете сразу, а можете после замены генератора, это роли не играет, ибо если этот ремень у Вас есть, то без нее никуда! Отворачиваем крепление трубки масляного щупа и можете удалить ее верхнюю часть, но мне хватило поворота на винт с гайкой на креплении внимания как снять генератор на митсубиси спейс вагон не.

Ну отломило его когда-то. А нам надо в область 2. Вот там, в обведенной области, видно кончик нашей длинной фиксирующей гайки. Просунув руку, держащую на вытянутых пальцах головку на 14, свободным пальцем нащупываем гаечку и одеваем головочку.

Я себя в как снять генератор на митсубиси спейс вагон момент чувствовал мартышкой, которую ловят на тыкву с бананом внутри.

Всем привет. Начну с того, что только пару дней назад Троллил запись о установке вольтметра . В приборке есть лампочка исправности генератора, и она всегда подскажет, есть ли заряд или закончился. Включая зажигание, всегда нужно смотреть, исправна она или нет, чтобы контролировать исправность генератора. Если лампа перегорит, то в этом случае в системе стоит реле генератора, через которое идет напряжение на обмотку возбуждения, минуя лампу, поэтому, даже без лампы, все равно будет заряд АКБ. Но если вы не контролируете какие лампы у вас на приборке горят, а какие нет, то и вольтметр, вам не поможет.
А теперь собственно к делу. И вот, через пару дней после того, бац, и приехали. На перекрестке загорелась лампа заряда АКБ, только не ярко, а тускло. Включив дополнительные электроприборы, стрелка тахометра не пошевельнулась, стало сразу понятно, нет нагрузки от генератора, а следовательно и зарядки. Доехал до гаража и замерил напряжение. Тестер показал 12 вольт, в чем в общем то и следовало убедится.
И так, сегодня расскажу и покажу из чего состоит генератор вагончика и ему подобные, что бы немного рассекретить этот инопланетный для некоторых узел, дабы не вешать на автомобиль кучу лишних амперметров, вольтметров, волшебных бубнов и прочих датчиков контролирующих вольты и милливольты в системе зарядки АКБ.
Генератор устанавливаемый на наш авто, довольно надежный и долговечный узел, полностью ремонто пригодный и все его узлы можно заменять по отдельности, если таковые имеются в продаже. В нем стоит интеграл, который и по сей день используется на многих генераторах, он четко контролирует напряжение в сети и не требует контроля вольтметром и тем более амперметром. На винтажных авто использовались громоздкие реле заряда, имевшие в себе кучу деталей, которые со временем могли выдавать слабый заряд, и поэтому им нужен был контроль в виде вольтметра.А этому достаточно только лампы в приборке для его контроля., т.е. если она горит при заведенном авто, зарядки нет. Слабый заряд может быть только в нескольких случаях, если у вас емкость АКБ превышает номинал на 10% и выше. Если у вас кругом стоят галогены 100/90 и даже в стопах, и если у вас мощное доп оборудование вроде музыки например. Тогда на вольтметре видно как напрягается ваш генератор, и как разрушается ваш АКБ, но его установка никаким образом не повышает ампераж вашего генератора, и не добавляет вольты в сети. Кстати вольтметр тоже потребляет лишний ток. Если лампа заряда АКБ загорелась, дальше нужен тестер, или автоэлектрик.
Как снимать генератор, написано в маннуалах, ну а если такового нет, то взглянув на него сразу станет все понятно. Два болта и 10 минут делов. Разбирать его гораздо сложнее, чем написано в инструкции, потому как его половинки от времени намертво прикипают и для этого понадобится резиновый молоток и другой спец инструмент. Как правило оригинальные щетки в этих генераторах, при правильной эксплуатации ходят примерно 200-250 тысяч, а это примерно 10 лет эксплуатации. За это время генератор склеивается намертво. Я за 6 лет проехал порядка 160 тысяч, а когда меняли щетки до меня, не знаю. Но, если вы перегружаете электрику своего авто и колите свой генератор очень часто, то он легко половинится. Сразу скажу, что если у вас нет представления о том, что вы собираетесь сделать, или у вас нет должного инструмента, 95% и ста, что вы убьете свой генератор при его разборке. Лучше снимите и отдайте в ремонт, это выйдет дешевле, чем его просто расколоть. При распайке использовал компрессор, сдувал им припой, потому как детальки, с начало сжаты усиками, а потом еще и спаяны.
Вот фото уже разобранного генератора. Он состоит из двух половинок (корпус), ротора, статора, диодного моста (выпрямителя) и интеграла со встроенными щетками (контролирует напряжение в системе, управляет контрольной лампой заряда).

Интеграл припаян к диодному мосту, обмотка, тоже припаяна к диодному мосту. Первая и самая распространенная причина отказа генератора- интеграл. Если у вас стерлись только щетки, то ничего распаивать не нужно, достаточно перепаять только их.

Вот интеграл от донора, на щетках, в штопорное отверстие было видно логотип Mitsubishi. Пробег 180 тыс, а износ щеток, только 50%. Сейчас такого качества уже не делают. Чтобы забраковать интеграл со щетками, нужно убедится в исправности других элементов генератора.

Если щетки целы, то придется распаять все элементы, что бы вычислить сгоревшего виновника. Как уже видно, у меня стерлись именно щетки, но так как в запасе лежал генератор от донора, на котором пробег 180 тыс, а у моего уже почти 500, то решил свой просто заменить. Но, не тут то было, как оказалось, при общей прозвонке генератора, его силовой вывод оказался замкнут на корпус. Пришлось его полностью разобрать для проверки каждой детали. Диодный мост от времени, пока генератор дождался своего часа, просто разложился. Донор очень долго стоял в огороде (лет 5) с разорванным капотом в районе генератора.
Вот так выглядит диодный мост от донорского генератора.

Вторая причина отказа генератора после интеграла, это диодный мост, выходит из строя довольно редко. В основном при кз в системе электрооборудования, сгорают диоды.
Ротор. Вечный, сгорает только если брак, или спален насильно, не грамотным вмешательством в систему электрооборудования. Токосъемные медные кольца, со временем протираются до оси ротора, но они тоже меняются. У нас в городе, в месте где производят ремонт генераторов, эта процедура стоит 300р вместе с кольцами.

Статор. Вечный, сгорает только если брак (плохо проклеена обмотка, перетирается от вибрации ), но очень редко. Целостность можно легко нарушить при разборке генератора. При переполюсовке АКБ сгорает почти мгновенно, вместе с остальными деталями генератора, ну или в скорости после этого.

Корпус сделан из алюминия. Вечный. Если половинить генератор обычным молотком, то он легко плющится, а уши креплений отлетают.

Подшипники. Мои прошли 500 тыс км, при осмотре требовали либо смазки, либо замены, но генератор работал тихо. Если бы я ставил на место свой генератор, то я смазал бы старые. Новые я думаю столько не прожили бы.
В итоге на донорском генераторе был заменен только диодный мост, все остальное было идеально включая подшипники и смазку в них. Ну и конечно зачищены песочком места сопряжения и крепления к двигателю. Как сделать мини пистолет для таких целей, написано тут .

Теперь все легко собирается и паяется. Детальный процесс разборки, проверки деталей тестером и сборки описывать не стал, если кому интересно могу запостить отдельно. Ниже фото работы уже установленного генератора.

Вот собственно и все. На все ушло примерно 2 часа. Из всего увиденного ясно, что генератор очень надежный, имеет очень большой ресурс, даже щеток хватает не на одну сотню тыс км при должной эксплуатации, и полностью ремонтно пригодный. И если вы переживаете, что у вас пропадет зарядка, то потратте время не на установку вольтметров и амперметров, а на ТО генератора. Разберите его, замените на нем щетки, если они того требуют и смажте подшипники. Это избавит вас и последующих владельцев от неприятностей на дороге.
Если вы испытываете частый ремонт генератора, то ищите причину в своем электрическом тюнинге авто, таком как 90й АКБ или обычный конченный, супер лампы 100/90, две в фарах, две в туманках, четыре в люстре на крыше, и куча китайской шняги подключенной соплями через весь салон.
Приведу случай с одним авто из жизни. Человек разобрал приборку, что бы сделать супер светодиодную подсветку и при разборке пальцем стронул немного штатный вольтметр. Сколько же он потом горя хапнул. Несколько раз перебирал генератор сам, потом в сервисе, потом плюнул и поменял его совсем, а вольтметр под нагрузкой все равно 12.5 вольт кажет. Зашкурил все массы, поставил дополнительные, наконец поменял АКБ, а толку ноль. Попал он все таки и ко мне. Я померив зарядку тестером, увидел разницу в показаниях. В итоге, снял вольтметр и подсоединив его к АКБ, по тестеру выставил правильные показания. Чел остался доволен, но надо было видеть его глаза, когда я ему сказал, что у него вольтметр врал. Поэтому, если в чем то не понимаешь, то можно самому себе кучу растрат устроить на ровном месте. Или вы думаете, что вы умней инженеров?
Ну и собственно напоследок. Раскрыт черный ящик, ничего сложного в нем нет, плюс он может пережить ваш авто.
Всем спасибо за просмотр и мощной вам зарядке на вольтметре.

Поднимаю тему .
Какой то полтергейст вселился в авто.
В общем так :
Генадий держит при нагрузке как и положено причем при полной 14,2-3-4
то есть он не причем, щеток там еще на век хватит. По логике если бы диодный мост или интегралка то он нагрузку бы не держал. Далее моя новогодняя история.
Еду по трассе в минус 22 ,начинает моргать лампочка акума красная. Потом просто перестала мигать и загорелась вовсе . Думаю окей, останавливаюсь, по дурости глушу движек ,завожу . хренас два! еле крутит .Тут думаю акум старый передает мне привет. Осыпался или еще что ,банки перемкнуло и т.д. Постояв минут десять на морозе подумал дай завести попробую может заведется. завелась! Доехал до дома 20 км на акуме , все системы начали отключатся на глазах . абс,срс и т.д. значит выходит зарядки не было.Ну да ладно.
Поставил новый акум . Первую неделю не чего не мИгало, поехал в деревню опять замигало и причем заметил что такая хрень после непрерывного часа езды. Поехал на сервис опять посмотреть гену ,с ним все в порядке ,отовсюду все приходит и уходит. Уже не знаю что и думать.
Электрик сказал что типа ошибка могла прописаться в мозги и пока ее не сбросить так и будет мигать. Мне кажется это шняга, хоть я и не электрик . Было подмечено что в момент мигания дворники работают медленнее . вывод: Значит ток идет только от акума.
Так же выезжая из сервиса на коленки начала капать вода из под крепления козырька на крыше . Думаю оп ля . вот оно ! Снял плафон все сухо присухо ,контактная группа блестит ,влаги нет, правда не смотрел задний плафон и управление печкой задней , может быть там проблема ,сегодня посмотрю конечно . вода то от люка наверняка. По логике : за час езды в салоне отогревается лед скопившийся в крыше и начинает замыкать контакты , иначе откуда капли у меня образовались в креплении козырька. Пока в сервисе стоял ,таял.

В общем голову сломал уже ,ПОСКАЖИТЕ МОЖЕТ У КОГО ПОДОБНОЕ БЫЛО.

Подкину ещё задачу: на заведённом движке замерять если напругу - какие показания в каких точках? Плюс замеряем на клемме а минус на клемме, на движке, на кузове.
Вешаем нагрузку и повторяем процедуру.

Это я к тому, что виновником может быть кабель массы, у меня вот масса "плавать" начала, обжимка к точке крепления к движку (болт стягивающий коробку и двигло) исхудала, по хорошему надо снимать кабель, зачищать и либо переобжимать либо паять, планирую паять, а пока кинул параллельно толстый кабель с движка на кузов, лениво разбирать. Разница в показаниях меж массой с движка и минусом АКБ достигала 2,5В на горячем, сейчас 0,01В, моя доволен

п.с. правда у меня приборка не дурила, сигналка благо с разных масс показания берёт, она подсказала

Всем привет ! Подскажите по манипуляциям со снятием генератора. Сломался в деревне ,подьемника нет ,ямы тоже. До города на акуме не дотяну. Думаю щетки кончились .У тестя вигараже нашёл новые от классики ,воткну как нить. Эвакуатор не вариант 15 просят.
В общем то вопрос в следующем : смогу я его с верху снять? Я посмотрел он в самой жопе около защиты стоит.

Снял генератор поменял задний подшипник , щетки в порядке,поставил все назад как завёл лампа акума загорелась ,поддал оборотов перестала больше не мигала в течении часа пока домой ехал. В общем хз что там не так было или есть.
Вопрос к поднимающим в электрике : может из за плохого контакта клемы эта лампочка мигать? У меня нижняя часть плюсовай клемы отломилась. Ну с другой стороны если бы был плохой контакт тогда бы не крутил стартер.

В общем голову сломал уже ,ПОСКАЖИТЕ МОЖЕТ У КОГО ПОДОБНОЕ БЫЛО.

Михаил Кречет, было как ты говоришь за неделю до Нового года. Еду по трассе с крейсерской скоростью, на улице ночь, температура (-37). Сначала лампочка аккума, затем !, и постепенно АБС, срс, дальний свет, ближний, музыка, телевизор, печка, компьютер матом по японски что-то булькнул и отключился. В общем остались одни габариты работать, а на приборке все лампочки горят! Я к заправке, там хоть свет горел, до дома ещё около 100 км. На заправке выключил зажигание, больше машина не завелась, я и не пытался после 10 попыток и полного отключения питания.
Далее поиск эвакуатора, его поломка в пути, ремонт, дорога домой, сервис, новый генератор, запуск. Теперь езжу дальше - доволен как слон.
На сервисе сразу приговорили генератор, да я и не сомневался, что в нем проблема. Вскрытие показало, что диодный мост навернулся и еще хрень какая-то - не помню. В общем ремонтом старого генератора не стал заморачиваться, купил новый.
Вот такая история. После приключений вернулся домой холодный, голодный, но довольный. Так-то старый генератор отпахал 15 лет и 160 тыс. км, и ещё ремонтопригоден!

У меня пробег 217 000 км , генератор разобрал все нормально,щеток еще как минимум тысяч на 50-80 хватит,заодно подшипник поменял. История один в один как у тебя но думаю виновник этому старый акум так как он реально дедушка и отпахал верой и правдой 5 лет! Сейчас новый поставил. Как писал выше , заезжал опять на сервис к электрику проверить генератор . электрик говорит все ок . Ну я и сам видел показания при самой полной нагрузке. Я включил абсолютно все . кондер с зади и спереди ,дальний свет ,обогревы седла в общем все что можно ,при этом показания не поменялись ,показывал 14,3 примерно. Если бы диодный мост допустим ,то он сразу бы дал знать под такой напругой ,интегралка тоже .
В общесм не знаю че там.
Кстати ,во сколько обошёлся генератор? и где брал если что?

Михаил Кречет, если бы акум., но не смог бы ты завести двигатель через 10 мин. простоя. Так не бывает. Я думаю проблема все-таки в гене, и вылазит она по мере его нагрева либо продолжительности работы.
Кстати, когда я в сервис заехал, то первым делом другой акум. воткнули, и машинка завелась, лампочки не горели.
Попробуй найти контрактный, он недорого стоит, и посмотришь разницу в работе. Гену брал у нас в Красноярске за 12900, но он был единственный в городе на тот момент, да и времени на поиски всего полдня было.
Что касаемо того, что ошибка прописалась в мозгах, то бред, у нас система построена таким образом, что при устрашении ошибки они сами стираются, не сбрасывать либо стирать их не надо.
Про воду в крыше посмотри заднюю часть потолка в районе управления задним климатом и где воздуховоды от кондея, если он у тебя есть второй кондей сзади, а не только печка. Может еще от люков где просочилось, если они есть.

п.с. правда у меня приборка не дурила, сигналка благо с разных масс показания берёт, она подсказала

Поднимаю тему снова.
В общем какойто полтергейст, опять заморгала лампочка батарейки,при этом я сразу включаю дворники после мигания. крутят медленно . значит только акум трудится . Потом само собой проходит.
Делаю вывод что нужно провод искать. Не может быть здесь виновник генератор. Иначе сканчался он уже давно бы . Хотя может и генератор может в нем контакты тоже могут как то отойти. Даже не знаю с чего начать и кому идти.Как найти грамотного электрика а не попасть к уроду который в итоге скажет что мол не нашел не чего . ездий дальше.
BoriZ у тебя нет картинки крепления массы к движку . или на пальцах объясни где там подлезть и глянуть.

Михаил Кречет: Поднимаю тему снова.
В общем какойто полтергейст, опять заморгала лампочка батарейки,при этом я сразу включаю дворники после мигания. крутят медленно . значит только акум трудится . Потом само собой проходит.
Делаю вывод что нужно провод искать. Не может быть здесь виновник генератор. Иначе сканчался он уже давно бы . Хотя может и генератор может в нем контакты тоже могут как то отойти. Даже не знаю с чего начать и кому идти.Как найти грамотного электрика а не попасть к уроду который в итоге скажет что мол не нашел не чего . ездий дальше.
BoriZ у тебя нет картинки крепления массы к движку . или на пальцах объясни где там подлезть и глянуть.

Что именно интересует? Где непосредственно провод прикручен? Под АКБ, по маршруту кабеля проследишь, под болтом крепления коробки к движку. За патрубками. Но прежде чем туда лезть, я бы рекомендовал взять вольтметр и замерить напряжения в разных точках.

Читайте также: