Как снять фишку с генератора тойота королла
Снял с машины и разобрал генератор Toyota Denso 27060-16460.
Про износ подшипников ничего писать не буду.Немного другая тема.Менять не сложно.
Передний подшипник 90099-10192
Внешний диаметр 52.Внутренний диаметр 17.Ширина 16
17/52/16
Задний подшипник 90099-10140
Внешний диаметр 35.Внутренний диаметр 15.Ширина 13
15/35/13
А вот токосъемники решил заменить из-за сильного износа крайнего.
Поводом послужил второй завалявшийся Генератор Toyota Denso 27060-74830 от автомобиля Caldina.Внешне они похожие.А отличие только в креплении к кронштейну двигателя.На нашем две петли для длинной шпильки с верху а на калдиновском одна большая.Вобщем крышки разные и само крепление.
Снять с машины и разобрать генератор не сложно.Трудность может возникнуть при откручивании гайки со шкива.Этот момент решил следующим способом.
Один ключ на 22,как на фото.Второй накидной на 10.Чтоб более менее был крепкий.Или хорошая головка на 10 с воротком.
Гайку немного погрел бытовой газовой горелкой.Попробовал такой способ на одном генераторе при откручивании гайки шкива.И так же успешно открутил гайку и на втором.Без ударов молотком и каких то дополнительных трудностей.Единственное,пришлось накинуть на ключ на 10,простите за лексику,трубку как усилитель и удлинитель.Откручивал руками.
После разбора обоих генераторов,выяснил что у них якоря абсолютно идентичны,как внешне,так и по сопротивлению обмотки.На Caldina-вском якоре износа не было вообще.На него и установил два подшипника.Собрал все в свой родной корпус генератора от spacio,обратно с заменой щеточного узла и установил на машину.
Все работает нормально напряжение выдает 0т 13.6 до 14.4 стабильно,как с нагрузкой так и без неё.
Сопротивление как в мануале,в холодном состоянии 2.7-3.1 Ом.
Родной якорь решил отревизировать.
Заказал токосъемник,кольцо контактное генератора Cargo 135173.на exist.
Пока заказ выполнялся стал подготавливать якорь для замены токосъёмников.
Острое шило,перочинный ножик,да пара вечеров перед сном.
На фото видно разогнутый аккуратно контактный провод (обведен красным). Пайки там нет.Просто качественно обжаты контакты с обоих сторон.
Очищается не спешно,то ли клей это,то ли какой компаунд.Но очищается.
На этом фото виден сильный износ крайнего токосъёмника.
Теперь съемником,когда все очищено и контакты проводов свободны,спрессовываем токосъёмную часть с вала якоря.Кто то её просто надрезает по оси вала и без съёмника снимает.
Снятый токосъёмник.
Подчищаем по необходимости места,там где нужно и начинаем установку самого токосъёмника.
Начинал потихоньку через деревяшку нанизывать на вал,легкими ударами не тяжелого молотка.Смотрел чтоб не было перекосов по оси.Затем,когда токосъемник немного зашел на вал,уже осаживал ударами легкого молотка по тяжелому молотку.Без фанатизма до упора.
После укладывал провода токосъёмника в канал якоря и обжимал с контактами обмотки.И следом пропаивал обычным паяльником (олово,канифоль).
Собственно и весь процесс замены.
Чем и как заливать для изоляции и герметизации после установки и пайки,вариантов полно и совсем не сложно.Главное дать высохнуть материалу.
Естественно после сборки, проверяется прозвонкой на предмет короткого замыкания или обрыва.Так же на положенное сопротивление,которое должно быть в пределах допустимого в холодном состоянии 2.7-3.1 Ом.
Извиняюсь если что,за обилие фото.Это для наглядности процесса и уверенности в правильном направлении при починке .Мало ли кому пригодится.
Вдохновила на ремонт статья на drive2.
Ремонт генератора Denso с двигателя Toyota 1uz-fe vvt-i.
Да на руку сыграло ещё то, что в связи с неудачей,останусь на родном изношенном старом якоре если не разберу калдиновский генератор или по причине не совместимых якорей,что не стало препятствием.Тогда бы понес родной генератор в сервис для платной замены.
Ну а раз поставил якорь от машины Caldina и все подошло как нужно,то с родным решил покумекать сам.
Здравствуйте! Пропала зарядка аккумулятора. Купил новые щетки, приехал в гараж и не смог снять генератор, фишка даже не шевелится. Сломал один усик на фишке поддев отверткой. Постукивание тоже не помогло. Мысли уже кончались.
Буду рад подсказкам. Спасибо!
И что ещё поменять в генераторе, раз снимаю?
Когда ремень грм менял,решил не отводить генератор в сторону а просто снять и блин забыл как снимать эту фишку. Она до этого уже разбита была и так.
В телефоне стал искать фотки.Нашел смотрю а понять все равно не могу.Ай ну её подумал и стал нажимать во
внутрь язычек на фишке.Потянул и все пошло.Правда еще буквально до этого момента отколол уже кусок корпуса ,как то так.
Но там прикипеть нечему.Попробую фотку найти.
Поменяй за одно для ревизии задний подшипник.Он первый начинает гудеть.Покрути вал без щеток и услышишь.Если есть желание меняй оба.Но как правило задний почему то,кончается быстрее (тот который маленького диаметра).
Вот нашел.
На первой мой генератор
Сама фишка 3S-FE
И сам разъем с генератора 5A
Все более чем понятно.Эх мне бы тогда эти фотки и не по обломал бы фишку.
Там в фишке в язычке (защелка) прорезь.А в разъеме шипик.
Спасибо! Справился с фишкой! Все дело было в какой то смазке в контактной группе. Прикипела до состояния битума. Фишку вытащил и огромным опасением. Щетки поменял.
Скорее всего резинка влагоизоляционная внутри разъема расплавилась и прикипела. Там вроде смазку никакую не закладывают.
Именно смазка, серая. Наверно её много наложили, её излишки выдавило из контактов в сам штекер. Пыль со временем превратила смазку в почти камень, вот и "прикипел" разъём.
Машину покупал у знакомого, он же покупал с аукциона в японии. Ничего под капотом он не делал, кроме замены трамблера (двигатель помыл). Щетки генератора отходили 380000км.
Это про надёжность наших машин. Стартер я правда ремонтировал на примерно 320000км.
Абсолютно верно ,смазка против окисления контактов заводская присутствует.
Что такое генератор, и для чего он необходим
Работа генератора на Тойота Королла необходима для обеспечения бесперебойной и своевременной подачи тока с определенной мощностью. Кроме того, во время работы он должен обеспечивать и зарядку аккумуляторной батареи.
Этот агрегат должен иметь достаточно высокую прочность, необходимый запас мощности (у моделей Е120 он составляет от 60 А/ч до 82 А/ч, в зависимости от объема двигателя, и подбирается под конкретную модель с учетом года выпуска), небольшие габариты и вес, а Tot – отличаться небольшим уровнем шума и создаваемыми радиопомехами.
Неисправности в работе генератора Toyota Corolla 120 кузова и всех остальных моделей могут устраняться как своими руками, так и при помощи опыта специалистов СТО. Обычно при небольшом пробеге на моделях, начиная с версии Е11, который составляет около 50 тыс. км пробега, придется заменить ремень генератора или подтянуть его, произвести другие ремонтные работы, обеспечивающие нормальную и эффективную эксплуатацию агрегата.
Принцип работы
Работа генератора Toyota Corolla Е150, как и других агрегатов данной марки, начинается сразу же после запуска движка, а во время работы он постоянно подзаряжает аккумулятор двигателя, не допуская его полной разрядки. В основе его действия лежит известный всем принцип электромагнитной индукции, согласно которому магнитный поток, проходя через обмотку медной катушки, на ее выводах провоцирует образование напряжения, по величине прямо пропорционального быстроте вращения.
Генераторное устройство Corolla 120, а также моделей, имеющих другой кузов (например, модели Филдер 14, Королла 121) расположено в передней части мотора и включается в работу при помощи коленчатого вала. Подшипники закрытого вида, на которых установлен вал, рассчитаны на весь период эксплуатации авто, без дополнительного смазывания.
При большом пробеге Toyota Corolla Е150, а также более старых версий авто, рекомендуется проверять и при необходимости ремонтировать или заменять агрегат. О том, что на генераторе имеется неисправность, может свидетельствовать:
- Не гаснущая после запуска мотора лампочка разряда АКБ. Это говорит о том, что произошло ослабление ремня (следует затянуть) либо причина в самом агрегате (требуется замена стершихся щеток, поломка в обмотке, необходимо поменять диодный комплект).
- Не подается питание на аккумулятор, причиной может стать окислившаяся клемма, ослабление ремня, нерабочий аккумулятор.
- Выполняется перезаряд АКБ – причиной может стать любой из неисправных элементов механизма.
- Появление характерного свиста в районе расположения генератора – чаще всего происходит за счет сильной степени натяжения ремня и высокой нагрузки на подшипник.
Любой ремонт и замену необходимо проводить только после полного обесточивания автомобиля с отсоединением всех клемм с АКБ.
Особенности ремонта и замены
В ситуациях, когда отремонтировать устройство не представляется возможным, производится его замена.
Замена
Если контроль работоспособности показал необходимость замены, то для того, чтобы это сделать, следует снять старый генератор. Для этого понадобятся такие инструменты, как отвертка плоского типа, 10 и 12 гаечные ключи, а также специальные инструменты, чтобы снять брызговики мотора. Для Королл после 2007 года выпуска необходимо предварительное снятие переднего колеса справа, а также брызговиков (нижний и правый). Потом следует снимать декоративный чехол с мотора вместе с передней облицовкой. С АКБ отсоединяется провод с минусовой клеммой. Отсоединяется колодка от жгута. Далее необходимо зажать фиксаторы на колпачке и снять его крышку. Открутить фиксатор силового провода и отсоединить его. Ослабить до необходимого уровня ремень, сняв его со шкива. Раскрутить нижний и верхний болты, которые крепят агрегат, и снять его.
После снятия и проведения ремонтных работ выполнить монтаж деталей в обратном порядке, при этом подтянуть до необходимой степени натяжения ремень устройства и отрегулировать остальные узлы.
Особенности ремонта
Ремонт генератора Тойота Королла выполняется после его демонтажа, а для осуществления любых ремонтных работ необходимы такие инструменты, как: ключ на 12 и головка на 10, крестовая отвертка, винтовой съемник, молоток, а также штангенциркуль и тестер для проверки параметров.
Сначала выполняется ревизия работоспособности ротора. Его проверяют на целостность обмоток при помощи тестера. Если имеется обрыв, то надо заменить сам ротор. Обозначения на тестере, когда проводится проверка, должны составлять от 2.3 Ом до 2.7 Ом, а наличие величины бесконечности говорит о повреждении обмотки. Чтобы произвести замеры, на снятом генераторе откручиваются три гайки, снимается задняя крышка и втулка изоляции.
Далее производят проверку работы диодов блока выпрямления. Для этого контролируют их способность пропускания тока только в одну сторону. Если цепь работает в обе стороны, заменяют блок.
Иногда может потребоваться также и замена щеток генератора Тойота, это актуально в том случае, когда их выступ в свободном состоянии превышает 4.5 мм. Тогда производят замену щеткодержателя.
За счет естественного износа и длительной эксплуатации может быть необходима замена ремня генератора, которая требуется и в том случае, когда он порвался.
Покупать ремень генератора следует именно для конкретной модели Тойота Королла с учетом ее года выпуска, двигателя и кузова, так как в зависимости от этих параметров меняются характеристики ремней – плотность, длина и ширина.
Перед тем как что-то заменить, производится снятие всех защитных элементов, чтобы добраться до поворотного болта двигателя. Болт отжимается, а старый ремень снимается. Новый на шкив надевается практически на ощупь, так как свободного пространства здесь очень мало. Чтобы он попал точно на свой правильный участок, необходимо строго точно устанавливать его на место. Для этого обязательно при снятии старого ремня запомнить, как он был надет. После установки ремень следует натянуть до необходимого натяжения, проверив данный параметр специальными устройствами.
Заключение
Независимо от того, какая Королла – праворульная (правый руль выпускался для японского рынка) или с левым рулем – стабильная и правильно подобранная мощность генератора обеспечит эффективную работу автомобиля. Этот параметр учитывается при замене генератора. Все работы, касающиеся этого незаменимого в автомобиле механизма, можно выполнить и самостоятельно, но лучше обратиться за квалифицированной помощью к специалистам, которые кроме опыта могут гарантировать правильное выполнение всех действий.
Здравствуйте! Пропала зарядка аккумулятора. Купил новые щетки, приехал в гараж и не смог снять генератор, фишка даже не шевелится. Сломал один усик на фишке поддев отверткой. Постукивание тоже не помогло. Мысли уже кончались.
Буду рад подсказкам. Спасибо!
И что ещё поменять в генераторе, раз снимаю?
Когда ремень грм менял,решил не отводить генератор в сторону а просто снять и блин забыл как снимать эту фишку. Она до этого уже разбита была и так.
В телефоне стал искать фотки.Нашел смотрю а понять все равно не могу.Ай ну её подумал и стал нажимать во
внутрь язычек на фишке.Потянул и все пошло.Правда еще буквально до этого момента отколол уже кусок корпуса ,как то так.
Но там прикипеть нечему.Попробую фотку найти.
Поменяй за одно для ревизии задний подшипник.Он первый начинает гудеть.Покрути вал без щеток и услышишь.Если есть желание меняй оба.Но как правило задний почему то,кончается быстрее (тот который маленького диаметра).
Вот нашел.
На первой мой генератор
Сама фишка 3S-FE
И сам разъем с генератора 5A
Все более чем понятно.Эх мне бы тогда эти фотки и не по обломал бы фишку.
Там в фишке в язычке (защелка) прорезь.А в разъеме шипик.
Спасибо! Справился с фишкой! Все дело было в какой то смазке в контактной группе. Прикипела до состояния битума. Фишку вытащил и огромным опасением. Щетки поменял.
Скорее всего резинка влагоизоляционная внутри разъема расплавилась и прикипела. Там вроде смазку никакую не закладывают.
Именно смазка, серая. Наверно её много наложили, её излишки выдавило из контактов в сам штекер. Пыль со временем превратила смазку в почти камень, вот и "прикипел" разъём.
Машину покупал у знакомого, он же покупал с аукциона в японии. Ничего под капотом он не делал, кроме замены трамблера (двигатель помыл). Щетки генератора отходили 380000км.
Это про надёжность наших машин. Стартер я правда ремонтировал на примерно 320000км.
Абсолютно верно ,смазка против окисления контактов заводская присутствует.
Читайте также: