Как снять форсунки ssangyong rexton
Итак, господа, слушайте и не говорите о том, что Вы не слышали.
Машин мой, Дракоша перестал заводится по утрам и даже пришлось тащить его на эвакуаторе в наше дорогое КарСи
Дорогое это не фразеологический оборот, а констатация факта: сдохли 4 фопсы из пяти и ремонт по приговору КарСи 89кг рублей с мелочью..
Когда ты без работы и 12000 пенсия особо не поремонтируешся))) пришлось вспомнить молодость и засучить рукава, кстати ребятам из карси и Андрею спасибо за диагностику и еще там взял керосин ликвимолли))) отмачивал форсы четыре дня и задрав капотик возле дома во дворе начал разбор.
Танцы с бубном продолжались целый день, но все окончилось благополучно, ВСЕ форсункивышли почти без усилий,даже пятая сдалась через час))) а траблы были. но совсем не там, где ожидалось: из трёх болтов крепления рампы два сорвал, они же, ссуки, с внутренним шестигранником))) замурлыкался молотком с зубилом махать, но к вечеру извлек это безобразие)))
Поюзав и-нет нашел Восток дизель центр , раньше был Бош ))) там перебирают наши форсы, привозишь свои снятые, сдаешь вместе с рампой, они их перебирают и через день "новыми" возвращают по созвону , цена одной от 6 до 11 кг рублей в зависимости от состояния форсы, еще два дня собирал и вуаля! Дракоша ожил, но пложо ехал и дымил, но это поправимо: коды форсунок дали в центре, а загнать их в мозги сын помог, он в этом разбирается. Вот и всё, цена вопроса: Форсы- 30кг рублей, (перебрать, помыть, прописать, рампу тоже отмыли) и болтики на рампу там же прикупил
Отстойник водоотделитель, + керосин ЛиквиМолли - в КарСи брал не помню почем.
и время неделя.
И ГЛАВНОЕ, ЧТО ХОТЕЛ СКАЗАТЬ: не бойтесь ребята разбирать свою машинку, если всё нормально собрано, то и разберется))) мне даже съемник не понадобился ни для одной форсунки, только ключ рожковый, и грязи конечно же куча продувать насос устал))) особенно в колодцах, особенно 4 и 5 горшок хотя особо я не плаваю на покатушках замечен не был))) но набивается туда пыль дорог. а да, колечки медные поржег паяльной лампой они от нагрева преобретают первоначальный вид и их можно снова использовать, мы в армии так танковые трубопроводы чинили там тоже медные прокладки стоят
Все вроде рассказал, всем хороших дорог.
Всем доброго времени суток, любители подымить на своих корейских тракторах :D Вот и пришла пора заняться форсунками. Тема будоражащая умы владельцем 2.7 и других солярообразных. На данный момент, 3 форсунки были в адаптации, 2 из них уже более 60 тысяч. Общий пробег на машине 140 тысяч, и все в принципе ездит, и ездит довольно не плохо, но уверенности все меньше, а отдыхать далеко и путешествовать хочется всегда.
Были принято волевое решение перебирать! Собирались долго, пару лет морально, столько же материально, пару месяцев духом, а вот запчасти еще не все собрали :D Но достать достали.
Было изготовлено два съемника, покороче и по длиннее. Благо чертежей в интернетах тьма, за основу был взять вот этот , спасибо leshiu1 . Потом еще рысканье по интернету, разговоры с токарем. И они были готовы. Вместо непонятной пружины был применет обычный упорный подшипник, для "мягкости хода".
Начали снимать с первой форсунки, вышла почти от руки, обрадовались. Потом взялись за пятую, мешала трубка кондиционера, но ценой термоизоляционного кожуха применения перфоратора вышла на ура. Перфоратор действительно зарешал, хотя мы не тянули до усера съемник, как только форсунка начала вставать, мы буквально пол минуты поработали "бошем", и она пошла. Если быть точным она пошла после первых секунд "боша", а дальше ей просто помогали и делали красивые кадры :D Вообще в целом форсунка толком и не прикипела.
Четвертая форсунка вышла очень легко съемником, а 3 вышла от руки. 2 форсунка так же вышла без проблем.
Перед вытаскиванием, замачивали их пару месяцев назад, ведешкой раза 3-4 хорошо, потом забили :D Замочили позавчера машина стояла, вчера вечером добавили, но WDшка стояла в колодцах, сегодня съездили на работу, WDшка не выкипела. Забыли ее убрать, когда вытаскивали форсунки она попала в горшки, но думаю ничего страшного не будет.
Потом пошли свечи, подобрали ключик, нужен трубчатый с тонкой стенкой на 10. Открутились тоже хорошо, без особых усилий, были чистыми и в WDшке, заливали хорошо :D (Но нужно ли, вопрос, риторический). Прозвонил их показали в среднем (1.2-1.4 ома), свечи стоят Беру, на сколько я понял есть некая погрешность, ибо должно быть 0.6-0.8. С виду они хороши, откручиваются легко, если что поменяем.
Так же решили переделать топливопровод, так как есть подозрение что при установке Separ, Од халатно подошел к вопросу с делал на отъебись.
P.S Кадры для тех кто считает что Separ не нужен в автомобиле.
Так же было принято решение попытаться снять впусной колектор что бы его почистить, а так же решает вопрос об отключение ЕГР.
Поездка на Эльбрус выдалась впечатляющей. Машина не подвела и прошла много красивых мест. Камни, речка в брод — все нипочем. И вот уже когда возвращались домой, оставалось 250 км до дома резко выскакивает ошибка и двигатель начал четверить. Ошибки: Р1295 Р0275 Р1148 Р0205
Контакты пробовал шевелить, сбрасывать ошибки. Пришлось так потихоньку доехать до дома. На следующей день диагностика показала сопротивление 175 Ом на 5 форсунке, в итоге она была приговорена к замене. К сожалению катушка отдельно не меняется. Делать было нечего, заказал оригинал форсунку Delphi R04601D. Обошлась она мне в 16 461 рублей. Но дальше оказалось все намного интересней.
Объездив все мастерские нашего города, а также Каменска, обращаясь к гаражным умельцам все как один говорили, что 5 форсунка — это великая проблема. Снять ее невозможно, всегда обламывается, ничего не поделать, ей не хватает охлаждения и она прикипает в колодце. Поэтому предлагают сразу снимать голову и выбивать ее, данная процедура мне обойдется в 30 тыс рублей.
Изучив просторы интернета, я понял, что действительно этому есть место, но люди сделали уже съемник и можно им снимать проблемные форсунки. Но я решил попробовать своими руками попробовать вытащить. Делал это на страх и риск, поэтому о фотографиях даже не подумал. Есть только часть процесса, но попытаюсь все объяснить подробно. Все процедуры проводились на холодной машине. Итак, поехали:
День 1:
Заливаем все вдшкой и отверткой чистим посадочное место если грязное. Клемма свечи будет мешать, снимаем ее.
Вытираем все и заново льем вдшку. Выкручиваем болт крепления форсунки, в моем случае стояла уже шпилька. Далее снимаем топливную трубку, рожковым ключом на 15 (если память не изменяет). Теперь наша задача снять удерживающую вилку. Отверткой ковыряем по ее краю и стараемся подцепить. После пары минут таких манипуляций и благодаря действию вдшки мне удалось без особых проблем снять эту вилку. Чистим все вокруг посадочного места, чтобы ничего не попало внутрь при снятии. Я использовал карбклиннер. Теперь самое интересное — снятие форсунки.
Попытки зацепить ее и покрутить плоскогубцами или разводным ключом не увенчались успехом. Я решил воспользоваться вместо съемника — топливной трубкой. Итак, одеваем ее обратно и закручиваем. И теперь самое главное — нужно потихоньку с небольшим усилием продолжать закручивать. Как только прокрутили гайку на пару миллиметров, ослабляем. После 2 таких попыток у меня форсунка стала прокручиваться в шахте. Теперь нужно ее вытащить вверх. Крутим форсунку по кругу и слегка постукиваем вверх. В итоге она у меня вышла. И о чудо 5 форсунка снята, но медного колечка на ней не было обнаружена. Встала проблема с его вытаскиванием, отвертка не достает. Нашел анкер м8 и решил попробовать им. Вставляю в колодец и делаю 2 прокрута и вытаскиваю его уже вместе с медным кольцом. Ну вот — самое страшное позади.
Вот что оказалось вместе с медным кольцом:
Теперь чистим колодец и меняем форсунку. Новые медные колечки я заказывал еще давно, так что поменял заодно и колечко. Чтобы форсунка не прикипала в шахте смазываем ее смазкой, лучше керамической, но в наших магазинах ничего не оказалось, решил взять медную.
Опыт экспресс замены (снятие-установка) форсунки 6650170321 Ssangyong Ректон 2,7.
Почитав форумы и посмотрев ютуб можно прийти в ужас от мысли о замене форсунок.
Проблема мифологизирована. Во-первых, те кто обходится малой кровью обычно не бегут писать в интернеты. Соответственно мы читаем отчёты о самых запущенных и очень редких случаях. Во-вторых сервисмены зарабатывающие на замене форсунок всячески культивируют миф о сложностях в этом вопросе.
В реальности всё не просто, а ОЧЕНЬ ПРОСТО. НО! Есть нюансы :-)
В чем собственно сложности? Главная проблема это прикипание форсунки к головке. Длинная форсунка находится в глубокой шахте, зазор который очень не большой. Со временем и стальная форсунка и алюминиевая головка гниют и создают очень крепкое соединение. Зазор забивается грязью.
Предотвратить заранее это можно двумя способами: смазывать форсунки керамической смазкой и рассверлить колодцы (вещь может иметь последствия так как может нарушиться положение распылителя в цилиндре). Такая тема только для опытных пользователей. Впрочем, мне кажется это в любом случае излишеством.
Теперь мы готовы. Пробил час Икс, загорелся джекичан, и наш мультитроникс или сканер в сервисе показывает ошибку P1171 (2, 3, 4, 5).
Последние три месяца лампа уже постоянно горела. Хотя и стук форсунки проявлял теперь себя меньше.
Детонатором окончательной поломки стала проблема с замерзанием солярки. Форсунка сдохла, вскоре после эпопеи с размораживанием солярки и запусками в -30. Кроме того что была замёрзшая солярка, мог повлиять керосин, залитый для размораживания.
Это всё! Замена. Хотя я и проездил 1,5 года, с момента появления ошибки, не рекомендую такое повторять.
Что делать?
Когда только появилась ошибка мы не спешно, вдумчиво и не дорого, заказываем новые оригинальные форсунки. Покупать бэу (особо и не найти) и перебранные (примерно 8.000) мне кажется не целесообразным. Едва ли они ставят оригинальные детали, а аналоги и подделки могут иметь вдвое меньший ресурс, а то и ещё меньше.
Можно рассматривать бюджетный вариант это самостоятельная замена клапана (28239294) и распылителя (L138PRD).
Детали должны быть ТОЛЬКО Delhpi. Почти все продавцы будут впаривать вам подделку или замену. Будьте очень внимательны! Минимальные цены сейчас от 4000.
Собирать форсунку рекомендуют в ванночке с соляркой. Впрочем, я думаю это не критично.
Для экспресс замены такой способ не подходит. Кроме того стоит понимать что корпус устаёт и деформируется и остальная часть форсунки не будет уже новой. Важный момент – затяжка корпуса форсунки. Это может повлиять на её работу.
Купить форсунку (6650170321) от 15000 или починить самому за 8000… На мой взгляд лучше купить новую. При замене нужна новая медная шайба и новый болт. Не плохо иметь запасную трубку. Хотя по книжке, трубку положено менять. В реальности трубки обычно переживают несколько снятий и установок.
Для снятия форсунки нужно иметь головку Е10 (лучше тонкую, под маленький вороток, да и для соизмерения усилия затяжки, маленький вороток будет лучше) и накидной ключ с прорезью 17мм. Снимать разъём и колпак свечей удобно тонкими пассатижами.
Когда у вас в руках новая форсунка, то операция по её замене займёт 15 минут!
Вспомним мифологию форсунок ssangyong.
Для извлечения форсунок используют обратный молоток, механические и гидравлические съёмники и всё равно это приводит к разрыву форсунки! Особенно 4-ого и 5-ого цилиндра.
Даже не влияет замачивали мы её месяц или пол года!
Ещё есть способ — отбойный молоток (перфоратор) которым можно раскачать форсунку. Если не говорить о специнструменте, то нужно сделать какой-то поясок для упора жала молотка.
В итоге, по-моему, не считая последующего эксперсс способа, самым лучшим является самый примитивный, кустарный способ с раскачиванием и замачиванием.
Кроме замачиваний я бы использовал сжатый воздух и /или мойку высокого давления.
Этот способ хорош тем что доступен и не провоцирует более серьёзных проблем, но он может быть чертовски долгим. Так я слышал историю о том что форсунку снимали на протяжении недели.
Для улучшения замачивания узла я бы ещё предложил просверлить тонкое отверстие (1-2мм) вдоль форсунки, на выверенную глубину.
Экспресс способ снятия.
Но нам поможет сам мотор!
На полностью прогретом моторе откручиваем на несколько оборотов болт крепления вилки форсунки. Теперь всю работу по выдавливанию форсунки, а также по прочистке колодца возьмёт на себя мотор.
Естественно не стоит выезжать на трасу и сильно газовать! После того как форсунку выдавит может прогореть головка, хотя я про такие случаи пока не слышал.
На всякий случай я не крутил мотор выше 2000 оборотов. Совсем редко доходило до 3, но я тут же осекался.
Всё равно уже через 15 км. Звук работы изменился. Остановился не сразу… теперь можно затянуть обратно болт, скинуть с форсунки клемму и ехать к месту ремонта. После отключения форсунки у меня мотор заработал даже ровнее чем до этого.
Ехал, конечно, еле-еле. На 1500 оборотов. Приехав к дому пролил колодец очистителем карбюратора. Завёл мотор и ещё сильнее выкрутил болт вилки.
В конце концов, после чередования заливки и чихания, колодец очистился до блеска.
Форсунку можно удерживать ключом на 11 и открутить трубку уже обычным накидным ключом, надев его на трубку со свободного конца.
У меня форсунка вышла с медной шайбой. Так бывает не всегда и извлечение шайбы может оказаться отдельным квестом. Кто-то делает это длинным метчиком, кто-то треугольным напильником…
Надо понимать что колодец ооочень тонкий и очень длинный. Стало быть надо запастись подходящим инструментом.
Теперь колодец надо продуть сжатым воздухом или протереть, или убедиться что в нем всё чисто. Так же надо прочистить отверстие под болт вилки и проверить на сколько легко он вкручивается. Это важно.
Медную(конечно новую) шайбу я закрепил на форсунке консистентной смазкой. Сама шайба оказалась как бы на конус. В родном, извлечённом, варианте она стояла конусом вниз, я так и поставил.
Теперь ставим форсунку, вилку, наживляем винт и трубку. Вилка входит легче если форсунку слегка приподнять из колодца.
При затягивании я постарался установить вилку в старое положение. На сколько я понимаю — форсунка должна стоять максимально усреднённо в колодце, по центру.
Болт тянется на 10 нМ. Это очень мало – 1 кг! Потом доворот на 180 градусов. Некоторые рекомендуют 2х90 с перерывом.
Я решил тянуть на глаз. Скрип усиливался… и всё было хорошо. Но перед пуском мотора я решил что надо перестраховаться и подтянуть ещё. Болт оборвало.
Так как резьба была чистой выкрутился обрывок относительно просто. Но пару часов на это и вспомогательные дела, всё равно ушло. Маленькой электроотверткой мне удалось просверлить примерно 2мм в глубину. Этого хватило чтобы острые зубы четырехгранного сверля для кафеля смогли создать нужно трение. Болт вышел.
Новый тянул по динамометру и оказалось, что до прошлого раза оставалось ооочень далеко. Кажется что форсунка прижата совсем слабо. Но тянуть сильнее страшно.
Теперь надо (а надо ли?!) прокачать трубку. Покрутил мотором при снятом датчике коленвала, чтоб он не завёлся, когда пошла соляра из соединения трубки с форсункой, затянул. Правда делать это очень не удобно. Желательно иметь специальный ключ.
Всё!
Всех работ на 15 минут! Если бы не оборванный болт.
По просьбе некоторых одноклубников создаю данную тему, где буду периодически докладываться о успехах и неудачах!
Итак, задача: достать форсунку ничего не поломав и, желательно, без разборки и снятия ГБЦ. Форса, по всей видимости, прикипела на все 100%! Ведь еще год назад мне эту 5-ю форсунку не смогли достать в Карси, когда выгоняли воду из двигателя после гидроудара, позже при самостоятельном ремонте двигателя на снятой ГБЦ я ее также достать не смог, но, если честно, не очень то и старался, не пошла после отмачивания - и фиг с ним, так и оставил ее в ГБЦ, а потом все так и собрал обратно. Но сейчас ситуация другая - нужно доставать!
Итак, первым делом, куда бы вы ни сунулись, в гараж к д. Васи или в авторизованный сервис - везде сначала скажут - нужно форсунку сначала поотмачивать хотя бы недельку специальными жидкостями! Знаю Карси рекомендует Ликви моли растворитель ржавчины с молибденом, купил тогда у них когда менял в Карси 4-ю форсу около 2-х лет назад! Но по опыту обрызгивания заржавевших болтов мне больше нравится продукция Hi Gear (не реклама), посему лично я использую сецчас для отмочки вот такой баллочик, стоит что-то в районе 250 рублей.
Итак, предварительно снимаем крышку двигателя, у меня форса умерла так умерла, поэтому я также остоединяю ее крепеж выкручивая крепежный болт лапы, отсоединяю трубку подачи топлива на форсу и трубочку обратки, а также разъединяю электрический разъем форсунки. Далее все пространство около форсунки очищаем сжатым воздухом, протираем где можем различными тряпочками и собственно заливаем колодей форсунки жижей - пусть отмакает! Лично я жижу практически каждый день обновляю - старую шприцем из колодца отсасываю, новую добавляю. Отмачиваться я начал 23.07.2014.
Тем временем по совету Романа РоманВТ решил начать процесс доставания форсы путем использования обратного молотка. Конструируем:
Я взял купил 1 кг молоток (хотя можно было и найти что-то подходящее в гараже, но я подумал что лишним оен все равно не будет - старые что то все куда-то подевались или рассыпались, несколько гаек М14 с шагом 1.5, нескольго гаек М10 с шагом 1.5, несколько винтов М10. Свариваем две гайки М14 и М10, вкручиваем винт, посредине грузик - обратный молоток готов!
Использовать данный молоток в помощь к отмачиванию я начал в пятницу 25.07. Молотил им около 2,5 часов - толку ноль, последующие дни - замена жидкости. Сегодня, 28.07, опять два часа молотил. Пока толку ноль, продолжаем отмачиваться.
О последующих шагах буду рассказывать в этой же теме.
Читайте также: